Особенности укладки паркетной доски на фанеру

Технология укладки паркетной доски на фанеру

Фанерная подложка, устанавливаемая на бетонную стяжку перед укладкой паркета или паркетной доски, служит для удаления неровностей поверхности и снижения шума от ходьбы после монтажа. При этом фанера может укладываться как на бетонную стяжку, так и на лаги, которые должны быть расположены как можно ближе к горизонтальному уровню. При этом очень важно чтобы технология укладки паркетной доски на фанеру строго соблюдалась, в противном случае может получиться поверхность с дефектами.

Подготовительные работы при монтаже паркета на фанеру

Для того, чтобы правильно уложить паркетную доску, требуется тщательно подготовить поверхность под укладку. Возможен монтаж фанеры на лаги и прямо на бетонную стяжку. Каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки.

Монтаж фанеры на лаги

Данный способ монтажа возможен в помещениях с деревянными или бетонными полами. В любом случае, поверхность следует предварительно выровнять и только затем приступать к установке лаг.

После того, как поверхность очищена и выровнена, нужно уложить пароизоляцию, исключающую попадание влаги на фанеру. После того, как поверхность подготовлена, монтируются лаги. Для этого можно использовать строительный уровень, позволяющий уложить их максимально ровно. Затем на высоту лаг можно установить звуко-, и теплоизоляцию, в зависимости от типа помещения.

Следующим этапом следует провести разметку фанеры, которая будет расположена под паркетом, таким образом, чтобы получаемые квадратные площадки были максимально одинаковыми, а их края располагались строго на направляющих лагах. Укладка фанеры под паркетную доску осуществляется в шахматном порядке, то есть стыки соседних листов не должны продолжаться в следующем ряду. Это поможет значительно увеличить устойчивость чернового пола к деформациям под нагрузкой и воздействием излишней влажности.

В зависимости от типа помещения, в котором будет установлена паркетная доска, может применяться фанера различных марок:

• В помещениях, в которых возможно появление излишней влаги, лучше использовать фанеру марки ФК, поскольку она является влагостойкой и лучше противостоит воздействию влаги. Однако это не спасет поверхность от коробления в случае постоянно повышенного уровня влажности, поскольку даже специальные пропитки не смогут предотвратить разбухание деревянных волокон, находящихся под водой. Использование других водостойких марок в помещениях не желательно, поскольку не исключено содержание вредных веществ.
• Фанера под паркетную доску марок Ш-1 или Ш-2 может использоваться в помещениях, в которых постоянно поддерживается нормальный уровень влажности. В случае попадания влаги на поверхность этой фанеры возможно коробление пола, поэтому следует тщательно следить за отсутствием излишней влажности в таком помещении.
• Фанера марки НШ также может быть использована в качестве основы под паркетные доски, но потребует шлифования одной из сторон.

Также следует обратить внимание на сортамент фанеры. Для получения идеально ровной поверхности нужно применять I и II сорт, поскольку в них отсутствуют такие деффекты, как трещины, крупные сучки.

Крепление фанеры при таком способе выполняется с помощью саморезов. Каждый саморез должен быть полностью утоплен и не выдаваться над поверхностью фанеры, поэтому перед вкручиванием желательно предварительно насверлить отверстия и рассверлить их в верхней части сверлом, диаметр которого будет больше шляпки самореза.

Следует учесть, что чем больше расстояние между лагами, тем толще должна быть фанера. Это связано с тем, что тонкая фанера может прогибаться под весом людей и паркет может скрипеть, а более толстая лучше противостоит нагрузкам и меньше деформируется.

Еще одним нюансом является температурный зазор. Фанера не должна вплотную прилегать к стене, поскольку под воздействием различных температур материал может немного расшириться или сжаться, поэтому рекомендуется оставлять щель 0,8-1 см по всему периметру.

Установка фанеры на бетонную стяжку

Устанавливать фанеру на бетонную стяжку можно только с соблюдением ряда условий:

• Поверхность должна быть идеально ровной. Обычно достаточно ровной считается поверхность, полученная с применением самовыравнивающегося состава.
• Бетонная стяжка должна быть не только идеально сухой, но и исключать появление влаги в дальнейшем. Проверить достаточно ли сухая поверхность можно с помощью обыкновенной ПВХ пленки, уложенной поверх стяжки. Если за 1-2 дня не появляется следов испарения, капелек влаги, то можно смело приступать к монтажу фанеры. В противном случае следует дать стяжке еще несколько дней на просушку.
• Поверхность пола должна быть достаточно теплой, поскольку слой теплоизоляции под фанерой при таком способе монтажа не предусмотрен.

Иногда такой способ монтажа фанеры под паркетную доску применяют поверх «теплого пола». Это позволит избежать излишней влажности, вызывающей коробление поверхности.

Укладка фанеры на «теплый пол»

Разделка и укладка фанеры осуществляется также, как и в предыдущем случае, но при таком способе фанера может крепиться к полу не только на саморезы или дюбель-гвозди, но и на клей. Кроме того, существует способ, при котором фанера вообще не крепится к полу, но для поверхности, подготавливаемой под установку паркетной доски он не используется.

При монтаже на саморезы, следует предварительно подготовить отверстия в фанере и установить пластиковый крепеж в бетонном полу. Обязательно следует рассверлить верхнюю часть отверстий для того, чтобы шляпки саморезов не выдавались над фанерой.

Для монтажа фанеры вторым способом можно использовать несколько видов клея:

• Дисперсионный. Достоинством этого клея является использование безвредных компонентов. К недостаткам относится долгое застывание и слабая фиксация, поэтому его лучше использовать совместно с креплением дюбель-гвоздями.
• На основе спирта или других органических растворителей. Применение таких клеев требует обязательного применения респираторов при работе. Превосходно заполняет микротрещины и поры поверхности, что обеспечивает хорошее крепление фанеры к бетонной стяжке.
• Двухкомпонентный клей. Применение данного клея потребует предварительного грунтования поверхности эпоксидной или полиуретановой грунтовкой. Качество приклеивания очень высокое, что позволяет обойтись без дюбель-гвоздей.

Монтаж паркетной доски на фанеру

После того, как черновой пол полностью смонтирован, можно приступать к установке паркетной доски.

В зависимости от вида замковых соединений досок, существует два способа укладки:

• Сухой. При этом способе клей не используется, а вся поверхность держится только за счет плотных замковых соединений.
• Клеевой. Практически любой вид соединений досок допускает применение этого способа. Желательно использовать именно те виды клея, которые рекомендованы производителем.

Для того, чтобы избежать проблем с тепловыми расширениями в дальнейшем, необходимо оставлять тепловые зазоры по периметру помещения. Целесообразно использовать для этого специальные пластиковые клинья.

В отличие от паркета, паркетная доска монтируется полностью в одном направлении, поэтому для создания сложных узоров нужно использовать 2-х и более полосные. В таких досках лицевая поверхность состоит из нескольких кусочков шпона, которые могут быть состыкованы различными способами.

Мастер-класс по укладке паркета на фанерное основание

Как на бетонном перекрытии сделать паркетные полы? Как уберечь дорогое деревянное покрытие от остаточной влаги бетонной стяжки? Во сколько обойдётся 1 квадратный метр напольного покрытия? В этой статье вы найдёте пошаговую инструкцию и смету для устройства пола из паркетной доски.

О достоинствах и качественных характеристиках паркетной доски сказано уже много, мы расскажем, как её правильно уложить. В этом процессе нам придётся решить следующие задачи:

1. Защита паркетной доски от влаги из бетона — выбор материалов и технологии.
2. Правильное определение ориентации рисунка в помещении с фигурным периметром.
3. Оптимизация рабочего процесса — экономия времени.

В городском строительстве перекрытие пола всегда будет бетонным, исключая немногие исторические здания, сохранившие надёжную деревянную основу. Бетонное перекрытие позволяет применять любую технологию и принимает значительные нагрузки. Мы воспользуемся его крепостью и способностью удерживать анкер.

Идеальной основой для паркетной доски служит фанера. Гладкая и ровная, она не имеет «противопоказаний» к применению с любыми видами деревянных покрытий и при достаточной толщине (15–22 мм) вполне может заменить нивелирную стяжку. Строго говоря, паркетная доска — тоже некоторая разновидность фанеры, обработанная особым образом. Крепиться к бетону она будет пластиковым дюбелем с саморезом по дереву.

Вопрос. Почему бы не воспользоваться дюбелем «быстрый монтаж» (БМ)?

Ответ. Во-первых, саморез лучше притягивает плоскости, БМ в таких случаях часто выскакивает. Во-вторых, шуруповёртом можно плавно контролировать усилие, чтобы избежать перетяжки и вырывания дюбеля. В-третьих, шляпки крепежа должны быть утоплены. Чтобы «спрятать» БМ, нужно заглублять каждую шляпку пробойником, а это дополнительная операция.

Итак, порядок работы предполагается следующий:

1. Нарезка квадратных листов фанеры.
2. Уборка, обеспыливание.
3. Нанесение защитного консервирующего слоя.
4. Укладка фанеры.
5. Укладка паркетной доски.

Нам понадобятся следующие инструменты:

1. Плотницкий электроинструмент — ручная циркулярка, лобзик, дрель ударная, шуруповёрт.
2. Компрессор с пневматическим степлером (скобострелом).
3. Пылесос (желательно промышленный).
4. Плотницкий ручной инструмент — уровень, угольник, шнур, молотки, киянки и др.
5. Вспомогательные — удлинители, шпатели, «гребёнки», ветошь.

В качестве материала основы были выбраны фанерные листы размером 1525х1525 мм и 15 мм толщиной. Для получения ровных квадратов мы распилим их на 4 равные части.

Вопрос. Зачем резать целые листы? Почему бы не положить их целиком как есть, ведь квадратура от этого не изменится?

Ответ. Листы значительной площади (1,75 м 2 и более) при повышении влажности могут заметно расширяться по линейным размерам. Это может привести к подвижности отделочного слоя и расшатыванию анкера (дюбеля). Чем мельче элементы, тем меньше коэффициент линейного расширения и надёжнее посадка.

Поскольку квадратура помещения большая и листов много, для их оперативной распиловки рекомендуем изготовить жёсткий кондуктор, подобный тому, что изображён на фото.

С его помощью можно быстро нарезать листы на четыре части. Для этого выставьте ограничитель на 0,76 м плюс расстояние от края плиты до края зубьев диска циркулярной пилы (около 40 мм).

Далее необходимо заранее насверлить отверстия, чтобы свести к минимуму пыль и сор во время монтажа. Для этого нам понадобится шаблон. Размечаем один лист — наносим сетку 3х3 равные ячейки с отступом от края 30 мм. Делаем отверстия на пересечении осей.

Далее для разметки нужно будет только прикладывать шаблон к нижнему листу, и намечать дрелью места отверстий. Затем шаблон снимается и отверстия просверливаются полностью. При определённой сноровке можно сверлить 3–4 листа за один раз. Такой подход экономит время на разметку и сверление каждого листа по отдельности.

После всех подготовительных работ отбираем необходимый инструмент и материалы, остальное удаляем из помещения и делаем тщательную уборку, зачищая и обеспыливая бетонное основание (стяжку).

После уборки на поверхности пола должна остаться только стопка фанеры.

Ещё 15–20 лет назад не было иного способа подготовить к эксплуатации листы из переработанного дерева (ДВП, ДСП, фанера), кроме как покрыть их олифой с двух сторон. Таким образом листы «консервировались» и становились гидрофобными. Технический прогресс и международные торговые отношения предоставили мастерам широкую альтернативу этому дорогому и неудобному способу. Она проявилась в виде консервирующих грунтовок, но не для листов покрытия, а для бетона. В нашем случае это однокомпонентная полиуретановая грунтовка-праймер PRIMER/PU французской фирмы ACM.

Аккуратно наносим состав валиком на основание. При необходимости (если появились бледные «островки»), наносим второй слой.

Раскладка фанеры. Листы будут крепиться на дюбель через слой клея. Он нужен для дополнительного сцепления и плотного прилегания поверхностей (фанеры и бетона). В нашем случае выбран клей Artelit RB 110, который будет использован также для паркетной доски.

Внимание! Между гранями листов должен оставаться зазор 5–10 мм.

Для того чтобы ускорить процесс работы и сэкономить время на подрезке фанеры, следует правильно выбрать основную линию. Она должна быть максимальной длины. Потом от неё легче и быстрее продвигаться дальше, она служит упорным маяком. При пересечении ОЛ приоритет отдаётся той, которая претендует на бóльшую длину (окажется длиннее, если её не прервать).

Основная линия (ОЛ) — это ровная (по шнуру) граница ряда, в которую выстраиваются заводские (или ровно подрезанные) грани отдельных элементов (доски, листов) при укладке или монтаже. Выявляется при устройстве первого ряда и служит ориентиром при дальнейшем устройстве одного слоя. При этом элементы, ровная грань которых составляет ОЛ, могут быть подрезаны по другим граням.

После укладки первого ряда и определения ОЛ укладываем на клей и дюбели второй и последующий ряды.

Внимание! Любой листовой материал укладывается на плоскость с разбежкой швов.

Последние листы ряда в нашем случае приходят к скошенным граням. Каждый лист этих рядов подрезается индивидуально.

Окончательный вид фанерного основания, на котором чётко просматриваются основные линии (ОЛ):

Ключевой момент. Определяем основную линию паркетной доски. Это ответственная работа, выполнить которую должен мастер с большим навыком. ОЛ доски должна:

• быть максимально длинной — чтобы упростить монтаж маячного ряда и всех последующих рядов;
• учитывать наличие и расположение ниш, проёмов, выступов. За «отправную точку» ОЛ принимается прямая наибольшей длины, проходящая по касательной без подрезки через наибольшее (больше 1) количество препятствий (условно её называют «линия препятствий» — ЛП);
• находиться на расстоянии одной ширины элемента (доски) от ЛП.

Подобные сложности возникают в помещениях, имеющих сложный периметр, пересекающиеся коридоры, изгибы и т. д. В помещениях квартирного типа всё гораздо проще, однако правила при этом остаются те же.

Определив ЛП и приложив к ней доску, натягиваем шнур по наружной грани. Это будет ОЛ.

По ОЛ на клей укладываем первый («маячный») ряд.

Внимание! Первый ряд должен быть уложен максимально тщательно. Малейший перекос маячного ряда может обернуться существенными расхождениями пазо-гребневых соединений в середине или на последних рядах.

Чтобы выровнять поперечные стыки, подгоняем по сырому клею второй сплошной ряд

Фиксируем оба ряда скобами.

Внимание! Скоба служит средством временного прижима для схватывания клея. Вбивайте скобы в нижний бортик паза доски.

Маячный ряд, готовый к дальнейшей укладке выглядит так:

От него в сторону помещения выкладываем остальные ряды, фиксируя их также скобами.

Внимание! При поджиме доски используйте деревянную надставку (кусок паркетной доски), чтобы не сломать гребень.

Скобы вбиваются в нижний бортик паза. Аккуратно, чтобы не заполнить его пространство.

В углах и скошенных сопряжениях каждая доска подрезается индивидуально.

В местах примыкания напольного покрытия к стене для тщательного прижима используйте клинья.

Полы в помещениях, расположенных за перегородками на пути ОЛ, укладываются согласно маячному ряду.

Последняя стадия — установка плинтуса — производится после полного высыхания клея согласно данным инструкции.

Расчёт стоимости 1 м 2 пола из паркетной доски на фанерной основе:

Материал	Форма выпуска	Цена ед., руб.	Расход на 1 м 2	Цена 1 м 2 , руб.
Полиуретановая грунтовка ACM PRIMER/PU (Франция)	Канистра 13 кг	6000	0,21 кг	100
Клей Artelit RB 110 (Польша)	Ведро 21 кг	3000	1,4 кг	200
Фанера 1525х1525х15 мм, 1 сорт, берёза (Россия)	Лист 2,25 м 2	650	1 м 2	290
Клей Artelit RB 110 (Польша)	Ведро 21 кг	3000	1,4 кг	200
Доска паркетная Tarkett Salsa (дуб натур),	Упаковка 2,66 м 2	4000	1 м 2	1500
Итого материал	2290
Работа	2000
Итого материал и работа	4290

Ассортимент паркетной доски, клея и праймеров большой, в нашей работе мы использовали качественный материал средней ценовой категории. Разброс цены может составлять до 50% от представленных в таблице данных.

Нужна ли принудительная вентиляция в ванной: нормы и этапы обустройства эффективного воздухообмена

Затхлый воздух в ванной и грибок на стенах – все это последствия недостаточного воздухообмена. Дышать спертым воздухом или просто принимать душ в таком помещении не только не приятно, но и вредно для здоровья. Согласны? Но избежать перечисленных негативных явлений возможно, если обустроить систему эффективного воздухообмена.

А как это сделать мы детально поговорим в нашей статье – выясним нужна ли принудительная вентиляция в ванной или достаточно будет использовать естественную. Разберем нормативные требования и особенности обустройства вентиляционной системы.

Требования к вентиляции в ванной

О том, какой должна быть эффективная, практичная и надежная система воздухообмена сказано в ряде отечественных подзаконных актов:

• ГОСТ 30494-2011, где описано, то каким должен быть микроклимат в помещениях;
• СП 60.13330.2012, где изложены требования и правила, указывающие на то, что должна представлять собой вентиляция.

Кроме того, об воздухообмене сказано в СП 55.13330.2016 и СП 54.13330.2016, но они ссылаются на Свод правил указанный выше.

В перечисленных подзаконных актах сказано о том, что воздухообмен необходим для поддержания качества воздуха на необходимом уровне.

Таковым он будет являться, если содержание вредных веществ не превышает умеренных значений. К примеру, когда количество углекислоты в каждом кубическом метре не больше 400 см³. Средним считается показатель 400-600 см³, не комфортным, но допустимым – 600-1000 см³, а свыше 1000 см³ – это весьма низкое качество воздуха.

В тоже время при организации воздухообмена в жилых и служебных помещениях, включая ванную комнату, следует помнить, что он должен способствовать созданию комфортных условий для проживания.

В для этого на необходимом уровне должна поддерживаться:

• температура воздуха;
• скорость движения воздуха в помещениях;
• влажность воздуха;
• результирующая температура и ее локальная асимметрия.

Все эти показатели комплексно характеризуют воздействие на человека перечисленных выше показателей, а также теплового излучения. То есть температура в ванной должна составлять 24-26 °С, что является оптимальным значением. И гарантированно не опускаться ниже 18 °С, так как указанное значение считается минимально приемлемым. При этом результирующая температура должна находиться в пределах 23-27 °С, а разрешенные значения ее асимметрии находятся между 17 °С и 26 °С.

Относительная влажность в ванных не регулируется, но обычно там устанавливаются вытяжки, предназначенные для отвода за пределы здания воздуха из всего частного дома, квартиры. Что влияет на характеристики жилых помещений. Поэтому необходимо учитывать, что влажность в комнатах, где находятся люди, должна быть в пределах 30-45% (летом), а зимой может достигать 60%.

В любом из указанных случаев скорость перемещения воздуха (оптимальная) не должна превышать 0,15 м/с. Приемлемое значение указанного параметра — 0,2 м/с.

При этом значительные перепады указанных выше значений недопустимы. К примеру, условия проживания могут считаться оптимальными, если температура колеблется в пределах 2 °С, а приемлемыми – при резких изменениях, которые не превышают 3 °С.

Температурные характеристики также должны быть схожими по всей высоте помещения. Так, если различия превышают 2 °С, то условия жизни оптимальными назвать нельзя.

А поддержание всех перечисленных выше характеристик без организации эффективной системы воздухообмена – процедура невозможная.

Когда нужна принудительная вентиляция?

В профильных руководящих документах сказано, что воздухообмен в жилых и любых других помещениях может осуществляться различными способами. А именно с помощью естественной, принудительной или смешанной вентиляции.

А кокой именно тип воздухообмена выбрать, зависит от условий конкретного помещения. Так, нужен ли вентилятор или не нужен в конкретной ванной комнате зависит от производительности и стабильности естественной вентиляции. Точнее от того, может ли она обеспечивать достаточный воздухообмен для поддержания оптимальных или хотя бы приемлемых условий.

Исправная вентиляция должна ежечасно удалять из ванной не менее 25 м³ воздуха, а из жилых помещений и ванной- не менее 90 м³ воздуха. Этот показатель актуальный, если в ванной находится вытяжка, обеспечивающая вентиляцию комнат, в которых регулярно находятся, отдыхают жильцы.

Причем указанные значения считаются минимально возможными и в реальности воздухообмен нередко должен быть более эффективным и производительным. Причиной этому является недостаточное качество подводимого уличного воздуха. К примеру, из-за значительно количества углекислого газа, количество которого в крупных городах вполне может достигать 400 см³, а в небольших — 375 см³ на каждый кубометр воздуха.

В результате, чтобы снизить показатели СО₂ до оптимальных значений нередко может понадобиться гораздо большее количество уличного воздуха. К примеру, для поддержания оптимальных условий в ванной может понадобиться не минимальные 25 м³ воздуха ежечасно, а до 150 м³.

Но самая большая сложность в том, что естественная система вентиляции не отличается стабильностью. И если за окном воздух прогреется до 15 °С, то при закрытых окнах ее эффект станет практически нулевым.

Кроме того, эффективность естественной вентиляции выявить достаточно сложно – для этого придется делать замеры в помещении, причем в тот момент, когда температура уличного воздуха будет составлять 5 °С. Кроме того, для этого нужно специальное оборудование. Поэтому в большинстве случаев индикаторами того, что пора обзавестись вентилятором, служит грибок или плесень в ванной (к примеру, в швах между плиткой, других укромных местах) или неприятный запах. Ведь большинство негативных процессов протекают без видимых признаков и становятся явными только на запущенных стадиях.

Еще одним важным недостатком естественного воздухообмена является отсутствие возможности эффективно регулировать ее производительность.

Кроме того, существенно влияет на рабочие характеристики традиционной системы использование энергоэффективных окон, дверей. Герметичность которых нарушают естественные процессы воздухообмена.

В качестве итога можно указать на то, что естественная вентиляция конструктивно надежная, не затратная и способна справляться с возложенными на нее функциями. Но за исключением критических моментов, вызванных нестабильностью естественного воздухообмена и значительными нагрузками при использовании ванной.

Принимая во внимание все эти моменты, оптимальным является альтернативное решение – использование смешанной системы вентиляции. Она на постоянной основе отвод загрязненного воздуха, влаги будет осуществлять естественным путем, а при существенных нагрузках — принудительно, то есть с помощью вентилятора.

Что с большей вероятностью позволит сделать условия проживания комфортными и неопасными для здоровья, причем при умеренных расходах.

В то же время использовать вентилятор на постоянной основе не стоит. Так как это существенно увеличивает эксплуатационные затраты, снижает пожарную безопасность.

Порядок обустройства системы воздухообмена

Создание вентиляции в ванной – процедура ответственная. Ведь нужно обеспечить эффективный воздухообмен при минимальных теплопотерях. Кроме того, система должна быть безопасной, особенно это касается случаев, когда будет использоваться вентилятор. Так как он электрический, а в ванной традиционно повышенная влажность и во время гигиенических процедур присутствуют брызги.

Чтобы учесть все перечисленные и другие моменты, создание любой системы вентиляции следует начать с составления технического задания.

После чего переходят к практической части, которая состоит из 3 этапов:

• проектирование;
• монтаж;
• проверка работоспособности.

Рассмотрим каждый из этапов обустройства вентиляции подробнее

Этап #1 — составление проекта

Такой этап, как проектирование не следует игнорировать даже при создании системы вентиляции в квартире. Причем даже в такой, где уже предусмотрены все необходимые каналы и многие другие элементы конструкции. Так как именно на этом этапе решается будет ли система безопасной и эффективной.

Кроме того, именно проектирование позволит сделать систему вентиляции:

• конструктивно простой, что обеспечит надежность, долговечность;
• несложной в обслуживании, что даст возможность все необходимые работы выполнять самим жильцам, а это уменьшит эксплуатационные расходы;
• ремонтопригодной, что позволит оперативно и без существенных затрат выполнить замену неисправного узла, элемента системы.

А также проектирование позволит исключить снижение эстетических качеств интерьера помещения.

При этом вентилятор желательно использовать в паре с датчиком влажности. Так как наличие указанного прибора позволит эффективно влиять на качество воздуха и микроклимат в целом. Причем без участия жильцов и перерасхода электроэнергии. О подключении вентилятора с датчиком влажности мы подробно рассмотрели в этой статье.

Кроме того, для обустройства системы эффективного воздухообмена мало знать, зачем нужен современный вентилятор в ванной, необходимо еще и обладать специальными знаниями, которые помогут сделать правильный выбор подходящего вентилятора.

К примеру, шумность прибора не должна превышать 35 дБ, так как игнорирование такого норматива грозит негативным воздействием на здоровье. При этом электродвигатель должен быть защищен от брызг. Чтобы подобрать бесшумный вентилятор, рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших моделей.

Этап #2 — монтаж и подключение вентилятора

Монтаж современного вентиляционного оборудования – процедура не менее ответственная, чем проектирование. Причина в том, что создать в реальности проект достаточно сложно, особенно для людей, которые не владеют достаточным запасом навыков, опыта и оборудования. А ведь именно от качества работ и пунктуальности исполнителей зависит, будут ли характеристики системы вентиляции соответствовать положениям проекта.

Снизить эффективность системы вентиляции могут трещины, отверстия, другие изменения в конструкции, возникшие в ходе некачественного монтажа. А также нередко на воздухообмен влияет неправильный подбор компонентов. Например, когда в систему будет установлен вентилятор, то это приведет к необходимости установки вентиляционных клапанов в металлопластиковые окна или стены, которые обеспечат проток наружного воздуха в оптимальных количествах.

Если при этом будет принято решение упростить систему или проявлена невнимательность при выборе вентилятора и приспособлений для обеспечения притока воздуха, то следует ждать неприятностей. Например, в виде обратной тяги и сопутствующих расходов для ее устранения.

Поэтому все работы по модернизации системы вентиляции в ванной желательно доверять исключительно специалистам и заключать с ними соответствующие договора. Это необходимо, чтобы избежать ответственности за неправильно сделанные работы, к примеру, неудачно просверленные короба, поврежденные конструкции и прочее.

Для выполнения же самого монтажа следует произвести ряд операций:

1. Демонтаж старой вентиляционной решетки, установленной на отдушине;
2. Определение мест для сверления отверстий под шурупы, которые обеспечивают крепление вентилятора;
3. Сверление отверстий, что выполняется с помощью перфоратора или ударной дрели;
4. Крепление вентилятора, что осуществляется с помощью шурупов, входящих в комплект поставки агрегата.

Если нет электроинструмента, то монтаж вентилятора можно выполнить с помощью жидких гвоздей или качественного силиконового клея. Но для этого необходимо очистить посадочное место от штукатурки и других материалов, которые снизят качество работ.

Последним этапом работ по установке указанного изделия является проводка электропроводов для подключение к электроснабжению, которые необходимо спрятать в стену. Если это правило игнорировать, то эксплуатация вентилятора будет недостаточно безопасной. А эстетические свойства помещения невысокими.

Поскольку подключение вентилятора к электросетям процедура трудоемкая и затратная, то ее желательно выполнять одновременно с ремонтом в ванной.

Если же вы предпочитаете самостоятельно заниматься установкой и подключением вентилятора в ванной, рекомендуем ознакомиться с популярными схемами и советами по проведению монтажа.

Этап #3 — проверка работоспособности системы

Проверку работоспособности не стоит игнорировать ни при каких условиях, ведь она поможет своевременно обнаружить проблемы и предотвратить наступление негативных последствий.

Причина в том, что она позволяет своевременно выявить:

• ошибки и неточности;
• снижение безопасности проживания, если в ванной есть газовая колонка.

Причем, наиболее важной процедурой является контроль работоспособности системы вентиляции в целом.

Проверку вентсистемы следует выполнять не с помощью приложенного листка бумаги или зажженной спички, а используя специальное оборудование, которое дает возможность определить эффективность системы.

Такая диагностика особенно важна при установке вентилятора и других механических приспособлений, которые существенно влияют на изменение воздухообмена. Поэтому к проверке работоспособности следует привлекать специалистов.

О правилах проверки работы вентканалов мы рассказывали в другой нашей статье.

Выводы и полезное видео по теме

В размещенном ниже видеоматериале рассказывается о том, как создать систему вентиляции:

Воздухообмен в ванной должен быть эффективным. А этого можно добиться, если использовать надежную и недорогую в эксплуатации естественную систему вентиляции с установленным в ее канал вентилятором. Который повысит эффективность и стабильность вентиляции в критические моменты. Так как большую часть времени в принудительном воздухообмене необходимости нет.

Хотите рассказать о своем опыте обустройства системы вентиляции в ванной комнате? Или желаете дополнить изложенный выше материал полезными сведениями? Задавайте вопросы, делитесь опытом, участвуйте в обсуждениях – форма обратной связи расположена ниже под статьей.

Вентиляция в ванной комнате и туалете принудительного типа

Воздухообмен ванной комнаты и туалета необходимо предусмотреть перед началом ремонта. Это обеспечит здоровый микроклимат помещения и предотвратит появления грибка и плесени. Комнаты с повышенной влажностью особенно нуждаются в качественной вентиляции. Ведь даже регулярное проведение влажной уборки не спасет от размножения вредных микроорганизмов. О том, как сделать вентиляцию в ванной и туалете самостоятельно, описано ниже.

1. Устройство вентиляционного канала
2. Как работает естественная вентиляция
3. Как точно определить засорение вентиляционного канала
4. Разновидности вентиляторов
5. Выбор вентилятора
6. Что необходимо для установки вентилятора
7. Основные правила монтажа
8. Установка выключателя
9. Подвод кабеля

Устройство вентиляционного канала

Для частных домов система вентиляции устроена просто: канал в виде труб выводится на крышу или осуществляется присоединение к вытяжке. Если дом из дерева, то даже такая вентиляция не требуется. Ведь стены при этом способны «дышать», потому легко пропускают воздух в помещение.

Для квартир ситуация усложняется тем, что в подъезде все подсоединены к единому вентиляционному каналу. Чем ниже расположение квартиры, тем большая вероятность, что канал быстрее засорится.

Вентиляционный канал в стене

Чтоб проверить качество вентиляции, можно поднести зажженную спичку к вентиляционному отверстию. Если огонек не движется или движется очень слабовато, то вентиляция работает плохо.

При засорении канала необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. Такая искусственная вентиляция обеспечивается за счет установки в помещении вентилятора. Он встраивается в систему воздухообмена (отверстие вентиляционной шахты). При выборе вентилятора необходимо учитывать тот фактор, что устройство будет эксплуатироваться при условиях повышенной влажности.

Принудительная вентиляция в жилом доме

Как работает естественная вентиляция

При нормально работающей естественной вентиляции воздух из ванной комнаты выходит через вентиляционную шахту наружу здания. Это происходит за счет разницы температур в квартире и на улице. Потому появляется подъемная сила, называемая тягой.

За счет тяги воздух выходит и в помещении создается разрежение или пониженное давление воздуха. При открытых окнах воздух с улицы заходит в ванную для устранения разницы давлений. Такая вентиляция называется естественной приточно-вытяжной.

Принцип работы естественной вентиляции

Для эффективности естественной приточно-вытяжной вентиляции нужно предусмотреть горизонтальную щель внизу двери. При герметично закрытых дверях естественная вентиляция не будет обеспечена.

Но если естественная вентиляция в доме нарушена (например, при забитой вентиляционной трубе или при потеплении на улице), то возникают проблемы с вытяжкой. Нормы воздухообмена в ванной и туалете установлены для температуры на улице при 5 градусах цельсия.

Как точно определить засорение вентиляционного канала

Проверять эффективность естественной вентиляции необходимо зимой. Для этого нам будет нужно:

• открыть окна;
• приложить листочек бумаги к вентиляционному отверстию;
• листик должен воздушным потоком прижаться к отверстию.

Проверка вентиляции с помощью листа бумаги

Если бумага слабо держится или вовсе падает, то вентиляция нарушена. Более точным методом является проверка с помощью прозрачной целлофановой трубы и зажженной сигареты. Для этого трубу необходимо приложить к вентиляционному отверстию. К открытому концу трубы подносится зажженная сигарета. Скорость движения дыма покажет эффективность работы вентиляции. Зная размеры цилиндра рассчитывается производительность вентиляции.

При плохой тяге можно попробовать самостоятельно прочистить вентиляционную трубу специальным ершиком.

Разновидности вентиляторов

Вентиляторы по способу монтажа могут быть осевыми или канальными. Модели канального типа зачастую обустраивают для частных домов. Такой вариант вентиляции может одновременно обслуживать несколько помещений. Это обеспечивается за счет того, что вентилятор монтируется в общем вентиляционном канале.

Но канальная вентиляция имеет неэстетичный вид. Ведь каналы, расположенные под потолком необходимо будет прятать под навесным потолком или в коробе. А это значительно уменьшит помещение и выйдет довольно недешево. Выходом из положения станет применение осевых вентиляторов. Он устанавливается на отверстие вытяжки. Необходимо только точно подобрать размер устройства.

Для того, чтоб в помещение не засасывало неприятные запахи из общей шахты, рекомендуется применять модели с обратным клапаном.

По способу установки вентиляторы могут быть:

• диаметральными;
• осевыми;
• центробежными;
• центробежно осевыми.

Вентиляторы для ванной комнаты

В диаметральных колесо устройства имеет барабанный тип, но КПД его не очень большое. Осевой устанавливается в без канальную систему. Этот вариант создает минимальный уровень шума. Центробежный наиболее производительный, но и наиболее шумный. Оптимальным вариантом является центробежно-осевой, который содержит все преимущества – низкий уровень шума, высокую производительность и компактность.

В последнее встречаются модели вентиляторов, которые оснащены дополнительными функциями, среди которых встречаются:

• таймер — с учетом выбранной программы вентилятор может еще некоторое время работать после выключения;
• датчик движения — включение вентиляции происходит автоматически при появлении в ванной комнате людей;
• датчик влажности — очень удобно для сырых помещений;
• постоянное проветривание;
• часы;
• защита от брызг.

Канальный вентилятор смешанного типа Канальный центробежный вентилятор

Выбор вентилятора

При выборе вентилятора следует учитывать несколько факторов:

• бесшумность устройства;
• невысокую производительность;
• показатель безопасности.

Устройство при работе должно вырабатывать не более 40 дБ шума. Это обеспечит бесшумность работы. Нужный эффект достигается за счет материала большой плотности, из которого сделано устройство и наличия вибрационных изоляторов. При установке вентилятора на потолке будет производиться намного меньше шума, нежели крепление канального вентилятора внутри воздуховода.

Желательно использовать модель со встроенным датчиком присутствия в помещении. При этом устройство будет редко включаться. Ведь высокая производительность устройства может привести к сбою в системе воздухообмена шахты. Для расчета необходимой производительности вентилятора на ванной и туалета необходимо:

• определить площадь комнаты;
• полученное число умножить на 5;
• добавить около 20% запаса к рассчитанной сумме.

По рассчитанной производительности приобретается тепловентилятор. По нормативам СНиП в ванной комнате смена воздуха должна быть 5-8 раз. Конструкция устройства должна иметь надежную защиту от влаги и брызг. Это обезопасит от поражения электрическим током при случайном попадании влаги или брызг на вентилятор. Для влажных помещений предусматривается использование моделей класса IP 34 и выше.

Что необходимо для установки вентилятора

Перед началом работ необходимо провести подготовку. Для этого производится чистка канала от пыли и паутины. Изнутри можно прочистить шахту специальным ершиком. Порой жители верхних этажей в вентиляционную шахту сверху опускают гирю, подвязанную на веревочке. Но лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Принудительная вентиляция в ванной делается только для исправно функционирующей шахты.

При установке канального вентилятора необходимо приобрести:

• вентилятор;
• воздуховод;
• клей;
• саморезы;
• кабель;
• выключатель двухполюсный;
• силиконовый герметик.

Воздуховод предусматривается, когда вентиляционный канал расположен через одно или несколько помещений от ванной. При наличии вентиляционного канала в ванной комнате устанавливается только осевой вентилятор. Если ванная комната и туалет являются раздельными помещениями, то между ними в вентиляционном проеме устанавливается специальная решетка (с двух сторон).

Основные правила монтажа

При установке вентилятора в ванной и туалете необходимо:

• располагать устройство напротив двери под потолком. При этом сделать в двери небольшую щель от пола (примерно 2 см). Если под дверью не предусмотреть щель, то эффективность работы вентилятора сводится к нулю;
• обеспечить вентилятор от попадания внутрь воды;
• пластиковый короб монтировать с помощью специальных креплений;
• для сложных участков использовать гофрированный вентиляционный короб. Он, при этом, может быть мягким или более жестким.

Основные этапы по которым будет производиться работа:

• подготовка;
• монтаж вентилятора и короба;
• электрическая разводка кабеля;
• проверка работоспособности устройства.

Подготовка, которая заключается в чистке вентиляционного канала, была описана выше. Затем подготавливается отверстие под вентилятор. Проем для устройства расширяется с использованием болгарки, зубила и молотка. Отверстие должно быть такого размера, чтоб вентилятор «утопал» в нем. Снаружи должна быть видна только решетка. Вентилятор крепится жидкими гвоздями, клеем или дюбелями. Кроме этого, используется герметик для шумоизоляции работы устройства.

Установка и подключение вытяжного вентилятора

Установка выключателя

Электрическая разводка состоит из этапов:

• отключения электропитания на щитке;
• подвода кабеля от выключателя до вентилятора;
• отделочных работ;
• включения электропитания;
• проверки работоспособности.

После отключения электропитания выполняется запитка вентилятора. Для этого от двухполюсного выключателя ведется кабель к устройству. Кабель применяется трехжильный с 3 жилой заземления. Желательно применять двухполюсный выключатель, где один контакт (кнопка) будет включать свет в помещении, а другой – вентилятор. Это очень удобный вариант, то чаще всего жильцы забывают включать кнопку вентиляции.

Как правильно подключить вентилятор

Выходом является использование реле напряжения. Допускается одновременное включение света и вентиляции одной кнопкой двухполюсного выключателя. Для этого реле ставится в цепь. При нажатии кнопки для включения света в ванной ток от автомата идет на реле и замыкается контакт на второй кнопке выключателя (для вентилятора). Так обеспечивается постоянная вентиляция при включенном свете в помещении.

Если в ванной комнате и туалете нужно сделать отдельное освещение, то применяется трехполюсный автомат. Только при этом используются 2 реле напряжения. Также можно установить таймер, который обеспечит работу устройства некоторое время после отключения света.

Схема подключения вентилятора с таймером

Подвод кабеля

После установки выключателя от него ведется кабель к вентилятору. Кабель применяется трехжильный, где 3 жила является заземляющей. Для этого надо штробить стену. Туда закладывается кабель, затем замазывается шпаклевкой и оставляется на время до высыхания материала. После этого можно приступать к отделочным работам стены.

Если ремонт в ванной комнате уже выполнен, то делается открытая проводка кабеля в специальном коробе, который монтируется специальными креплениями. Но первый вариант проводки предпочтительнее.

После подвода кабеля к вентилятору на него проводится установка защитной решетки. Она устанавливается на саморезах или специальных защелках. После этого можно подключать электропитание на щитке и проверять работоспособность устройства. Если нет уверенности в самостоятельном подключении устройства к сети, то лучше обратиться за помощью к специалистам.

Монтаж принудительной вентиляции в ванной комнате и туалете позволяет решить проблему проветривания. Организовать такую систему не очень просто, но при грамотном планировании и консультации специалистов задача решаема и установка возможна. Современные системы автоматики делают вытяжки очень удобными и эффективными.

Как правильно сделать вентиляцию в ванной комнате и туалете в квартире

При отсутствии эффективной вентиляции в ванной комнате и туалете поселятся сырость и неприятные запахи, зеркала будут запотевать, поверхности покроются плесенью. Причиной может стать неисправность или засор канала, деформация либо частичный снос его узлов, установка вентиляторов. Не исключено, что расчетного сечения не хватает для того, чтобы отводить пар, возникающий при использовании сантехники с высоким водопотреблением. В подавляющем большинстве многоэтажных домов предусмотрена естественная циркуляция с притоком воздуха через окна и вытяжкой через вертикальные шахты, от которых к каждой квартире проложены коммуникации. При капитальном ремонте эту систему приходится создавать заново. В ходе работ необходимо учитывать направление потоков воздуха во всех помещениях, а также специфику работы общедомовой вытяжки.

Все о системе вентиляции в ванной и санузле

Варианты организации системы вентиляции

Система воздушных трасс при естественной циркуляции

В типовых домах шахта соседствует с санузлом. При ремонте обычно не нужна сборка протяжённых горизонтальных каналов. Достаточно оснастить вытяжное отверстие в стене декоративной решёткой или проложить короткий воздуховод под потолком. Для этого используют алюминиевый или пластиковый гофрорукав, спрятанный в гипсокартонный либо короб из оцинкованной стали. Такой короб отделывают тем же материалом, что и потолок; красиво оформить его помогут встроенные светильники, молдинги или иные декоративные элементы интерьера.

Если высота помещений превышает 250 см, обычно монтируют подвесной реечный или натяжной потолок, в который встраивают решётки, соединяемые с шахтой посредством рукавов.

Теперь несколько слов о том, как организовать приток воздуха в санузел. Самый простой способ — подпилить полотно двери так, чтобы под ним остался зазор около 20 мм. Другой вариант — врезать в дверь специальную переточную решётку: эти изделия невелики, изящны и к тому же лучше отсекают звук благодаря козырькам над отверстиями. Есть и специальные шумопоглощающие устройства с буферной вставкой из пористого материала. Третий вариант — устроить клапан в стенах санузла, оснастив их аналогичными стеновыми переточными клапанами.

Иногда в санузле устанавливают герметичные двери с порогами, считая, что для нормальной циркуляции достаточно иногда приоткрывать их. Это неудобно, к тому же в большинстве домов вытяжка во влажной зоне обслуживает и другие помещения — перекрыв к ней доступ, вы ухудшите микроклимат во всей квартире.

Принудительная вентиляция в ванной комнате и туалете

Главные причины проблем с вытяжкой хорошо известны — это засорившиеся и сломанные в ходе ремонта стояки. Не такая уж редкость и обычный строительный брак, когда виной всему оказывается погнутый дефлектор вытяжной трубы. Ну и наконец, есть вполне объективная причина нестабильной работы — это колебания разницы температур внутреннего и наружного воздуха: в жару обычно «тянет» плохо. Для эффективной работы необходимо, чтобы у общедомовой шахты был большой запас пропускной способности. Увы, чаще всего этот запас отсутствует.

Основное доступное средство борьбы с этим недостатком — монтаж электрического вентилятора. Вытяжные устройства довольно разнообразны. Простейшие из них имеют один режим работы и управляются выключателем (часто его объединяют с клавишей включения света). Более высокий уровень комфорта обеспечат автоматические системы с датчиком движения или относительной влажности воздуха.

Мощный вентилятор может стать причиной перебоев в работе естественной вентиляции всего дома: нагнетаемый им поток создаст в шахте воздушную пробку, в результате чего тяга полностью прекратится, а может и опрокинуться, и тогда запахи начнут гулять по соседним этажам. А если стояк перекрыт, принудительная вытяжка не только ухудшит условия проживания во всем доме, но и причинит вред его конструкциям: из-за повышения влажности увеличится риск промерзания стен и ускорится коррозия арматуры.

Радикальным решением проблемы плохой циркуляции мог бы стать вывод вытяжного канала на улицу через потолочный короб. Однако при пробивке отверстия в наружной стене есть риск затронуть связи между сборными элементами здания, поэтому вопрос необходимо согласовывать в органах жилищной инспекции.

Правила устройства вентиляции в городской квартире

В нормативных документах, кодексах и постановлениях содержится список запрещенный мероприятий, а также действий, считающихся переустройством и требующих обязательного согласования.

Что нужно согласовывать

В Гражданском кодексе РФ говорится, что переустройством считаются замена, монтаж и перенос инженерных сетей, требующие внесения изменения в технический паспорт жилья. Как правило, подобные решения не используются при оборудовании вентиляции в туалете и ванной в квартире. Они нужны лишь тогда, когда приходится принимать радикальные меры.

При переустройстве необходимо составление и согласование проекта. Его разработкой имеют право заниматься только организации, имеющие соответствующую лицензию. Проект, составленный самостоятельно, государственные инстанции рассматривать не будут. Этот документ разрабатывается на основе данных, полученных при исследовании инженерных коммуникаций здания, анализа их состояния и пропускной способности. Для получения данных применяется специализированное инженерное оборудование. Их анализом занимаются инженеры, хорошо знающие технические нормативы, которым должно соответствовать жилье. В случае, если план переустройства реализовать невозможно, они помогут найти законное компромиссное решение.

Самовольное переустройство запрещено законом. Часто его последствия становятся хорошо заметны соседям, у которых вдруг престает работать вытяжка, а из решетки начинает дуть ветер, насыщенный отработанным воздухом. Чтобы разобраться, почему это происходит, много времени не понадобится. Устранять последствия вмешательства в общедомовую систему самовольщику придется за свой счет. Кроме того, нужно будет заплатить штраф. Снимать недавно смонтированный электрический прибор будет не так обидно, как восстанавливать снесенную шахту.

Перед тем как устранять коммуникации, следует задуматься о том, что же будет происходить дальше. Если изменения, произведенные самовольно, не противоречат нормативам, их предстоит узаконить. Это можно сделать только после обследования здания и составления проекта с привлечением лицензированной инжиниринговой организации. Проектная документация проходит согласование в государственных инстанциях, после чего комиссия принимает окончательное решение. В случае невыполнения предписаний квартира может быть конфискована через суд и продана на торгах.

Запрещенные мероприятия

Они не всегда считаются переустройством. Например, элементы принудительной вентиляции не отображаются в техническом плане жилья. Однако ее использование может оказаться незаконным.

Список запрещенных мероприятий содержится в региональном законодательстве. Он распространяется не только на панельные хрущевки, но и на все остальные многоквартирные здания, включая дома, построенные по индивидуальному проекту. Списки, утвержденные законодательством в разных регионах, имеют мало отличий. В Москве действует постановление № 508. Согласно этому документу запрещается проводить следующие изменения.

Список запрещенных действий

• Частичный и полный снос стояка. Исключение составляют старые дома с неработающими шахтами.
• Изменения в планировке и обустройстве, после которых ухудшаются условия проживания.
• Нарушение санитарных и строительных норм, а также требований пожарной безопасности.
• Прокладывание штраб в железобетонных плитах и межпанельных швах. Прямого запрета на штробление кирпичных и монолитных конструкций нет, однако прокладка желобов способна их значительно ослабить. В подобных случаях жилищная инспекция констатирует нарушение.
• Прорезание проемов и отверстий в стенах-пилонах, диафрагмах и столбах. Их запрещается делать там, где механические нагрузки особенно велики, например, в местах примыкания внешней стены к межкомнатной.
• Ослабление несущих конструкций и нагрузки на них, превышающие нормативные.
• Установка короба на главном фасаде.

Использование принудительной вентиляции в ванной может стать причиной перегруженности основного канала и как следствие, ухудшения условий проживания. В квартире у соседей будет ощущаться нехватка свежего воздуха, а на потолке появится плесень. В этом случае использование оборудования будет считаться незаконным. Перед его покупкой необходимо выяснить, насколько загружен воздуховод. Не исключено, что с помощью специалистов удастся подобрать прибор допустимой мощности.

Ограничения, касающиеся установки вытяжки на внешнюю стену, приведены в своде правил СП 60.13330.2012. В пункте 10.8 говорится, что выброс отработанного воздуха допускается производить на расстоянии не менее 8 м от соседнего дома и 2 м от соседнего окна.

Единственный возможный вариант — установка выпускного клапана с фильтром. Однако, даже его монтаж провести не удастся, ели дом является памятником архитектуры.

Как увеличить мощность системы

Прочистка канала

Начать лучше с ее обследования. Обратный поток возможен из-за засора центральной шахты. Прочищать ее самостоятельно не нужно. Этим должна заниматься управляющая организация, занимающаяся обслуживанием общедомового имущества. Гораздо проще пробить внутриквартирные коммуникации при помощи посудного «ершика». Прямые участки пробивают арматурным прутом, деревянной рукоятью либо другим предметом подходящей длины и ширины. Оставшийся мусор устраняют пылесосом с длинной насадкой или шлангом.

Результаты прочистки станут заметны сразу. Есть способ, позволяющий визуально определить, насколько удачно она прошла. К отверстию прикладывают лист бумаги. Если он останется висеть, проблема заключалась только в локальном засоре. Существует еще один метод. К открытому участку подносят зажженную спичку или свечу и смотрят, в какую сторону отклоняется пламя.

Приточные клапаны

Перед тем как сделать вентиляцию в ванной комнате и туалете, нужно проверить, есть ли достаточный приток свежего воздуха. Без него отток отработанного газа невозможен, так как его место должен постоянно заполнять новый объем. Причиной отсутствия циркуляции часто становятся слишком герметичные стеклопакеты на окнах. Проблема решается при помощи стеновых и оконных приточных клапанов. Устройства имеют управляемые заглушки и мягкие тепло- и звукоизоляционные прослойки внутри корпуса. Современные приборы оснащены электроникой, позволяющей их программировать и задавать режим проветривания. Они хорошо взаимодействуют с системой «умный дом». Такие приборы способны реагировать на температуру и уровень влажности в квартире и включаться автоматически при необходимости.

Модели для окон изначально являются частью стеклопакета либо врезаются в него после его изготовления. Первый вариант наиболее эффективен так как позволяет потоку, проходящему через всю раму, прогреться. Вход располагается снизу, выход — сверху. Каналы проложены по боковым стенкам внутри пластикового профиля. Врезные устройства представляют собой плоские сквозные отверстия с решетками, заслонками и уплотнителями. Их крепят в верхней части стеклопакета в профиле или на уплотнителе.

Стеновые конструкции ставят в круглую дыру, проделанную алмазной коронкой. Их располагают сверху или под окном возле радиатора. Корпус фиксируется при помощи шурупов и дюбелей.

Принудительный отвод

Перед монтажом необходимо провести обследование общедомовых воздуховодов. При небольшой загруженности шахты нужно подобрать вентилятор, подходящий по мощности. Если загруженность слишком велика, придется тянуть отводной канал через кухню к внешней стене и прорезать в ней дыру. Такое решение подходит для квартир, расположенными в домах, не являющимися памятниками архитектуры и не относящимися к исторической застройке. Их окна должны выходить во двор.

В качестве материала для создания воздуховода применяют гибкую гофрированную или обычную пластиковую трубу. Металлические изделия для этого не подходят, поскольку они хорошо резонируют, усиливая звук работающего вентилятора. Чем меньше поворотов, тем интенсивнее поток. Круглое сечение создает меньше преград и мертвых зон. Чем оно больше, тем ниже скорость потока, и тем меньше шума он создает. Трубу крепят на металлических гибких перфорированных подвесах в углу у потолка. Подвесы располагают с шагом не более 1 м. Желательно сделать декоративный короб из легкого алюминиевого каркаса и листов гипсокартона. Их можно отделать кафелем, покрасить или оштукатурить. Внутреннее пространство заполняется звукоизоляционными материалами. Короб будет не так заметен, если разместить его над мебельной кухонной стенкой.

Дыру в перегородках сверлят алмазной коронкой. После перфоратора остается неровная кромка, требующая укрепления дополнительной обработки. Отверстия следует проложить поролоном — иначе вибрации будут передаваться на перекрытие. Стыки между сборными элементами промазывают силиконовым герметиком. Вентилятор крепят внутри трубы на кронштейны, входящие в его комплект.

Как правильно сделать вентиляцию в ванной

Как сделать вентиляцию в ванной комнате – вопрос на самом деле серьезный. Он не встает перед жителем городских квартир, потому что в многоквартирном доме в ванной уже заложена естественная вентиляция. А вот во многих частных домах, построенных лет 30-50 назад, эта проблема стоит остро. Потому что в те времена мало кто заботился о вентиляции в целом, а уж в ванной и тому подавно.

О важности вентиляции в ванной комнате

Вентиляция в ванной – система на уроне водопровода и канализации. То есть, она также важна. Ведь это помещение относится к категории влажных, здесь часто влажность практически стопроцентная. А это конденсат, который негативно сказывается на состоянии поверхностей, сантехники и мебели. А значит, влажность надо понимать. Какой путь? Только вентиляция.

Щели и неплотности в двери и окнах решают данную проблему неэффективно. Подтеки на стенах и капли на потолке, запотевшее зеркало, влажные полотенца – это не единственные негативные факторы отсутствия вентиляционной системы. Влажность – это причина появления плесени и грибков, которые в свою очередь негативно скажутся на здоровье жильцов дома. Появление затхлого запаха – тоже причина отсутствия вытяжки.

Поэтому вентиляцию в ванной комнате надо обустраивать обязательно, даже если уже дом построен и эксплуатируется. При этом в комнатах надо устанавливать лучше принудительную систему с максимальным оттоком влажного воздуха. Сегодня все чаще используют комбинацию двух систем, когда вентилятор включается в процессе использования ванной, а при простое помещения функционирует естественная вентиляция.

Нормы и требования

В принципе, основное требование к ванной – это воздухообмен в ней, равный 25 м³/час. Это не в зависимости от того, каких она размеров. И если в других служебных помещениях (кроме туалета и кухни) берется кратность обмена воздушной массы, то здесь требуется стандартная величина. Именно под нее и обустраивают вентиляцию в ванной комнате.

Важно придерживаться одного строго требования – объем приточного воздуха должны быть столько же или больше, чем отточного.

Виды вентиляции в ванной

Как и в других помещениях дома, в ванной можно использовать или естественную вентиляцию, или принудительную.

Естественная

Обустраивая естественную вентиляцию в ванной комнате, необходимо строго учитывать нормы воздухообмена. Ведь в такой системе нет приспособлений и приборов, которые насильно (принудительно) удаляли отработанный воздух. Поэтому важно правильно подобрать сечение вентиляционного канала, который обустраивается в этом помещении.

К примеру, квадратная шахта со сторонами, равными 10 см, или труба круглого сечения диаметром 150 мм пропускают через себя 30 м³/час. То есть, установленная вентшахта с такими размерными параметрами будет достаточной, чтобы обеспечить требуемый воздухообмен. Но, как было сказано в предыдущем разделе, еще одна важная составляющая воздушного потока – это приток воздуха в помещение. Поэтому его надо и организовать.

К примеру, поступают так.

1. Оставляют зазор между дверным полотном и полом, через которое воздушный поток проникает в ванную. При этом приток воздуха организуется через жилые помещения.
2. Делают отверстия в нижней части двери.
3. Делают сквозное отверстие в стене ближе к полу, куда вставляют воздушный приточный клапан.

Первый вариант используется чаще всего.

Принудительная

Этот вариант считается оптимальным, потому что появляется возможность создать все условия максимально эффективного оттока воздуха. Для этого придется правильно рассчитать производительность вентилятора. В принципе, она должна быть не меньше воздухообмена, то есть, не меньше 25 м³/час.

Из большого многообразия предлагаемых вентиляторов выбирается тот, который вам кажется более приемлемым для ванной. А именно, совпадает ли он по дизайну с отделкой. И поместится ли он по размерам в отверстие вентиляционного канала.

Последнее требование требует разъяснений.

1. Если это стеновой вентилятор, то он должен собой закрывать отверстие в стене или потоке, но лопасти самого прибора не должны быть намного больше диаметра отверстия.
2. Если это канальный экземпляр, то он просто должен поместиться в канал плотно.

В некоторых случаях приходится расширять отверстие, чтобы установить прибор. Это требует определенных жертв, если, к примеру, керамическая плитка уже уложена. Вокруг отверстия ее придется демонтировать или срезать. Но в любом случае, с помощью вентилятора система вытяжки будет работать лучше.

Как понять, что необходимо улучшать систему вентиляции

Первый признак – появление плесени в углах комнаты. Это говорит о том, что влажность высокая и постоянная. То есть, вентиляция не успевает провести отвод воздуха за пределы помещения. Вот она и осаждается в углах. А тепло создает дополнительные условия появления микроорганизмов.

Как улучшить вентиляцию в ванной комнате

Все будет зависеть от того, что является причиной плохо работающей вентиляции. Если в ванной используется естественная система, тогда причины две:

1. Недостаточный приток воздуха. Его можно увеличить, увеличив зазор между полом и дверным полотном.
2. Забилась вентиляционная шахта. Это более серьезная проблема, которая требует серьезного подхода к ее решению. Канал надо чистить, что не всегда возможно при самостоятельном подходе. Если это вентиляция в частном доме, в котором установлен обычный стояк через перекрытия и крышу, то можно попробовать сверху опустить груз, чтобы он протолкнул внутрь мусор. А уже изнутри помещения достать последний.

Если в ванной используется принудительная система, то надо проверить, подходит ли по производительности установленный вентилятор. Может оказать и так, что он просто не справляется с воздухообменом.

Это три причины, которые надо справить, чтобы улучшить работу вентиляции в ванной.

Как сделать вентиляцию в ванной своими руками

В принципе, вентиляцию в ванной комнате сделать не проблема. Главное точно поставить перед собой цель – она будет естественной или принудительной.

Естественная

Для этого надо в стене сделать отверстие под трубу диаметром 110-150 мм. Оно делается под потолком в стене, которая отделят помещение от улицы. В это отверстие вставляется воздушный клапан, который закрывается с двух сторон декоративными решетками. Выбирать лучше клапан с регулятором в виде ручки и задвижки, с помощью которых можно закрывать отверстие и открывать или оставлять небольшой зазор.

Принудительная

В то же проделанное отверстие в стене вместо клапана надо установить вентилятор.

• Если это настенная модель, то в стену надо вставить пластиковую трубу, которую с внешней стороны закрывают решеткой.
• Если это канальный вариант, то сам прибор устанавливается в стену и закрывается с двух сторон решетками.

Самое сложное в этом деле – сделать сквозное отверстие, для чего потребуется перфоратор и алмазная коронка требуемого диаметра. Установить же и закрепить вентилятор просто. Настенный крепится к стене четырьмя саморезами на пластмассовые дюбеля, канальный просто вставляется в отверстие без всяких крепежей. При необходимости зазор между прибором и стеной заполняется монтажной пеной.

Вентиляция в ванной — требования и нормативы

От хорошей вентиляции зависит слишком много, чтобы пренебрегать ею!

Это и сохранность стен, и отсутствие грибков, свежий воздух и здоровье людей.

Особенно важна вентиляция в ванной, ведь это самое влажное помещение в доме!

Какой должна быть здесь вентиляция, как узнать, справляется ли система, и что делать, если требуется улучшить воздухообмен. Подробные инструкции далее.

Основные виды вентиляционных систем

Вентиляция в ванне бывает:

1. Вытяжной.
2. Приточной.

Вытяжка отсасывает спёртый, отработанный воздух. А приточка загоняет в помещение с улицы свежий поток.

В целом, для дома или квартиры идеальным будет установка приточно-вытяжной вентиляции.

Однако для отдельных помещений не всегда и не во всех комнатах требуется монтаж и того и другого варианта.

Так, установка мощного притока приводит к тому, что поступивший с улицы воздух смешивается с воздухом комнаты и разносится в другие помещения.

И если это кухня, или туалет, результат будет не самый приятный, запахи этих помещений разнесутся по дому.

Для ванных комнат, в большинстве случаев, рекомендуется установка только вытяжной вентиляции.

Также система проветривания может быть:

1. Естественной.
2. Принудительной.

Естественная система реализована в многоэтажных домах в виде шахты, в которую выходит тёплый влажный пар. Тяга здесь создаётся за счёт физических свойств тёплого воздуха стремиться вверх.

Такой вариант работает и многих вполне устраивает, если:

• Шахта чистая.
• Не было перестроек, приведших к тому, что система перестала справляться.
• Если нет обратной тяги (такое случается из-за сильного ветра, или вмешательства в систему других жильцов).
• В жаркие дни эффективность естественной вентиляции заметно падает.

Сегодня одна из самых распространённых причин недовольства жильцов естественной вентиляцией – это нарушение притока. Воздух не будет уходить, если в квартиру не поступает новый. Причина подобного явления — установка пластиковых окон и герметичных дверей. Поможет монтаж, например, оконных клапанов.

Принудительный отток осуществляется вентиляторами. Такая система:

• более эффективна;
• поддается регулировке;
• не зависит от погоды за окном.

• энергозависимость;
• энергопотребление;
• более дорогой монтаж;
• вероятность выхода техники из строя;
• шум во время работы;
• неприемлема при совмещении шахты с другими квартирами.

В большинстве же случаев приемлем вариант комбинированной системы (когда в одних комнатах осуществляется естественных приток и принудительная вытяжка в других).

Нормативы и требования к организации вентиляции

Понять, справляется ли система вентиляции, и какой производительности она должна быть (например, в строящемся доме), помогают нормативы.

Согласно нормам СНиП 41/01/2003, кратность воздухообмена в отдельной ванной должна быть 3 — 8 раз за час в рабочем режиме. И 0,5 раз в нерабочем (то есть, когда человека здесь нет).

Это значит, что если объём помещения 8 м3, то вентилятор должен иметь производительность от 24 до 64 м3/час.

Лучше придерживаться расчётной золотой середины. Если взять слишком слабый вентилятор, от него не будет ожидаемого эффекта.

Если же прибор будет чрезмерно мощным, в помещении будет холодно (нормы температуры для ванной 18 – 26 °C). Большая производительность допустима, если есть скоростной режим и можно понизить мощность.

О том, что вентиляции не достаточно, скажет появление налёта на стенах в углах, спёртый тяжёлый воздух, долгое сохранение высокой влажности после принятия душа.

Элементы вентиляционной системы

Принудительная вытяжка ванной комнаты может иметь несколько модификаций, зависящих от архитектуры и отделки помещения.

Самый простой вариант – установка накладного вентилятора в одном небольшом помещении. Требуется только подготовленное отверстие, и прибор, в котором уже есть всё необходимое, включая декоративную решётку.

Если нужно объединить в одну вытяжку ванную с туалетом, сооружается небольшой воздуховод. Потребуются элементы воздуховода (торцовка, переходники, колена, прямые участки), встраиваемый вентилятор и решётки.

Схема вытяжной вентиляции

В крупной ванной с навесным фальшпотолком, систему воздуховодов можно спрятать. Вытяжные анемостаты размещаются в любой(ых) точке потолка, а за вытяжку отвечает канальный вентилятор.

Важно правильно выбрать вид вентилятора. Они могут быть:

1. Радиальные (они же центробежные).
2. Осевые.

Модели отличаются принципом устройства механизма.

Радиальные более эффективны, их применяют в сложных протяжённых системах, чтобы создать большее давление в длинных воздуховодах.

Осевые – наиболее распространённые, недорогие приборы, имеют достаточно высокий КПД и тихо работают.

Обратить внимание стоит также на функционал и особенности вентилятора:

Корпус должен иметь влагозащиту (IP 34 и выше).

Уровень шума для некоторых людей – важный показатель. 35 дБ и выше, человек воспринимает, как назойливый.

Задержка отключения, или таймер – очень важная функция именно для ванной.

Часто вентиляторы подключают к выключателю (прибор работает, пока человек внутри помещения).

Но если для туалета этого бывает достаточно, то ванная комната может оставаться влажной ещё какое-то время, особенно, если здесь сушат бельё.

Вентилятор с данной функцией продолжит работать некоторое время, а таймер его отключит.

Ещё более удобно, если вентилятор оснащён гигростатом. Тогда прибор начнёт работать после того, как уровень влажности перейдёт за порог допустимого. И автоматически отключится, когда влажность нормализуется.

Хорошо, если устройство будет оснащено обратным клапаном, способным защитить от опрокидывания тяги.

Самостоятельная установка вентиляции в ванной комнате

При самостоятельной закладке вентиляции (во время строительства дома) и реорганизации существующей системы, стоит помнить следующие условия:

Вытяжное отверстие располагается в верхней точке ванной (по санитарным нормам, не ниже 40 см. от потолка).

Лучшее место расположения – стена, противоположная двери, но подальше от источника воды.

Чем меньше поворотов и колен у воздуховода, тем легче воздуху проходить по нему. Если без поворота не обойтись, его делают плавным.

Приточную вентиляцию в ванной не делают, но поступать воздух сюда должен. Для этого часто оставляют щель под дверью. Но в данном помещении всегда есть риск несанкционированного перелива воды. Поэтому лучше под дверью сделать порог, а приток обеспечить через встраиваемую в дверь решётку или клапан.

Многие считают, что дом из древесины не нуждается в дополнительной вентиляции, так как натуральные материалы дышат. Однако это в корне неверно. Вентиляция в деревянном доме тоже необходима.

Инструкция по изготовлению обратного клапана для вентиляции представлена здесь.

Основные принципы устройства вентиляции в бане описаны на этой странице.

Монтаж

1. Всё начинается с подготовки отверстия, куда будет устанавливаться оборудование. Если это отверстие в шахту многоэтажки, его нужно очистить и сверить размеры с диаметром прибора. Если же планируется канальная конструкция – её сооружают согласно выбранной схеме и расчетам.
2. К отверстию подводится электропроводка (пропускать провода лучше под трубой, вплотную к ней, а не внутри, чтобы не было препятствий для монтажа оборудования).
3. Далее с вентилятора снимается крышка, прибор примеряется. Находятся отверстия для проводов (иногда нужно выломать подготовленные пластиковые ушки).
4. На стену вокруг отверстия и на корпус прибора, в месте примыкания к стене, наносится клей «жидкие гвозди». Его должно быть достаточно, чтобы закрепить прибор, но не много, чтобы не вылез по бокам.
5. Вентилятор вставляется на свое место и прижимается в течение нескольких минут, пока схватывается клей.
6. Подключается электропитание (в коробке прибора есть клеммы). Распространённая схема подключения – через выключатель. Общая фаза лампочки и вентилятора идёт на выключатель (можно сделать свет и вентиляцию отдельно двухклавишным выключателем). Ноль лампочки и вентилятора также делается общим. Заземление – обязательное условие во влажном помещении!
7. Устанавливается противомоскитная сетка.
8. Крышка прибора закручивается на своё место, обычно четырьмя саморезами.

Если нужно поставить вентилятор с таймером или гигрометром, нужно пустить дополнительную жилу фазы, которая будет постоянно подключена к вентилятору, минуя выключатель.

Проблемы с вентиляцией квартиры испытывают многие жильцы. Современные технологии строительства, пластиковые окна — все это ухудшает проницаемость воздуха в помещение. Приточная вентиляция в квартире с фильтрацией улучшит воздухообмен и очистит воздух от загрязнения.

О том, как произвести монтаж пластиковых труб вентиляции в бытовых условиях, вы узнаете из этой информации.

Заключение

Наиболее распространённая вентиляция в ванной комнате – это небольшой вентилятор, подключённый к общедомовой шахте. Нужно правильно подобрать производительность прибора и решить, какая схема подключения подходит именно Вам.

Видео на тему