Печь с водяной рубашкой: пошаговая инструкция, фото, чертежи

Печь с водяным контуром для отопления дома: схема работы печи длительного горения, инструкция подключения и установки (140 фото примеров)

Дрова — все еще очень популярный и доступный материал для отопления частного домовладения. Хотя выбор печи с водяным контуром для отопления дома связан с определенными рисками, относительно невысокая стоимость эксплуатации и надежность системы явно перевешивают.

Содержание

Плюсы и минусы печи с водяным контуром отопления

Отопление дома от дровяной печки — распространенное явление в российских деревнях и селах. Однако, обычная печь способна обогреть лишь одну, максимум две комнаты. При этом жители сельской местности не стремятся заменить традиционную русскую кирпичную или каменную печь современным котлом, а вместо этого по возможности стараются оборудовать ее водяным контуром.

Печное водяное отопление — практически безотказная система, надежная и доступная. Топливом для печи служат колотые дрова (как правило, березовые), уголь, торфяные брикеты. Для топки также подойдет картон, щепа, отходы деревообрабатывающей и бумажной промышленности.

Плюсы

К несомненным достоинствам водяного отопления от печи относят:

  • низкая стоимость системы;
  • зависимость исключительно от наличия топлива;
  • простота в обращении;
  • продолжительная отдача тепла;
  • использование нескольких видов твердого топлива.

В случае невозможности газоснабжения отопительная печь с водяным контуром является наилучшим вариантом.

Недостатки

Основными недостатками отопления от дровяной печи с водяным контуром являются долгий прогрев до начала отдачи тепла, сложность регулирования теплоотдачи в отдельных помещениях, потеря части тепла через трубу, невозможность автоматизировать процесс.

Кроме того, печь на дровах и угле требует особо внимательного отношения с точки зрения пожаробезопасности: при неправильной эксплуатации повышается риск возникновения пожара в жилом доме.

Оборудование системы печного водяного отопления

В идеальной ситуации печь с водяным контуром для отопления дома нужно устраивать на этапе строительства здания. Если дом уже возведен, то установить в нем печь из кирпича или камня может быть очень проблематично из-за особенностей фундамента и расположения стропил крыши.

Помимо печи, оборудование для отопления включает в себя:

  • теплообменник, установленный непосредственно в печной топке;
  • контур в виде металлического трубопровода с теплоносителем (водой) вдоль стен дома;
  • радиаторы или регистры в виде толстых труб (второй вариант встречается чаще);
  • расширительный бак в чердачном помещении.

Контур можно дополнить другим оборудованием, например, циркуляционным насосом, но это приведет к удорожанию установки, а низкая цена печи с водяным контуром — базовое преимущество системы.

Виды печей с водяным контуром

Печи выкладывают из кирпича (камня) или приобретают готовые изделия из металла. Кирпичная печка с водяным контуром весит от 1,5 тонны и больше, и фундамент, соответственно, должен быть устроен с учетом значительного веса конструкции. Если решено ставить кирпичную конструкцию, в фундамент придется заливать бетон.

Металлическую печку по типу буржуйки разрешено ставить в домах непосредственно на деревянный пол. Поскольку вес такой печи обычно не превышает 250-300 кг., то специально укреплять фундамент не требуется: достаточно использовать усиленные лаги пола.

Кирпичная печь хоть и нагревается дольше, но лучше держит тепло. Установка из стали нагревается гораздо быстрее, но также быстро остывает, как только прогорает топливо.

Трубы водяного контура отопления

Трубопровод, отходящий от котла, нередко собирают из металлополимеров и полипропилена, однако, для дровяной печи трубы контура должны быть выполнены только из нержавеющей стали.

Такое требование связано с тем, что при горении большого количества топлива вода в топочном теплообменнике быстро нагревается до 100°С — металлопластик не выдержит, да и автоматика котла не позволит теплоносителю разогреться до чрезмерно высоких температур.

Отопительные регистры — что это?

Тепло из печи поступает в трубы в течение нескольких часов: пока горит топливо и после его выгорания. Чтобы вода дольше сохраняла и отдавала тепло, вместо радиаторов рекомендуется использовать регистры из толстых стальных труб диаметром 80-120 мм.

Такой контур можно сделать самостоятельно, закольцевав трубопровод в самой дальней от печи комнате, откуда идет отвод (обратка). Зачастую народные умельцы не делают специфических расчетов (например, площади теплоотдачи), а просто прокладывают трубу по периметру, а теплоотдачу регулируют просто исходя из объема дров в топке.

Печь с водяным контуром своими руками — вполне посильная задача, и это еще одна причина популярности водяного отопления от печки.

Принцип работы печи с водяным контуром

Циркуляция теплоносителя по трубопроводу контура происходит естественным образом благодаря гравитации либо принудительно.

Первый вариант для дровяной печи предпочтительней: для естественной циркуляции не требуется установка дополнительного оборудования и электроснабжения, то есть, сохраняется автономность и минимальная зависимость отопительной системы от топлива.

Кроме того, дровяную печь топят пару раз в сутки, в зависимости от погоды, тогда же нагревается вода в трубах. Когда тепло отдано, гонять теплоноситель по контуру при помощи насоса не имеет смысла.

Условия для естественной циркуляции воды:

  • дом должен быть одноэтажным;
  • отапливаемая площадь — не более 150 кв. м.

В иных случаях без дополнительного насоса (а может быть и нескольких) не обойтись. Для отопления двух и более этажей желательно установить котел, иначе придется сооружать печь действительно больших размеров, а это дорого и небезопасно.

Где купить печь с водяным контуром? Если самим заниматься кладкой дровяной печи и сваркой нет желания или возможности, в специализированных магазинах можно приобрести отопительную систему из стали либо заказать услугу кладки печи с установкой водяного контура.

Фото печей с водяным контуром дают достаточное представление о том, насколько надежна и проста в реализации эта система.

Делаем печь «Бубафоню» и котел верхнего горения с водяной рубашкой

Что появилось раньше – печь «Бубафоня» или твердотопливные котлы типа литовской «Стропувы», точно неизвестно. Важно другое: обе разновидности используют принцип верхнего горения, продолжающийся 8–10 часов на 1 закладке дров. Если вам необходима такая длительность работы, попробуйте сделать печку «Бубафоню» своими руками из подручных материалов – газового баллона, стальной трубы, бочки. Описание и чертеж отопительного агрегата мы предоставим в настоящей публикации.

  • 1 Устройство печи верхнего горения
  • 2 Размеры и параметры отопителя
  • 3 Как сделать «Бубафоню» из баллона
  • 4 Изготовление печи с водяной рубашкой
  • 5 Особенности буржуйки – плюсы и минусы
  • 6 Заключение

Устройство печи верхнего горения

Конструкция отопителя данного типа сильно отличается от традиционных дровяных буржуек. Вертикальная печка «Бубафоня» состоит из следующих элементов (смотрим чертеж):

  • топливник цилиндрической формы с дверцей зольника и съемной верхней крышкой;
  • дисковый груз с распределителями воздуха, приваренный к торцу воздушной трубы;
  • колосниковая решетка;
  • патрубок подключения дымохода.
Читайте также:
Особенности конструкции и принцип работы бетоновибратора

Чертеж печки из стандартного газового баллона 50 л

Справка. Простейший вариант «Бубафони» делается вовсе без колосников. Но чистить печь крайне неудобно, приходится отсоединять дымовую трубу и переворачивать корпус.

Цилиндрическая форма стенок камеры сгорания обусловлена 3 причинами:

  1. С точки зрения аэродинамики круглая труба всегда лучше профильной. Поднимаясь вдоль стенок, продукты горения равномерно нагревают корпус буржуйки.
  2. Отсутствуют угловые сварные швы – слабое место любой стальной печи или котла.
  3. В процессе прогорания остатки топлива не «зависают» по углам, что наблюдается даже у некоторых котлов продолжительного горения.

Верхний торец воздушной трубы оборудован заслонкой для ручного регулирования подачи воздуха в топку. Снизу к ней приделан груз дисковой формы (другие народные названия – блин, поршень). Снизу к диску приварены прямые либо изогнутые распределители воздушного потока. Сама труба проходит сквозь крышку топливника с минимальным зазором 2—4 мм.

Розжиг печи производится сверху (фото слева), горение продолжается под поршнем (справа)

Как работает печь длительного горения «Бубафоня»:

  1. Камеру доверху наполняем твердым топливом – дровами, углем, опилками. Горючее разжигаем прямо сверху, как показано на фото. Затем вставляем в топку поршень, закрываем крышку.
  2. Открываем заслонку на торце воздуховода. Когда печка разгорится, прикрываем подачу воздуха примерно наполовину.
  3. Горение происходит в верхней зоне топливной закладки, под блином. Именно туда под воздействием естественной тяги дымохода поступает воздух из трубы. Распределители способствуют лучшему рассеиванию потока.
  4. Раскаленные газы проходят сквозь зазор между диском и корпусом, отдают тепло стенкам камеры и устремляются в дымоход.
  5. По мере прогорания дров груз опускается под собственным весом, пока не упрется в колосниковую решетку.

Важная особенность «Бубафони». Поскольку сжигание топлива происходит сверху вниз, зона горения постепенно смещается вслед за поршнем. Стенки вокруг пылающего слоя дров прогреваются максимально (иногда – докрасна), температура остального корпуса гораздо ниже.

Зона наибольшего нагрева хорошо видна снаружи, когда буржуйка разогревается докрасна

Размеры и параметры отопителя

Поскольку зона максимального нагрева относительно узкая и постоянно смещается книзу, рассчитать реальную мощность печи «Бубафоня» довольно сложно. Предлагаем не тратить время на расчеты, лучше использовать данные, полученные из практического опыта:

  • для отопления гаража или небольшого хозяйственного помещения площадью до 20 м² делаем буржуйку из 50-литрового газового баллона диаметром 300 мм;
  • чтобы отопить помещение 20…30 квадратов, берем стальную трубу Ø400…500 мм либо круглую железную емкость такого же размера;
  • для обогрева теплицы понадобится печь диаметром 50–60 см (например, из 200-литровой бочки).

Примечание. В теплице большого размера лучше поставить 2 небольших буржуйки в противоположных углах.

Теперь о диаметрах воздуховода и дымохода. Выше представлен чертеж «Бубафони» из газового баллона с размерами труб: воздушной – DN50 (внутренний проход 50 мм), дымовой – DN100. Если планируется изготавливать печку Ø400…600 мм, увеличьте диаметр воздухопровода до DN65 (Ø76 х 3.5 мм), газохода – DN150 (Ø159 х 4 мм).

Минимальная ширина просвета между краем дискового груза и стенкой топки должна составлять 1 см. Размеры остальных деталей укажем в таблице:

Не стоит наращивать диаметр «Бубафони» свыше 60 см, агрегат выйдет слишком громоздким и неудобным в эксплуатации. Представьте печь из бочки 600 мм с поршнем Ø580 мм и воздуховодом Ø76 – получается довольно тяжелая бандура, которую придется поднимать руками.

В котлах продолжительного горения вопрос решен иначе. Вместо здоровенного блина используется груз крестообразной формы, изображенный на фото. Правда, возникает другая проблема – иногда топливо «подвисает», поскольку концы груза не достают до стенок.

Крестообразный груз заводских котлов длительного горения (слева) и большой «блин» для буржуйки, изготавливаемой из бочки

Как сделать «Бубафоню» из баллона

Чаще всего печи верхнего горения изготавливаются из старых пропановых сосудов с толщиной стенки 3 мм. Но есть проблема: пропан-бутановая смесь тяжелее воздуха и самостоятельно покидать резервуар не желает. То есть, в баллоне наверняка сохраняется небольшой остаток горючего газа, который может вспыхнуть при разрезании металла болгаркой.

Чтобы избежать вспышки либо взрыва, крышка баллона отрезается по следующей схеме:

  1. Уложите металлический сосуд на землю, откройте вентиль, затем выверните его газовым ключом.
  2. Пользуясь шлангом, заполните баллон водой, чтобы вытеснить пропан. Потом забейте в отверстие деревянный чоп.
  3. Аккуратно отрезайте крышку по сварному шву болгаркой. Когда из прорези потечет вода, поверните резервуар и продолжайте работу.

Совет. На старых баллонах попадаются прикипевшие вентили, которые не хотят выкручиваться. В подобных ситуациях латунный кран подпиливается ручной ножовкой по металлу (не машиной с кругом!), затем отбивается тяжелым молотком.

Сначала разметьте и вырежьте в нижней части сосуда проем под дверцу зольника, сверху – дымоходное отверстие. Дальнейший порядок изготовления печки «Бубафоня» своими руками выглядит так:

  1. Смастерите из арматуры или уголков колосники точно под внутренний размер топливника. Установите решетку внутри баллона.
  2. Замерив высоту от колосников до крышки, определите ход поршня. Отрежьте воздушную трубу по этому размеру плюс запас 30 см.
  3. Изготовьте поршень. Сделайте диск с отверстием, приварите воздуховод и распределители из стальной полосы 40 х 4 мм или уголка 45 х 45 мм. Установите на торце трубы заслонку.
  4. По центру снятой крышки сделайте отверстие Ø60 мм под воздуховод, который должен входить с минимальным зазором. Для удобства к крышке можно приварить ручки, а для герметичности – стальную полосу вокруг корпуса.
  5. Изготовьте дверцу зольника и ее обрамление. Установите запорную рукоятку.
  6. Приделайте патрубок дымохода. Можно приварить прямой кусок трубы или отвод 90° кверху.
  7. Вставьте груз в топливник, закройте крышку. «Бубафоня» готова.

Схема подключения печи к дымоходу стандартная – подсоединяем горизонтальный участок и выводим наружу. Прокладывать трубопровод прямо сквозь крышу, как принято делать в бане, крайне нежелательно. При медленном горении в дымоходе «Бубафони» может выделяться конденсат, да и чистить вертикальную трубу неудобно.

Изготовление печи с водяной рубашкой

Превратить обычную «Бубафоню» в твердотопливный водогрейный котел – задача для профессионального сварщика. Котловая рубашка должна выдерживать аварийное давление теплоносителя – минимум 2 Бар, оптимально – 3 Бар. Стыки нужно проварить четко и герметично.

Устройство печки «Бубафоня» с водяной рубашкой показано на чертеже. Ваша цель – обернуть топку листовым металлом 3 мм, оставив проем для воды шириной минимум 3 см. Для подключения к отопительной сети нужно поставить 2 патрубка внутренним диаметром 40 либо 50 мм.

Читайте также:
Самые неприхотливые садовые цветы: характеристики

Чертеж котла «Бубафони» с водяным контуром, который подключается к системе отопления через буферную емкость либо напрямую

Замечание. Казалось бы, напрашивается простейшее решение – надеть на баллон вторую трубу, сверху приварить лист железа. Почему его трудно реализовать: во-первых, сложно отыскать тонкостенную трубу Ø350…400 мм, во-вторых, котел получится тяжелым, будет долго прогреваться.

Идею сформировать цилиндр из листового металла отбрасываем сразу, сталь толщиной 3 мм без промышленных вальцев не согнешь. Предложим 4 варианта, как сделать водяную рубашку для «Бубафони»:

  1. Использовать более тонкий металл – 1.5…2 мм, гнуть цилиндр вручную. Процесс ускорится, если подогревать лист газовой горелкой или резаком. Такой котел большого давления не выдержит, но для работы с открытой системой отопления вполне сгодится.
  2. Взять 2 листовых заготовки, поделить каждую на 3 равных части и согнуть по линиям, выдерживая угол 60°. Получим 2 половинки шестигранника, которые приставим к топке и сварим между собой. Проблема – найти станок-листогиб.
  3. Вырезать из металла 6 граней по отдельности, потом сварить встык под углом 60°. Недостаток метода – слишком много швов.
  4. Изготовить прямоугольный короб. В этом случае объем котлового бака и время прогрева сильно вырастет.

На чертеже водяной контур изображен на полную высоту топливника. Мы рекомендуем слегка укоротить рубашку, до уровня колосников. Зольная камера практически не греется, окружать ее теплоносителем бессмысленно. Снаружи котловой бак обязательно утепляется негорючим материалом – базальтовым волокном.

Поскольку верхняя крышка на котле-«Бубафоне» отсутствует, поршень заваривается внутрь топки навсегда. Для загрузки дров следует предусмотреть боковую дверцу, которая «съест» часть полезного объема камеры сгорания. Подробности смотрите на видео:

Особенности буржуйки – плюсы и минусы

Хороший мастер спокойно сделает печь «Бубафоню» за один день, это существенный плюс. Максимум, что придется купить – баллон и трубы на металлоломе. Другие достоинства буржуйки:

  • длительность горения на 1 загрузке 6…10 часов;
  • всеядность – в топку закладываются отходы древесины, мусор, опилки, свежесрубленные ветки;
  • простота ремонта, любая прогоревшая деталь легко меняется.

Примечание. Мусор, мелкие отходы и уголь лучше загружать вперемешку. Чтобы топить одними опилками, нужно приварить снизу к рассеивателям металлическую пятку, иначе стружка перекроет путь воздуху. На чистом угле печь работает посредственно, требуется принудительный наддув.

Минусы «Бубафони» гораздо неприятнее:

  1. Печка плохо поддается регулированию. При работе на качественных сухих дровах заслонка помогает подобрать оптимальный режим. Если топить мусором и сырой древесиной, воздуховод нужно открывать полностью.
  2. Всеядность буржуйки – палка о двух концах. От сжигания некачественного топлива дымоход забивается сажей буквально за сутки.
  3. Без хорошей тяги печь станет дымить в помещение. Отсюда требование к высоте дымохода – минимум 4 м, считая от колосников, поворотов трубы 90° – не более двух.
  4. Подкидывать поленья «на ходу» нельзя, разве что всыпать горсть опила через воздушный канал. Значит, учимся правильно дозировать количество топлива.
  5. Буржуйка из железной бочки на 200 л очень громоздкая и неудобная в плане эксплуатации. Поршень слишком велик и тяжел, тонкий металл быстро прогорает. Благо, корпус нетрудно заменить.

Чем опасна «Бубафоня»: хорошо разогревшуюся топку невозможно потушить с помощью заслонки. Воздух просачивается сквозь щели, тление древесины продолжается. Отопитель нельзя оставлять без присмотра либо действовать радикально – поднять крышку и вылить ведро воды. Дымовая завеса в помещении обеспечена.?

Заключение

Самодельная печь «Бубафоня» однозначно непригодна для отопления жилых комнат, зато прекрасно обогревает другие хозяйственные постройки. Сделать буржуйку самому крайне просто, если вы хоть немного владеете сваркой и слесарным делом. Печку можно усовершенствовать – наварить сбоку металлические ребра, тем самым увеличив поверхность теплообмена. Особенности топки «Бубафони» смотрим на видео:

Печь-буржуйка своими руками: подробное руководство по сборке

Печь с названием буржуйка появилась в нашей стране с началом Гражданской войны в ХХ веке. Буржуйкой её прозвали за округлую форму, напоминающую живот, и способность пережигать запас дров на 15–20 минут. Отдав все тепло стенам, буржуйка быстро остывает. Кстати, в США эту же печь назвали толстобрюхой. Популярность в нашей стране буржуйка получила за простоту изготовления. Печь делают из газового баллона, из обрезка трубы, из металлической бочки, сваривают из листов стали или чугуна. Из подручных материалов легко собрать времянку с водяным контуром, которая верой и правдой прослужит годы и десятилетия.

Что такое буржуйка с водяным контуром: достоинства и недостатки популярной печки

Печка-буржуйка характеризуется высокой теплоотдачей и скоростью горения топлива. Эти качества ей придают материалы, из которых делается топка (чугун, сталь, железо). Буржуйка быстро разгорается и нагревается, а если к ней подсоединён водяной контур, то тёплые дымовые газы по пути ещё и успевают подогреть воду для бытовых нужд.

При выборе материала, из которого лучше сделать буржуйку, нужно руководствоваться следующими показателями:

  1. Теплопроводность — свойство металлов, жидкостей и газов проводить через себя тепло. Чем быстрее передаётся тепло, тем быстрее нагревается или охлаждается предмет. У пенопласта низкая теплопроводность — 0,036–0,050 Вт/м*С. Взяв его в руки, мы сразу почувствуем, что он тёплый, потому что пенопласт тепло не передаёт, а накапливает. Если взять металлический брусок, то ощутим холод из-за высокой теплопередачи.
  2. Теплоёмкость — свойство материала накапливать тепло. Самая высокая теплоёмкость у воды, на втором месте воздух, в конце списка чугун, сталь и железо. Поэтому металлическая печка быстро нагревается и столь же стремительно остывает. В городских домах батареи центрального отопления заполнены водой, которая долго отдаёт тепло, обогревая жильё.

Список материалов, которые применяются при создании буржуйки:

  1. Сталь.
  2. Чугун.
  3. Железо.
  4. Латунь.
  5. Алюминий.
  6. Медь.

На нашем сайте есть немало статей, в которых описаны инструкции по изготовлению печей. В следующем материале вы найдёте руководство по монтажу печи-буржуйки, работающей на отработанном масле: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/bani-i-garazh/pechka-burzhujka-svoimi-rukami.html.

Таблица: теплопроводность, теплоёмкость и температура плавления популярных материалов для создания буржуйки

Материал Теплопроводность, Вт/м* o С Теплоёмкость, Дж/кг* o С Температура плавления, o С
медь 382–390 400 1085
алюминий 232–236 920 660
латунь 97–117 400 900
железо 74 460 1539
чугун 62,8 500 1200
сталь 47 540 1500
вода 0,6 4200
кирпич строительный 0,2–0,7 880 1000–1100
пенопласт 0,036–0,050 150–200
воздух 0,025 1100

Медь — самый теплопроводный материал из всех, приведённых в таблице. Её недостатки — стоимость и температура плавления. Такие же ограничения у алюминия и латуни. При высоких температурах чугунная или стальная буржуйка только покраснеет, но будет выполнять свою работу, а медная, алюминиевая или латунная — расплавятся.

Читайте также:
Обои с розами (51 фото): покрытия на стену с белыми и красными розами, модели с

Печки-буржуйки чаще всего делают из стали, потому что она имеет высокую температуру плавления и самую большую теплоёмкость среди всех доступных материалов

Изготовление печки из стали, железа и чугуна оправдано из-за распространённости этих материалов. С точки зрения теплопроводности и теплоёмкости им нужна доводка. Тепловую энергию печки целесообразнее использовать для нагрева воды, иначе она просто уйдёт в дымоход. Для ограничения потерь тепла также очень важно добиться полного сгорания топлива.

Идеальный вариант работы буржуйки — когда из трубы выходит едва тёплый воздух, а вся энергия направляется в горячее водоснабжение и отопление дома.

Таблица: достоинства и недостатки печки-буржуйки

Как видно из таблицы, у буржуйки есть масса недостатков, поэтому если вы решитесь на установку этой конструкции, придётся учитывать все её слабые стороны.

Для гаража также можно смастерить простую печку на солярке. В нашем материале предлагается три конструкции. Более подробно здесь: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/bani-i-garazh/pechka-na-solyarke-svoimi-rukami.html.

Конструкция печи-буржуйки: особенности, принцип действия, устройство теплообменников

Буржуйка с водяным контуром работает следующим образом:

  1. В топку загружают дрова.
  2. Разжигают огонь, тепло передаётся напрямую баку с водой или змеевику рекуператора.
  3. В систему отопления или водоснабжения поступает горячая вода.
  4. Остатки тепла и горючих газов через дымоход удаляются из помещения.
  5. Пепел через колосники падает в зольник.

В конструкции агрегата с водяным контуром использованы два принципа сбора энергии:

    Прямой сбор тепловой энергии. Контур теплообменника находится внутри печки. От контакта открытого пламени и трубок бойлера сразу начинается теплопередача. Вода в радиаторе закипает и поступает в систему отопления. Оттуда её направляют в трубы водоснабжения. Теплообменник испытывает большие перепады температуры (контраст между температурой воды и жара внутри печи).

Теплообменник прямого сбора тепловой энергии располагается прямо в активной зоне

Водяной контур теплообменника нагревается за счёт вторичного излучения тепловой энергии от корпуса печи

Изготовление металлической печи самостоятельно

Применение печей-буржуек обычно было связано с производством. Это сушка одежды и обогрев персонала в вагончиках, производственных помещений или теплиц. Толчком к дальнейшему развитию конструкций стало их совершенствование в части эффективности теплоотдачи. Применение новых технологий позволяет производить металлические печи в дизайнерском исполнении.

Как изготовить печь-буржуйку своими руками

Прежде всего, нужно сформулировать понятие «буржуйка». Как повелось изначально — это тепловой агрегат, изготовленный из металла для использования твёрдого топлива. Как правило, используются дрова. Для отвода печных газов устанавливается металлическая труба, выводимая наружу через стену или форточку.

Преимуществом такой конструкции является быстрый нагрев стенок с последующей теплоотдачей в окружающее пространство. Недостаток состоит в том, что при прекращении подачи дров в топку, печь быстро остывает, и приходится дополнительно их подкладывать, чтобы сохранить температуру в помещении. За ночь таких операций приходится выполнять несколько.

Буржуйки могут быть различного назначения

Оснащение печи-буржуйки водяным контуром

Чтобы устранить этот существенный конструктивный недостаток, такие тепловые агрегаты оснащают дополнительной отопительной системой.

Цель такой доработки состоит в увеличении общей теплоёмкости, что позволит дольше сохранять благоприятную температуру в помещении и, следовательно, реже топить печь.

Нагрев теплоносителя производится непосредственно от топки печи. Для этого есть несколько способов:

  1. Обустройство «карманов» на боковых стенках, в которые наливается теплоноситель.
  2. Установка бака для воды с отводами к системе водяного отопления.
  3. Монтаж коллектора вокруг дымоотвода в непосредственной близости от печи, проходя через который воздух нагревается непосредственно от дымохода.
  4. Установка водонагревателя в топке печи.

Буржуйку можно использовать для водяного отопления

Приступая к изготовлению буржуйки с водонагревателем, домашний мастер ориентируется, прежде всего, на имеющиеся в наличии материалы и сам определяет способ нагрева.

К достоинствам такого устройства отопления относится её быстродействие. Помещение можно прогреть до приемлемой температуры очень быстро, причём поддерживать нужный уровень в течение длительного времени.

К недостаткам можно отнести следующие моменты:

  1. Такая печь требует постоянного внимания и своевременного подогрева в течение суток.
  2. В загородном доме, где вы появляетесь периодически в качестве теплоносителя приходится использовать незамерзающий антифриз или минеральные масла, лучше трансформаторное, но можно и простую отработку. В противном случае вода зимой замёрзнет и разорвёт элементы системы отопления. Ремонт в холодное время суток невозможен.

Печь металлическая с водяной рубашкой обладает высоким уровнем КПД

Конструкция печи, её особенности

Основными элементами буржуйки являются:

  1. Топочное отделение. Устраивается приблизительно в средней трети печи. Предназначено для сжигания топлива — дров или угля. Оснащается дверкой на боковой стенке печи для загрузки.
  2. Зольник нужен для сбора твёрдых остатков после сгорания дров или угля. От топочной части сверху отделяется колосниками, представляющими собой литые чугунные стержни специальной формы. Зола просыпается в промежуток между ними и попадает в лоток для сбора отходов. В нижней части зольника приваривается днище из листового металла толщиной 1,2–1,5 мм.
  3. Ёмкость с теплоносителем представляет собой бак из листового металла, наполняемого водой или другим теплоагентом. Для этого устройства необходима полная герметичность. В верхней части бака устраивается выходное отверстие для воды, в нижней — обратная труба, по которой остуженный в отопительной системе теплоноситель возвращается.
  4. Дымоотвод устраивается в верхней части корпуса печи, может быть вертикальным, горизонтальным или наклонным. Выводится наружу через стену. Для печей-буржуек обычно применяется труба диаметром 150 мм.
  5. Опорная часть — ножки из профильного металла, обеспечивающие зазор между корпусом и полом не менее 20–25 см. Под них нужно установить защитный металлический лист с подложкой из асбеста. Это особенно важно, если отопительный агрегат устанавливается на полу из сгораемых материалов.

Фотогалерея: конструкции металлических печей

Теплообменники

Устройство этого узла зависит от конструкции печи. Есть разные типы:

    Прямоугольные. Такие тепловые агрегаты изготавливаются из листового металла толщиной до трёх миллиметров. Соответственно, теплообменник наиболее технологично сделать в виде рубашки, окружающей топочное отделение. Расстояние между стенками рубашки и корпуса печи зависит от объёма теплообменника. Чем он больше, тем медленнее происходит нагрев теплоносителя в нём. Часто ёмкости устанавливают поверх топочного отделения, но в этом случае становится недоступной варочная поверхность печи.

Прямоугольная форма печи наиболее оптимальна для буржуйки

Цилиндрическая вертикальная буржуйка очень дешёвая

Буржуйка может быть изготовлена из металлической трубы, предназначенной для трубопровода высокого давления

Футеровку можно сравнить с утеплением

Читайте также:
Проектирование частного дома: разделы инженерно-технической документации

Отапливать помещение можно и опилками

Фотогалерея: теплообменники для дровяных печей

Расчёты параметров буржуйки

Теплотехнические расчёты печей довольно сложны. В строительстве и производстве такие операции выполняются специальными лабораториями. Для бытового потребления их значительно упрощают, оставляя для самостоятельного определения только основные параметры тепловых агрегатов:

  1. Расчёт теплостойкости помещения, то есть определение его способности удерживать тепло. Этот параметр зависит от материала и толщины стен и пола, его теплопроводности, конструктивных особенностей оконных и дверных конструкций. Но в любом случае теплостойкость зависит ещё и от качества исполнения всех составляющих элементов.
  2. Расчёт сечения дымоотводных каналов, поскольку качество и скорость сгорания топлива в печи зависит именно от этого параметра. Если диаметр больше оптимального, то значительная часть тепла будет уходить без отдачи, снижая коэффициент полезного действия устройства. Напротив, недостаточное сечение может привести к неполному сгоранию топлива и загазованности помещения. Для определения размера трубы дымохода применяется коэффициент 2,7 по отношению к объёму камеры сгорания печи. Если этот показатель составляет 40 литров, то оптимальный размер дымохода составит 40 / 2,7 = 14, 8 см.

Стандартный размер металлической трубы для дымохода составляет 150 мм. Обычно к расчётной величине прибавляют 15–20%. Окончательная регулировка тяги в печи производится шибером, позволяющим эффективно регулировать сечение дымохода. Следует отметить, что величина тяги зависит не только от диаметра, но и от погодных условий, поэтому использование шибера считается обязательным.

Важное значение имеет высота дымохода. Есть ограничивающий параметр — суммарная высота его не должна быть более 5 метров считая от места выхода из топки. Уровень возвышения над кровлей зависит от места расположения по отношению к коньку.

Очень важно определить размеры дымохода правильно

Материалы и инструменты для изготовления буржуйки

Набор инструментов, приспособлений и материалов невелик.

Для изготовления печи понадобится:

  1. Ручная шлифовальная машинка для разделки стальных листов и профилей.
  2. Диски для резки металла.
  3. Струбцины, которые нужны для фиксации деталей при разделке и сборке.
  4. Аппарат сварочный бытовой.
  5. Электроды диаметром 3 и 4 мм, соответствующие применяемому материалу.
  6. Молоток.
  7. Инструмент для выполнения кладки при создании футеровки.
  1. Лист стальной толщиной 4–5 мм для внешних стенок корпуса.
  2. Лист стальной толщиной 1,5–3 мм для внутренних перегородок и рубашки под теплоноситель.
  3. Колосники стержневые (для прямоугольных печей) или литая решётка круглой формы.
  4. Трубы стальные большого диаметра для изготовления корпуса и рубашки цилиндрических печей.
  5. Трубы дымохода, в том числе «сэндвич».
  6. Уголок стальной 32 х 32 мм для кронштейнов трубы и подставки наружной под неё.
  7. Проволока нержавеющая для растяжек дымохода (при необходимости, в зависимости от места установки).
  8. Кирпич для футеровки и шамотная глина.

В зависимости от конструкции могут понадобиться и другие инструменты общего назначения.

Для изготовления системы отопления необходимо разработать эскизный проект, на основании которого производится расчёт потребности в материалах, запорной, контрольной и регулирующей арматуре. Предпочтительно использование металлопластиковых труб. Установку таких трубопроводов нельзя производить на расстоянии ближе 1,5 м от печи. Нужно учитывать, что с печью-буржуйкой можно использовать только самотёчную систему отопления с расширительным баком.

Подготовительные работы

На этом этапе необходимо:

  1. Выполнить эскизный проект печи с деталировкой.
  2. Составить материальную ведомость для закупки.
  3. Приобрести материалы и недостающие инструменты.
  4. Изготовить все детали для печи.

Последний пункт — самый трудоёмкий и ответственный.

Буржуйку можно подключить к водяному отоплению

Монтаж печи

Данный процесс выполняется в следующей последовательности:

    Сначала нужно собрать корпус. Делать это нужно на прихватках. После сверки с чертежом изделия выполнять окончательную сварку деталей, после чего переходить к следующей. Оставлять элементы на прихватках нежелательно, поскольку впоследствии они могут быть недоступны. Зазоры между деталями, непровары швов должны быть исключены.

Зазоров между деталями в корпусе буржуйки не должно быть

Проверить герметичность сварки можно мелом и керасином

Современная буржуйка с водяным отоплением можно вписать в любой интерьер

Особенности эксплуатации

Применение буржуйки имеет ряд особенностей:

  1. Дымоотводный канал должен быть выведен на улицу через стену или потолок. Подключение трубы к системе вентиляции недопустимо. Места пересечения нужно изолировать негорючими материалами.
  2. Современные металлические печи способны качественно обогреть одно помещение до 30 м 2 . При этом оно должно быть качественно утеплено.
  3. При более обширной отапливаемой площади нужно использовать систему водяного отопления от той же печи.
  4. В помещении с такой печью нужно иметь ящик с песком и держать наготове ёмкость с водой.
  5. В доме желательно обустроить отдельное помещение с запасом дров для буржуйки, поскольку расход топлива велик.

Соблюдение правил эксплуатации и пожарной безопасности сохранят ваше имущество и здоровье.

Видео: как сделать буржуйку своими руками

Уход и обслуживание буржуйки

Печь прослужит вам долго, если вы будете соблюдать правила ухода за ней:

  1. Сборник конденсата, устанавливаемый на дымоходе, нужно открывать еженедельно для слива воды.
  2. Перед началом отопительного сезона дымоход нужно прочистить от сажи специальным инструментом.
  3. В процессе эксплуатации корпус печи и трубу необходимо регулярно осматривать на предмет проникновения дыма в помещение.
  4. Контролировать состояние приточной и вытяжной вентиляции.

Самостоятельно изготовленные металлические дровяные печки могут быть не только эффективными, но и стать истинным украшением интерьера помещения. Но помните о необходимости соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

Печи с водяным контуром для отопления дома: какую выбрать, все варианты реализации

Если вы выбрали для обогрева печное отопление и хотите, чтобы температура равномерно распределялось по всей площади – вы пришли по адресу. В данной статье мы расскажем, как установить печь для дома со схемой водяного отопления европейского качества по цене ниже среднерыночной.

Особенности

Владельцы домов до сих пор пользуются теплообменниками. Особенно их использование распространено в сельской местности и новых районах городов, где пока отсутствует газовое снабжение. Обычная печь на дровах распространяет тепло неравномерно. Использование же водяного контура позволяет равномернее распределять тепло по жилью.

Печное отопление, дополненное системой водяного контура, характеризуется улучшенными параметрами и дополнительными преимуществами:

  • Обеспечение длительного горения топлива.
  • Получение единиц теплового потока не только от тления дров, но и в процессе сгорания газов.

Достоинства и недостатки

Печь стала необходимым предметом в условиях российских холодов, но зачастую ассоциируется только как способ обогрева. Тем не менее, печное отопление с водяным контуром способно обеспечить как теплом, так и горячей водой.

  • высокий срок службы даже при экстремальных условиях;
  • использование экологических материалов для топки, которые находятся в свободном доступе и по приемлемой цене;
  • разнообразие дизайнов;
  • многофункциональность – дает возможность нагреть помещение, готовить, разогревать продукты;
  • схожесть внешнего вида с камином повышает уровень комфорта.
Читайте также:
Праздничное оформление спальни

Однако есть ряд недостатков, которые ожидают владельца в процессе эксплуатации:

  • долгий прогрев до теплоотдачи;
  • нужно тщательно ухаживать за зольником, дымоходом, тягой;
  • чем больше мощность, тем крупнее размер отопительного прибора;
  • повышенная пожароопасность;
  • жар будет распределяться только по тем комнатам, что находятся в непосредственной близости от установки;
  • большая часть тепла выходит через трубу, что значительно снижает показатель КПД;
  • придется своевременно закладывать дрова, очищать печь от отходов и золы;
  • чтобы монтировать агрегат, нужно обладать определенными знаниями;
  • если аппарат неправильно используется, то он может стать причиной отравления угарным газом.

Когда люди находятся в жилом комплексе не постоянно, а приезжают на лето, рекомендуется использовать морозостойкое вещество для печки, способное выдерживать оттаивание и замораживание без разрушения конструкции, с целью сохранения первичных функций.

Устройство печи с водяным контуром

Классифицируется несколько способов реализации:

  • построить с изначальным включением правильного размера теплообменника;
  • вмонтировать регистр в уже готовый тепловой агрегат.

Принцип работы простой:

  • в контур, расположенный в топливной части, следует вода;
  • в процессе прогорания дров или другой разновидности топлива осуществляется нагрев жидкости;
  • далее кипяток попадает в конвективно-радиационный отопительный элемент, который распространяет тепло по комнатам;
  • после остывания, вода возвращается к змеевику.

Виды схем систем отопления для печи

Обязательно такая конструкция оснащается кранами для сливания жидкости. Это необходимо сделать перед наступлением холодов, так как замерзшая вода способна повредить аппарат. Как альтернатива – изначальное использование антифриза в роли жидкого вещества.

Рассмотрим подробно каждый из трех типов структур.

Открытая

Классическая конструкция, функционирующая по принципу естественной циркуляции, то есть благодаря различной плотности холодного и горячего водного вещества. Подходит для небольших зданий.

Ставится она по традиционному плану – от печки начинается разгонная труба в высоту больше 2,5 м и диаметром от 50 мм. Сверху помещается расширительный бак открытого типа.

От верхнего выхода теплообменника до бака должен быть уклон в 30 градусов для избежания гидроударов. Обратный отвод ставится в горизонтальном положении, затем делается слив для опустошения теплообменника.

При этом окружность должна быть более 32 мм. Рекомендуемый материал в зоне подключения к печи – только сталь или медь.

Закрытая

В нее входит обязательная установка насоса для циркуляции и рециркуляции, бака-накопителя, манометра или термоманометра, автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана.

Помимо этого, есть вероятность монтажа теплообменника, который значительно увеличивает общий КПД, регулирует тепловой режим, накапливает тепло при циркулярной работе печки.

Обвязку также предполагается делать из металлических труб.

Комбинированная

Является наиболее предпочтительным решением. Искусственный обогрев помещений выполнен по правилам естественной циркуляции жидкостей. Вспомогательно осуществляется резервный запас с помощью циркуляционного насоса. В холода подобная конструкция послужит в комнатах дома обогревателем, и позволит готовить еду без применения иных энергопотребителей.

Разновидности печей

Печь с водяной рубашкой (теплообменником) обеспечивает длительный и равномерный нагрев воды. Это происходит благодаря тому, что ее стенки долго остывают, продолжая нагревать жидкость. Для создания подобной системы можно использовать готовые устройства небольшого размера.

Кирпичные

Теплогенератор такого вида доставляет сложности при кладке. Конструкция состоит из следующих частей:

  • металлической плиты;
  • универсальной коптильно-варочной камеры;
  • вентиляционного канала;
  • коробки-водогрейки;
  • духового шкафа.

Для создания используется огнеустойчивый кирпич и раствор.

Каминные

Прекрасно объединяют в себе назначение модного камина и отопительной печи с варочным контуром. Зачастую в них применяются защищающие дверцы, выполненные из стекла, устойчивого к жару. Они неплохо смотрятся в интерьере, при этом достаточно надежны и не пожароопасны. Основным достоинством остается высокопрочность чугуна, позволяющая ему с легкостью переносить значительные перепады температур.

Металлические

Устройства из металла (чугуна и стали) относятся к категории постоянного действия, то есть их нужно методично «подкармливать» для получения теплоотдачи. При этом скорость разогрева помещения у них очень быстрая. Представлен такой агрегат в разных ценовых диапазонах, но и безопасность у него намного ниже, так как стенки нагреваются до максимальных температур. Пожар может произойти даже от небольшого соприкосновения с поверхностью.

Типы печей по методу нагревания

Работают печи для водяного отопления дома на дровах, угле, торфе, евродровах. По типу камеры они отличаются по габаритам и делятся на переносные и стационарные. По внешнему виду дверцы в печи бывают с прямоугольными, щелевыми, круглыми и шахтными разъемами. Также печи могут обладать одним или двумя действующими отсеками.

Однокамерные

Подходят для небольших помещений, быстро прогревают пространство, доступны по цене и не требуют особых знаний при эксплуатации.

Двухкамерные

Нижние и верхние части работают по принципу самообеспечения. В цокольном отделе сгорает топливо, преобразуясь в газ, который поднимается и соединяется с кислородом. Такая система позволяет экономить на топливе, при этом уровень КПД максимальный.

Конвекционные

Функционирование модели обеспечивает циркуляция воздуха, поэтому холодный поток, поступающий снизу, сверху нагревается до высоких температур. Быстрый разогрев помещения, но и такое же остывание.

Разновидности теплообменников для печей

Печное отопление с водяным контуром – классическое решение для обеспечения обогрева и уюта в доме. Обязательным элементом таких печей является теплообменник. На его работу оказывает влияние материал, из которого он изготовлен.

Медные

Такой змеевик достаточно действенный, потому как его теплопроводность считается очень хорошей. Но у него есть один существенный недостаток – температура плавления составляет 1083 °С. При использовании агрегата с соблюдением установленных правил можно не беспокоиться о приведении устройства в негодность. Но в экстренных и непредвиденных обстоятельствах, жар может достигать 1200°С. А появляющийся при остывании конденсат имеет примеси опасных химических соединений, приводящих к образованию коррозии. Поэтому устанавливать такой тип теплообменника в кирпичную кладку строго запрещено.

Чугунные

Весьма восприимчивы к ржавлению, обладают повышенной ломкостью, а термические изменения, возникающие при охлаждении и разогреве, являются причиной появления расщелин, что приводит к выходу из строя теплообменника. Чугунный регистр, в связи с недостаточной обработкой металла, конструируется из литых запчастей, что снижает его надежность. Также из недостатков можно отметить – большой вес.

Стальные

Теплообменники из такого материала встречаются чаще из-за его доступности, а также возможности применения любой обработки. Согласно рекомендациям, контуры выполнены из жароустойчивой стали размером от 3 до 5 мм, прибегая к использованию труб без швов.

Читайте также:
Предотвращение серьезных аварий с небольшими затратами: ремонт отопления своими руками

Из нержавейки

Стоимость такого теплообменника на уровне предыдущих вариантов, но по эксплуатационным характеристикам аппарат превышает их.

Они идеально подходят для бань, деревянных домов и коттеджей, поскольку обладают особой защитой от воздействия высоких температур, что увеличивает их срок службы.

Выбор печи с водяной рубашкой – рекомендации

Чтобы подобрать систему, подходящую именно для вашего дома, необходимо учитывать следующие параметры:

  • для небольших сооружений с хорошим утеплением вполне подойдет металлическая конструкция;
  • в строениях чуть крупнее продумайте схему так, чтобы одна установка могла воздействовать на все здание. Для этого можно попробовать спроектировать нагрев с помощью водяного или парового контура;
  • для построек с одним этажом подключение контурного прибора осуществляется как к кирпичной, так и сделанной из чугуна конструкции;
  • в многоэтажках (2, 3, 4) больше всего подходит чугунная печь-котел.

В последнюю очередь придется определиться с видом топлива, так как от этого будет зависеть разновидность и окончательная стоимость печного оборудования.

Монтаж печей для дома со схемой водяного отопления – пошаговая инструкция

Дабы избежать неприятных последствий неправильной сборки печи и теплообменника, лучше привлекать специалиста – монтажника. Он учтет все тонкости:

  • Правила пожарной безопасности. Необходимо защитить от возгорания стены вокруг установки негорючими материалами.
  • Сборка дымоотвода – следующий шаг. Отличные варианты комплектации можно приобрести у производителя Ferrum.
  • Специальный зазор в пять миллиметров, который оставляется при монтаже труб, нужно заполнить подходящим жароустойчивым герметиком.
  • Ни в коем случае нельзя замуровывать конструкцию вплотную, необходимо оставить зазор между ней и стенками в 10/15 мм, чтобы компенсировать температурное расширение.
  • После проверяется комплектация, и проводится монтаж отопительного прибора (теплообменник обязательно проходит испытание на прочность гидравлическим или пневматическим давлением в шесть бар).
  • В заключении мастер подключает все составляющие конструкции и проверяет ее готовность.

Правила эксплуатации

Для непрекращающейся деятельности отопительной системы мы рекомендуем соблюдать следующий порядок действий:

  • В процессе работы не отсоединять радиатор от устройства. Вода при нагревании расширяется, и увеличившееся давление может стать причиной взрыва.
  • Если теплообменник уже нагрелся, нельзя допускать попадание холодной жидкости в систему, так как разница температур приводит к деформации и повреждению.
  • Не допускать использование пустого теплообменника во избежание прогорания.
  • Для увеличения продуктивности следует применять циркуляционный насос.
  • Использовать антифриз, если это необходимо.
  • Кран для сливания расположить в нижней точке.

Для продления срока службы теплообменника рекомендуется подбирать установку с большей мощностью, чем вы рассчитали согласно имеющимся параметрам. Это поможет уменьшить нагрузку, которая возникнет, если печи придется функционировать на пределе своих возможностей. Такая стратегия позволит снизить износ деталей.

Чтобы отопительная система функционировала бесперебойно, соблюдайте правила эксплуатации.

Заключение

Водяная печка является замечательным решением как для небольшого коттеджа, так и для вместительного загородного дома. Хоть КПД таких тепловых агрегатов в сравнении с газовыми и твердотопливными аппаратами низок, но помещение они прогревают намного быстрее. А также обладают эффективной теплоотдачей.

В статье мы рассмотрели схемы печи для дома с водяным отоплением и узнали о профессиональном монтаже агрегата.

Построить дом своими руками

  1. Особенности устройства печного отопления с водяным контуром
  2. Как соорудить такую печь своими руками
  3. Печные теплообменники (регистры или котлы)
  4. Теплообменник (регистр) из труб
  5. Теплообменник из листовой стали
  6. Кладка печи
  7. Установка регистра (теплообменника) в готовую печь
  8. Монтаж системы своими руками
  9. Виды циркуляции
  10. Печное отопление с водяным контуром видео

Печное отопление с водяным контуром позволяет увеличить КПД печи, более равномерно распределять тепло по отапливаемому помещению и рациональнее расходовать топливо.

Такие печи (с водяным отоплением) позволяют совместить преимущества обычного печного и водяного отопления.

О их особенностях, преимуществах, недостатках, видах и о том, как их соорудить своими руками, вы можете узнать из этой статьи.

Особенности устройства печного отопления с водяным контуром

При обычном печном отоплении (отопительная или русская печь) тепло распространяется неравномерно – возле печи жарко, а чем дальше тем холоднее.

Водяное же отопление, с помощью теплообменника вмонтированного в топливник печи или дымоход, позволяет более рационально распределить тепло по всему помещению и увеличить КПД.

Кроме того, таким образом можно отапливать сразу несколько комнат или даже весь дом. Причем такая печь может быть не только отопительной, но и отопительно-варочной. Теплообменник водяного контура можно также установить в кухонной плите.

При использовании водяного контура печь превращается в разновидность твердотопливного котла, с той лишь разницей, что кроме нагревания теплоносителя, в этом случае, нагреваются еще и дымовые каналы и стенки печи, которые также участвуют в нагреве помещения.

Печное водяное отопление будет обеспечивать передачу тепла от теплообменника к радиаторам в период топки, а нагретая поверхность корпуса печи будет отдавать тепло и в остальное время.

Печи с водяным отоплением, в настоящее время, используют всё чаще, особенно в сельской местности, в районах, где нет газа и печное отопление используется традиционно или же для отопления загородных домов или дач.

При использовании такого вида отопления нет необходимости покупать дорогостоящие котлы промышленного изготовления. Это наиболее экономный вариант отопления дома с помощью твёрдого топлива. Но такое отопление имеет и свои минусы и их необходимо учесть, выбирая такой способ отопления дома.

Главными недостатками печи с водяным контуром можно считать то, что:

  • Теплообменник (регистр, печной котел) уменьшает полезный объем топливника. Чтобы это компенсировать, при кладке топливника можно подобрать необходимую ширину теплообменника и печи или устраивать печь длительного горения, а в случае монтажа теплообменника в уже существующую печь кратковременного отопления, придётся просто чаще подкладывать топливо при её топке.
  • Наружные стенки топливника такой печи будут нагреваться слабо, так как тепловая энергия горения дров будет расходоваться на нагрев теплообменника и теплоносителя в нем. Нагреваться будет, главным образом, верхняя часть печи, где располагаются ее дымовые каналы (дымообороты).
  • Несколько ухудшатся условия сжигания топлива, так как теплоноситель, циркулирующий в металлическом регистре будет забирать тепловую энергию, снижая тем самым температуру в топливнике. Особенно это заметно в начале топки.
  • Если в доме зимой проживают нерегулярно, то вода в системе водяного отопления может замерзнуть. В этом случае ее лучше заменить на незамерзающую жидкость или вообще отказаться от водяного контура.
  • Поверхность регистра необходимо периодически очищать от сажи, чтобы не снижалась эффективность передачи тепла водяному контуру.
Читайте также:
Наклейки в туалет: декор на стену туалета М и Ж, прикольные виниловые украшения и стикеры в гигиеническое помещение, детская накладка на санитарное изделие

Возможны три варианта устройства печного отопления с водяным контуром:

  • купить готовую металлическую печь или печь-камин такого типа и смонтировать под нее систему водяного отопления или подключить к уже имеющейся;
  • нанять специалиста-печника, который сложит такую печь из кирпича;
  • соорудить печь с водяным отоплением своими руками.

В последних двух случаях необходимо будет приобрести или изготовить самостоятельно печной котел или теплообменник, который является обязательным элементом водяного контура.

Как соорудить такую печь своими руками

Можно ли соорудить печь с водяным контуром своими руками? Вполне, если вы имеете уже опыт печных работ или хотя бы кирпичной кладки. Первое, что необходимо перед этим сделать заготовить теплообменник или по другому — регистр, котел, змеевик.

Его можно приобрести готовым или изготовить самому из листового железа или труб, используя конструкции, которые предложены ниже.

Можно проявить фантазию и на основе этих регистров сделать свой вариант, который бы учитывал все особенности именно вашей печи или кухонной плиты (размеры топливника, размещение и т.д.).

Печные теплообменники (регистры или котлы)

Для того, чтобы устроить печное отопление с водяным контуром своими руками в топливнике печи устанавливают теплообменник (регистр, змеевик, котёл) и подсоединяют к нему систему водяного отопления.

Такие теплообменники могут быть различных конструкций и изготавливаются из труб или листовой стали толщиной 3-5 мм. Теплообменник должен быть таким, чтобы обеспечить максимальный нагрев теплоносителя (воды) и достаточно хорошую его циркуляцию.

Теплообменники, изготовленные из листовой стали проще изготовить и легче очищать от продуктов сгорания в процессе эксплуатации печи, но они имеют меньшую площадь нагрева, по сравнению с регистрами, изготовленными из труб.

Обычно такие теплообменники (регистры) изготовляются специалистами, которые специализируются на установке водяного отопления. Но имея навыки сварочных работ, вполне можно изготовить такой теплообменник и своими руками.

Можно также самому заготовить все необходимые элементы, а сварку поручить более опытному специалисту. Рассмотрим несколько возможных конструкций из труб и листового металла для печей разных видов.

Теплообменник (регистр) из труб

Ниже приведен один из возможных вариантов теплообменника. Такой теоблообменник целесообразно применять в отопительно-варочных печах и кухонных плитах, так как его конструкция позволяет установить над ним плиту для приготовления пищи.

Рис.1 Регистр (теплообменник) из труб.

Для упрощения процесса изготовления теплообменника (по другому: регистра или змеевика) в приведенную выше конструкцию можно ввести изменение: вместо верхней и нижней П-образных труб диаметром 50 мм можно использовать профильную трубу 40 х 60 мм.

Будет проще вырезать отверстия под вертикальные трубы и проводить сварочные работы. Вертикальные трубки можно оставить круглыми или заменить трубами прямоугольного профиля: 30-40х30-40 мм.

Можно из труб изготовить для отопительно-варочной печи с водяным контуром теплообменник несколько другой конструкции:

Если такой регистр устанавливать в отопительных печах, где нет необходимости устанавливать плиту для приготовления пищи целесообразно будет в верхнюю П- образную трубу приварить ещё и горизонтальные трубки диаметром 32-40 мм, для улучшения КПД теплообменника или изготовить конструкцию, которая показана на фото слева, из Г-образных изогнутых труб.

«Обратка» и выход нагретой воды могут быть с разных сторон, как на фото или же с одной — сзади.

Возможет также вариант вывода их на ту или иную сторону, в зависимости от конструкции самой печи и схемы разводки труб системы водяного отопления в доме.

Теплообменник из листовой стали

Такой теплообменник целесообразно применять в отопительных печах. Он может быть изготовлен из листовой стали толщиной 3 — 5 мм, отрезка трубы 50-60х40 мм прямоугольного профиля и отрезков труб диаметром 40-50 мм для подвода и отвода теплоносителя (воды). Длинна такого теплообменника может изменяться в зависимости от размеров топливника печи.

Рис.2 Теплообменник (печной котел) из листовой стали.

Для применения такой конструкции в отопительно-варочных печах или кухонных плитах необходимо конструкцию печи соорудить так, чтобы огонь и горячие газы проходили над верхней полкой регистра, обтекая его и входя в дымообороты в передней части топливника. Тогда над теплообменником можно тоже установить плиту для приготовления пищи.

Другой вариант использования такого регистра из листовой стали для отопительно-варочной печи или кухонной плиты — изготовление его без верхней полки, только с боковыми (так называемая «книжка»), которые в задней части вверху и внизу соединяются круглыми трубами диаметром 50 мм или прямоугольного профиля 60х40 мм.

Для улучшения циркуляции в передней части регистра вверху можно соединить боковые полки трубой диаметром 32-40 мм или трубой 40-60х40 мм.

Подводящий и отводящий патрубки, в зависимости от выбранной конструкции печи и её расположения по отношению к водяному контуру, могут быть расположены как сзади теплообменника (как в предыдущем варианте), так и сбоку (слева или справа, как показано на рис.3).

Рис.3 Теплообменник из листовой стали и труб.

В этом случае плиту для приготовления пищи можно будет устанавливать непосредственно над теплообменником.

Для печного отопления с водяным контуром можно также использовать конструкции теплообменников, которые приведены в статье „Твердотопливные котлы своими руками” , изменив размеры в соответствии с габаритами топливника своей печи или необходимой мощности системы водяного отопления.

Как уже упоминалось, печи с водяным отоплением могут быть как чисто отопительными так и отопительно-варочными. Теплообменник можно устанавливать даже в русской печи. Во всех случаях результат будет положительный — распределение тепла при отоплении комнаты или дома станет более равномерным, его КПД увеличится и появится возможность отапливать сразу несколько комнат.

Кладка печи

Возможны два варианта устройства печного отопления с водяным контуром:

  • кладка новой печи (с нуля) в соответствии с размерами имеющегося теплообменника и разводка от неё системы водяного отопления;
  • установка регистра в уже имеющуюся печь (при этом придется теплообменник изготавливать под размеры печи) и также разводка от неё контура водяного отопления.

В том и другом случае необходимо учесть, что внутренний размер водяной рубашки (теплообменника) должен быть не меньше 3 см иначе вода, особенно при не очень сильной естественной циркуляции, может закипать.

При использовании циркуляционного насоса в системе отопления толщина водяной рубашки может быть меньшей: 25-30 мм.

Толщина стенок теплообменника печного отопления с водяным контуром должна быть 3-5 мм. При меньшей толщине стенок они могут быстро прогорать и придется менять регистр, а для этого необходимо будет разбирать и печь. Кроме того минимальная толщина стенок зависит и от вида твёрдого топлива, которое будет использоваться: для дров она может быть меньшей, а для угля должна быть больше.

Читайте также:
Рекомендации по остеклению балконов

Рис.4 Вариант расположения регистра в топливнике: 1 — топливник печи; 2 — зольник (поддувальная камера); 3 — регистр (теплообменник) водяного отопления.

Для того, чтобы печной котел (теплообменник) эффективно нагревался и для компенсации теплового расширения металла при нагревании, необходимо оставлять зазор между ним и стенкой топливника 0,5-1,5 см. При использовании в качестве теплообменника конструкции из листовой стали достаточно будет зазора 0,5-1,0 см — для компенсации теплового расширения.

При использовании же теплообменника из труб желательно оставлять зазор 1-1,5 см для того, чтобы не только компенсировать тепловое расширение, но и для более эффективного нагревания регистра, а также возможности прочистки этого пространства.

Так как с временем пространство за регистром и между трубами может засоряться золой и эффективность работы теплообменника будет снижаться.

Поэтому, в отопительно-варочных печах и кухонных плитах с котлом водяного отопления необходимо предусмотреть возможность снятия плиты для регулярной тщательной очистки регистра. В отопительных печах такую очистку приходится производить через топочную дверку.

Необходимо отметить, что теплообменник (котел, регистр) можно устанавливать не только в топливнике, но и в дымооборотах или в колпаке безоборотных печей (рис.5).

Некоторые специалисты считают, что это даже предпочтительнее, так как, в этом случае, в топливнике создаются лучшие условия для полного сгорания топлива. К тому же, при таком варианте размещения теплообменника желательно, чтобы он был установлен на потоке горячих газов идущих сверху-вниз. В этом случае, горячие газы будут максимально отдавать свою тепловую энергию, поднимающейся снизу-вверх, воде, циркулирующей в регистре.

Рис.5. Расположение теплообменника в колпаке печи.

Установка регистра (теплообменника) в готовую печь

Для того, чтобы установить теплообменник (регистр, котёл) в готовую печь возможны два варианта.

В первом случае можно установить регистр (теплообменник) без разборки печи. Это может быть возможно в отопительно-варочных печах или кухонных плитах, варочная плита в которых установлена так, что её можно снять без разбора самой печи. Кроме снятия плиты необходимо будет в стенках топливника проделать отверстия для труб отопления идущих к регистру.

Во втором случае, необходимо будет разобрать верхнюю часть печи до пода топливника. Этот способ подходит для всех видов печей и используется наиболее часто. После установки регистра, печь восстанавливается в том же виде, как она была выложена до этого.

Можно, конечно при этом изменить направление и количество дымовых каналов, если в этом будет необходимость. Главное, чтобы не перестараться — печь должна иметь после восстановления достаточную тягу. Если до разборки она имела хорошие характеристики и вполне Вас устраивала, то лучше ничего не изменять – восстановить всё как было.

Эту работу вполне можно выполнить и своими руками. Для этого при разборке печи необходимо зарисовать порядовки – расположение кирпичей в каждом ряду, по которым легко можно будет восстановить верхнюю часть печи.

Кладку верхней части можно выполнить из того же кирпича, если он остался целым, с соблюдением основных правил кладки печей. Если же некоторые кирпичи разрушились при разборке их необходимо заменить, желательно, кирпичами такого же вида и качества.

Монтаж системы своими руками

Контур системы водяного отопления от печи изготавливается также как и от твердотопливного котла, разница лишь в том что обычно входное отверстие (обратка) теплообменника находится выше, чем у котла.

Это необходимо учесть при монтаже труб водяного контура системы отопления. Чаще всего такие системы делают двухтрубными с нижней или верхней разводкой.

Рис.6 Двухтрубная схема печного отопления с водяным контуром: 1 — теплообменник (регистр, котел); 2 — расширительный бак; 3 — коллектор разгона (при естественной циркуляции); 4 — духовой шкаф или водогрейный бак; 5 — подающая магистраль; 6,7 — запорная арматура; 8 — обратка; 9 — радиаторы; 10 — циркуляционный насос.

В верхней точке магистрали водяного отопление необходимо установить расширительный бак или же включить в систему гидроаккумулирующую емкость, для создания избыточного давление в системе. В этом случае в систему необходимо включить и блок безопасности с манометром, предохранительным клапаном и воздушным клапаном.

Виды циркуляции

При устройстве водяного печного отопления с естественной циркуляцией трубы отопления необходимо монтировать с максимально возможным уклоном (не менее 3-5 о ). Кроме этого, на подающей трубе, после выхода её из печи, желательно устроить «коллектор разгона»: труба поднимается сначала вертикально вверх на 1-1,5 м, а потом опускается наклонно вниз к радиаторам. Это позволить улучшить естественную циркуляцию теплоносителя.

Принудительная циркуляция позволяет увеличить КПД водяного отопления на 20-30 %.

Для этого в систему необходимо включить циркуляционный насос. Правда, устраивать печное водяное отопление только с принудительной циркуляцией нецелесообразно и даже опасно, так как при отключении электроэнергии насос перестанет работать и вода в системе закипит.

Поэтому лучшим вариантом для нашего случая будет устройство системы с комбинированной циркуляцией, при которой уклоны труб соблюдаются, как при естественной циркуляции, но параллельно устанавливается циркуляционный насос: при отсутствии электроэнергии такая система может работать с естественной циркуляцией, а при наличии электричества – с принудительной циркуляцией.

Для этого циркуляционный насос монтируется в контур водяного отопления печи с помощью байпаса — параллельно основной магистрали. Подробнее о комбинированной схеме…

Применение печи с водяным отоплением более эффективно, с точки зрения использования энергии топлива, чем использование простого твердотопливного котла, так как энергия сгоревшего топлива не только нагревает воду в системе отопления, но и дымовые каналы и стенки печи, которые потом отдают это тепло в помещение.

С таким же успехом можно устанавливать водяной контур и в кухонных плитах, совмещая процесс приготовления пищи с эффективным отоплением дома.

Печное отопление с водяным контуром видео

Как выращивать пекинскую капусту в открытом грунте

Преимущества «китайского салата» европейцы по достоинству оценили лишь в 70-х годах прошлого века. Как выращивать пекинскую капусту в открытом грунте? Чтобы в первый же год получить отличный результат, стоит четко соблюдать правила агротехники.

Выбор сорта

Собираясь посадить на участке пекинскую капусту (петсай), стоит ориентироваться на:

  • сроки созревания;
  • устойчивость к погодным факторам;
  • восприимчивость к болезням.
  • Веснянка – урожайность составляет 2-2.7 кг/кв.м, вес кочана – от 250 г и выше, техническая зрелость наступает на 35 день после появления всходов, сорт имеет устойчивость к стеблеванию;
  • Спринкин F1 – гибрид имеет высокую устойчивость к стрелкованию, вес головки может достигать 2 кг, созревание занимает до 60 дней;
  • Марфа – техническая зрелость наступает спустя 40-45 дней после посадки, вес головки в среднем составляет 1 кг, сорт относительно устойчив к заболеваниям.
Читайте также:
Свайные, столбчатые и другие фундаменты

Все ранние сорта не подходят для длительного хранения, в течение пары недель после срезки они используются в пищу. Средние сроки созревания присущи следующие сортам:

  • Гранат – урожай можно получить спустя 65-70 дней после проклевывания семян, формируются плотные кочаны, вес составляет 1.5-2 кг;
  • Пекинский экспресс – сорт приспособлен к неблагоприятным факторам, устойчив ко многим капустным болезням, вес кочана достигает 2 кг, созревание занимает 70-75 дней.

Поздний урожай обеспечивают:

  • Русский размер – растение обладает высокой морозостойкостью, вес кочана достигает 3-4 кг, созревание занимает 90 дней;
  • Нозаки – сорт дает урожай через 85-90 дней после проклевывания семян, вес головки в среднем составляет 1 кг.

Грунт

При выращивании в открытом грунте пекинской капусте не нужно создавать тепличных условий. Под грядку отводят участок, где почва имеет нейтральную реакцию, а солнце обеспечивает достаточный уровень освещенности. Субстрат должен быть:

  • рыхлым, чтобы ничто не препятствовало корневому дыханию;
  • хорошо дренированным (застой влаги недопустим).

Если кислотность высокая, то за пару недель до того, как посадить овощ, участок поливают раствором гашеной извести (200 г/10 л). Лучшие урожаи можно получить на суглинках (под перекопку добавляют песок).

Когда и как высаживать пекинскую капусту: семенами и рассадой

Пекинку высаживают в 2 срока:

  • весной –15-20 апреля (центр), в начале мая (Сибирь), в последней декаде марта и первой трети апреля (юг);
  • летом – в период с 20 июля до 10 августа (центр), с середины июля (Сибирь), с августа по середину сентября (юг).

Сроки обусловлены тем, что в условиях длинного светового дня (свыше 12 часов) растение формирует стрелку – в середине весны и в период, когда лето идет к завершению, продолжительность дня не способствует цветению, она оптимальна для формирования кочана.

Выращивают эту овощную культуру через рассаду или посевом семян непосредственно на грядках. Жителям холодных регионов стоит выбрать рассадный метод.

Рассадный метод

Когда сажать рассаду? Чтобы высадить сеянцы в середине апреля, посеять семена нужно примерно за месяц до этого – в середине марта (оптимально – 17-18 числа). Для летней посадки к выращиванию сеянцев приступают в 20-х числах июня. Поскольку в открытый грунт их можно только переваливать вместе с комом земли, для выращивания используют торфяные горшочки. Пересадку без земельного кома эта овощная культура переносит очень тяжело и может не прижиться.

Оптимальный субстрат для посадки состоит из дерна, песка, плодородного слоя огородной земли, перегноя (по 1 части). На 10 кг добавляют 0.5 кг просеянной золы. Семена погружают во влажную землю примерно на 1 см, горшочки ставят в большой ящик, закрывают верх пленкой и держат при комнатной температуре, поддерживая влажность.

Чтобы семена быстрее принялись, их можно сутки выдержать на марле, смоченной раствором Гетероауксина или другого регулятора роста.

Спустя 4-5 дней семена проклевываются. Как только это происходит, горшочки переставляют на подоконник (режим освещения – до 12 часов в день). Высаживать сеянцы в открытый грунт можно после появления 4 настоящих листочков (обычно это происходит через 25-30 дней после посева). За неделю до перевалки рассады ее закаляют, вынося на веранду или застекленный балкон. Первые сеансы закаливания занимают 2 часа, постепенно их продолжительность доводят до суток.

Пекинку нельзя высаживать на грядки, ранее занимаемые крестоцветными. Эта овощная культура хорошо растет после моркови, чеснока, лука, картофеля.

Посев семян в грунт

Сеять семена можно уже при +4°С. Активно развиваться сеянцы начинают при +15°С. Землю перед посевом прогревают, накрыв черной пленкой (на это отводится 2 недели). Технология выращивания:

  • участок перекапывают, рыхлят, подготавливают лунки;
  • в каждую из них помещают по паре семян;
  • лунки присыпают 1.5-2 см земли;
  • грядку поливают, используя лейку с насадкой, имеющей самые мелкие отверстия.

  • между лунками в ряду оставляют 35 или 50 см (в зависимости от того, насколько крупноплодный выбран сорт);
  • между соседними рядами выдерживают расстояние в 40-50 см.

При весеннем посеве может потребоваться укрытие в виде прозрачной пленки (при угрозе заморозков). В открытом грунте всходов придется ждать примерно неделю.

Как правильно ухаживать?

Чтобы пекинка хорошо росла, ей необходим уход, подразумевающий:

  • защиту от заморозков или ливня с помощью импровизированной теплицы из нетканого укрывного материала (опорами послужат дуги из жесткой проволоки);
  • регулярные поливы;
  • подкормку;
  • борьбу с сорняками, болезнями, вредителями.

Полив

Пекинку поливают либо через день небольшими порциями (до 3 л/кв.м), либо 1 раз в неделю (норму полива увеличивают до 5-7 л). Оптимально использовать дождевую воду. Важно не давать образовываться корке на поверхностном слое – землю рыхлят, а затем мульчируют для сохранения влаги, используя для этого сухой субстрат или золу. Первое рыхление и мульчирование выполняют спустя месяц после проклевывания семян или через 15 дней после высадки рассады.

Очистка от сорняков

Сорные травы удаляют по мере их появления. Удобнее всего это делать вручную после дождя или полива. В момент, когда грунт раскисает, извлечь сорняк вместе с корнем несложно.

Подкормки

При весенней посадке выполняют 3 подкормки, при летней – 2. Первый раз землю удобряют осенью, внося на каждый кв.м по 1 ч.л. аммиачной селитры, сульфата калия, суперфосфата. Весенняя подкормка перед посадкой подразумевает полив участка раствором мочевины (1 ч.л./10 л). Через 3 недели после перевалки рассады вносят органику (на выбор):

  • недельный настой крапивы (1 кг/9 л) – его разводят водой в равных частях и поливают пекинку, расходуя по 5 л на лунку;
  • настой коровяка (1 кг/10 л, настаивать 2 дня) – на каждое растение расходуется 2 л;
  • настой птичьего помета (1 кг/20 л), он используется так же, как настой коровяка.

Для формирования плотной головки можно делать внекорневую подкормку раствором порошка борной кислоты (1 г/7 л). Через сутки после приготовления им опрыскивают розетку листьев из пульверизатора. Лучшее время для такой обработки – вечер.

Борьба с болезнями

Некоторые болезни представляют для «китайского салата» наибольшую угрозу.

  1. Кила – грибковое заболевание, которое поражает корень. Чаще всего оно развивается на кислых почвах (ситуацию предотвратит только известкование).
  2. Черная ножка – еще одно грибковое заболевание (нижняя часть стебля темнеет и подгнивает). Предотвратить его появление позволит замачивание семян в растворе марганцовки (20 минут). Помогает и обработка земли вокруг сеянца разведенным водой Фитоспорином (100 г/200 мл). Процедура выполняется сразу после пересадки в открытый грунт или через месяц после посева. На растение жидкость попасть не должна, сильно смачивать землю нельзя (проводится умеренная поверхностная обработка).
  3. Ложная мучнистая роса – мерой профилактики появления на листьях желтых пятен и грязно-серого налета является прогревание семян в воде при температуре 50 градусов на протяжении 20 минут с последующим охлаждением. Через 20 дней после посадки показана обработка саженцев раствором дегтярного мыла и медного купороса (по 1 ст.л. того и другого на 10 л воды комнатной температуры).
  4. Сосудистый и слизистый бактериоз – это бактериальные заболевания, мерой профилактики которых служит прогревание семян в воде с последующим охлаждением. Рекомендуется опрыскивание 20-дневных саженцев Планризом (50 мл/10 л).
Читайте также:
Отопление угольным котлом, характеристики углей

Важные правила борьбы с болезнями: подготовка посадочного материала (прогревание, замачивание в марганцовке), правильный выбор предшественников (нельзя высаживать после крестоцветных), своевременная уборка сорных трав, предотвращение застоя воды на участке.

Что с вредителями?

Как и любые овощные культуры, пекинка страдает от нашествия вредителей.

  1. Крестоцветные блошки – насекомые, сильно повреждающие листья. Спасает от вредителей присыпание растений через двойной слой марли просеянной смесью золы и извести пушонки (по 1 ст. того и другого).
  2. Капустная муха – этот вредитель объедает корни, что приводит к быстрой гибели растения. Спастись от капустной мухи можно, припудрив землю вокруг растений смесью из табачной пыли и золы (1 ст.л./1 ст.). На 1 кв.м расходуется весь указанный объем, земля после этого рыхлится на 2-3 см.
  3. Улитки и слизни – эти вредители наносят вред как надземной части растения, так и корню. Чтобы справиться с проблемой, землю вокруг розетки обрабатывают смесью из соли, молотого красного перца, порошка горчицы (по 1 ст.л.) и полулитровой банки золы. На 1 кв.м расходуют около 2 ст. л. смеси. Землю после обработки рыхлят на глубину 3 см. Вечером готовят смесь из золы и горчицы (0.5 л/1 ст.л.) и присыпают ею растения через двойной слой марли. Через 6 дней обработку земли и растений повторяют.
  4. Тля питается соками растения, замедляя рост. Чтобы избавить грядку от вредителей, в горячей воде (3 л/80 градусов) растворяют горчицу, жидкое мыло (по 1 ст.л.), а также золу и табачную пыль (по 1 ст.). Через 2 часа смесь процеживают, добавляют воду до получения объема 10 л. Розетку листьев опрыскивают. Через 6 дней процедуру повторяют.
  5. Капустная белянка и совка – эти 2 разновидности бабочек откладывают на нижней части листьев яйца. Со временем появляются гусеницы, которые сильно повреждают листья. Чтобы предотвратить проблему, растения опрыскивают водным раствором золы и мыла (2 ст./1 ст.л./10 л). Регулярно капустные кочаны проверяют на наличие кладок.

Сколько времени до созревания и как правильно собирать урожай пекинской капусты?

Преимущество пекинки – скороспелость. Поздние сорта позволяют получить урожай в течение 80-90 дней. При выращивании ранних сортов срок сокращается до 35-60 дней, а среднеспелых – до 65-80. Эта овощная культура хорошо переносит небольшие заморозки (-2…-3°С), посаженные летом кочаны огородники убирают уже осенью – именно этот урожай подходит для продолжительного хранения. В южных регионах крайним сроком уборки кочанов становится середина ноября, а в центральных – середина октября.

Выбрав день, когда стоит сухая погода, огородники аккуратно срезают плотные головки, срок созревания которых наступил в соответствии с сортовыми особенностями. Пекинку очищают от поврежденных покровных листьев, оставляя те, что не имеют дефектов (они необходимы для защиты более нежных внутренних листьев).

Оптимальным местом для хранения считается погреб, где созданы следующие условия:

  • влажность – 95-97%;
  • температура – от 0 до +2°С.

Пекинскую капусту нельзя хранить в одном помещении с яблоками – она быстро испортится из-за выделения фруктом особых веществ, активизирующих процесс созревания.

Каждую головку оборачивают пищевой пленкой. Подготовленную капусту укладывают в ящик или раскладывают на полках. В дальнейшем продукт с периодичностью в 2 недели осматривают на предмет порчи. Урожай позднеспелых капустных кочанов хранится минимум 1 месяц. Максимальный срок составляет 4 месяца.

Если погреба нет, «китайский салат» можно хранить на застекленной лоджии, но только при условии, что температура там не опускается ниже 0 градусов. Обернутые пленкой кочаны в этом случае укладывают в ящик.

Весенний урожай не подходит для длительного хранения – продукт можно держать в овощном отсеке холодильника, обернув пищевой пленкой, завернув в бумагу или герметично упаковав в целлофановый пакет (внутри не должна накапливаться влага). Скороспелые сорта сохраняют качество на протяжении 15 дней, среднеспелые и поздние – около месяца.

10 секретов выращивания пекинской капусты в открытом грунте

Чтобы пекинка дала хороший урожай в открытом грунте, нужно:

  1. подобрать сорт с оптимальными сроками созревания, с устойчивостью к цветушности и к болезням;
  2. подготовить семена к посеву, обеззаразив их в розовом растворе марганцовки (20 минут) или подержав в растворе аскорбиновой кислоты (1г/1л/10 часов) – это сократит риск развития заболеваний;
  3. выбрать и подготовить оптимальный для посадки участок – пекинская капуста предпочитает солнечное место, необходим хороший дренаж;
  4. при выращивании рассады использовать торфяные горшочки, чтобы при перевалке не повредилась корневая система;
  5. придерживаться рекомендованных сроков посадки – ранней весной и во второй половине лета продолжительность светового дня не способствует цветушности;
  6. регулярно освобождать участок от сорняков – они не только снижают плодородие земли и затеняют землю, но также становятся источником болезней и вредителей;
  7. поливать растения с учетом погоды – важно избегать как пересыхания почвы, так и ее переувлажнения;
  8. мульчировать лунки после полива – мульча не только сохраняет влагу, но и препятствует активному росту сорняков;
  9. осматривать кочаны на предмет признаков болезни и наличия на листьях личинок вредителей, своевременно принимать меры в случае выявления проблемы;
  10. подкармливать растения – за сезон достаточно внести 2-3 подкормки.

Заключение

Пекинская капуста – овощная культура, не отличающаяся капризным характером. В открытом грунте ее успешно выращивают во всех регионах России.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: