Подбираем средства, которыми можно отмыть чугунную ванну до бела

Чем мыть чугунную ванну не повреждая эмаль: обзор народных рецептов и лучших покупных средств

Несмотря на множество современных альтернатив, чугунная ванна была и остается одним из наиболее востребованных видов сантехнических устройств.

Во многом такая популярность связана с долговечностью и повышенной прочностью чугуна. Материал может выдерживать серьезные нагрузки, устойчив к температурным изменениям, имеет высокую теплоемкость и хорошие звукоизоляционные свойства.

Однако в эксплуатации подобных изделий есть свои нюансы, которые в основном касаются обращения с эмалированным покрытием. При отсутствии должного ухода и профилактики оно быстро теряет эстетичный вид.

Чтобы сохранить первоначальный цвет и блеск чаши, нужно знать, как и чем мыть чугунную ванну не повреждая эмаль. Об этом и поговорим в нашей статье.

Основные причины и типы загрязнений эмали

Эмаль – это порошок, который наносят на внутреннюю поверхность емкости чугунной ванны путем применения электростатического метода и последующего «запекания» в специальной термокамере.

И хотя сам чугун без проблем служит от 25 до 50 лет, но эмалированное покрытие гораздо более чувствительно к всевозможным внешним факторам. Именно поэтому оно нуждается в бережном и правильном уходе.

Особенно подвергнута эмаль нескольким видам загрязнений:

1. Ржавчина.
2. Известковый налет.
3. Жировые наслоения.

Причиной появления некрасивых коричневых подтеков на белой эмали зачастую служат соли железа, постоянно попадающие на поверхность со старых труб. Иногда проблема кроется в неисправном подтекающем смесителе, металлической цепочке для крепления крышки выпуска, окисляющейся под воздействием воды.

При изготовлении новых ванн задействуют усовершенствованные методики обработки поверхности, предполагающие использование титановых солей. Эти компоненты делают структуру покрытия более гладкой, что существенно снижает вероятность его растрескивания.

Известковый налет, как правило, появляется из-за плохого качества воды, которое зависит от региона, используемых источников и технологий очистки, состояния местных водопроводов.

Различные примеси, хлор, металлы, минеральные соли, содержащиеся в жидкости, повышают ее жесткость и откладываются на поверхности в виде белесого налета.

Жировые наслоения – последствия оседания на стенках ванны частиц кожи, пота, грязи, которые смывает человек, принимая ванну. Наслаиваясь друг на друга, они образуют стойкий, сложновыводимый налет из жира.

Все виды загрязнений требуют особого подхода. Для удаления и очистки определенного из них необходимо применять специальные составы, которые можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно из подручных домашних средств.

Лучшие магазинные средства для очистки

Специализированная бытовая химия содержит действенные реактивы, микроэлементы и вещества, хорошо работающие против разных типов загрязнений, к которым склонна эмаль.

На рынке представлено множество чистящих средств с пастообразной, гелиевой, порошковой консистенцией. Прежде, чем покупать какое-либо из них, нужно проверить, подходит ли оно для эмали, изучить инструкцию и ознакомиться с составом.

Рассмотрим несколько эффективных средств, которые хорошо проявили себя на практике и пользуются наибольшей популярностью среди хозяек.

Средство #1 – белизна в различных формах

Самым часто используемым средством, применяемым для чистки чугунных ванн, является обычная белизна. Стоит она недорого, выпускается многочисленными производителями, но независимо от этого, имеет практически идентичный состав.

Средняя стоимость бутылки объемом 1 л – 50-80 рублей. Продукт выпускается в виде геля и жидкости. Первый вариант обойдется на порядок дороже.

Помимо самой эмали, веществом рекомендуется чистить плитку в ванной комнате, места стыков, углы, расположенные над чашей, участки слива.

Мыть емкость с белизной необходимо в меру жесткой губкой без металлических волокон. Желательно применять ее не в чистом виде, а разводить с обычной водой, соблюдая пропорцию 1:2. Также можно добавить 100 мл смеси в ванну, наполненную жидкостью, хорошо перемешать и оставить на ночь.

Средство #2 – Mister Muscle для ванн

Чистящий состав известного бренда MR. MUSCLE подойдет и для более серьезных пятен. В отличие от белизны, его намного проще использовать. В нем нет агрессивных компонентов, поэтому он применяется в чистом виде.

Сам процесс эксплуатации облегчается благодаря удобному распылителю. Средняя цена за флакон объемом 0,5 л – около 220 рублей.

Входящие в его состав вещества эффективно очищают эмаль от имеющейся ржавчины и при условии регулярного правильного применения предотвращают проявления коррозии. Средство отлично справляется с известковыми отложениями, мыльным налетом, наслоениями грязи, убивает всевозможные виды микробов.

Баллон используется в двух режимах, которые меняются поворотом наконечника пульверизатора. Первый режим предусмотрен для нанесения на большую площадь, второй – для точечной обработки узких щелей.

После применения нужно протереть покрытие губкой и смыть состав обильным количеством воды. При необходимости процедура повторяется несколько раз.

Средство #3 – Comet-гель для сантехники

Гель фирмы Comet – универсальное средство для очистки разных типов покрытий сантехнических устройств. Он выпускается в нескольких вариантах – «До 7 дней чистоты», «Expert».

Последний из них – Expert – наделен более сильным составом, предназначенным для работы с известковым налетом и ржавчиной. Средняя цена пластиковой емкости с дозатором объемом 0,5 л – 150-200 рублей.

Чтобы очистить ванну от ржавчины, следует нанести гель и оставить его на проблемном участке на 10 минут. После этого необходимо протереть чашу губкой и ополоснуть проточной водой. Оставлять средство на поверхности чаши дольше 10 минут не рекомендуется, так как в нем содержатся кислоты.

Средство #4 – продукция торговой марки Cif

Под брендом Cif выпускают несколько эффективных средств, специализирующихся на очистке кафеля, труб и сантехники.

Для эмалевого покрытия чугунных ванн подойдут спрей для ванной Анти-налёт, универсальный крем Active Fresh, спрей для ванной Power&Shine, крем Ultra White c отбеливающим эффектом. Приобрести крем можно в среднем за 100-150 рублей, спрей – 150-200 рублей. Объем пластиковой емкости – 0,5 л.

Средства можно использовать для удаления жира, известковых наслоений. Для очистки поверхности от плесени, стойкой ржавчины лучше взять усиленный крем с отбеливающим эффектом.

Препарат наносится на покрытие на время до 15 минут. Его активные вещества мгновенно проникают в глубокие слои загрязнений, повреждают их структуру.

В результате стойкое пятно преобразуется в струйку жидкости, которая легко устраняется губкой. После всех манипуляций следует тщательно сполоснуть чашу ванны проточной водой.

Средство #5 – чистящее средство Санокс

Санокс называют «тяжелой артиллерией» среди всех подобных продуктов. Мощный состав смеси и высокая концентрация активных компонентов позволяет без труда расправиться даже с очень сложными загрязнениями. Специально разработанное для чистки ванн средство объемом 0,5 л стоит порядка 50 рублей.

Стоит учесть, что в состав жидкости включены кислоты, поэтому использовать ее нужно с особой осторожностью и в крайних случаях, когда въевшиеся пятна не поддаются другим препаратам.

Если эмаль не имеет кислотостойкого покрытия или же слишком тонкая, лучше подобрать другие, более щадящие средства.

Средство #6 – безопасный эко-продукт Frosch

Средства линейки Фрош – идеальный вариант для регулярной чистки эмали и профилактики образования трудновыводимого налета.

Они легко наносятся и смываются, отличаются абсолютно безопасным составом, удобной формой выпуска в виде спрея, приятным ароматом. Средняя стоимость бутылки с распылителем объемом 0,5 л – 250-300 рублей.

С помощью экосредства можно удалить неглубокие пятна от ржавчины и известкового налета, а вот для сильно загрязненных участков он не подходит.

Рецепты популярных народных средств

Некоторые хозяйки предпочитают покупным средствам для уборки народные составы, считая их более эффективными и безопасными. Одни не пользуются бытовой химией принципиально, другие хотят сэкономить, а третьи переживают, что в доме есть маленькие дети, аллергики, домашние животные.

В любом случае применение народных средств оправдано. Зачастую при условии правильного приготовления и использования они работают ничуть не хуже магазинных аналогов. Рассмотрим несколько действенных рецептов. Ингредиенты для их приготовления найдутся на любой кухне.

Рецепт #1 – обыкновенная сода + вода

Самый доступный, распространенный и простой способ очистки чугунной ванны в народе предусматривает использование пищевой соды. Этот продукт позволяет быстро удалить различные загрязнения, мыльный налет.

Чтобы поддерживать эмаль в чистом виде с помощью одной лишь соды, достаточно чистить ею поверхность 1-2 раза в неделю. Следует отметить, что средство эффективно только при чистке свежих загрязнений. Для удаления старых пятен желательно приготовить более мощный состав.

Рецепт #2 – лимонная кислота + вода

Обычная лимонная кислота – экономичный и тоже довольно действенный продукт для чистки сантехнических покрытий.

Это средство нужно смывать через 25 минут. Затем потребуется тщательно сполоснуть и просушить ванну, протерев чистой тряпкой.

Несложный рецепт позволяет удалить свежие и старые разводы. Обычно после его использования загрязнения легко отходят от стенок чаши.

Рецепт #3 – смесь из двух типов соды + уксус

Смесь из пищевой и кальцинированной соды, уксуса, а также порошкового отбеливателя возвращает эмали первоначальный цвет, придает поверхности гладкость, блеск.

Спустя 2-3 часа нанесенную смесь нужно хорошенько смыть водой. После этого желательно протереть покрытие мягкой тряпкой. Это средство поможет удалить не только простые загрязнения, но и следы известковых отложений.

Рецепт #4 – нашатырный спирт + перекись водорода

Раствор из перекиси водорода с добавлением нашатырного спирта – отличное народное средство для удаления ржавчины с поверхности чугунной ванны. В большинстве случаев с помощью этого состава хозяйкам удается избавиться даже от самых стойких пятен.

Смывать состав с покрытия необходимо не позже, чем через 10-15 минут после нанесения. Работать с нашатырем следует в маске и перчатках. Вещество имеет резкий токсичный запах, поэтому использовать его допускается только в хорошо проветриваемых помещениях.

Рецепт #5 – скипидар + поваренная соль

Кашица, приготовленная на основе скипидара, дает возможность быстро избавиться от известковых наслоений и ржавчины, неплохо отбеливает поверхность.

Для достижения большего эффекта процедуру чистки повторяют несколько раз. Однако важно учесть, что это можно делать только после полного высыхания эмалированного покрытия.

Рекомендации владельцам чугунной ванны

Стоит брать во внимание тот факт, что эмаль является очень хрупким покрытием и для нее подходит далеко не каждый чистящий состав. В используемом средстве не должно быть агрессивных, абразивных веществ. Также во время чистки категорически не рекомендуется пользоваться слишком жесткими щетками.

Меры предосторожности и профилактики

Неправильно выбранные моющие могут легко повредить поверхность, оставить на ней заметные пятна, сделать покрытие шероховатым.

Подобная оплошность способствует появлению множества микропор, через которые проникает, глубоко оседает и накапливается грязь. После этого эмаль становится тусклой, желтоватой, серой, на ней возникают заметные подтеки.

Запустив ванну до такого состояния, справиться с загрязнениями будет куда сложнее. Если же соблюдать основные правила по эксплуатации изделия, учитывать рекомендации производителя и пользоваться разрешенными средствами для мытья ванны, действующими без повреждения эмали, покрытие прослужит десятки лет.

Вот какие нюансы следует взять на заметку:

• нельзя наполнять емкость чрезмерно горячей водой (рекомендуемая температура жидкости – около 70 °C);
• нежелательно перегружать чашу – в среднем максимально допустимый вес изделия составляет до 180 кг, но этот показатель может отличаться в зависимости от модификации;
• запрещено сливать в ванну различные химические реактивы;
• после каждой водной процедуры необходимо ополаскивать поверхность теплой водой;
• периодически, примерно раз в неделю, следует мыть изделие, применяя обычный мыльный раствор и мягкую губку;
• при наличии серьезных загрязнений, нужно определить их тип и подобрать соответствующее чистящее средство, не содержащее компонентов агрессивного характера, твердых абразивных частиц, которые могут поцарапать эмаль;
• не стоит пытаться отскабливать лезвием, оттирать въевшиеся пятна жесткими металлическими щетками;
• после очистки необходимо тщательно смыть состав под сильным напором, а затем вытереть поверхность насухо тряпкой из фланели, мягким полотенцем.

В эмалированной ванне крайне не рекомендуется мыть жесткие, металлические предметы.

Обнаружив какие-либо сколы на покрытии, важно оперативно заделать их. Иначе вокруг поврежденного участка начнет образовываться ржавчина, которая в конце концов полностью испортит эмаль.

Для устранения дефектов понадобится мелкозернистая наждачная бумага, специальная шпаклевка или эпоксидная эмаль. Если средство наносится в несколько слоев, накладывать очередной слой можно только после полного высыхания предыдущего.

Более подробно о способах восстановления эмали мы рассказали в этом материале.

Советы по выполнению полировки покрытия

Поверхность запущенной чугунной ванны, которая перестала блестеть и покрылась многочисленными царапинами, можно реанимировать с помощью полировки. Эта процедура хорошо освежает внешний вид эмали.

Работы по полировке выполняются в следующем порядке:

• поверхность очищается от загрязнений одним из предложенных выше методов;
• чистое покрытие ополаскивается и протирается сухой салфеткой;
• на эмаль наносится специальный состав, предназначенный для полировки лакокрасочных поверхностей, например, автомобильная полироль;
• покрытие полируется, желательно с применением шлифовальной машинки с мягкой насадкой или же вручную, салфеткой из микрофибры.

После того, как поверхность ванны начнет блестеть, необходимо сполоснуть ее и вытереть насухо.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоинструкции по чистке ванны в домашних условиях с помощью различных подручных средств:

Любые виды загрязнений, появляющиеся на эмалированном покрытии чугунной ванны в процессе эксплуатации, можно удалить бытовой химией или народными средствами. Самое главное – не допускать запущенных случаев, вовремя чистить чашу, уделять время профилактике трудновыводимых загрязнений.

Если же ни одно из предложенных средств и способов чистки не помогает избавиться от проблемы, лучше обратиться к специалистам. Они проведут профессиональную комплексную обработку поверхности и покроют ее свежим слоем эмали, после чего ванна будет практически как новая.

Возможно вы знаете другие эффективные способы очистки чугунной ванны от налета? Пожалуйста, расскажите о них посетителям нашего сайта. Оставляйте свои комментарии, делитесь опытом, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

5 ошибок при подключении лампы ДНаТ.

Газоразрядная дуговая натриевая лампа ДНаТ используется для освещения больших площадей, улиц городов, теплиц.

Не стоит путать натриевые лампы низкого и высокого давления. У них разная конструкция и принцип действия.

В спектре свечения у обоих преобладает оранжевый свет. У изделий низкого давления, излучение практически монохромное, они светят ярким золотистым светом.

Если их применять для освещения в комнатах, то цвета будут практически не различимы.

В лампах высокого давления спектр более разнообразный.

В тех моделях, которые используются в теплицах для выращивания растений, в световой спектр специально добавлено немного синего света.

В комплект для подключения лампы высокого давления входит несколько компонентов, без которых вы ее попросту не запустите. То есть, элементарно подав на нее 220 вольт, она у вас не загорится.

Для этого нужно специальное устройство – дроссель или балласт, который в свою очередь подключается по определенной схеме.

Схема эта зачастую изображена непосредственно на корпусе.

Вот ее более развернутый рисунок.

На ней нарисованы:

сам дроссель (баласт), на который подается фаза

далее эта фаза поступает на импульсно зажигающее устройство – ИЗУ

Через него можно подключать экземпляры разной мощности, от 70 до 400Вт.

ИЗУ создает стартовый импульс для пробоя содержимого горелки в колбе и образования дуги. Напряжение при этом достигает нескольких тысяч вольт!

А сама горелка в процессе работы разогревается до 1300 градусов.

Только после ИЗУ, подключается сама газоразрядная лампа.

Эта же схема подключения может быть изображена на стенках зажигающего устройства.

Кроме того, в комплекте для подключения рекомендуется применять конденсатор. Хотя он присутствует далеко не во всех схемах.

Для чего он необходим? Как известно, цепи с использованием дросселей питания, потребляют как активную, так и реактивную мощность. От второй, никакого полезного эффекта вы не получите.

Лампа от этого ярче светить не станет, а вот потери увеличатся. Именно для того, чтобы убрать эту реактивную составляющую и используют фазокомпенсирующий конденсатор.

Наглядное сравнение тока потребления светильника ДНаТ с конденсатором и без него:

Как видите, более чем двойная разница. В первом случае показан компенсированный ток (активный), а во втором случае полный (без конденсатора в цепи).

Некоторые думают, что тем самым они еще и уменьшают потребление эл.энергии, однако это не совсем так.

Счетчик у вас не рассчитан на подсчет реактивной или полной энергии, и фактическая экономия по затратам может составить максимум 3-4%.

Зато вы уберете лишние потери на нагрев проводов и железа.

Вот собранный своими руками компактный щиток, согласно схемы подключения.

Можно конечно все это собрать и в габаритном корпусе светильника, если позволяют размеры.

Очень важно, перед тем как самому собирать такую схему и использовать какие-либо компоненты, обычным мультиметром в режиме замера максимального сопротивления, проверить изоляцию дросселя и конденсатора.

Нет ли пробоя на корпус.

Для подачи и отключения питания 220В используйте двухполюсный вводной автомат.

Для одного светильника мощность до 400Вт вполне сгодится автомат номиналом 5-6А. Кроме коммутационных операций вкл-выкл, он еще будет играть роль защитного аппарата.

Монтируется автоматический выключатель в самом начале схемы. Не забудьте также заземлить корпус всего щитка.

С автомата выходят два нулевых провода. Один из них согласно схемы, пускаете напрямую к лампе, а второй подключаете к соответствующему зажиму, подписанному “N” на пусковом устройстве.

Иначе можно случайно сжечь изделие, если при работе нулевой провод после балластного дросселя, случайно коротнет.

А провод с выходящего контакта подключаете на клемму “В” (Balast) пускорегулирующего изделия.

После чего, средний вывод Lp (Lampa) пускаете на патрон лампочки.

Заметьте, есть ИЗУ двухконтактные и трехконтактные. Первые подключаются параллельно самой лампе.

Зачем нужен и как подключить дроссель к лампе ДНаТ

Газоразрядные лампы, в том числе ДНаТ не получиться просто подключить к сети, так как напряжения для их запуска недостаточно. Чтобы осветительные устройства работали, нужно приобрести пускорегулирующее устройства (ПРА, дроссель, балласт). Кроме того, для нормального функционирования устройства понадобится ИЗУ (импульсное зажигающее устройство) и конденсатор.

Дроссель для ДНаТ сдерживает и стабилизирует напряжение при запуске лампы, оказывает сопротивление его изменениям (резкие скачки тока, появление электрических сигналов другой частоты). Таким образом, ПРА обеспечивает нормальную работу натриевых осветительных элементов, продлевает срок их эксплуатации. Но, чтобы балласт выполнял все свои функции, нужно знать, как он устроен, и как его правильно применять.

Зачем нужен дроссель: изменчивое сопротивление ламп

Лампа ДНаТ имеет стеклянный корпус, внутри которого находится горелка, наполненная смесью газов (соединения натрия, пары ртути, ксенон). По обоим краям трубки размещены электроды, которые образуют дугу. После запуска источника света с помощью ИЗУ создаются импульсы с высоким напряжением, после чего гарантированной возникает дуговой разряд. Из-за резкого увеличения тока и чрезмерного тепловыделения пары внутри лампы перегреваются. Это грозит тем, что прибор придет в негодность или даже взорвется. Чтобы избежать этого, нужно использовать дроссель для ДНаТ.

Для ограничения величины рабочего тока в ДНаТ применяют балласты разного вида: электромагнитные (ЭмПРА) и электронные (ЭПРА). Вторые считаются более продуктивными, однако их стоимость слишком высокая. По этой причине чаще применяют электромагнитный дроссель. На вид это компактный блок, который регулирует мощность осветительного прибора.

ПРА помогают уменьшить пульсацию напряжения, сглаживают частоту тока, ограничивают и стабилизируют его подачу. То есть, прибор регулирует изменение тока в цепи: поддерживает его при убывании и сдерживает при резком увеличении. Благодаря этим функциям, дроссель для ламп ДНаТ повышает их светоотдачу, продлевает срок эксплуатации.

Параметры и характеристики катушки индуктивности

При выборе пускорегулирующего устройства нужно учитывать его характеристики. Один из главных параметров – это индуктивность, которая измеряется в Гн (Генри). Величина реактивного сопротивления включенного балласта зависит от его индуктивности. Эта величина характеризует магнитные свойства электрической цепи. 1Гн пропускает 1А тока при напряжении 1В.

К основным параметрам индуктивной катушки относят:

• длина катушки в м;
• число витков;
• проницаемость материала сердечника;
• размер поперечного сечения магнитопровода;
• магнитное насыщение.

Индуктивность обмотки балласта зависит от всех вышеописанных характеристик.

Сопротивление витков обмотки катушки зависит от величины поперечного сечения сердечника. Поэтому при выборе ПРА для ДНаТ нужно учитывать их мощность, от которой зависит номинальный ток нагрузки. Соответственно, размеры электрического балласта зависят от мощности лампы.

Внешний вид

Принцип работы балласта построен на способности катушки к самоиндукции. По сути, ПРА – это и есть катушка индуктивности, внутри которой находится сердечник с металлической оправой. Эта оправа состоит из стальных и ферромагнитных пластинок, которые изолированы друг от друга. Это необходимо для того, чтобы не образовались вихревые токи, из-за которых возникают помехи. Сверху прибор покрыт кожухом.

В последнее время очень популярны электронные балласты. Они выглядят, как компактные блоки с выведенными клеммами. Основа прибора – это печатная плата, которая размещена в пластиковом коробе.

Все дроссели имеют внешнее сходство с трансформаторами. Количество выводов у них может быть разное, поэтому идентифицировать их только по внешнему виду сложно. Для этого нужно обращать внимание на изображение на корпусе прибора.

Если трансформатор имеет одну обмотку, то это балласт. Но, чтобы убедится в этом, нужно провести прозвонку с помощью мультиметра. Если во время проверки показания сопротивления отличаются, то вы нашли выводы одной обмотки.

Нередко одинаковые обмотки являются компонентами входной и выходной цепи питания осветительного устройства, выполняя функции балласта. Тогда они прозваниваются с одинаковыми показаниями сопротивления.

Важно! Проверить наличие замыкания между витками обмотки в ПРА можно с помощью мультиметра. Если после прозвонки индуктивность меньше, чем в технической документации, то это свидетельствует о том, что изоляция обмоток разрушена. Использовать такой дроссель для ДНаТ запрещено, так как он приведет в негодность любую лампу.

Устройство и сборка пускорегулирующего (ПРА) аппарата для ДНаТ

Дроссели для ДНаТ делятся на низкочастотные и высокочастотные. В первом случае катушка индуктивности задерживает ток низкой частоты, а во втором – высокой.

Балласт для тока низкой частоты состоит из катушки, внутри которой стальной сердечник, а его пластины изолированы друг от друга. Индуктивность такого прибора составляет от 1Гн. Это свойство позволяет ему ограничивать напряжение, если оно снижается или увеличивается.

Высокочастотные дроссели для ДНаТ не имеют сердечника. В таких приборах медная проволока навивается на каркас из пластика или резистор. Выглядит такой балласт, как секционная (многослойная) намотка.

Материал для сердечника влияет на размер дросселя для ДНаТ. Магнитный стержень, как правило, находится внутри компактных устройств. Однако размер не влияет на их индуктивность.

Высокочастотные приборы оснащены ферритовыми или стальными сердечниками. Такие ПРА используются в широком диапазоне частот.

В зависимости от места установки разделяют встраиваемые и закрытые дроссели для ДНаТ. Первые вставляют в корпус осветительных приборов, которые защищают их от влаги, а вторые монтируются в герметичный блок.

Для чего нужны ИЗУ (импульсные зажигающие устройства)

Без импульсного зажигающего устройства подключить натриевую лампу не получиться. Эта деталь не нужна только в том случае, если ИЗУ уже встроено в осветительное устройство.

Зажигающий прибор необходим для запуска газоразрядного источника света. Он генерирует импульсы высокого напряжения на электроды, что обеспечивает образование дуги. То есть, ИЗУ помогает ДНаТ запуститься, после чего его влияние на работу лампы заканчивается.

Диапазон мощностей зажигающего устройства – от 35 до 400Вт. Кроме того, ИЗУ бывает двух- или трех контактное. Схема подключения устройств разного типа немного отличается.

Кроме балласта, а также ИЗУ специалисты рекомендуют дополнять комплект для ДНаТ конденсатором. Его преимущество в том, что этот прибор помогает снизить нагрузку на проводку.

Схемы подключения дросселя и газоразрядных ламп

Если вы не знаете, как подключить лампу ДНаТ, но хотите это сделать самостоятельно, то изучите информацию ниже. В первую очередь вам нужно подготовить дроссель, ИЗУ, желательно конденсатор и само осветительное устройство. Затем попытайтесь найти схему подключения, которая обычно изображена на корпусе балласта или зажигающего прибора.

Чтобы запустить ДНаТ, подведите к балласту фазу, потом пустите ее на зажигающее устройство, а потом подключите источник света. После этого можно проверить работоспособность лампы.

Как упоминалось ранее, схема подключения ДНаТ с применением ИЗУ с двумя и тремя выводами отличается. Первые лучше использовать для маломощных лампочек, для запуска которых достаточно импульса до 2 киловольт.

С трехконтактным ИЗУ

Комплект для ДНаТ можно собрать в компактном щитке или встроить в корпус осветительного прибора, если его габариты позволяют.

Подключение газоразрядных светильников проводиться по такому плану:

Внимание. В первую очередь проверьте изоляцию дросселя и конденсатора с помощью тестера. Для этого переключите прибор в режим максимального сопротивления. Это поможет узнать, не проходит ли напряжение на корпус.

• Найдите 2 провода с отрицательным зарядом, которые выходят из автомата. Одну жилу проведите к лампе, а вторую – к соответствующему выходу на дросселе, который имеет маркировку «N». Устанавливайте балласт только в разрыв фазного кабеля (не нулевого), который идет к лампе.
• Потом расключите фазу. Одну жилу, идущую с автомата, вставьте в контакт дросселя, а потом подключите его к клемме ИЗУ с маркировкой «В».
• Вставьте провод в вывод зажигающего устройства, обозначенный «Lp» и проведите его к патрону лампы.

После этого можно проверить работоспособность ДНаТ.

С двухконтактным ИЗУ

Зажигающие устройства с двумя выводами подключаются параллельно источнику света. То есть, после дросселя нужно завести фазный провод в однотипный выход ИЗУ, а к другой клемме подключают жилу с отрицательным зарядом. При этом не важно откуда она выходит, ее можно провести даже от патрона.

Конденсаторное устройство подключите параллельно все цепи. Для этого просто один кабель соедините с фазой автомата, а второй с нулем. Потом протяните провод и разведите его концы на патрон.

5 ошибок при подключении лампы ДНаТ

Часто новички при подключении натриевой лампы допускают ошибки, которые приводят к тому, что срок эксплуатации осветительного прибора уменьшается:

1. Неправильно подключают дроссель с 4 выводами. Начинающие мастера заводят фазный и нулевой провод на одни клеммы, а к другим подсоединяют лампу. Но это неправильно. Чтобы не допустить ошибку, нужно изучить схему, которая изображена на корпусе балласта, и строго соблюдать ее.

Важно! В продаже имеются дроссели на 4, 5, 6 выходов. Схема подключения разных видов устройств отличается.

1. Устанавливают лампу голыми руками. После прикосновения к стеклу на корпусе остается жир, который после нагревания ДНаТ темнеет, образуя пятна. Целостность лампы на этих участках может нарушиться. Чтобы этого не случилось, перед запуском всегда протирайте стекло.
2. Используют для подключения ДНаТ дроссели с большей мощностью. Например, нельзя в комплект для подключения источника света на 250Вт включать балласт на 400Вт. Это приведет к тому, что светильник начнет моргать, и со временем лампа придет в негодность. Подбирайте дроссель с мощностью такой же, как у источника света.
3. Подключают дроссель от другого вида натриевых ламп, например, ДРЛ, к ДНаТ. Если балласт подобран неправильно, то осветительный прибор быстрее выйдет из строя.
4. Не включают в комплект для подключения ДНаТ конденсатор. Тогда провода постоянно перегреваются.

Запомните эти ошибки, чтобы не допускать их во время работы.

Основные выводы

Как видите, дроссель для ДНаТ – это необходимое устройство, которое обеспечивает бесперебойную работу осветительной аппаратуры.

Оно уменьшает пульсацию напряжения, сглаживает частоту тока, ограничивает и стабилизирует его подачу.

Но, чтобы осветительный прибор работал корректно, подбирайте дроссель с такой же мощностью, как у лампы.

Для подключения ДНаТ кроме балласта понадобиться ИЗУ и конденсатор.

Чтобы правильно подключить светильник, изучите схему на корпусе балласта, и строго соблюдайте ее.

Не допускайте распространенные ошибки при подключении осветительного устройства, чтобы оно прослужило вам, как можно дольше.

Лампа ДнаТ: устройство, принцип работы, схемы подключения

Освещение бытовых и промышленных нужд задействует большое количество разнообразного оборудования. Одним из ярких представителей осветительного оборудования являются лампы ДНаТ. В сравнении с другими видами ламп, ДНаТ обладает рядом технических особенностей, которые мы детально рассмотрим в данной статье.

Устройство

Согласно установленной аббревиатуры ДНаТ это (Д – дуговые, На – натриевые, Т — трубчатые) устройства. По принципу действия они относятся к осветительному оборудованию высокого давления. Конструктивно лампы ДНаТ представляют собой стеклянную колбу с цоколем, как правило, E27 или E40.

Рис. 1. Устройство лампы ДНаТ

Внутреннее устройство состоит из:

• разрядная трубка – изготавливается из оксидов алюминия и предназначена для горения дуги внутри лампы;
• электроды – предназначены для старта разряда, из-за чего они выполняются молибденовыми;
• газовая смесь – выступает в качестве среды генерации светового излучения, основной процент здесь занимают пары натрия, но в качестве примеси включают аргон для ускорения возгорания, ртуть для обеспечения высокой светоотдачи.

Колба выполняется из жаропрочного стекла, так как газ в трубке может разогреваться до 1300ºС, в результате чего сама лампа типа ДНаТ на поверхности будет иметь от 100 до 400 ºС. Внутри лампы устанавливается вакуум для лучшей светоотдачи.

Принцип работы и схема подключения ДНаТ

Принцип действия натриевых источников заключается в пробое газового промежутка между двумя электродами внутри разрядной трубки.

Рис. 2. Принцип работы лампы ДНаТ

Для этого на искровой промежуток подается высокое напряжение – в пределах от 2 до 5 кВ, которого должно быть достаточно для мгновенного пробоя. Однако пробой от бытовой сети обеспечить невозможно, поэтому запуск, как и в других газоразрядных лампах, происходит с помощью пускорегулирующего аппарата (ПРА). Сегодня на практике используют два варианта ПРА для дуговых натриевых и ртутных газоразрядных ламп – электронные и электромагнитные.

В состав ПРА для газоразрядных источников освещения входят три компонента:

• дроссель-трансформатор – для ограничения резкого нарастания кривой тока, протекающего в цепи, позволяет выстроить параметры электрических величин в соответствии с характеристиками лампы ДНаТ;
• импульсное зажигающее устройство (ИЗУ) – предназначены для кратковременного повышения напряжения до значения достаточного для получения разряда, разжигающего трубчатую лампу;
• конденсатор – не является обязательным компонентом, но позволяет скомпенсировать вектор напряжения, смещаемого дросселем.

Сегодня можно встретить несколько вариантов схем подключения ДНаТ, которые отличаются как характеристиками компонентов, так и заводскими особенностями световых приборов. Поэтому все схемы включения источника освещения могут быть с конденсатором или без, ИЗУ может иметь двухконтактное или трехконтактное подключение. Рассмотрим их более детально.

Рис. 3. Схема подключения с двухконтактным ИЗУ

Как видите, такой способ пуска натриевых лампочек подразумевает параллельное включение ИЗУ по отношению к нагрузке. Но вместе с тем, высокий потенциал подается и на дроссель, что со временем приведет к ухудшению характеристик и последующему пробою изоляции. Тем более что современные однообмоточные дроссели имеют только слабую пропитку без бумажного слоя. Поэтому эта схема включения ДНаТ актуальна для натриевых трубчатых моделей низкого напряжения.

Рис. 4. Схема подключения с трехконтактным ИЗУ

Эта схема лишена недостатков двухконтактных ИЗУ, так как лампа ДНаТ имеет отдельный вывод высокого напряжения с ИЗУ, который отделен от точки подключения к дросселю. Заметьте, что в любой схеме дроссель обязательно включается в фазный проводник, в противном случае при КЗ выйдет со строя натриевая лампа.

При трехконтактной схеме важно правильно соблюдать полярность маркировки ИЗУ:

• B – подключается к балласту (дросселю);
• Lp – фазный вывод к лампе высокого давления;
• N – к нулевому выводу лампы и сети.

Помимо этого может использоваться схема с подключением конденсатора:

Рис. 5. Схема подключения с конденсатором

Как видите на схеме, совместно с использованием ИЗУ в цепь лампы ДНаТ параллельно потребителю включен конденсатор, расположенный до балластного трансформатора. Эта схема компенсирует реактивные потери, которые не относятся к качеству светового потока.

Помимо этого для защиты лампы ДНаТ в цепи ее питания можно обустраивать защиту предохранителем или автоматическим выключателем.

Основные характеристики

В последнее время ДНаТ часто применяют для замены ДРЛ и других типов ламп в виду совершенствования конструкции и повышения их технических параметров, требования к которым были установлены ГОСТом Р 53073-2008.

Наиболее актуальными характеристиками для них являются:

• допустимый температурный режим – от – 30°С до +50°С, для районов с особо агрессивной средой можно встретить модели ДНаТ и с большим температурным пределом.
• КПД лампы составляет около 30%;
• потребляемая мощность составляет от 30 Вт до 1кВт, обозначается цифрами в маркировке лампы после букв ДНаТ;
• срок эксплуатации колеблется в пределах от 6 000 до 25 000 часов;
• способны выдавать поток в пределах от 3500 до 130 000 Лм, в зависимости от модели лампы;
• эффективность ДНаТ находиться в пределах от 80 до 130 Лм/Вт, что приближает их к светодиодным светильникам;
• спектр излучения находиться в районе 2000 К, а коэффициент цветопередачи Ra составляет всего 20 – 30.

В таблице ниже приведены параметры ламп ДНаТ с разной мощностью:

Таблица: параметры некоторых моделей ламп ДНаТ

Модель	Р, Вт	U на лампе, В	Световой поток, лм	Цоколь	Длина	Диаметр	Изготовитель
ДНаТ-50ц	50	100	3700	Е27	165	42	Россия
ДНаТ-70ц	70	100	6000	Е27	165	42	Россия
ДНаТ-100эл	100	120	8000	Е27	175	76	Россия
ДНаТ-100ц	100	120	9800	Е27	165	42	Россия
ДНаТ-100ц	100	120	9000	Е40	211	42	Россия
ДНаТ-150	150	120	15000	Е40	211	48	Россия
ДНаТ-250	250	120	26000	Е40	250	48	Россия
ДНаТ-400	400	120	45000	Е40	278	48	Россия
ДНаТ-1000	1000	120	130000	Е40	390	66	Россия

Вышеперечисленные данные ярко выделяют лампы ДНаТ среди остальных световых приборов, поэтому далее мы рассмотрим основные плюсы и минусы в их эксплуатации.

Преимущества и недостатки

Среди преимуществ ламп ДНаТ следует выделить следующие позиции:

• Высокая энергоэффективность – количество получаемого света с каждого потребленного ватта электроэнергии превышает и дуговые ртутные источники, и смело конкурирует со светодиодными.
• Хороший КПД – несмотря на высокую температуру нагрева, в сравнении с галогенными светильниками и лампами ДРЛ, ДНаТ тратят не так уж и много электричества на обогрев пространства.
• Срок службы превосходит большинство газоразрядных и люминесцентных ламп и не уступает в продолжительности светодиодам.
• Обладают стабильным потоком с приятным для глаз желтым спектром свечения, который делает комфортным восприятие освещенного пространства.
• В перерасчете стоимости лампочки ДНаТ на вырабатываемые люмены, цена прибора выходит даже дешевле, чем светодиодные.
• Эффективных в уличном освещении при тумане, так как свет все равно обеспечивает довольно неплохую видимость.
• Вес готового светильника ДНаТ в сравнении с другими типами оборудования получается на 10 – 15% ниже.

Однако, кроме плюсов, следует отметить и ряд недостатков этого типа световой аппаратуры:

• Длительное время разгона до номинальной мощности – в среднем требуется от 6 до 10 минут, чтобы с начального разряда трубка разогрелась до заявленных параметров.
• Низкая цветопередача – в зоне освещения вы практически не ощутите разницы между смежными цветами.
• Взрывоопасны и токсичны для человека – в отличии от устройств низкого давления может легко разлететься и поранить окружающих, а находящиеся в трубке пары ртути способны вызвать отравление.
• Подходят далеко не для всех задач – к примеру, в некоторых технологических процессах из-за коэффициента пульсации или для выращивания некоторых видов культур.
• Со временем могут выгорать, из-за чего свет меняет спектр свечения, а лампочка мощность.

Область применения

Наибольшее применение ДНаТ получили в качестве уличных светильников для освещения территории городов, парков, автомобильных дорог и прочих объектов. Внутри помещений их часто устанавливают в освещении теплиц для произрастания различных культур, могут иметь смешанный диапазон света под разные растения. В домашних условиях они устанавливаются для подсветки рассады и других домашних растений, цветов и т.д. Хорошо зарекомендовали себя в освещении спортивных объектов, сцен и прочих локаций для массовых мероприятий.

Рекомендации по эксплуатации ДНаТ

В ходе эксплуатации ламп ДНаТ следует помнить, что температура внешней колбы достигает нескольких сотен градусов. Поэтому браться за нее голыми руками сразу после выключения или в момент свечения ни в коем разе недопустимо. Иначе вы можете получить серьезные ожоги, необходимо дождаться более низкой температуры.

В ходе замены лампы ДНаТ важно не браться незащищенными ладонями за стеклянную поверхность, так как на ней останутся отпечатки пальцев рук. Со временем жир начнет подгорать и это может привести к преждевременному растрескиванию колбы. Если во время монтажа вы все же взялись голыми руками, следует протереть поверхность бумагой или тканью.

Рис. 7. Подгорание следов от руки на колбе лампы

Во время эксплуатации не допускайте попадания направленных потоков воды на лампочку, так как раскаленная колба попросту растрескается от такого взаимодействия. Но волноваться о нескольких каплях или аэрозоле при поливе также не стоит, современные ДНаТ имеют специальное стекло и устойчивы к подобным мелочам.

Если света от обычной ДНаТ вам не хватает или технические характеристики стандартной модели вас чем-то не устраивают, можете взять усовершенствованный световой прибор, к примеру, лампу ДНаЗ.

Типовые часто задаваемые вопросы от читателей

Как вариант, возможно, что уровня напряжения в конечной электрической цепи не хватает, но хотелось бы узнать более детальные подробности. Лампа не загорается совсем или время разогрева длиться дольше, чем обычно, возникают ли в момент включения хоть какие-то световые эффекты или лампа даже не мерцает?

Помимо такой возможной причины как пониженного напряжения в конечных электрических, лампу следует проверить на следующие неисправности:

Неисправно ИЗУ – из-за естественного износа элементов или при частых коммутациях без выдержки перерыва между включениями зажигающее устройство может выйти со строя. Замена на новое может полностью решить проблему, но подбирать нужно аналогичное.

Сгорел патрон – многие точки подключения в газоразрядных лампах страдают из-за повышенного напряжения, подаваемого на лампу. Поэтому патроны могут не выдерживать электрической нагрузки и просто перегорать. Для устранения неисправности замените патрон новым.

Соединительные провода – также перегорают на участке от ИЗУ до лампы из-за высокого напряжения и приложенной к ним нагрузки. Такую неисправность можно определить даже визуальным осмотром.

Перегорела сама лампа – проверяется визуальным осмотром или путем замены на аналогичную исправную.

Освещение ДНАТ/МГЛ

Расскажу про опыты с освещением гаража лампами МГЛ, может кому интtрересно будет, что освещение бывает не только диодным.

Все началось с того, что в светильниках начали перегорать спирали-сберегайки, а их уже пару лет как и не продают в магазинах. Думал чем заменить, диоды не вариант (слабые и будут перегреваться в плфонах), и светильники не выбросишь, потому что за ними стена не крашенная.

Краткая справка по “столбовым” лампочкам:
— ДНАТ — висит у каждого во дворе, прозрачная колба светит “красным” светом. Сама лампа копеечная, но подключается через дроссель, в котором кило меди. Свет с люто-красным оттенком, непригодна для освещения помещений и рабочих зон, только для улицы.
— ДРЛ — чуть реже висит на совдеповских столбах, внешне белая матовая груша, светит противным белым светом при котором ничего не видно, только для улицы освещать территорию.
— МГЛ — внешне прозрачная колба как и ДНАТ, подключается дросселем от ДНАТ, преимущество — качественный свет и супер цветопередача, но сама сеткляная лампа стоит в несколько раз дороже чем ДНАТ. При совке такие стояли (и еще точно стоят в Киеве) в прожекторах для подсветки памятников, в 2000х годах МГЛ иногда ставили в новые уличные светильники, когда еще не было диодов.
— Ртутно-вольфрамовая — колба внешне похожа на ДРЛ и светит таким же белым светом, но подключается без дросселя прямо в 220 как обычная лампочка. Но недостаток — КПД в 3 раза ниже чем ДРЛ, как плата за прямое подключение.

Из всего описанного в гараж можно притулить только МГЛ (метал-галогенная лампа), ето как автомобильный ксенон, только в цоколе Е27 под 220В.

Преимущество МГЛ над бытовыми диодами — нету мерцания и идеальная цветопередача (я бы сказал что цветопередача лучше чем у солнца, например, одинаковые белые предметы при лампе оказываются сильно разного оттенка, трава намного зеленее чем на солнце, но так не бывает))).
Так же КПД сравнимо с бытовыми диодами. Светоотдача 75 Лм/Вт не зависимо от цены и бренда лампочки, в то время как у бытовых лампочек с ларька реальная светоотдача 50-70 Лм/Вт, обещанные 140Лм/Вт будут только у диода в тактическом фонарике за 50 баксов в лабораторных условиях без линзы и рассеивателя.
Еще преимущество — цена, у 70Вт лампы с дросселем ценник сравним с диодными прожекторами, а лампочки большой мощности от 150 и выше получаться намного дешевле чем диоды.

Недостатков много:
— питание через дроссель и стартер — их нужно где то разместить и подключать, вес дросселя идет на килограммы у больших лампочек.
— питание через електронный балласт — размер маленький, но стоят дорого.
— задержка 2-5 минут после повторного включения (то есть выключил, а включить уже нельзя, пока лампа не остынет) — ето самое критичное, почему они не используются в быту.
— запуск на полную яркость — 2-3 минуты, (еще во время запуска мигает красным).
— сильно яркая дуга в 1 точке (нужно придумывать матовые рассеиватели).
— ЕПРА пищит, в тихом помещении напрягает.

Цель записи — рассказать, что помимо диодов, бывают старые добрые газоразрядные лампы (выпускаются по сей день), которые не уступают диодам по енергопотреблению и качеству света. Но использовать их стоит, только если совсем скучно )))

Тема: дроссель днат лампы

Обратные ссылки

• URL обратной ссылки
• Подробнее про обратные ссылки
• Закладки & Поделиться
• Отправить тему форума в Digg!
• Добавить тему форума в del.icio.us
• Разместить в Technorati
• Разместить в ВКонтакте
• разместить в Facebook
• Разместить в MySpace
• Разместить в Twitter
• Разместить в ЖЖ
• Разместить в Google
• Разместить в Yahoo
• Разместить в Яндекс.Закладках
• Разместить в Ссылки@Mail.Ru
• Reddit!

Опции темы

• Версия для печати

дроссель днат,дрл лампы. эпра

я купил к днат 400 лампе 400 вт дроссель от дрл (другого на складе не было а ждать до 10 января не хочу – надо же себя чем-то занять не все же время организм травить) так вот лампа зажигается нормально и горит стабильно но дроссель подлец греется (5 часов работы температура железа около 70 градусов).ну что ж как говорится: “дурная голова ногам покоя не дает” вот я и думаю что делать приделать к нему вентилятор, новый купить родной( не охота! ) или переделать.

вопрос 1 : чем отличается дроссель днат от дрл дросселя? – понятно что индуктивностью но насколько. возможно ли как- то смотать витки чтобы все получилось
вопрос 2: какая у вас нормальная температура дросселя?
вопрос 3: по конденсатору по входу- зачем он нужен?
друзья ответьте прошу – отвлекитесь вы от застолья.

Последний раз редактировалось dr.zaratustra; 13.01.2006 в 02:36 .

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

а ты что, дроссель никогда не ставил? он так и должен греться, все нормально.
чем отл один от другого не знаю, но думаю что не очень они разнятся. кондюр – для уменьшения реактивной составляющей – типа корректора коэф. мощности, тк в дроселе смещается ток отн напряжения а кондюр это все смещает обратно, его ставить совсем не обязательно, просто счетчик будет крутить немного больше.

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

честно – дроссель никогда не ставил.

кстати зовут его 1и400н.37-11ухл2 открытого типа
I -3.2 A
cos

0.53
Tw=120 C что это за температура?
t

померял ток до дросселя – 4.5 А после прогрева это нормально?

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

На буржуйском сайте http://www.165v.com есть готовая схема, там весь дроссель на 500Вт имеет диаметр 5см и высоту примерно ту же, а всё потому, что он ИМПУЛЬСНЫЙ
Если будет свободное время обязательно зайдите

Последний раз редактировалось UR4LZW; 03.01.2006 в 00:19 .

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

mister я в китайском не силен. может кто знает где взять готовую схему?
или вообще что-нибудь по теме. просто я не пойму дроссель ограничивает пусковой ток. на лампе после прогрева 100 вольт почему нельзя напримр ее плавно открывать тиристором или например на 2 минуты включается резистор с охлаждением а потом схема замыкаетсчя на 100 вольт ну или еще что. только не ругайте сильно мож и глупость сморозил

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Если дроссель греется так, как написано, это даже не страшно, у меня вообще через 5 часов в комнате подобный дроссель начинал плавленным полистиройдом пахнуть

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

ну теперь я спокоен. а вот схема все равно интересно

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Да я как-то и не подумал, но ничего, сам теперь ничего не могу на том сайте найти, но сайт очень интересный, очень продвинутый в плане элементной базы, всем рекомендую посетить, я оттудова мегобайтами gif-ы качаю

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

китай (или чего там еще иероглифы эти) все оккупирует
я перерыл весь рунет в поиске схемы нашел только эпра для люминисцентных а для днат только теоретические выкладки.
mister может ты знаеш будет ли лампаона работать на постоянном токе.
еще нельзя ли открывать лампу тирристором пусть не днат (там сложнее – изу нужно) пусть дрл я плавно увеличиваю угол отсечки,напряжение растет,ртуть испаряясь создавая проводящюю среду(при этом сопротивление дрл падает) и в конце концов происходит ионизация – лампа горит.не знаю может все это чушь но я так представляю процессы в дрл.
посмотрел мой стартовый пост теперь сам понял в чем отличие дрл дросселя от днат дросселя.
днат:меньше индуктивность(думаю % на 20-30) и толще провод т.к. ток лампы днат больше чем дрл той же мощности( рабочее напряжение на днат лампе ниже и =

100v) все! железо то же самое. ах да изоляция посильнее(ну это только в теории на практике что есть то и намотали).

з.ы. я поставил вентилятор от компа(80×80 12v) все сдувает температура не больше 40 градусов.

Лампа натриевая (ДНаТ) особенности и характеристики

Лампы ДНаТ

Среди источников света есть лампы ДНаТ – Дуговая Натриевая Трубчатая лампа. Сейчас осветительные приборы на этом типе ламп постепенно приобретают статус «пенсионеров». Но отправляться им на покой пока еще рано. Этот тип источника света прост, и надежен. Тот факт, что он до сих пор не снят с производства также говорит о его востребованности. Конечно, есть и недостатки, но без них никуда.

Натриевые лампы низкого давления были сконструированы в тридцатые годы. С 1960 года они практически полностью сняты с производства металлогалогеновыми. Развитие этих газоразрядных источников света протекало практически одинаково и в СССР, и в Европе.

Основная функция – освещение улиц, освещение агрокультур (научно — досветка). Но они также применяются и для освещения спортивных залов, иногда ими освещают подземные переходы.

Они получили мировое признание и были осветителем номер один для улиц и автомобильных трасс и дорог. Сейчас у них появился очень сильный конкурент в лице светодиодов. До сих пор, бывалые проектировщики до сих пор применяют именно эту технологию. Этому есть логичное объяснение:

• ДНаТ дешевле. Диодное освещение реально дороже.
• Светодиоды, конечно, более энергоэффективны, но не сильно выигрывают у газоразрядных ламп.
• Качество светодиодных светильников неизвестных фирм сомнительно.
• Лампа натриевая имеет больший срок полезной эксплуатации. Многие производители (можно насчитать не один десяток) для повышения яркости дают светодиодам предельный ток, тем самым сокращая срок полезной эксплуатации.
• Разработаны лампы мощностью до 4 кВт при светоотдаче до 160 лм/Вт.

Частно ДНаТ можно встретить на производственных предприятиях. Но, чаще применяется освещение комбинированного типа в связке с металлогалогенными лампами (МГЛ). Это добавляет свету «теплоты». Если посмотреть терминологию, то более верно их называть НЛВД – натриевая лампа высокого давления, либо High-Pressure Sodium Lamp. В постсоветском пространстве устоялась аббревиатура ДНаТ. Во времена СССР ДНаТ выпускались многими заводами.

Классификация натриевых ламп

Натриевые источники света имеют два подтипа:

• Низкого давления (НЛНД).
• Высокого давления (НЛВД).

Лампы низкого давления не обрели популярности и сейчас уже не применяются, хотя они характеризуются лучшими показателями энергоэффективности. Самый большой их недостаток – очень плоха цветопередача, вплоть до того, что невозможно идентифицировать настоящий цвет освещаемого предмета. Не исключено неправильное восприятие формы объекта.

Лампы высокого давления, напротив, несмотря на свой длительный стаж в освещении еще востребованы. На них имеется спрос. Они классифицируются на три типа:

• ДНат (обычная дуговая натриевая лампа).
• ДНаЗ – тот же ДНаТ, но меньшей мощности и с напылением зеркального слоя на внутренней поверхности стенки колбы. Это отражатель для увеличения светоотдачи.
• ДРИЗ, ДРИ — Дуговая Ртутная с Излучающими добавками и Дуговая Ртутная с Излучающими добавками и Зеркальным слоем.

Область применения

Обычно, этот тип газоразрядных ламп используется в случаях, когда более важны именно экономические показатели, а не точная цветопередача. Это является общепринятым мнением. По этой причине ДНаТ не подходят для освещения жилых помещений и производственных цехов. Такое освещение является опасным, так как существенно растет риск травматизма.

Довольно часто эти источники света находят применение не только для уличного и тепличного освещения, но и для подсветки архитектурных комплексов и памятников. В Москве их применение – традиционно. Обратите, на желтовато-оранжевую подсветку в центре мегаполиса. Сейчас некоторые производители совершенствуют эти лампы, уже удалось достичь приемлемых показателей цветопередачи (индекс Ra). Максимальный спрос приходится на мощности в 250 и 400 Вт.

Не так давно появилось новое поколение маломощных натриевых ламп с Ra=80. Это весьма близко к спектру ламп накаливания, т.е. ее вполне можно использовать для световой декорации в местах общественного пользования.

Многие садоводы рекомендую применять НЛВД именно на последних фазах роста саженцев. В модификациях, предназначенных под тепличное использования в спектре свечения, появились добавки для синей части спектрального состава света. На ранних сроках такое освещение способствует тому, что побеги начинают усиленно расти, стебли быстро и удлиняются. При применении ДНаТ-ламп в аграрном хозяйстве следует обращаться с ними чрезвычайно бережно, так как разбитая либо взорвавшаяся колба поставит крест на урожае.

Применяются они и при ландшафтном дизайне. Их свечением можно имитировать открытый огонь или цвет солнца во время заката.

Устройство натриевых ламп

Внешне эти лампы имеют сходство с ДРЛ. Внешний корпус — баллон цилиндрической формы из стекла, но бывает и в форме эллипса. В нем расположена «горелка» — трубка, внутри которой происходит дуговой разряд. Электроды расположены с ее торцов. Они соединены с цоколем. Натрий не применяется при изготовлении «горелки», так как его пары довольно сильно воздействуют на стеклянный корпус. Кроме того, внешняя колба играет еще и роль «термоса» — изолирует горелку от внешней окружающей среды.

На рисунке упоминается геттер. Он редко упоминается в справочной документации. Геттер – это газопоглотитель, адсорбер. Он способен улавливать и удерживать газ за исключением инертных. Он находит свое применение не только в газоразрядных лампах, но и в радиоэлектронике – электровакуумных приборах. Его основная функция– увеличение срока службы. Отсутствие посторонних веществ снижает «отравление» электродов.

Сама горелка изготовлена из поликора – поликристаллической окиси алюминия. Ее получают путем спекания. Причем только альфа-форма кристаллической решетки приемлема для изготовления корпуса разрядной трубки. Она характеризуется максимальной плотностью «упаковки атомов». Это разработка фирмы General Electric. Разработчик назвал этот материал «лукалос». Он устойчив к парам натрия и пропускает около 90 процентов видимого излучения. К примеру, днат 400 имеет трубку длиной 8 сантиметров, диаметром 7.5 миллиметров. С увеличение мощности увеличивается размер «горелки». Электроды изготовлены из молибдена. Кроме натрия в парообразной форме, закачан инертный газ – аргон. Он требуется для облегчения образования разряда. Для улучшения светоотдачи вводят ртуть и ксенон. При работе лампы температура в горелке достигает 1200-1300 кельвинов. Около 1300 0 по шкале Цельсия. Для предотвращения повреждении из колбы выкачивается воздух. Вакуум достаточно сложно поддерживать, так как при температурном расширении могут появляться микроскопические щели и отверстия. Через них может заходить воздух. Для устранения этого используются специальные прокладки. Колба разогревается не так сильно, как горелка. Обычная температура – 100 0 С. В свечении выражены оранжевый, желтый, золотистый цвета.

Ранее лампы имели только круглый резьбовой цоколь, как у бытовых ламп накаливания. Однако, недавно появился новый тип цоколя – Double Ended.

Вне зависимости от конструкции спектра будет примерно одинаков.

В основном, этот тип ламп используется агропредприятиями. Они, как правило, тоньше в два раза, чем стандартное исполнение натриевой лампы. Колба изготовлена из кварца. Внутри колбы находится азот. Горелка имеет два электрода для подачи импульса и последующего питающего напряжения для поддержания разряда. Выводы расположены с торцов лампы, это более совершенное решение, позволяющее избежать термической деформации колбы.

Разработаны ДНаТ-лампы и с двумя горелками.

Разновидность, представленная на фото, как правило, используется для тепличного размещения (в целях досветки). Вторая горелка – это металлогалогеновая лампа. По сути, эта модель представляет собой гибрид ДНаТ и МГЛ в едином корпусе.

Но существуют и модели, в которых находится пара идентичных горелок. Они находятся в общем баллоне и соединены параллельно. Делается это для поочерёдного использования каждой из газоразрядных трубок. Во время работы только одна излучает свет. Зажигается именно та, где будут более подходящие условия. Такое решение позволяет снизить общие эксплуатационные расходы. В остальном варианты с одной или двумя трубками не имеют никаких принципиальных различий, параметры мощности и светового потока будут одни и те же. Принципиальные схемы не изменяются.

Принцип действия и схема подключения лампы ДНаТ

Внутри горелки поддерживается дуговой разряд. Для его появления применяется ИЗУ. Расшифровывается эта аббревиатура — импульсное зажигающее устройство. При включении схемы лампа получает импульс от 2 до 5 кВ. Он нужен для запуска лампы – электрического пробоя горелки и формирования дугового разряда. Напряжение зажигания существенно выше напряжения горения. Обычно от трех до пяти минут энергия уходит на разогрев горелки. В этот момент яркость еще мала. Выход на штатный режим работы занимает не более 10-12 минут, при этом яркость возрастает и нормализуется. На схеме L – фаза (линия, line), N – ноль.

В схеме имеется ИЗУ и катушка индуктивности в качестве балластного элемента. Обычно схема подключения присутствует на корпусе дросселя иили импульсного зажигающего устройства.

Иногда в схему может добавляться неполярный конденсатор. Обычно используется емкость 18-40 мкФ. Он не обязателен, от его добавления лампа не будет светить ярче. Его задача – компенсация фаз. Дело в том, что схема потребляет активную и реактивную мощность, так как присутствует дроссель. От реактивной составляющей нет никакой пользы, а вред налицо – помехи в сети питания и снижение энергоэффективности. Однако добавление емкости в электрическую схему не вызовет повышение энергоэффективности. Добавление конденсатора несколько снизит пусковые токи и предотвратить необратимую деградацию электродов.

Используемая емкость конденсатора выбирается исходя из мощности лампы. Рекомендации представлены в таблице.

Лампы ДНаТ

Мощность лампы, Вт

Параллельно включенный конденсатор 250 В, мкФ