Самодельный рубанок: чертежи и описание. Как сделать деревянный рубанок Сделать своими руками эл рубанок схема

Самодельный рубанок: чертежи и описание

В нынешний век инновационных технологий в производстве, ручной инструмент используется редко, а в массовом изготовлении продукции не применяется вообще. Однако всегда были, есть и будут мастера – краснодеревщики, для которых работа с деревом не только часть бизнеса, но и любимое занятие.

Для них изготовить изделие своими руками всегда доставляет удовольствие. У таких специалистов в мастерской много ручных столярных инструментов.

Введение

Кроме того, при отсутствии дорогостоящего электрооборудования, в хозяйстве у домашнего мастера обязательно имеется ряд необходимых резцов, приспособлений и ручных инструментов, классическим образцом которых является рубанок.

Виды рубанков

Рубанок – ручной инструмент для обработки дерева, позволяющий довести поверхность изделия своими руками до необходимого качества и размера. Имея весь набор типов этого орудия труда, можно не только обработать поверхность, но и изготовить различные столярные поделки.

Рубанок имеет целый арсенал видов:

  • шерхебель;
  • фуганок;
  • полуфуганок;
  • медведка;
  • шлифтик;
  • цинубель;
  • торцовый;
  • одиночный;
  • двойной.
  • зензубель;
  • федергубель;
  • фальцебель;
  • штабгобель или штабгалтель;
  • шпунтубель;
  • калевка;
  • грунтубель;
  • горбач.

Имея весь набор ручных инструментов, при желании можно изготавливать произведения из дерева любой сложности. При этом немаловажным фактором успешной работы является заточка ножей для рубанка своими руками, которая является дорогостоящей производственной услугой.

Из фигурных рубанков полезными особенностями выделяется зензубель. Он применяется для изготовления пазов, четвертей, зачистки и доведения до нужных размеров шипов и срезов. Об изготовлении этого вида инструмента и пойдет речь.

В статье изложен алгоритм, как сделать рубанок своими руками.

Дополнительные сведения

Все перечисленные выше инструменты – изделия стандартизированные. Поэтому для того, чтобы они правильно и точно выполняли свою работу, необходимо их изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 15987-91. Ниже представлены выписки из ГОСТа, определяющие основные требования.

Рубанок своими руками чертежи

Материалы

Перечень требуемых материалов, из которых следует делать ручной рубанок своими руками:

  • ясень;
  • бук;
  • клен;
  • граб;
  • белая акация;
  • береза (допускается).

Древесина должна быть хорошо просушена, без сучков, трещин и гнили. Для склеивания деталей необходимо использовать водостойкий клей.

Требования к применяемому металлу

Ножи изготавливаются из следующих типов двухслойной стали:

  • слой основной — из марки 30, ГОСТ 1050, (допускается У8, У8А, У9, ГОСТ 1435);
  • слой плакирующий — из марок 9ХФ, 9Х5ВФ, Х6ВФ, 9ХС, ГОСТ 5950.

Допускается использование металла других марок, но не хуже приведенных в стандарте. Ножи должны быть идеально заточены, и иметь соответствующий угол заточки.

Совет: для того, чтобы в результате работы инструмента, обрабатываемая поверхность получалась достойного качества, в мастерской желательно иметь приспособление для заточки рубанка своими руками.

Подготовка к работе

Для изготовления рубанка своими руками, необходимо приготовить следующие средства.

Оборудование и инструменты

Название Количество
Линейка 1
Столярный угломер 1
Карандаш 1
Рейсмус 1
Пила циркулярная 1
Электролобзик 1
Дрель 1
Сверло, 10 мм 1
Станок фуговальный 1
Торцовочная пила 1
Ленточная пила 1
Станок шлифовальный вертикальный барабанный 1
Фрезерный станок 1
Пальчиковая фреза, 10 мм 1
Полукруглая фреза 1
Стамеска, молоток 1
Пилка по металлу 1
Струбцины 8

Материалы и комплектующие

Название Вид и размеры, мм Количество
Нож металлический В соответствии с чертежом 1
Древесина светлая Ясень 270х100х25 1
Древесина темная Дуб 200х80х15 1
Клей Столярный водостойкий 1
Наждачная бумага Зерно 100, 500Х100 1
Наждачная бумага Зерно 600-800, 500Х100 1
Лак по дереву Бесцветный, водостойкий 50 г

Описание процесса изготовления

Предлагаемый для изготовления своими руками рубанок имеет креативный вид, и довольно удобен в использовании. Изделие изображено на рисунке.

Материал пятки, носа и подошвы рубанка – ясень. Щеки и клин – дуб. Толщина рубанка должна быть равна ширине лезвия ножа, 20 мм.

Из доски ясеня, на рейсмусе изготавливают заготовку толщиной 20 мм, на которую при помощи шаблона из бумаги, карандашом наносят контуры будущего рубанка.

Затем необходимо вырезать отверстие для руки. Для этого:

  1. При помощи дрели сверлят отверстия 10 мм под пилку;
  2. Электролобзиком делают вырез для руки по размеченному контуру;
  3. На шлифовальном станке обрабатывают внутреннюю поверхность отверстия.

На фрезерном станке, с помощью пальчиковой фрезы с двух сторон заготовки прорезают выборки под щеки. Глубина выборки 5 мм.

На циркулярной пиле удаляют лишнюю верхнюю часть, и с помощью торцовки разрезают деталь на две половины – нос и пятку, по размеченной линии с наклоном 45 град.

Если в мастерской освоена такая операция, как заточка рубанка своими руками, то угол заточки лезвия должен быть равным 45 градусов, чтобы выступающая режущая кромка ножа была параллельна плоскости подошвы.

Далее своими руками изготавливают щеки. Они должны быть толщины, равной глубине выборки, (5 мм) и по ширине плотно входить в паз.

Для этого заготовку из дуба разрезают на две половины, с помощью рубанка зачищают поверхность и ребра.

Затем вставляют щеку в паз пятки, отмечают карандашом вырез под ручку, и на ленточной пиле отрезают лишнюю часть.

Аналогично делают вырез на второй щеке. На обеих щеках при помощи торцовки, ножовки и стамески вырезают отверстие для ножа.

Соединяют вместе щеку, пятку и нос будущего рубанка, отмечают при помощи столярного угломера линию на носу для отверстия под будущий клин, и удаляют лишний угол на торцовке.

На ленточной пиле обрезают заготовку пятки по размеченным контурам.

На следующем этапе необходимо своими руками склеить все части в единую конструкцию. Вначале к одной щеке приклеивают нос и пятку. Для этого, тщательно промазав клеем части, прикладывают и прижимают струбцинами. После высыхания, приклеивают вторую щеку с противоположной стороны.

После высыхания клея, на ленточной пиле окончательно обрезают заготовку по контуру и вручную обрабатывают внешние и внутренние грани на шлифовальном барабане. Полукруглой фрезой на фрезерном станке обрабатывают с двух сторон все острые края заготовки рубанка.

Клин изготавливают из дуба. Для этого размечают его контуры, вырезают на ленточной пиле и шлифуют.

В завершении, требуется тщательно вручную вышлифовать всю заготовку рубанка. Особенное значение имеет качество подошвы, которая является рабочей частью инструмента. От ее состояния зависит чистота обрабатываемой детали.

Обработка плоских сторон заготовки производится своими руками, при помощи наждачной бумаги, прижатой к идеально ровной поверхности. Для этого подойдет плита фуговального станка. Вначале шлифуют наждачной бумагой с зерном 100-150. Подошву доводят до «зеркального состояния» зерном 600-800.

Читайте также:
Отделочные работы и ремонт

Требования ГОСТа допускают отклонение плоской поверхности подошвы не более 0,12 мм на 100 мм длины. Не во всех производствах есть соответствующий измерительный прибор.

Важно! Для того, чтобы проверить качество поверхности рубанка своими руками, можно использовать самый тонкий щуп для измерения зазоров. Проверку проводят с двух сторон подошвы.

Инструмент покрывают водостойким бесцветным лаком, и рубанок своими руками готов.

Заключение

Данным инструментом, кроме изготовления пазов и выборки четвертей, очень удобно производить тонкие зачистки поверхностей, подрезки углов, с которыми вручную, при помощи стамески справиться трудно.

Для более качественного освоения процесса изготовления, рекомендуется просмотр видеоролика.

Рубанок своими руками видео

Самодельный рубанок: чертежи и описание. Делаем электрорубанок своими руками: материалы и инструменты чертежи видео-инструкции Самодельный рубанок для дерева

Он чрезвычайно полезен, удобно лежит в руках и недорог в изготовлении. Этот красивый инструмент заставит ваши губы растянуться в улыбке, когда вы ощутите всю прелесть работы с ним.

Габаритные размеры, самодельного рубанка мм: 54x178x76 (ширина х длина х высота)

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Стоимость высококачественных рубанков с деревянными вставками, которые выпускаются ограниченными сериями, измеряется сотнями, а порой и тысячами долларов. Этот инструмент похож на них, но он меньше и удобнее, и лучше подходит для работы с небольшими деталями. Изготовьте его из недорогой кленовой древесины с контрастными акцентами из экзотических порол, добавив лезвие стоимостью S25.

Подготовка рубанка к работе

В тисках верстака зажимается нож и выставляется стружкол, и далее затягивается винтом для фиксации его в данном положении. А после расклинивания фиксация стружкола осуществляется благодаря его само пружинистости. Следом устанавливают нож в леток инструмента и затягивают рукой клин в направляющих.

Для определения корректности выставления ножа, переворачиваем рубанок, сравниваем параллельность поверхностей лезвия и подошвы. Если замечаете, что необходимо произвести регулировку ножа, то приосвобождаете клин и устанавливаете нож в нужном положении и потом опять фиксируете.

Во время строгания ножом толщь снимаемой стружки должна быть равномерной. Чтобы обеспечить это необходимо произвести стружколом регулировку рубанка. Функции стружкола можно понять из его названия, и он должен вплотную прилегать к лезвию и располагаться на 1-2 мм над ним.

Далее нож со стружколом, закрепленным на нем ранее, устанавливают в колодку в леток и немного расклинивают. После при помощи молотка аккуратными постукиваниями устанавливают нож таким образом, дабы его острие располагалось параллельно подошве с небольшим выступом. Только потом нож фиксируется клином при помощи кулачкового или винтового механизма.

Для правильной работы с рубанком необходимо чтобы мастер находился сбоку от заготовки. Это позволит ему правильно и без особых усилий производить поступательные движения рубанком по обрабатываемой детали.

Во избежание опрокидывания при строгании необходимо придавливать вначале движения на его переднюю ручку, а ближе к концу — на заднюю.

Видеоработы Электрорубка Интерскол

Детали соединяются вместе таким образом, что кровать, в которой инструмент закреплен во время работы, благодаря своей форме имеет выступы и углубления.

Чтобы точно определить конфигурацию компонентов стойки, вы должны сначала сделать шаблон из плакатной пластины, который будет плотно прилегать к планировщику кузова, а затем вырезать его с половины стойки, отрегулировать режущий инструмент Edge, который прикреплен к электрической дрели.

Детали остатков фиксируются вместе с винтами и дюралюминиевыми углами, навинчиваются на подложку.

Высота стенда выбирается путем расчета, поэтому центр тяжести должен быть как можно ниже, поэтому конструкция будет более стабильной. Расстояние между корпусом инструмента и его основанием составляет 20 мм, и для обеспечения того, чтобы стойки не были отсоединены, их можно зафиксировать металлическим кронштейном.

Мы рекомендуем вам ознакомиться с

  • Набор электроинструментов для ремонта стен. Электроинструменты всегда нуждаются в ремонте стен или висячих полок, изображений.
    При работе с поверхностью стены вам нужен целый ряд электроинструментов, которые должны быть в каждом доме.
  • Самолет: изобретение продолжается. Изготовление самолетов достаточно просто. Обувь состоит из трех частей дуба. Средняя часть обуви на 1,5 мм шире, чем сальник, чтобы обеспечить боковую регулировку. На нем под желаемым углом
  • Садовые инструменты сада представляет новый бренд — элитный сад и парковочные инструменты Усадьба британской компании — производителя ручных инструментов RemoColor Tools Limited.
    Инструмент ярд выгоден
  • Простая система измельчения. На первой стадии шлифования инструмента шлифовальный круг обычно имеет профильный паз (рис.
    1). На втором — край лезвия затачивается и заполняется. Остатки и колоды. Во вращении
  • Универсальный шпунтбубел Shpuntubel — плотничный инструмент, который приносит узкую прямоугольную канавку — ручку на краю или на пластинах, обработанную строительную мебель Данные на некотором расстоянии от ее края. В процессе

Сгорание кромок

Залог успеха при строжке кромок является равномерность нажатия на инструмент по всей его плоскости. Рекомендуется также при строжке не допускать разрыва стружки, производя движения рубанком вдоль волокон древесины.

Если попалась заготовка с неоднородной или тонкой структурой (такая, как корневая часть), то рекомендуем использовать особо сотрые ножи для ручного рубанка и непрерывно вращать заготовку во время строгания.

Узкую кромку строгать проще приложив единовременно несколько таких тонких досок. Благодаря этому увеличиться поверхность опоры рубанка, и будет проще контролировать правильность положения рубанка относительно обрабатываемой поверхности. Ведь в случае когда рубанок будет уходить от параллели с обрабатываемой поверхностью, то кромка получится закругленной.

  • Если необходимо снимать стружку большей толщины воспользуйтесь шерхебелем.
  • Торец деревозаготовки проще строгать когда рубанок расположен под углом к его пластям.
  • Прикрепив струбциной к кромкам обрабатываемой детали деревянные элементы вы исключите появления сколов.
  • Постоянно производите поверку поверхности стальным угольников.
  • Для обработки длинных заготовок используйте фуганок. Им можно производить строгание даже против волокон.

Части конструкции станка

Разберем основные конструктивные элементы:

Наименование Описание и назначение
Основание станка Нижняя часть станка, на которой все устанавливается.
Боковая стенка Несущая конструкция станка, которая служит для крепления электрорубанка и обоих столов.
Стол задний (неподвижный) Совместно с передним столом образует плоскость движения заготовки. Крепится к боковой стенке.
Стол передний (с изменяемой высотой) Совместно с задним столом образует плоскость движения заготовки. Крепится к боковой стенке.
Устанавливается неподвижно на заднем столе. Используется для придания направления движения обрабатываемой детали.
Распорные уголки (рёбра жёсткости) Служат для общего укрепления конструкции, а также, для поддержки заданного угла 90 градусов.
Электрорубанок Основной элемент обработки заготовки.
Читайте также:
Почему плитка Atlas Concorde пользуется большей популярностью, чем другие облицовочные материалы?

Строгание пластей

Для избавления от шероховатости на ровной поверхности хватит и обработки шлифтиком с фуганком. Шлифтик, рубанок с наклоном ножа до 60, предназначен для чистовой обработки древесины.

Для избавления от больших неровностей необходимо использовать шерхебель. Такой инструмент оснащается узким выпуклым резаком с лезвием в форме овала. Он может срезать стружку до 3 мм в толщь за одно прохождение. После обработки шерхебелем пласть необходимо обработать шлифтиком и фуганком для чистовой отделки.

Зачистка торцов

Для зачистки торцов необходимо проводить рубанком «от себя», краткими толчками. Благодаря такому принципу обработки волокна древесины будут разрезаться поперек и потребуется приложить меньше усилий.

Во избежания сколов по краям с них необходимо заранее снять фаску. А еще лучшим вариантом будет обработка вначале от одного конца до середины, а потом от другого конца до середины.

Лезвие портится больше даже не во время работы, а во время его взаимодействия с другими предметами, во время его не использования. При перерывах необходимо рубанок укладывать не на лезвие, а боком. При долговременном хранении или во время транспортировки нож необходимо задвигать во внутрь колодки.

Фото ручного рубанка

Для большого количества людей работа с деревом приносит удовольствие. Приятно самому сделать стол для веранды или смастерить лавочку для сада. Следует знать, что это большой физический труд. Однако сегодня гораздо упростить работу можно с помощью использования электрических рубанков. Работать с таким инструментом может каждый, даже новичок.

Подобное приспособление появилось достаточно давно. Внешне современные электрические рубанки напоминают старые конструкции, но по производительности они превосходят механические конструкции в несколько раз.

С помощью электрического рубанка можно обрабатывать дерево, уменьшать толщину заготовок из древесины, строгать, подгонять, обрабатывать доски на станине, скашивать кромки. С помощью данного приспособления нет возможности обрабатывать большие поверхности, но в случае небольших объемов есть смысл использовать подобный инструмент.

Рубанок в большей степени предназначается для выравнивания поверхности из дерева, которая предварительно была грубо обработана. После выравнивания основания данным инструментом с изделия исчезнут все неровности и дефекты, в результате чего оно станет чрезвычайно гладким. Чистовая обработка дерева в большинстве случаев производится шлифовальным рубанком. При помощи данного инструмента также можно сделать паз или фаску в детали.

Ремонт старого рубанка

Деревянная ручка 4 вырезается из сосновой чурки или доски толщиной 32 мм и соединяется с корпусом с помощью двух винтов через отверстия Ø3 мм или сплошным штырем (для этого в ручке необходимо сделать сквозное отверстие). Вторые отверстия в корпусе рубанка Ø 4 мм предназначены для опорного штыря, которым может служить гвоздь подходящей толщины.

Таким мини-рубанком легко обрабатываются не только кромки изделий, но и небольшие поверхности.

М.

ЗАПРЕТИЛОВ, д. Александровка Владимирской области

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

, чтобы сообщить нам.

Рекомендуем почитать

  • ТЕРМОРЕЗАК ДЛЯ ПЕНОПЛАСТА Если у вас есть выпрямитель для зарядки автомобильных аккумуляторов, понижающий трансформатор или ЛАТР, то вы сможете сделать терморезак для фигурной резки пенопласта.
    Режущая часть…
  • РУБАНОК ИЗ ШКУРКИ При обработке металлических поверхностей и отделке столярных изделий довольно часто используют шлифовальную наждачную бумагу.
    Обычно ее навертывают на брусок, но при работе им шкурка…

Как сделать рубанок своими руками?

Рисунок 1. Схема элементов рубанка.

Для того чтобы работать с вогнутыми или выгнутыми основаниями были придуманы горбачи-калевки, при помощи которых производят фактурное строгание заготовок из дерева. Данные элементы имеют особую форму. Особых преимуществ перед современными рубанками у них нет. Помимо того, работать с данными приспособлениями достаточно сложно. Чтобы производить качественную обработку деталей, понадобится иметь некоторый опыт работы и особые навыки.

Сегодня в строительных магазинах найти калевку очень сложно, так как практически все магазины продают электронную технику. Именно поэтому гораздо проще самостоятельно изготовить рубанок.

Элементы, которые понадобятся для того, чтобы самостоятельно изготовить рубанок:

  1. Железный элемент.
  2. Стружколоматель.
  3. Заготовка из древесины.
  4. Простой карандаш.
  5. Клин.
  6. Ленточная пила.
  7. Фанерный лист.
  8. Стамеска.
  9. Напильник.
  10. Клеящая смесь.
  11. Сверлильное устройство.
  12. Струбцины.
  13. Брус сечением 12х12 мм.
  14. Строгальный станок.
  15. Микронная шкурка.

Самодельный рубанок с узлами стыковки всех элементов можно увидеть на рис. 1.

Элемент из железа будет определять габариты корпуса инструмента, потому первым делом нужно изготовить железный элемент и стружколоматель. Для рубанка небольших размеров можно использовать железный элемент от старого инструмента, а для рубанка с элементами в форме овала — готовые «железки», которые можно приобрести в строительном магазине. Данные приспособления изначально завалены по радиусу, их можно приобрести в комплекте с подходящими стружколомателями.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать и обработать заготовку?

В большинстве случаев рубанок изготавливается из наиболее распространенных видов древесины — березы, клена и т.д. Заготовку нужно делать на 30-50 мм больше окончательных размеров изготавливаемого инструмента. Ширину можно определить по следующей формуле: размеры «железки» + 3 мм + 20 мм на щечки + дополнительно 6 мм для обработки на станке. Если изготавливается рубанок небольших размеров, то щечки могут быть толщиной приблизительно 6 мм.

Разметку инструмента нужно производить таким образом, чтобы кольца располагались перпендикулярно подошве, а волокно проходило вниз от передней части к задней. Чтобы после распиловки все элементы можно было соединить в правильном порядке, на передней части блока понадобится нарисовать треугольник вершиной вверх.

Прежде всего понадобится изготовить 2 элемента средней секции, между которыми с помощью клина надо будет закрепить «железку» и стружколоматель. После этого крепятся 2 щечки.

Корпус инструмента собирается из заготовки, которая распиливается на 2 части. Щечки выпиливаются ленточной пилой. Далее средняя секция распиливается на несколько частей. Одновременно нужно будет сформировать постель железного элемента и проем стружколомателя. Клин можно выпилить из неиспользуемого обрезка. По завершении сборки корпус и подошву необходимо обработать по форме. В конце выполняется регулировка рубанка.

Читайте также:
Правила выбора с ортопедическим основанием кровати дивана, лучшие варианты

Средний элемент должен быть на 4 мм шире «железки». Помимо того, должен быть припуск еще в 4 мм на обработку среднего элемента конструкции до формы прямоугольника. Разметить щечки можно с помощью использования той же пилы. Под углом 45° размещается постель «железки», чтобы могла без затруднений выходить стружка. Под углом 60° располагается леток переднего проема. Средний элемент распиливается на переднюю часть, которая называется носком, и заднюю часть, которую принято называть пяткой.

Далее понадобится сделать обыкновенный шаблон из фанерных листов, с помощью которого выбирается паз для головки винта, который заканчивается на расстоянии приблизительно 20 мм от нижней части корпуса. Паз может быть выбран стамеской.

Вернуться к оглавлению

Предварительная сборка конструкции

Перед сборкой рубанка ротик среднего элемента нужно слегка обработать напильником, используя форму «железки». Далее задняя часть данной секции устанавливается на ребро, прикладывается на место железный элемент, после чего к нему придвигается передняя часть. В конце нужно проверить правильность выполнения подгонки.

Далее конструкция раздвигается так, чтобы между частями среднего элемента конструкции образовался зазор в 3 мм для железного элемента толщиной 4,5 мм, который формирует ротик инструмента. После этого все части рубанка понадобится выровнять и сжать. Через щечки в средней секции на 2-х боковых сторонах понадобится просверлить отверстия для того, чтобы установить шканты и приклеить их.

В большинстве случаев рубанки имеют прямоугольную форму, не следует тратить время на облагораживание конструкции. В боковых стенках следует выбрать небольшие ниши для пальцев. Чтобы было удобно захватывать инструмент, с углов нужно снять фаски.

Когда рубанок будет иметь окончательную форму, фаски понадобится отпилить. До этого момента они смогут обеспечить точную выставку всех элементов, чтобы была возможность произвести подгонку поперечного стержня. Чтобы в процессе склеивания элементов инструмента шканты не мешали, их нужно отпилить заподлицо с щечками.

Как сделать электрорубанок своими руками?

Электрорубанок – это полезное устройство, которое пригодится для строгания древесины, снятия фасок, выборки четвертей и других задач. Современные модели значительно увеличивают скорость работы и удобны в применении. Но иногда приобрести электрорубанок в магазине не получается. В такой ситуации можно попробовать создать его своими руками. До начала работы изучают все тонкости и запасаются необходимой техникой и деталями.

  1. Элементы самодельного инструмента
  2. Необходимые материалы
  3. Чертежи конструкции
  4. Алгоритм изготовления
  5. Дополнительные рекомендации

Элементы самодельного инструмента

Электрические рубанки были изобретены ещё в середине прошлого века и почти сразу завоевали популярность среди строителей.

Они очень быстро убрали с рынка ручные инструменты из-за высокой производительности.

Несмотря на отсутствие точечной кропотливой обработки рубанок позволяет выполнять поставленные задачи качественно.

Все современные модели достаточно сильно отличаются внешне, но во внутренней конструкции имеют общие элементы. Использовать электрорубанок можно при помощи одного из двух основных методов:

  • Применение в качестве переносного ручного инструмента;
  • В стационарном состоянии вниз головой (при помощи надёжной фиксации на верстаке или столе).

Электрорубанок, который получится сделать своими руками, будет иметь те же элементы конструкции, что и заводские модели. Среди них можно выделить:

  1. Электрический двигатель, который приводит в действие инструмент;
  2. Защитный кожух (помогает спасти руки оператора от острых лезвий устройства);
  3. Пусковая кнопка;
  4. Ножи, установленные на барабан;
  5. Передаточный механизм (он помогает перенести импульс вращения от вала к лезвиям).

В качестве подошвы для электрорубанка разрешается использовать ровную плиту (фанера, металл, доски), а также специальный верстак. Применение второго варианта более предпочтительно, так как для него не нужно делать ножки к станку. При использовании плиты придётся своими руками мастерить станину достаточной высоты. Она должна подходить оператору рубанка по росту, чтобы комфортно было строгать древесину.

Необходимые материалы

В качестве примера взят простой рубанок, позволяющий установить глубину до 1,2 мм, а доски использовать с шириной до 12 см. Для создания электрорубанка своими руками с этими характеристиками используются предметы ниже:

  1. Стальные листы (или полоски);
  2. Подшипники;
  3. Пружинные шайбы;
  4. Прижимные пластины;
  5. Винты с гайками (М6 и М8);
  6. Скобы;
  7. Металлические уголки (20х20х3мм);
  8. Фанера (толщина 1 см) или листовой металл (2-3 мм);
  9. Шкивы ременной передачи для установки на двигатель и барабан;
  10. Электрический двигатель от рубанка, строгального станка или болгарки;
  11. Ремень;
  12. Барабан от электрорубанка или строгального станка с возможностью замены насадок;
  13. Кабели (провода) и вилка;
  14. Пусковая кнопка;
  15. Конденсаторы (для трёхфазного двигателя);
  16. Прибор для защитного выключения (УЗО).

Наличие УЗО поможет избежать получения травм и поломки электрорубанка во время работы. Сечение шнуров следует выбирать в соответствии с мощностью двигателя, который будет установлен. Защита подбирается по мощности мотора.

В качестве инструментов, которые помогут осуществить создание электрорубанка своими руками, выбирают:

  1. Гаечные ключи для закручивания гаек соответствующего размера;
  2. Уровень;
  3. Рулетка или измерительная лента;
  4. Карандаш или маркер для разметки;
  5. Сварочный аппарат с электродами;
  6. Электрическая дрель;
  7. Свёрла и круг для резки к дрели;
  8. Шлифовальная машина с кругами для резки по металлу (угловая);
  9. Электрический лобзик;
  10. Пилки для лобзика (для металла и древесины), либо ручная пила.

Важно! Подключение конденсаторов должно быть по параллельной схеме. Их общая мощность должна совпадать с соответствующим показателем двигателя электрорубанка (около 100 мкФ на 1 кВт).

Чертежи конструкции

Обрабатываемую заготовку следует зафиксировать на поверхности при помощи десяти болтов к заранее подготовленному каркасу (его нужно сварить из уголков). В ней прорезают паз под барабан и угольник (крепится при помощи винтов М8) для устойчивости. Барабан рубанка фиксируют вниз головой под столом винтами М6 при помощи подшипников и крепёжных элементов. Двигаться устройство будет посредством ременной передачи.

Мотор устанавливают на две стальные полосы и крепят болтами внутрь каркаса. Размер монтажных пазов должен быть несколько сантиметров в ширину, чтобы потом получилось натянуть ремень передачи. Её, в свою очередь, прячут кожухом, который крепится шайбами М6 к уголкам. Пусковая кнопка располагается в комфортном для оператора месте на поверхности электрорубанка.

Важно! Во время сверления и работы с болгаркой используются защитные очки, которые спасут глаза от мусора. В дальнейшем при работе с электрорубанком своими руками также применяют защитную маску, перчатки и другие приспособления.

Алгоритм изготовления

Для сбора устройства своими руками придерживаются установленного плана. Последовательность действий выглядит так:

  1. Для создания опоры из металла вырезается прямоугольник. На нём делается разметка для барабана и крепёжных отверстий;
  2. Со всех сторон от плиты болтами вкручиваются, а затем привариваются стальные уголки;
  3. Из оставшихся уголков вырезают 4 ножки для рубанка;
  4. Полученные стойки приваривают к уголкам плиты;
  5. Из стальных полос собирается стойка под мотор. Крепится она через отверстия в опоре;
  6. Происходит зачистка швов;
  7. Плита снимается;
  8. Свариваются верхние части углов так, чтобы между ними не оставалось пространства;
  9. Получившиеся швы зачищаются болгаркой или напильником;
  10. Плита ставится на место;
  11. Под прорезью на хомуты или скобы ставится барабан и подшипники;
  12. Происходит закрепление двигателя в нужном положении (вал должен выступать);
  13. Шкивы устанавливаются на вал и барабан;
  14. Устанавливается ременная передача;
  15. Происходит установка двигателя таким образом, чтобы натяжение ремней было достаточным;
  16. Создаётся фанерный или жестяной кожух. Он крепится винтами на уголки так, чтобы закрыть ремень и двигатель;
  17. Корпус закрывается фанерой в месте установки кнопки запуска, затем ставится сама кнопка;
  18. Устанавливается конденсатор, если это необходимо;
  19. Своими руками собирается электрическая схема (кабель питания, кнопка, автомат, конденсаторы);
  20. Происходит первый пробный запуск устройства.
Читайте также:
Очистка воды в бассейне своими руками



После начала работы мастер обращает внимание на направление кручения барабана. Оно должно осуществляться в ту же сторону, с которой подаются деревянные заготовки для строгания.

Дополнительные рекомендации

Для создания электрорубанка существуют некоторые нюансы. Чтобы сделать это своими руками, придерживаются следующих правил:

  1. Металлическую плиту разрезают электрическим лобзиком или болгаркой. Для создания паза сначала делают дырку в плите, а потом сверлят лобзиком или электрической дрелью. По краям проходятся напильником.
  2. Для фиксации плиты применяют винты с плоскими шляпками или сваривание. Первый способ более удобен для разборки своими руками.
  3. До крепления барабана проверяют лезвия на остроту. При необходимости их затачивают на камне.
  4. Если ножи делают своими руками, то используют стальные пластины или ножовочные полотна по металлу с заточкой под 30 градусов.

После окончания сборки инструмента его разрешается применять на досках, брусьях и других предметах. Обязательно соблюдать технику безопасности для строгания. Детали подаются аккуратно, чтобы пальцы не касались барабана.

Электрорубанок – полезный в быту инструмент, который можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Для ручной сборки существует огромное количество вариантов и конфигураций. Они отличаются друг от друга разнообразием подручных материалов и трудностями при сборке. А вот функционал устройств схож, различия находятся только в удобстве использования из-за автоматизации процесса.

Делаем электрорубанок своими руками: материалы и инструменты, чертежи, видео-инструкции

Как сделать электрорубанок своими руками?

Электрорубанок – это полезное устройство, которое пригодится для строгания древесины, снятия фасок, выборки четвертей и других задач. Современные модели значительно увеличивают скорость работы и удобны в применении. Но иногда приобрести электрорубанок в магазине не получается. В такой ситуации можно попробовать создать его своими руками. До начала работы изучают все тонкости и запасаются необходимой техникой и деталями.

Элементы самодельного инструмента

Электрические рубанки были изобретены ещё в середине прошлого века и почти сразу завоевали популярность среди строителей.

Они очень быстро убрали с рынка ручные инструменты из-за высокой производительности.

Несмотря на отсутствие точечной кропотливой обработки рубанок позволяет выполнять поставленные задачи качественно.

Все современные модели достаточно сильно отличаются внешне, но во внутренней конструкции имеют общие элементы. Использовать электрорубанок можно при помощи одного из двух основных методов:

  • Применение в качестве переносного ручного инструмента;
  • В стационарном состоянии вниз головой (при помощи надёжной фиксации на верстаке или столе).

Электрорубанок, который получится сделать своими руками, будет иметь те же элементы конструкции, что и заводские модели. Среди них можно выделить:

  1. Электрический двигатель, который приводит в действие инструмент;
  2. Защитный кожух (помогает спасти руки оператора от острых лезвий устройства);
  3. Пусковая кнопка;
  4. Ножи, установленные на барабан;
  5. Передаточный механизм (он помогает перенести импульс вращения от вала к лезвиям).

В качестве подошвы для электрорубанка разрешается использовать ровную плиту (фанера, металл, доски), а также специальный верстак. Применение второго варианта более предпочтительно, так как для него не нужно делать ножки к станку. При использовании плиты придётся своими руками мастерить станину достаточной высоты. Она должна подходить оператору рубанка по росту, чтобы комфортно было строгать древесину.

Необходимые материалы

В качестве примера взят простой рубанок, позволяющий установить глубину до 1,2 мм, а доски использовать с шириной до 12 см. Для создания электрорубанка своими руками с этими характеристиками используются предметы ниже:

  1. Стальные листы (или полоски);
  2. Подшипники;
  3. Пружинные шайбы;
  4. Прижимные пластины;
  5. Винты с гайками (М6 и М8);
  6. Скобы;
  7. Металлические уголки (20х20х3мм);
  8. Фанера (толщина 1 см) или листовой металл (2-3 мм);
  9. Шкивы ременной передачи для установки на двигатель и барабан;
  10. Электрический двигатель от рубанка, строгального станка или болгарки;
  11. Ремень;
  12. Барабан от электрорубанка или строгального станка с возможностью замены насадок;
  13. Кабели (провода) и вилка;
  14. Пусковая кнопка;
  15. Конденсаторы (для трёхфазного двигателя);
  16. Прибор для защитного выключения (УЗО).

Наличие УЗО поможет избежать получения травм и поломки электрорубанка во время работы. Сечение шнуров следует выбирать в соответствии с мощностью двигателя, который будет установлен. Защита подбирается по мощности мотора.

В качестве инструментов, которые помогут осуществить создание электрорубанка своими руками, выбирают:

  1. Гаечные ключи для закручивания гаек соответствующего размера;
  2. Уровень;
  3. Рулетка или измерительная лента;
  4. Карандаш или маркер для разметки;
  5. Сварочный аппарат с электродами;
  6. Электрическая дрель;
  7. Свёрла и круг для резки к дрели;
  8. Шлифовальная машина с кругами для резки по металлу (угловая);
  9. Электрический лобзик;
  10. Пилки для лобзика (для металла и древесины), либо ручная пила.
Читайте также:
Подключение скважины к дому с помощью адаптера

Важно! Подключение конденсаторов должно быть по параллельной схеме. Их общая мощность должна совпадать с соответствующим показателем двигателя электрорубанка (около 100 мкФ на 1 кВт).

Чертежи конструкции

Обрабатываемую заготовку следует зафиксировать на поверхности при помощи десяти болтов к заранее подготовленному каркасу (его нужно сварить из уголков). В ней прорезают паз под барабан и угольник (крепится при помощи винтов М8) для устойчивости. Барабан рубанка фиксируют вниз головой под столом винтами М6 при помощи подшипников и крепёжных элементов. Двигаться устройство будет посредством ременной передачи.

Мотор устанавливают на две стальные полосы и крепят болтами внутрь каркаса. Размер монтажных пазов должен быть несколько сантиметров в ширину, чтобы потом получилось натянуть ремень передачи. Её, в свою очередь, прячут кожухом, который крепится шайбами М6 к уголкам. Пусковая кнопка располагается в комфортном для оператора месте на поверхности электрорубанка.

Важно! Во время сверления и работы с болгаркой используются защитные очки, которые спасут глаза от мусора. В дальнейшем при работе с электрорубанком своими руками также применяют защитную маску, перчатки и другие приспособления.

Алгоритм изготовления

Для сбора устройства своими руками придерживаются установленного плана. Последовательность действий выглядит так:

  1. Для создания опоры из металла вырезается прямоугольник. На нём делается разметка для барабана и крепёжных отверстий;
  2. Со всех сторон от плиты болтами вкручиваются, а затем привариваются стальные уголки;
  3. Из оставшихся уголков вырезают 4 ножки для рубанка;
  4. Полученные стойки приваривают к уголкам плиты;
  5. Из стальных полос собирается стойка под мотор. Крепится она через отверстия в опоре;
  6. Происходит зачистка швов;
  7. Плита снимается;
  8. Свариваются верхние части углов так, чтобы между ними не оставалось пространства;
  9. Получившиеся швы зачищаются болгаркой или напильником;
  10. Плита ставится на место;
  11. Под прорезью на хомуты или скобы ставится барабан и подшипники;
  12. Происходит закрепление двигателя в нужном положении (вал должен выступать);
  13. Шкивы устанавливаются на вал и барабан;
  14. Устанавливается ременная передача;
  15. Происходит установка двигателя таким образом, чтобы натяжение ремней было достаточным;
  16. Создаётся фанерный или жестяной кожух. Он крепится винтами на уголки так, чтобы закрыть ремень и двигатель;
  17. Корпус закрывается фанерой в месте установки кнопки запуска, затем ставится сама кнопка;
  18. Устанавливается конденсатор, если это необходимо;
  19. Своими руками собирается электрическая схема (кабель питания, кнопка, автомат, конденсаторы);
  20. Происходит первый пробный запуск устройства.



После начала работы мастер обращает внимание на направление кручения барабана. Оно должно осуществляться в ту же сторону, с которой подаются деревянные заготовки для строгания.

Дополнительные рекомендации

Для создания электрорубанка существуют некоторые нюансы. Чтобы сделать это своими руками, придерживаются следующих правил:

  1. Металлическую плиту разрезают электрическим лобзиком или болгаркой. Для создания паза сначала делают дырку в плите, а потом сверлят лобзиком или электрической дрелью. По краям проходятся напильником.
  2. Для фиксации плиты применяют винты с плоскими шляпками или сваривание. Первый способ более удобен для разборки своими руками.
  3. До крепления барабана проверяют лезвия на остроту. При необходимости их затачивают на камне.
  4. Если ножи делают своими руками, то используют стальные пластины или ножовочные полотна по металлу с заточкой под 30 градусов.

После окончания сборки инструмента его разрешается применять на досках, брусьях и других предметах. Обязательно соблюдать технику безопасности для строгания. Детали подаются аккуратно, чтобы пальцы не касались барабана.

Электрорубанок – полезный в быту инструмент, который можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Для ручной сборки существует огромное количество вариантов и конфигураций. Они отличаются друг от друга разнообразием подручных материалов и трудностями при сборке. А вот функционал устройств схож, различия находятся только в удобстве использования из-за автоматизации процесса.

Самодельный рубанок: чертежи и описание

В нынешний век инновационных технологий в производстве, ручной инструмент используется редко, а в массовом изготовлении продукции не применяется вообще. Однако всегда были, есть и будут мастера – краснодеревщики, для которых работа с деревом не только часть бизнеса, но и любимое занятие.

Для них изготовить изделие своими руками всегда доставляет удовольствие. У таких специалистов в мастерской много ручных столярных инструментов.

Кроме того, при отсутствии дорогостоящего электрооборудования, в хозяйстве у домашнего мастера обязательно имеется ряд необходимых резцов, приспособлений и ручных инструментов, классическим образцом которых является рубанок.

Виды рубанков

Рубанок – ручной инструмент для обработки дерева, позволяющий довести поверхность изделия своими руками до необходимого качества и размера. Имея весь набор типов этого орудия труда, можно не только обработать поверхность, но и изготовить различные столярные поделки.

Рубанок имеет целый арсенал видов:

  • шерхебель;
  • фуганок;
  • полуфуганок;
  • медведка;
  • шлифтик;
  • цинубель;
  • торцовый;
  • одиночный;
  • двойной.
  • зензубель;
  • федергубель;
  • фальцебель;
  • штабгобель или штабгалтель;
  • шпунтубель;
  • калевка;
  • грунтубель;
  • горбач.

Имея весь набор ручных инструментов, при желании можно изготавливать произведения из дерева любой сложности. При этом немаловажным фактором успешной работы является заточка ножей для рубанка своими руками, которая является дорогостоящей производственной услугой.

Из фигурных рубанков полезными особенностями выделяется зензубель. Он применяется для изготовления пазов, четвертей, зачистки и доведения до нужных размеров шипов и срезов. Об изготовлении этого вида инструмента и пойдет речь.

В статье изложен алгоритм, как сделать рубанок своими руками.

Дополнительные сведения

Все перечисленные выше инструменты – изделия стандартизированные. Поэтому для того, чтобы они правильно и точно выполняли свою работу, необходимо их изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 15987-91. Ниже представлены выписки из ГОСТа, определяющие основные требования.

Рубанок своими руками чертежи

Перечень требуемых материалов, из которых следует делать ручной рубанок своими руками:

  • ясень;
  • бук;
  • клен;
  • граб;
  • белая акация;
  • береза (допускается).

Древесина должна быть хорошо просушена, без сучков, трещин и гнили. Для склеивания деталей необходимо использовать водостойкий клей.

Требования к применяемому металлу

Ножи изготавливаются из следующих типов двухслойной стали:

  • слой основной — из марки 30, ГОСТ 1050, (допускается У8, У8А, У9, ГОСТ 1435);
  • слой плакирующий — из марок 9ХФ, 9Х5ВФ, Х6ВФ, 9ХС, ГОСТ 5950.

Допускается использование металла других марок, но не хуже приведенных в стандарте. Ножи должны быть идеально заточены, и иметь соответствующий угол заточки.

Читайте также:
Подключение варочной панели через клеммную колодку

Совет: для того, чтобы в результате работы инструмента, обрабатываемая поверхность получалась достойного качества, в мастерской желательно иметь приспособление для заточки рубанка своими руками.

Подготовка к работе

Для изготовления рубанка своими руками, необходимо приготовить следующие средства.

Оборудование и инструменты

Материалы и комплектующие

Описание процесса изготовления

Предлагаемый для изготовления своими руками рубанок имеет креативный вид, и довольно удобен в использовании. Изделие изображено на рисунке.

Материал пятки, носа и подошвы рубанка – ясень. Щеки и клин – дуб. Толщина рубанка должна быть равна ширине лезвия ножа, 20 мм.

Из доски ясеня, на рейсмусе изготавливают заготовку толщиной 20 мм, на которую при помощи шаблона из бумаги, карандашом наносят контуры будущего рубанка.

Затем необходимо вырезать отверстие для руки. Для этого:

  1. При помощи дрели сверлят отверстия 10 мм под пилку;
  2. Электролобзиком делают вырез для руки по размеченному контуру;
  3. На шлифовальном станке обрабатывают внутреннюю поверхность отверстия.

На фрезерном станке, с помощью пальчиковой фрезы с двух сторон заготовки прорезают выборки под щеки. Глубина выборки 5 мм.

На циркулярной пиле удаляют лишнюю верхнюю часть, и с помощью торцовки разрезают деталь на две половины – нос и пятку, по размеченной линии с наклоном 45 град.

Если в мастерской освоена такая операция, как заточка рубанка своими руками, то угол заточки лезвия должен быть равным 45 градусов, чтобы выступающая режущая кромка ножа была параллельна плоскости подошвы.

Далее своими руками изготавливают щеки. Они должны быть толщины, равной глубине выборки, (5 мм) и по ширине плотно входить в паз.

Для этого заготовку из дуба разрезают на две половины, с помощью рубанка зачищают поверхность и ребра.

Затем вставляют щеку в паз пятки, отмечают карандашом вырез под ручку, и на ленточной пиле отрезают лишнюю часть.

Аналогично делают вырез на второй щеке. На обеих щеках при помощи торцовки, ножовки и стамески вырезают отверстие для ножа.

Соединяют вместе щеку, пятку и нос будущего рубанка, отмечают при помощи столярного угломера линию на носу для отверстия под будущий клин, и удаляют лишний угол на торцовке.

На ленточной пиле обрезают заготовку пятки по размеченным контурам.

На следующем этапе необходимо своими руками склеить все части в единую конструкцию. Вначале к одной щеке приклеивают нос и пятку. Для этого, тщательно промазав клеем части, прикладывают и прижимают струбцинами. После высыхания, приклеивают вторую щеку с противоположной стороны.

После высыхания клея, на ленточной пиле окончательно обрезают заготовку по контуру и вручную обрабатывают внешние и внутренние грани на шлифовальном барабане. Полукруглой фрезой на фрезерном станке обрабатывают с двух сторон все острые края заготовки рубанка.

Клин изготавливают из дуба. Для этого размечают его контуры, вырезают на ленточной пиле и шлифуют.

В завершении, требуется тщательно вручную вышлифовать всю заготовку рубанка. Особенное значение имеет качество подошвы, которая является рабочей частью инструмента. От ее состояния зависит чистота обрабатываемой детали.

Обработка плоских сторон заготовки производится своими руками, при помощи наждачной бумаги, прижатой к идеально ровной поверхности. Для этого подойдет плита фуговального станка. Вначале шлифуют наждачной бумагой с зерном 100-150. Подошву доводят до «зеркального состояния» зерном 600-800.

Требования ГОСТа допускают отклонение плоской поверхности подошвы не более 0,12 мм на 100 мм длины. Не во всех производствах есть соответствующий измерительный прибор.

Важно! Для того, чтобы проверить качество поверхности рубанка своими руками, можно использовать самый тонкий щуп для измерения зазоров. Проверку проводят с двух сторон подошвы.

Инструмент покрывают водостойким бесцветным лаком, и рубанок своими руками готов.

Заключение

Данным инструментом, кроме изготовления пазов и выборки четвертей, очень удобно производить тонкие зачистки поверхностей, подрезки углов, с которыми вручную, при помощи стамески справиться трудно.

Для более качественного освоения процесса изготовления, рекомендуется просмотр видеоролика.

Рубанок своими руками видео

Ножи для рубанка. Замена и углы заточки

Виды рубанков

Рубанок – ручной инструмент для обработки дерева, позволяющий довести поверхность изделия своими руками до необходимого качества и размера. Имея весь набор типов этого орудия труда, можно не только обработать поверхность, но и изготовить различные столярные поделки.

Рубанок имеет целый арсенал видов:

  • шерхебель;
  • фуганок;
  • полуфуганок;
  • медведка;
  • шлифтик;
  • цинубель;
  • торцовый;
  • одиночный;
  • двойной.
  • зензубель;
  • федергубель;
  • фальцебель;
  • штабгобель или штабгалтель;
  • шпунтубель;
  • калевка;
  • грунтубель;
  • горбач.

Имея весь набор ручных инструментов, при желании можно изготавливать произведения из дерева любой сложности. При этом немаловажным фактором успешной работы является заточка ножей для рубанка своими руками, которая является дорогостоящей производственной услугой.

Из фигурных рубанков полезными особенностями выделяется зензубель. Он применяется для изготовления пазов, четвертей, зачистки и доведения до нужных размеров шипов и срезов. Об изготовлении этого вида инструмента и пойдет речь.

В статье изложен алгоритм, как сделать рубанок своими руками.

Дополнительные сведения

Все перечисленные выше инструменты – изделия стандартизированные. Поэтому для того, чтобы они правильно и точно выполняли свою работу, необходимо их изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 15987-91. Ниже представлены выписки из ГОСТа, определяющие основные требования.

Рубанок своими руками чертежи

Материалы

Перечень требуемых материалов, из которых следует делать ручной рубанок своими руками:

  • ясень;
  • бук;
  • клен;
  • граб;
  • белая акация;
  • береза (допускается).

Древесина должна быть хорошо просушена, без сучков, трещин и гнили. Для склеивания деталей необходимо использовать водостойкий клей.

Требования к применяемому металлу

Ножи изготавливаются из следующих типов двухслойной стали:

  • слой основной – из марки 30, ГОСТ 1050, (допускается У8, У8А, У9, ГОСТ 1435);
  • слой плакирующий – из марок 9ХФ, 9Х5ВФ, Х6ВФ, 9ХС, ГОСТ 5950.

Допускается использование металла других марок, но не хуже приведенных в стандарте. Ножи должны быть идеально заточены, и иметь соответствующий угол заточки.

Совет: для того, чтобы в результате работы инструмента, обрабатываемая поверхность получалась достойного качества, в мастерской желательно иметь приспособление для заточки рубанка своими руками.

Безопасное в использовании оборудование

Выполняя любой деревообрабатывающий самодельный станок, необходимо позаботиться о безопасности работы на оборудовании. Фреза по возможности должна быть закрыта защитными приспособлениями, а работа на станке, где рабочий режущий элемент не имеет какой-либо защиты, запрещается. Большинство самодельных схем изготовления рейсмуса имеют качественную защиту электрорубанка, что позволяет исключить травмы при работе с таким оборудованием.

  • Работая с самодельным инструментом, необходимо использовать защитные очки и рабочие перчатки. В особенности последние потребуются при работе с грубыми плотными заготовками, когда отмечается биение самодельного рейсмуса из электрорубанка при обработке материала.
  • Используемые шпильки не должны иметь трещин, дефектов и повреждений. При обнаружении трещин и повреждений следует заменить дефектные части станка.

При соблюдении простейших мер безопасности работа на рейсмусе не будет представлять какой-либо сложности, а сам станок прослужит в течение многих лет. на самодельных станках можно будет выполнять качественную обработку древесины, сэкономив на приобретении промышленных фрезеров.

Подготовка к работе

Для изготовления рубанка своими руками, необходимо приготовить следующие средства.

Читайте также:
Очистка воды в бассейне своими руками

Оборудование и инструменты

Название Количество
Линейка 1
Столярный угломер 1
Карандаш 1
Рейсмус 1
Пила циркулярная 1
Электролобзик 1
Дрель 1
Сверло, 10 мм 1
Станок фуговальный 1
Торцовочная пила 1
Ленточная пила 1
Станок шлифовальный вертикальный барабанный 1
Фрезерный станок 1
Пальчиковая фреза, 10 мм 1
Полукруглая фреза 1
Стамеска, молоток 1
Пилка по металлу 1
Струбцины 8

Материалы и комплектующие

Название Вид и размеры, мм Количество
Нож металлический В соответствии с чертежом 1
Древесина светлая Ясень 270х100х25 1
Древесина темная Дуб 200х80х15 1
Клей Столярный водостойкий 1
Наждачная бумага Зерно 100, 500Х100 1
Наждачная бумага Зерно 600-800, 500Х100 1
Лак по дереву Бесцветный, водостойкий 50 г

Описание процесса изготовления

Предлагаемый для изготовления своими руками рубанок имеет креативный вид, и довольно удобен в использовании. Изделие изображено на рисунке.

Материал пятки, носа и подошвы рубанка – ясень. Щеки и клин – дуб. Толщина рубанка должна быть равна ширине лезвия ножа, 20 мм.

Из доски ясеня, на рейсмусе изготавливают заготовку толщиной 20 мм, на которую при помощи шаблона из бумаги, карандашом наносят контуры будущего рубанка.

Затем необходимо вырезать отверстие для руки. Для этого:

  1. При помощи дрели сверлят отверстия 10 мм под пилку;
  2. Электролобзиком делают вырез для руки по размеченному контуру;
  3. На шлифовальном станке обрабатывают внутреннюю поверхность отверстия.

На фрезерном станке, с помощью пальчиковой фрезы с двух сторон заготовки прорезают выборки под щеки. Глубина выборки 5 мм.

На циркулярной пиле удаляют лишнюю верхнюю часть, и с помощью торцовки разрезают деталь на две половины – нос и пятку, по размеченной линии с наклоном 45 град.

Если в мастерской освоена такая операция, как заточка рубанка своими руками, то угол заточки лезвия должен быть равным 45 градусов, чтобы выступающая режущая кромка ножа была параллельна плоскости подошвы.

Далее своими руками изготавливают щеки. Они должны быть толщины, равной глубине выборки, (5 мм) и по ширине плотно входить в паз.

Для этого заготовку из дуба разрезают на две половины, с помощью рубанка зачищают поверхность и ребра.

Затем вставляют щеку в паз пятки, отмечают карандашом вырез под ручку, и на ленточной пиле отрезают лишнюю часть.

Аналогично делают вырез на второй щеке. На обеих щеках при помощи торцовки, ножовки и стамески вырезают отверстие для ножа.

Соединяют вместе щеку, пятку и нос будущего рубанка, отмечают при помощи столярного угломера линию на носу для отверстия под будущий клин, и удаляют лишний угол на торцовке.

На ленточной пиле обрезают заготовку пятки по размеченным контурам.

На следующем этапе необходимо своими руками склеить все части в единую конструкцию. Вначале к одной щеке приклеивают нос и пятку. Для этого, тщательно промазав клеем части, прикладывают и прижимают струбцинами. После высыхания, приклеивают вторую щеку с противоположной стороны.

После высыхания клея, на ленточной пиле окончательно обрезают заготовку по контуру и вручную обрабатывают внешние и внутренние грани на шлифовальном барабане. Полукруглой фрезой на фрезерном станке обрабатывают с двух сторон все острые края заготовки рубанка.

Клин изготавливают из дуба. Для этого размечают его контуры, вырезают на ленточной пиле и шлифуют.

В завершении, требуется тщательно вручную вышлифовать всю заготовку рубанка. Особенное значение имеет качество подошвы, которая является рабочей частью инструмента. От ее состояния зависит чистота обрабатываемой детали.

Обработка плоских сторон заготовки производится своими руками, при помощи наждачной бумаги, прижатой к идеально ровной поверхности. Для этого подойдет плита фуговального станка. Вначале шлифуют наждачной бумагой с зерном 100-150. Подошву доводят до «зеркального состояния» зерном 600-800.

Требования ГОСТа допускают отклонение плоской поверхности подошвы не более 0,12 мм на 100 мм длины. Не во всех производствах есть соответствующий измерительный прибор.

Важно! Для того, чтобы проверить качество поверхности рубанка своими руками, можно использовать самый тонкий щуп для измерения зазоров. Проверку проводят с двух сторон подошвы.

Инструмент покрывают водостойким бесцветным лаком, и рубанок своими руками готов.

Изготавление

Изготавливаем станину

Основанием для станка становится станина. Сделать ее можно своими руками с учетом нижеприведенных моментов:

  1. Больше всего для создания станины самодельного фуганка подходит металлопрофиль. Он обладает небольшим весом, прост в демонтаже.
  2. При создании чертежа следует учитывать то, что конструкция должна распределять оказываемую нагрузку, быть устойчивой.
  3. Все элементы должны быть прочно закреплены. Механизм, устанавливаемый на станину, с учетом обрабатываемого материала оказывает существенную нагрузку.
  4. Крепление элементов между собой проходит сваркой или резьбовыми соединениями. Если нужно, чтобы самодельный фуганок был мобильный и транспортировался при необходимости, тогда нужно выбирать резьбовое соединение. Сварка более надежная, но конструкция будет неразборной.

Стоит учитывать, что фуговальный станок должен устанавливаться ровно. Поэтому при соединении всех элементов строго выдерживается уровень.

Установка вала с ножами

Самодельный фуганок, как и промышленный вариант исполнения, имеет барабан ножами на поверхности, который при вращении проводит снятие дерева с поверхности заготовки. К особенностям установки этого элемента отнесем:

  1. Барабан представляет собой механизм, который состоит из двух подшипников, лезвия и центрального вала, на который передается вращение.
  2. Сделать лезвиями своими руками практически невозможно, так как для этого нужен токарные и вертикально-фрезерный станок.
  3. Барабан устанавливается на станину через подшипники, которые имеют специальные крепления.
  4. Механизм с лезвиями должен прочно крепится к основанию, так как именно на этом узле концентрируется вся нагрузка.
  5. На конце выходного вала должен быть установлен ролик для ремня. При этом изготовить его можно самостоятельно. Подбирать профиль этого элемента следует под профиль ремня.
Читайте также:
Односкатные навесы для машины (34 фото): чертежи навесов для автомобилей на даче, строительство навеса с крышей из металла своими руками, виды

Многие чертежи имеют схему, при которой лезвия на оси устанавливается в центральной части станины.

Конструкция имеет два стола, которые расположены на противоположенных сторонах барабана. Сложность их изготовления заключается в том, что механизм крепления должен жестко фиксировать поверхность. Фуговальный станок, созданный своими руками, должен иметь гладкую поверхность столов. Это связано с тем, что подача дерева будет проводится при сильном прижиме. Если между столом и заготовкой возникает сильное трение, то обработка существенно затрудняется.

Кроме этого следует учитывать тот момент, что стол должен выставляться по уровню относительно барабана с лезвиями. При этом высота должна регулироваться, для чего устанавливается специальные механизм. Своими руками можно создать подобный механизм регулировки путем использования резьбового соединения.

Еще одним важным моментом можно назвать то, что стол должен иметь ширину и длину согласно тому, какие заготовки будут подаваться. Сделать можно также разборный механизм своими руками.

Установка двигателя с приводом

Вращение режущего инструмента происходит от электрического двигателя. При рассмотрении рекомендаций по установке электродвигателя рассмотрим следующие моменты:

  1. Достаточно важно правильно выбрать тип электродвигателя и его мощность. Строгальный самодельный фуганок за один проход может снимать достаточно большой слой материала. Для бытового использования подойдет электродвигатель мощностью более 1 кВт. В последнее время большой популярностью пользуются модели, которые питаются от 220 В.
  2. Станок будет работать правильно в том случае, если шкив электродвигателя будет находится в одной плоскости с шкивом барабана. Сделать это достаточно сложно, нужно использовать измерительные инструменты и уровень.
  3. Важно правильно подобрать диаметры шкивов. Разность диаметров позволяет уменьшить количество оборотов на выходе, что значительно повышает тяговую силу.
  4. Ремень должен быть хорошо натянут. Стоит учитывать, что они производятся согласно установленным стандартам и имеют определенную длину. Поэтому расстояние между шкивами тщательно вымеряется.
  5. Рекомендуется создавать посадочное место на самодельном фуганке для электродвигателя с возможностью регулировки его положения. Этот позволит проводить натяжение ремня в случае, когда его длина увеличилась из-за износа.

Особое внимание уделяют безопасности самодельного фуганка. Электродвигатель станка должен иметь заземление не через станину, так как при определенных обстоятельствах возможно поражение током.

Жесткий упор

Последним конструктивным элементом, который также можно создавать своими руками, является жесткий упор. Он необходим для выдерживания прямолинейного движения заготовки вдоль стола. Для этого мастери во время подачи заготовки в продольном направлении также оказывает поперечное усилие. Упор устанавливается на дальнем краю стола, своими руками его можно сделать из обычного куска дерева, для чего достаточно повысить качество поверхности для минимальной степени шероховатости.

В заключение отметим, что самодельный фуганок делают как можно более безопасным, так как он имеет большое количество вращающихся элементов. Для этого из дерева или пластика можно создать специальный кожух, который закроет электродвигатель, ролики и ремень. Также нужно обращать внимание на то, что самодельный фуганок должен иметь жесткую установку.

Переделываем рубанок в фуганок

Наш портал уже рассказывал, какие инструменты необходимы для изготовления мебели или обработки древесины. По общему мнению, одним из незаменимых помощников для качественной «столярки» является фуганок – инструмент, с помощью которого можно задать заготовке из дерева ровную плоскость, т.н. «базу».

Фуганок – инструмент нужный, но многих начинающих мастеров отпугивает его цена. Пользователи FORUMHOUSE считают, что не бывает безвыходных ситуаций. Один из вариантов — переделка бюджетного, «ненужного» рубанка в компактный домашний фуганок. Интересен опыт участника портала из Москвы с ником Victor-, решившего воплотить свою давнюю идею в жизнь и смастерить фуговальный станок.

Как сделать фуганок

У меня есть рубанок с рабочей шириной обрабатываемой древесины в 102 мм. Модель имеет плавный пуск двигателя и поддержку постоянных оборотов под нагрузкой. Ещё один плюс — ножи, которые, в отличие от других производителей, выполнены не в виде крупных и тяжелых лезвий, а как неширокие полоски-картриджи.

Такие ножи быстро и легко устанавливаются и выверяются по горизонтали. И, что особенно важно для Victor- (т.к. фугановальный станок ему нужен для плотницких, а не столярных работ), в случае попадания под нож гвоздя относительно низкая стоимость расходных материалов сильно не ударит по семейному бюджету. Хотя под данный — «102-й» рубанок не выпускается специальная площадка, с помощью которой его можно быстро превратить в фуганок, в передней части инструмента есть отверстия с резьбой под нужный девайс.

Определившись с «донором», пользователь приступил к его переделке. Для этого в гарантийной мастерской, где ремонтируют инструменты, Victor- приобрёл металлическую опорную площадку со стойкой-флажком от старшей — «110-й» модели рубанка. Удалось разжиться комплектом из четырёх винтов с четырехгранником в верхней части.

Сделав примерку, я выяснил, что 2 передние опоры практически идентичны посадочным местам в рубанке, но вот отверстия под задние опоры и их геометрия требуют доработки. Придётся сделать квадратные отверстия, а также усечения верхних частей опор, чтобы они не упирались головками в расширяющуюся ручку рубанка.

Помимо этого, пришлось отказаться и от поворотного флажка – защитного щитка подошвы рубанка, где находится ножевой вал, т.к. он просто не совпадал с рабочей площадкой «102-й» донорской модели.

Первое, что изменил пользователь в конструкции — срезал флажок, после чего наметил места расположения задних опор на стальной площадке. Для этого (т.к. опоры упираются в расширяющуюся ручку устройства) пришлось немного срезать верхние части крепежа при помощи болгарки.

Полученные «черновые» детали доводили до ума напильником, придавая им небольшое закругление, необходимое для фиксации рубанка. Чтобы точно определить места крепления под задние опоры, рубанок-фуганок пришлось собрать, закрепить передние опоры и поставить задние.

Читайте также:
Подключение скважины к дому с помощью адаптера

При примерке важно проконтролировать, насколько болт, который сжимает ручку рубанка кронштейнами, имеет необходимый для этого просвет в проеме.

По словам пользователя, делать отметки на металле удобнее всего маркером, используемым для нанесения надписей на компакт-диски. Маркер выбираем с тонким пером. Ещё одной технически несложной, но отнимающей время задачей оказалось изготовление квадратных отверстий. Делались они так: сначала в площадке просверливались отверстия обычным сверлом, после чего «квадратность» достигалась при помощи надфилей.

Для удобства работы надфили лучше брать с пластиковыми рукоятками.

Следующий этап — определяемся, где и как будет закрепляться фуганок. Ведь инструмент следует жестко прикрепить к основанию. Один из вариантов — «пришурупить» металлическую подставку к верстаку или закрепить её на болтах (для этого в подставке предусмотрены четыре отверстия).

Или если не хочется портить рабочий стол/верстак, приспосабливая его под стол для фуганка, то можно пойти по пути Victor- и изготовить деревянную подставку, которая закрепляется на рабочем столе струбцинами.

По окончании работ струбцины снимаются, а фуганок убирается на место хранения. Самодельные фуганки – станки могут экономить место в домашней мастерской!

У пользователя в домашнем хозяйстве есть ранее приобретённый раскладной стол под рейсмус. Именно его он и решил использовать как станину под установку фуганка. Оставалось только изготовить деревянную подставку. Но дело осложнялось тем, что ручка рубанка оказалась ниже плоскости металлической площадки. Т.е. нужно сделать соответствующее углубление в деревянной заготовке.

Чтобы сделать деревянную подставку, я взял доску толщиной 4 см. Острожил её рубанком и выбрал стамеской углубление под ручку рубанка.

На этом этапе – финишной прямой, не забываем примерять заготовки и детали друг к другу. Лучше несколько раз всё проверить, чем потом ломать голову, как исправить допущенную ошибку.

В деревянной подставке перьевым сверлом, диаметром, равным диаметру шайб болтов, делаем 4 выемки в тех местах, где аналогичные отверстия предусмотрены в металлической площадке. Затем по центру сверлим отверстия, через них обе площадки стягиваются друг с другом болтами.

Ещё один момент, на котором следует заострить внимание – уменьшение веса площадки, невлияющее на её прочностные характеристики. Для этого пользователь разметил деревянную подставку и выпилил всё «лишнее» лобзиком, после чего довёл поверхность до чистового состояния ставшим уже незаменимым напильником.

После этой операции площадка стала напоминать авиационную нервюру, но на этом этапе я упустил один очень важный момент.

По мнению Victor-, одни люди перед тем, как что-то сделать, изучают материалы, смотрят видео, разрабатывают детальный чертёж. Кто-то действует наоборот — по наитию, без чертежа, держа общие детали проекта в голове. Подобный подход не позволяет заранее прикинуть, где у проекта «узкое» место.

В нашем случае, только изготовив деревянную подставку, пользователь задумался, а где на ней разместить клавишный выключатель, места под который просто не осталось. Включать и выключать инструмент, выдергивая вилку из розетки, не хотелось.

В итоге площадку под выключатель изготовили из кусочка фанеры, просверлив в ней отверстие под вывод фазового провода. Затем закрепили площадку с выключателем на деревянной подставке. Также изменили электрическую схему инструмента, что позволило включать фуговальный станок одним нажатием на клавишу выключателя.

Важный момент: клавишный выключатель установлен значительно ниже, чем барабаном и ножевой вал для фуганка и за ним. Т.е. случайно включить станок затруднительно, также фуганок (для дублирования включения т.н. системой «двух ключей») запитан от простого бытового удлинителя.

Результат всех этих больших работ, самодельный фуганок, наглядно виден на следующей фотографии.

По мнению столярных дел мастеров, получившийся инструмент правильнее называть строгальным мини-станком, т.к. у фуганка должна быть длинная подошва. Пользователь остался доволен переделкой. Остаётся только добавить специальные толкатели, с помощью которых безопаснее работать с инструментом.
Если решились своими руками сделать фуганок – чертеж для изготовления толкателей облегчит вашу задачу.

Также по совету пользователей нашего портала, всем, кто задумает повторить данную переделку, или тем, кто мастерит самодельные станки, для дополнительной безопасности фуговальный станок следует немного доработать. Вместо клавишного выключателя (который всё же можно случайно включить и остаться без пальцев) более правильно будет поставить тумблер или «утопить» клавишный выключатель в коробочку, с высотой стенки немного выше самого выключателя.

Перейдя по ссылке, можно ознакомиться с подробным описанием всех работ по переделке рубанка в фуганок. Также на FORUMHOUSE есть тема, где показано, как доработать или восстановить старый ручной инструмент.

Также рекомендуем видео, из которого вы узнаете, как изготовить красивую мебель своими руками, и видео про то, каким должно быть рабочее место столяра-краснодеревщика.

Как выбрать радиусные двери

Современные квартиры отличаются от советских хрущевок. В них все реже встречаются стандартные прямоугольные проемы и глухие полотна. Сейчас на пике популярности радиусные двери. Они подходят под любой интерьер — от классики до хай-тека. Различные материалы, используемые в конструкции, позволяют создать оригинальное изделие, не похожее на другие.

Особенности конструкции

Конструкция радиусных дверей кардинально отличается от всех остальных видов межкомнатных полотен. Створки выполнены с искривлением, которое зависит от особенностей проема, предназначенного для их установки. Если на фабрике есть необходимое оборудование, то по запросу дизайнеров формы могут быть более сложными. Полукруглые модели работают аналогично распашным при помощи роликовой системы. Они эргономично вписываются в интерьер в сочетании с декоративными стеклянными вставками.

Важно! Для каркаса удобно использовать алюминий. Из него выполняется любая модель, благодаря пластичности материала. Дверная коробка впоследствии дополняется отделкой. В качестве декора выступает шпон, цельный массив, стекло, пластик, МДФ.

В едином интерьере иногда сочетаются различные типы открывания. Часто межкомнатные раздвижные радиусные двери состоят из неподвижных створок в сочетании с движущимися элементами. Главное правило — соответствие стилистике дома или квартиры.

Область применения

Радиусные двери — современный элемент дизайна. Межкомнатные полотна — не просто конструкции для разделения помещений. Сейчас их выбирают так же тщательно, как покрытие пола и стен. Радиусные перегородки — важная часть дизайна студий и больших коттеджей. Их устанавливают для зонирования кухни, просторной гостиной, ванных комнат.

Читайте также:
Скамейка вокруг дерева своими руками

Полукруглые двери эргономично вписываются в интерьер спальни при создании гардеробных. Это экономит пространство и время. Чтобы построить перегородку из гипсокартона или кирпича, требуется намного больше времени.

Кроме того, радиусные конструкции часто используются при производстве мебели. Шкафы-купе округлых форм смотрятся стильно и современно.

Для конкретных условий эксплуатации и под определенные размеры сложно подобрать готовую радиальную конструкцию. Поэтому в основном их изготавливают под заказ.

Какие существуют виды и формы радиальных дверей?

Производство радиусных конструкций сложнее, чем обычных аналогов. Изысканности и элегантности конструкции придает изогнутая форма. Из-за сложностей технологического процесса, они стоят на порядок выше.

В зависимости от способа открывания конструкции бывают:

  • раздвижные;
  • складные;
  • распашные.

Все виды имеют свои отличительные особенности. Раздвижные или сдвижные конструкции содержат одно или несколько полотен. На потолке крепится направляющая рельса, по которой движется створка. Преимущество данного типа в экономии прилегающего пространства. В торговых центрах устанавливают датчики движения. С их помощью обеспечивается автоматическое открывание.

Складные двери иначе называются «гармошка». Створка состоит из нескольких частей. Во время открытия она, аналогично предыдущему типу, движется по полозьям. Отличие заключается в том, что она складывается в этот момент. Такая конструкция смотрится необычно и современно. Подходит для кладовок или гардеробных. Недостаток — отсутствие теплоизоляции и защиты от шума.

Распашные радиальные двери требуют много места. Могут состоять из двух створок при широком проеме. Этот способ открывания наиболее распространенный. Обычно направление створки выбирается во время монтажа. В случае с полукруглыми изделиями это делается на этапе формирования заказа. Радиус искривления полотна должен полностью повторять изгиб проема.

По форме радиусные двери бывают:

  • вогнутые;
  • овальные;
  • выпуклые;
  • комбинированные;
  • круглые.

Кроме того, полотно может быть со вставками из стекла или глухим.

Материалы, используемые в изготовлении дверей

Радиальные профили производят из металла, дерева или пластика.

Пластик — самый дешевый вид профиля. Может иметь разный радиус искривления. Пластиковый профиль огнеупорный, что позволяет устанавливать его в помещениях с повышенным риском возникновения пожара. Он удобен в эксплуатации и не требует особого ухода. Использование пленки позволяет имитировать текстуру дерева или камня. Пластиковые профили обладают хорошей теплоизоляцией и защищают от шума.

Алюминий — наиболее распространенный вид профиля. Бывает холодным и теплым. Во втором случае в комплекте идет термовставка, обеспечивающая защиту от сквозняков. Металл отличается надежностью, прочностью и длительным сроком службы. Часто дополняется стеклянными вставками.

Важно! Дерево — благородный, дорогой материал. Отличается экологичностью и прочностью. Чтобы продлить срок службы, поверхность лакируется. Древесина боится влаги, поэтому не подходит для установки в ванных комнатах. Деревянные профили добавляют помещению комфорт и уют.

Отдельную группу составляют цельностеклянные полотна. Их производят из триплекса, армированного или каленого стекол. Стеклянные перекрытия имеют стильный дизайн, большой выбор декора, прочность и повышенную светопропускную способность.

Облицовочное покрытие радиусных дверей

Радиусные двери облицовываются теми же видами покрытий, что и обычные. Материалом полотна выступает стекло, МДФ, пластик или алюминий. На него наносится узор, применяется художественная роспись или фотопечать.

Для придания конструкциям из дерева аристократичности применяется искусственное состаривание или морение.

Полотна из стекла имеют больше вариантов декора:

  • пескоструйная печать;
  • витраж;
  • матирование;
  • нанесение узоров;
  • художественные рисунки.

Пластиковые двери декорируются под древесину или камень. Это может быть мрамор, гранит, любая порода дерева.

Важно! Популярна отделка шпоном благородной древесины перекрытий из МДФ. Это снижает цену на готовое изделие, а внешне двери выглядят не менее благородно.

Часто в одном полотне сочетается несколько материалов, например, дерево со стеклом, пластик в алюминиевом каркасе.

Плюсы и минусы радиусных раздвижных дверей

Полукруглые конструкции имеют много положительных качеств:

  1. Подходят как для жилых помещений, так и для коммерческой недвижимости. Они идеально вписываются в домашнюю обстановку и в интерьер гостиницы или офиса.
  2. Способны придать интерьеру оригинальность и неповторимость. Выполненные по индивидуальным макетам дверные перегородки могут не иметь точной копии.
  3. Из-за высокой цены, заказчики не экономят на отделке. Для этого выбирается только качественные материалы. К ним относится древесина ценных пород, шпон, кожа.
  4. Подходит для квартир, выполненных по учению фен-шуй. Согласно его законам, в доме не должно быть острых углов и четких линий. Восточная культура требует гармонии. Благодаря большой вариации отделки, легко создать приближенный к востоку дизайн.
  5. Успешно применяется в зонировании, когда требуется встраивать гардероб, отделять обеденную зону или санузел.
  6. В малогабаритных квартирах раздвижные межкомнатные радиусные двери визуально расширяют пространство.
  7. Стеклянные полотна пропускают много света, что делает помещение ярче и комфортней.

Единственный минус — высокая цена. Кроме того, если в помещении стандартные проемы, то для установки радиусных дверей придется делать перепланировку. Иногда это невозможно из-за несущих стен и затяжной процедуры получения разрешения.

Как выбрать радиусные двери?

Радиальные перегородки производят на заказ. Если среди представленных на рынке моделей нашлось подходящее по габаритам полотно, то перед покупкой проверяется:

  1. Наличие сертификата качества.
  2. Безопасность используемых материалов.
  3. Полотно должно плавно двигаться по направляющей рельсе.
  4. Отсутствие в местах соединения зазора или нахлеста.
  5. Со всех сторон отступы должны быть не более 1 мм.
  6. При наличии уплотнителей, оценить их состояние.
  7. Стеклянная вставка плотно прилегает и не дребезжит.
  8. Равномерность покраски и ласкового покрытия.
  9. Качество фурнитуры.
  10. Если радиальное полотно выполнено только из стекла, то нужно проверить крепление зажимным механизмом.
  11. Наличие шероховатостей и неравномерность поверхности говорит о ненадлежащей обработке.
  12. На дверях из алюминия не допускается ржавчина и сколы.

Если квартира выполнена по индивидуальному проекту или была проведена перепланировка, то без радиусных дверей сложно оформить межкомнатные перекрытия. Большой ассортимент отделочных материалов позволяет внедрить их в любой интерьер. Дорогой внешний вид и надежность конструкции — главные преимущества полукруглых полотен.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: