Как устроена электрическая мини котельная и установка

Особенности электрического котла для отопления дома 220 В: ТОП-7 моделей с описанием технических характеристик и на что обратить внимание при выборе

Электрические котлы отопления пользуются стабильным спросом среди владельцев частных домов, поскольку не во всех помещениях целесообразно использовать мощное отопительное оборудование. А еще нередко любые другие источники, кроме электроэнергии, просто отсутствуют – и тогда гораздо проще обеспечить коттедж электричеством, чем подвести к нему газ. Можно еще выбрать твердотопливный котел, но твёрдое топливо требует и места для хранения, и доставки, тогда как электроэнергия всегда есть под рукой.

Приобрести электрический котел «Протерм» или любого другого популярного и надёжного производителя можно в нашей компании. Здесь вы найдёте множество видов отопительного оборудования, а также качественный сервис, полную гарантию на весь товар и быструю доставку.

Как устроена электрическая мини котельная?

Устройство электро мини котельной
Мини котельная — это электрический котел, который до укомплектован дополнительным оборудованием.

Это оборудование, обычно, включает в себя следующие вещи:

Циркуляционный насос.
Предохранительный клапан.
Автоматический воздухоотводчик.
Расширительный бак закрытого типа (экспанзомат).

Кроме этого в состав мини котельной может быть включено дополнительное оборудование.

Например, GSM-модуль для управления работой системы отопления.

Такая компоновка помогает экономить место и упрощает монтаж системы отопления.

Как видно из картинки, мини котельная очень похожа по устройству на настенный газовый котел, только вместо газа к ней подводится электричество.

Теперь поговорим о главном минусе мини котельных — их ценах.

Лучшие электрические котлы для отопления дома на 220 В

Protherm Скат RAY 12 KE/14 кВт

Надежный и экономичный прибор, сделанный в Европе. Имеет высочайшее КПд — 99, 5%. Интеллектуальное подключение нагревательных элементов, 8 модификаций мощности.

Электрический котел располагает хорошей системой безопасности: защитой от замерзания, тепловым предохранителем и защитой насоса.

Технические характеристики:

вид — электрический, ТЭН;
число контуров — один;
мощность — 6-12 кВт;
уровень КПД — 99,5%;
регулирование — электронное;
расположение — настенное;
количество ступеней мощности — две;
сетевое напряжение — трехфазное;
сила тока ЗФ max — 18,50 А;
номинальный ток автовыключателя ЗФ — 20 А;
насос для циркуляции — да;
расширительный бак — да;
система защиты — воздухоотводчик, предохранительный клапан;
опции — автодиагностика, защита от замерзания и перегрева, термометр, манометр, индикатор включения;
габариты — 410*740*315 мм;
вес — 24 кг.

Достоинства:

компактный размер;
удобно эксплуатировать.

Недостатки:

расход электроэнергии.

ЭВАН Warmos-IV-9,45 9.45 кВт

Электрический котел для отопления дома класса «Комфорт». Модель Warmos- Iv давно зарекомендовала себя как качественное и удобное изделие.

Среди полезных функций можно отметить автодиагностику, возможность подключения к системе «теплый пол», а также защиту от перегрева и замерзания.

Количество ступеней ммощности — три.

Технические характеристики:

вид — электрический, ТЭН;
число контуров — один;
мощность — 9,45 кВт;
уровень КПД — 99%;
регулирование — электронное;
расположение — настенное;
количество ступеней мощности — три;
сетевое напряжение — трехфазное;
номинальный ток автовыключателя ЗФ — 25 А;
опции — автодиагностика, теплый пол, защита от замерзания и перегрева, термометр,индикатор включения;
габариты — 380*640*245 мм;
вес — 27 кг.

Достоинства:

простой и функциональный;
хорошая цена;
бесшумный
возможность использовать в качестве теплоносителя воды.

Недостатки:

не выявлено.

ЭВАН Next 7 7 кВт

Электрический котел класса «Стандарт» Эван НЕКСТ — новое поколение надежного оборудования для отопления. Прибор имеет трехступенчатое управление, а также функцию защиты от перегрева.

Гарантированно качество прибора: нержавеющие детали, долгая эксплуатация, легкий уход.

Технические характеристики:

вид — электрический, ТЭН;
число контуров — один;
мощность — 2,33-7 кВт;
уровень КПД — 99%;
регулирование — механическое;
расположение — настенное;
количество ступеней мощности — три;
сетевое напряжение — трехфазное;
номинальный ток автовыключателя ЗФ — 40 А;
опции — защита от перегрева;
габариты — 205*600*105 мм;
вес — 8 кг.

Достоинства:

компактный;
нержавеющий ТЭН;
простое обслуживание.

Недостатки:

очень громко включается и выключается.

ZOTA 9 Lux 9 кВт

В оборудовании ЗОТА установлена защита от внезапных скачкой напряжения, регулировка температуры откружающей среды в пределах 5-35 градусов.

В комплектации есть датчик уличной температуры, дисплей и комнатный термостат.

Серия «Люкс» предполагает упраление функциями электрического котла прямо с телефона.

Технические характеристики:

вид — электрический, ТЭН;
число контуров — один;
мощность — 3-9 кВт;
уровень КПД — 99,5%;
регулирование — электронное;
расположение — настенное;
количество ступеней мощности — две;
сетевое напряжение — однофазное/трехфазное;
опции — автодиагностика, теплый пол, защита от замерзания и перегрева, термометр, индикатор включения;
габариты — 290*730*160 мм;
вес — 18 кг.

Достоинства:

хорошая работа;
бесшумный
большой функционал.

Недостатки:

высокая стоимость.

Vaillant eloBLOCK VE 12 12 кВт

Электрокотел со стильным дизайном и микропроцессорным управлением с помощью одной клавиши. Устройство можно использовать вместе с системой «теплый пол».

В прибор влючены защита от замерзания и перегрева, встроенное погодозависимое управление, «понижающий» переключатель и автодиагностика.

Технические характеристики:

вид — электрический, ТЭН;
число контуров — один;
мощность — 6-12 кВт;
уровень КПД — 99%;
регулирование — электронное;
расположение — настенное;
количество ступеней мощности — две;
сетевое напряжение — трехфазное;
сила тока ЗФ max — 18,50 А;
номинальный ток автовыключателя ЗФ — 20 А;
насос для циркуляции — да;
расширительный бак — да, 10 л;
система защиты — воздухоотводчик, предохранительный клапан;
опции — автодиагностика, защита от замерзания и перегрева, термометр, манометр, индикатор включения;
габариты — 410*740*310 мм;
вес — 33,1 кг.

Достоинства:

надежное качество сборки;
многофункциональность.

Недостатки:

высокая стоимость изделия.

Protherm Скат 14 ЛК 13 14 кВт

Модели электрокотлов Скат — надежное решение для отопления загородного дома от производителей из Словакии. Не требует подключения к дымходоу и газопроводу, могут работать от сети, оснащены системой самодиагностики и датчиками работоспособности.

Protherm Скат имеют высокий уровень КПД на протяжении всего срока эксплуатации.

Технические характеристики:

вид — электрический, ТЭН;
число контуров — один;
мощность — 6-12 кВт;
уровень КПД — 99,5%;
регулирование — электронное;
расположение — настенное;
количество ступеней мощности — две;
сетевое напряжение — трехфазное;
сила тока ЗФ max — 18,50 А;
номинальный ток автовыключателя ЗФ — 20 А;
насос для циркуляции — да;
расширительный бак — да;
система защиты — воздухоотводчик, предохранительный клапан;
опции — автодиагностика, защита от замерзания и перегрева, термометр, манометр, индикатор включения;
габариты — 410*740*315 мм;
вес — 24 кг.

Достоинства:

вся конструкция в одном корпусе — удобно;
защита от перегрева и повышения/понижения давоения;
легко настроить.

Недостатки:

небесшумный: слышна работа циркуляционного насоса;
расширительный бак небольшого размера.

Рэко 6П 6 кВт

Электрокотел рассчитан на отпаливаемую площадь в 60 кв. м. Долгосрочную и бесшумную службу обеспечивают полупроводники для коммутации тэнов.

Контакты защищены от подгорания, радиочастотные помехи отсутствуют.

Регулировка мощности — трехфазная, перекоса ступеней не возникает.

Технические характеристики:

вид — электрический, ТЭН;
число контуров — один;
мощность — 2-6 кВт;
регулирование — электронное;
расположение — настенное;
количество ступеней мощности — три;
сетевое напряжение — однофазное/трехфазное;
сила тока ЗФ max — 27,30 А;
номинальный ток автовыключателя ЗФ — 32 А;
опции — теплый пол, защита от замерзания и перегрева, термометр, индикатор включения;
габариты — 300*500*195 мм;
вес — 12 кг.

Достоинства:

многофункциональный агрегат:
компактный размер.

Недостатки:

немного шумит при работе.

Стоит ли переплачивать, покупая мини котельную?

Мини электрокотел для отопления
Ответ на этот вопрос каждый человек должен дать для себя сам, исходя из условий установки (например, ограниченных габаритов помещения для установки) и конфигурации системы отопления.

То, что все основные узлы собраны в один маленький шкафчик безусловный плюс таких электрических котлов, по сравнению с обычными.

Для самых простых систем монтаж может быть ограничен подведением двух труб (подачи и обратки) и кабеля питания.

Если вы хорошо разбираетесь в монтаже отопления или не испытываете недостатка места для котла, то дешевле будет купить все нужны узлы отдельно и собрать все самостоятельно. Думайте сами, решайте сами…

Устройство и особенности

Оборудование для отопления 220 В имеет прямоугольную основу с панелью управления.

Это объясняет многочисленные достоинства прибора: довольно компактный размер, отсутствие шума и дыма, а также понятное автоматизированное управление блока на лицевой части котла. Еще два преимущества агрегата — хорошее качество и простота коммутаторов силовых цепей — пускателей, выключателей и т.д.

Электрический котел легко установить, так как нет необходимости в создании специальной котельной. Устройство является безопасным и экологичным, так как не выделяет вредные для человека продукты горения.

Что касается недостатков электрических котлов 220 В, то их немного: потребление большого количества электрической энергии, образование накипи на нагревательных элементах.

Кроме этого, в местах, где есть проблема с частыми перебоями электричества, лучше установить источник бесперебойного питания.

Электрический отопительный котел 220 В, в сравнении с другими нагревающими приборами, имеют одну важную особеннность: наличие ТЭНа или электродов:

ТЭН — это нихромовая спираль в электроизолирующей упаковке, располагающаяся в специальной аллюминиевой трубке. ТЭН прикрепляют ко дну водяного бачка, его выводы выходят наружу. Большой минус использования электрокотла с ТЭНом — коррозия покрытия трубки.
Нагреватель с электродами представляет собой оборудование с двумя лезвиями. Пара электродов располагаются на изолирующем основании, крепятся на дно водяного бачка. Между торцами электродов проходит ток, который нагревает воду с высоким КПД (более 95%).

В конструкции электрического котла для отопления дома 220 В также входит панель управления, которая обеспечивает безопасное функционирование прибора.

Блок регулирования работы электрокотла содержит:

разнообразные режимы эксплуатации;
система безопасности при аварийных ситуациях (например, при перегреве теплоносителя или смене давления в магистрали отопления.

Выбор мощности мини котельной

Мощность мини котельной — это мощность блока ТЭНов и выбирается согласно проекту системы отопления, который необходимо сделать перед началом монтажных работ.

Если проекта системы нет, то можете приблизительно оценить нужную мощность по отапливаемой площади, исходя из соотношения 1 кВт мощности на 10 квадратных метров площади, либо можете воспользоваться калькулятором для расчета тепловых потерь на моем блоге.

Монтаж мини котельной

Установка мини котельной
Первое, что нужно сделать перед монтажом мини котельной — прочитать её инструкцию от начала и до конца. Особенно тот раздел в котором описывается монтаж.

Мало просто прочитать то, что там написано, еще нужно выполнить все это на практике.

Требования по монтажу мини котельных могут быть самыми разными, например такими:

Использование определенного вида теплоносителя, например только воды.
Подключение через гидравлический разделитель (гидрострелку).
Требования к сечениям трубопроводов.
Требования к помещению, в котором будет располагаться отопительный аппарат.
Если вы хотите использовать комнатные термостаты или другую автоматику, то сначала необходимо выяснить их совместимость.

В общем случае, монтаж мини котельной должен быть проще и быстрее, чем монтаж обычного электрического котла.

Ведь вам не придется подключать циркуляционный насос, группу безопасности и расширительный бак. Все это уже встроено в конструкцию.

В случае, если объема встроенного расширительного бака недостаточно для данной системы, нужно установить дополнительный расширительный бак.

Выше я говорил про монтаж мини котельной через гидравлический разделитель (второе название гидрострелки).

Ее нужно применять в случае, если в системе больше одного циркуляционного насоса. Для того, чтобы разобраться зачем нужна гидрострелка, переходите по этой ссылке.

Лучшие двухконтурные электрические котлы: ТОП-8 моделей с описанием технических характеристик и отличительных особенностей

Время на чтение: 7 мин

Двухконтурный электрокотел представляет собой популярную разновидность отопительного оборудования и отличается массой преимуществ. Его принято устанавливать в помещениях, отдаленных от централизованного газо- и водоснабжения с целью обогрева здания и подачи горячей воды. Перед покупкой агрегата необходимо тщательно изучить принцип его работы и рабочие характеристики.

1 Виды двухконтурных котлов
2 Конструкция и принцип работы электрокотла 2.1 Схема подключения

3 Как выбрать электрокотел для отопления частного дома

3.1 Как рассчитать мощность

4 На каком производителе остановиться

5 Как правильно эксплуатировать электрические котлы

Что собой представляют двухконтурные электрические котлы

Двухконтурные электрокотлы – это практически всегда настенные модели, которые при тех же технических характеристиках и прежних или незначительно больших габаритах объединяют в себе функционал сразу двух приборов – самого котла отопления и проточного (реже – накопительного) водонагревателя. Теплоноситель из контура отопления никогда не смешивается с санитарной водой в контуре горячего водоснабжения (ГВС).

Двухконтурные электрические модели лучше использовать в небольших жилых домах площадью до 150-200 м2. И дело не только в высоких эксплуатационных расходах, а в длине трубопровода от котла к точкам потребления, которая не должна превышать 8-10 м, иначе получить горячую воду можно будет более, чем через 20 секунд после открытия крана.

Схема подключения двухконтурного электрического котла.

Если не учитывать высокую стоимость электроэнергии, двухконтурные водогрейные электрокотлы являются идеальными котлоагрегатами, поскольку, в отличие от других видов, просты в монтаже, не требуют организации дымохода и вентиляции, не требовательны к параметрам помещения, надежны и функциональны. Согласования с органами Энергонадзора требуют лишь модели мощностью свыше 10 кВт.

Также стоит учитывать, что модели мощностью свыше 6 кВт необходимо подключать к трехфазной (380 В) электросети, однофазной (220 В) сети будет недостаточно для обеспечения более высокой мощности.

Как рассчитать сколько электроэнергии потребляет электрокотел отопления

Устройство и принцип работы

Устройство двухконтурного электрокотла на примере SAVITR Premium.
Электрические двухконтурные котлы отличаются от одноконтурных лишь наличием теплообменника, в котором подогревается санитарная горячая вода, а также органами распределения производительности между контурами. Все модели имеют абсолютно одинаковое базовое устройство: нагревательный узел контура отопления, в котором находятся нагревательные элементы и теплообменник ГВС, в котором происходит нагрев воды.

Практически всегда в корпусе уже с завода содержатся все необходимые элементы и узлы системы отопления: расширительный бак, циркуляционный насос, автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан, манометр, набор датчиков и т.д. Это значит, что для установки и подключения котла к системе достаточно подвести к нему подающую и обратную линии отопления, подачу ГВС и источник санитарной воды (например, водопровод).

Чтобы наглядно понять принцип работы двухконтурных котлов, рассмотрим как работает каждый контур отдельно:

отопительный – первичный контур, в нем непрерывно циркулирует теплоноситель, подогреваясь в нагревательном узле и отдавая тепло через установленные по всему дому радиаторы;
водонагревательный – активируется только при открытии точки потребления горячей воды, направляет теплоноситель отопительного контура к теплообменнику ГВС, за счет контакта нагревая его, а значит и санитарную воду, находящуюся внутри.

В двухконтурных электрокотлах распределение мощности между контурами осуществляется с помощью трехходового клапана, поэтому на подогрев горячей воды отдается не вся мощность, что позволяет сохранять температуру в основном, отопительном контуре.

Для моделей с проточным принципом подогрева характерна задержка в подаче порядка 5-15 секунд, однако бывают модели со встроенным бойлером объемом 50-300 л, вода в котором подогревается постоянно. Это позволяет не только минимизировать задержку в подаче, но и обеспечить определенный запас уже подготовленной горячей воды, нивелируя низкую производительность ГВС.

P.S. (post scriptum)

Покупка двухконтурного электрокотла для отопления квартиры в перспективе не несет за собой никакой выгоды своему потенциальному владельцу. Если купить нагреватели для системы отопления и ГВС отдельно, то это будет значительно дешевле и удобнее. Про водяные теплые полы, работающие от электрокотла, вообще лучше забыть. Есть альтернатива – электрические теплые полы, которых несколько видов. Вероятность утечки теплоносителя исключается и даже при появлении поломки перестанет функционировать только какая-то часть теплого пола. Самые новые инфракрасные маты вообще не боятся повреждений.

Отзывы о бытовых двухконтурных электрокотлах: преимущества и недостатки

Преимущества	Недостатки
Выгодная цена – исходная цена двухконтурных моделей всего на 15-20% выше одноконтурных аналогов, поэтому это наиболее дешевый способ организации в частном доме или квартире горячего водоснабжения (в сравнение с бойлером косвенного нагрева, отдельным водонагревателем и т.д.)	Высокие эксплуатационные расходы – отопления и подготовка горячей воды за счет электроэнергии на сегодня являются наиболее дорогим удовольствием
Компактные габариты – часто размеры двухконтурных моделей сравнимы с одноконтурными и лишь за редкими исключениями они больше на 30-100 мм в какую-либо из сторон	Энергозависимость – и отопление, и подогрев санитарной воды зависят от стабильности электросети, поэтому на случай перебоев необходим инвертор с АКБ, генератор или ИБП
Простота монтажа и подключения – помимо того, что монтаж электрокотла и так гораздо легче и быстрее, установка двухконтурной модели является еще более простой, если сравнивать с необходимостью установки отдельного, требующего наличие дымохода котла и прибора для подготовки горячей воды	Модели мощностью свыше 6 кВт требуют подключения к трехфазной (380 В) электросети
Высокий КПД – коэффициент полезного действия всех современных электрокотлов более 99%	Крайне ограниченный выбор моделей на российском рынке
Практически полностью бесшумная работа	Согласно отзывам владельцев, мощные модели создают существенную нагрузку на электрическую сеть дома, поэтому желательно наличие качественной и исправной проводки
Наличие моделей со встроенным накопительным баком

Как выбрать подходящую модель

Тип электрокотла

Совместить функции отопления и подготовки горячей воды возможно лишь в ТЭНовых моделях электрокотлов, где в качестве нагревательных элементов используются трубчатые электронагреватели. Мы бы не акцентировали внимание на данном пункте, если бы не частые ошибки интернет-магазинов или игра слов производителей, обозначающих электрокотлы с патрубками для подключения бойлера косвенного нагрева как двухконтурные.

ТЭНовые модели являются наиболее распространенными в целом среди всех электрокотлов, но имеют и особый неприятный недостаток – склонность к образованию на нагревательных элементах накипи, что с годами приводит к снижению КПД на 10, 20 и даже 30%, котлу необходимо больше электроэнергии и времени для нагрева прежнего количества теплоносителя через слой накипи.

Слой накипи на ТЭНе вследствие использования жесткого теплоносителя.

Электрокотлы могут быть электродными: более простыми и надежными, не предполагающими образование накипи, но требовательные к трубам, радиаторам, теплоносителю и качественному заземлению. А также индукционными: надежными, используемыми преимущественно в промышленных сферах, характеризующимися более быстрым нагревом, с возможностью использования в качестве теплоносителя антифриза. Но стоит запомнить, что сегодня ни электродные, ни индукционные котлы не существуют в двухконтурном исполнении: только ТЭНовые.

Минимально необходимая мощность

В упрощенном виде минимально необходимая мощность электрического двухконтурного котла для отопления и водоснабжения дома рассчитывается исходя из правила 1 кВт на каждые 10 м2, также мы рекомендуем закладывать 25-30% запаса. Такого метода более, чем достаточно для среднестатистического дома (отсутствующее или слабое утепление, кладка в 2 кирпича, высота потолков 2,7 м, климатическая зона Подмосковья).

Например, для вышеописанного среднестатистического дома площадью 150 м2 минимально необходимая мощность двухконтурного электрокотла – 150/10 * 1,3(30% запаса) = 19,5 то есть 20 кВт.

В иных случаях, при высоких потолках или большой площади остекления, южном или северном климатическом поясе учитываются индивидуальные корректирующие коэффициенты, изменяющие результат на 5-30% в большую или меньшую сторону. Точно рассчитать минимально необходимую мощность можно с помощью калькулятора ниже.

Калькулятор для точных расчетов

Мощность электрического котла должна обеспечивать суммарную теплопроизводительность всех радиаторов, мощность которых рассчитывается для каждого помещения отдельно (исходя из теплопотерь). Поэтому для получения точных данных рассчитайте с помощью калькулятора минимально необходимую мощность для каждого отапливаемого помещения отдельно и просуммируйте все полученные значения, получив результат для всего дома.

Функциональность автоматики

Наиболее энергосберегающие модели характеризуются наличием программатора. Он позволяет задать шаблон работы котла на сутки или неделю, например выставив температуру 15°C на рабочее время, когда никого нету дома или 19°C на время сна, что позволит существенно снизить расход электроэнергии, вплоть до 30-40%. Если встроенный программатор отсутствует, тот же функционал можно обеспечить с помощью комнатного термостата.

Как выбрать внешний термостат для электрокотла и экономить на отоплении до 30% каждый месяц

Также стоит обратить внимание на количество ТЭНов и плавность регулировки температуры, более комфортными и экономичными будут модели с не менее, чем 6-ти ТЭНами и поградусной регулировкой температуры.

Многие котлы оснащены лишь защитой от перегрева, но хорошо, если среди столь небольшого выбора удастся найти модель с защитой от замерзания и блокировки насоса. В остальном выбор небольшой и выделять большее количество критериев не имеет смысла.

Способы экономии при эксплуатации

Чтобы уменьшить затраты на электроэнергию при использовании электрического котла в качестве отопительного прибора и водонагревателя, нужно снизить общие теплопотери дома.

Прежде всего, стоит заменить старые деревянные рамы современными окнами с 2-3 воздушными камерами и позаботиться об утеплении стен (лучше всего наружном) пенопластом, минватой или другими материалами с низкой теплопроводностью

Другие варианты экономии:

Дополнительное подключение или отдельные устройства, работающие на альтернативной энергии (солнечные батареи, ветрогенераторы, дровяной камин), значительно уменьшат потребление электричества.
Многотарифный счетчик позволит меньше платить за ночное отопление, а на период утренних и вечерних «часов пик» прибор можно и отключить (дороже всего стоит электроэнергия, израсходованная в промежутках 8.00 – 11.00 и 20.00 – 22.00). А если дополнить систему внешним теплоаккумулятором, можно накапливать ночную «дешевую» энергию, чтобы расходовать ее днем.
Рекуператор в вентиляционной системе поможет сохранить нагретый воздух внутри дома.
Недельный программатор соберет данные о работе системы за указанный период времени, чтобы подобрать наиболее комфортный и экономичный режим эксплуатации с минимальным расходом энергии.
Комнатные терморегуляторы будут контролировать изменения в микроклимате дома и передавать данные на встроенный внутри котла датчик, который будет отключать/включать отопление, уберегая от перегрева воздуха и лишних теплопотерь.

При правильной организации работы электрического котла можно снизить потребление электроэнергии и сопутствующие расходы до 40%.

С энергосберегающими вариантами отопления загородной собственности ознакомит следующая статья, детально разбирающая этот весьма интересный вопрос.

Лучшие известные производители и модели: характеристики и цены

SAVITR Premium 15 Plus

Одна из наиболее распространенных среди двухконтурных электрокотлов модель отечественного производства. Отличается наличием программатора, а также комплектного комнатного термостата и выносного датчика уличной температуры. Стоит отметить хорошую для российского производства компоновку и качество сборки, нагревательный узел обмотан слоем термоизоляции, что явно плюс. На практике котел без проблем выполняет свои задачи, серьезных сервисных нареканий за практически 10 лет эксплуатации практически не известно.

Единственные недостатки – это громкие щелчки реле переключения, не самые компактные габариты, спорный дизайн и довольно высокая цена. Выпускается в версиях мощностью 9, 12, 15, 18, 21, 22 и 25 кВт.

Стоимость: 47 200-53 000 руб.

Kiturami KIB-12

Корейский, чуть более дешевый вариант с гораздо более компактными габаритами. Внутренняя компоновка довольно неплохая, нагревательный узел термоизолирован, имеется даже фильтр для воды, что в случае с ТЭНами явно плюс. За счет отсутствия механических переключателей, работа котла практически бесшумная. Однако качество сборки спорное, многие узлы и соединения пластиковые, что в перспективе внушает меньше доверия, чем в случае предыдущего SAVITR Premium с резьбовыми соединениями.

Недостатком также является крайне низкая производительность ГВС, у рассматриваемой модели мощностью 12 кВт – 4,2 л/мин, чего достаточно для полноценной работы всего одной точки потребления горячей воды (при слабом открытии крана – максимум двух точек).

Стоимость: 43 600-52 000 руб.

ACV E-Tech S 160

Бельгийская технологичная модель, вероятно, один из лучших двухконтурных электрокотлов для частного дома. Отличается напольным исполнением и наличием встроенного накопительного бака (от 99 л в младшей версии и до 263 л в старшей), габариты при этом небольшие, характерные большинству напольных котлов. Производительность ГВС (не считая объема бака) также высокая, более 10 л/мин у модели мощностью 14 кВт. Котлоагрегаты марки ACV известны на рынке как крайне долговечные и беспроблемные.

Единственными существенными недостатками являются огромная цена и небольшой, минимально необходимый функционал. Тем не менее это можно решить установкой в панель котла климатического контроллера (опционально) или подключением хорошего программируемого комнатного термостата, возможность подключения внешнего управления в котле предусмотрена.

Стоимость: 239 000-249 000 руб.

Схема устройства отопительной системы с электрокотлом

Различается две схемы системы – с принудительной или самотечной циркуляцией теплоносителя.

Принудительная циркуляция обеспечивается установкой насоса. На патрубке выхода из котла монтируется группа безопасности, затем шаровой кран, а подающий трубопровод подключается к магистрали отопления. Циркуляционный насос всегда устанавливается на трубопроводе обратного тока после фильтра грубой очистки (грязевик) и крана для прочистки. Затем к обратному контуру подсоединяется герметичный расширительный бак, вентиль с американкой и патрубок для слива воды.
При самотечной или естественной циркуляции теплоносителя схема немного другая. На патрубок выхода из котла нужно поместить шаровой кран с американкой, затем присоединяется магистраль трубопровода с радиаторами. На трубе обратной подачи воды монтируется грязевик с краном для очистки, расширительный герметичный бак. После бака на трубе обратной подачи нужно установить шаровой кран с американкой и патрубок для слива жидкости. Обратный трубопровод в этом случае присоединяется к нижней части котла.

Важно! При самотечной системе все трубы укладываются с определенным уровнем наклона в сторону обратки. В противном случае циркуляция теплоносителя будет затруднена.

Клей для паркета на бетонную стяжку: чем и на что приклеить паркетную доску своими руками

Необходимость правильно подобрать клей для паркета на бетонную стяжку появляется в процессе ремонтно-строительных работ довольно часто. Такой вариант монтажа напольного покрытия дает возможность создать прочный и надежный пол, но только при условии верного выбора состава для крепежа и соблюдения технологии в процессе.

Если клей будет подобран неправильно или какие-то из важных требований в процессе выполнения работ будут проигнорированы, последствия могут быть плачевными: от неприятного скрипа ламелей во время ходьбы до полного отслаивания пола от основания. В любом случае такие неприятности ведут к понижению комфорта эксплуатации и существенному сокращению срока службы покрытия.

Поэтому прежде, чем приступать к выбору составов и монтажу паркета, необходимо все тщательно изучить и обдумать.

Монтаж паркетной доски: главные правила

Чтобы приклеить паркетную доску к бетонному полу качественно и красиво, необходимо изучить некоторые правила и особенности технологии.

Тщательная подготовка бетонной стяжки к работам – монтировать паркетную доску можно минимум через 28 суток после заливки пола, на ровное основание без дефектов (разве что мельчайшие могут быть, так как они перекроются слоем клея и изоляционных материалов).
Слои гидро/пароизоляции между паркетом и бетоном желательно прокладывать. В определенных условиях дополнительно часто укладывают и теплоизоляционный слой.
В монтаже можно использовать битумную мастику, которая выступает в роли гидроизоляции и грунтовки одновременно.
Клей должен быть правильно выбран с учетом особенностей поверхности, древесины и величины ламелей, других важных условий.

Влажность стяжки – должна находиться в районе 3.5-4%. Желательно измерить прибором, так как это важный параметр для укладки паркета.
Обязательный контроль уровня – основание должно быть предварительно выровнено и в процессе работы мастер должен постоянно проверять ламели на предмет исключения появления локальных перепадов, которые потом создают скрип и способствуют деформации, разрушению покрытия.
Грунтование – на бетон наносят специальный состав, которые во многом влияет на прочность и надежность крепления паркета на клей. Желательно подбирать грунтовку в соответствии с клеевым составом.

Какие клеевые смеси используются

Приклеивать паркет можно с применением самых разных клеевых составов. Их сегодня на рынке представлен огромный ассортимент, вещества отличаются по типам, производителям, объемам, ценам и параметрам.

Однокомпонентный

Такие клеевые составы удобны в использовании, продаются уже готовыми к применению, не требуют разведения и приготовления.

Двухкомпонентный

Такие составы отличаются эластичностью, прочностью, способностью быстро высыхать, универсальностью как в плане основания, так и покрытия. В составе средств нет растворителей, полимеризация проходит благодаря смешиванию полимерной основы и отвердителя. Все клеи данного типа достаточно дорого стоят, зато не дают усадки, гарантируют долгий срок службы пола.

Требования при выборе двухкомпонентного клея: эластичность, влагостойкость, время использования (обычно указывается на банке), дозировка. Обычно смешивают сразу весь объем банки, в противном случае можно не рассчитать компоненты и клей просто не застынет. Так, если в течение 3-4 часов состав не застыл, лучше клеить все ламели наново.

Другие составы

В работе с паркетом, приклеиваемым к бетонному основанию, могут использоваться разные типы клеящих составов. Наиболее популярные описаны выше, ниже представлены вещества, которые также есть на рынке и довольно часто применяются.

Как правильно крепить доску на стяжку клеем

Чтобы укладка паркета была выполнена правильно, покрытие служило долго и качественно, нужно верно выполнить монтаж. Сначала желательно правильно рассчитать материал для пола с запасом минимум 3-5% при палубной укладке.

Инструменты для укладки паркета на клей: молоток, ножовка, перфоратор, рулетка, ограничительные клинья, обычный зубчатый шпатель (даже лучше несколько), подбивочный брусок.

Необходимые материалы: паркет, фанера (если планируется делать подложку), гвозди, клеевой герметик, клей для паркета.

На чистую, ровную, сухую бетонную стяжку шпателем наносится клеевой состав, сверху монтируются листы фанеры, которые дополнительно крепятся шурупами в 32 точках. Продвигаться нужно от центра к выходу, листы монтируются вразбежку, все пустоты заполняют герметиком, у стен оставляют зазоры в 5 миллиметров.
Первый ряд паркета клеится с использованием ограничительных клиньев с зазорами от стены в 10 миллиметров. Клей наносится на фанеру и торцы ламелей паркета, дополнительно между собой доски скрепляются гвоздями. Для достижения максимального сцепления доски нужно прижать сильно к полу, удалить лишний клей.
Каждый следующий ряд относительно предыдущего смещается на половину доски. Ровность покрытия проверяется уровнем.
После того, как монтаж выполнен, пол не трогают в течение срока, указанного на упаковке клея. Лишь потом основание можно шлифовать, покрыть лаком или обрабатывать маслом и т.д.

Способ монтажа без фанеры: особенности

Штучный паркет и доску допускается крепить непосредственно на бетон. Так достигают существенной экономии средств, времени, сил. Обычно фанеру применяли раньше, когда не было прочных клеевых составов, полы делали на деревянных лагах и перекрытиях с битумной засыпкой, оргалитом сверху.

Штучный паркет легко кладется на бетон без зазоров и щелей. После выполнения финишной отделки пол получается надежным и ровным. Доски к бетонному основанию крепятся на клей, потом паркет шлифуют специальной машиной или вручную, щели заделывают герметиком, снова шлифуют. Готовая поверхность грунтуется, покрывается маслом или лаком.

Массивная доска по параметрам и геометрии идеальна далеко не всегда, поэтому если монтировать без фанеры, то нужно фиксировать гвоздями, подтягивать.

Укладка паркета: метод без фанеры

Фанеру в качестве подложки используют далеко не всегда. Часто доски крепят прямо на бетон, выровненный и подготовленный (сухой, чистый, идеально ровный, без дефектов).

Правильная укладка паркета

Рынок напольных покрытий поражает многообразием. Но многие хозяева коттеджей и квартир продолжают отдавать предпочтение старому доброму паркетному полу, отличающемуся натуральностью и роскошью. Этот финиш сложен в монтаже и стоит недешево, однако отличается эстетикой и изяществом. Главное класть его правильно без спешки. Допускать даже небольшие ошибки при самостоятельной укладке паркета нельзя, потом что-либо исправить будет практически невозможно.

Содержание

Подготовка основания
Способы укладки
- На гвозди
- На клей
- На битумную мастику
- Плавающий способ
Виды
- Елочка
- Разбежка
- Плетенка
- Квадраты
Обработка пола после монтажа
- Шлифовка
- Нанесение лака
Рекомендации
Заключение

Подготовка основания

Паркетный пол представляет собой многослойную конструкцию из подстила и верхнего наборного покрытия из деревянных плашек. Класть паркет разрешается на бетонные стяжки, лаги и дощатые либо из древесных плит настилы. Однако делать это допустимо только на высушенное основание и с просветами по горизонту не более 2 мм.

Если для выравнивания перекрытия в комнате заливался слой из ЦПС, то после обычного месяца для затвердевания бетон придется оставить просушиться еще на одну–две недели. Сразу укладывать деревянный паркет на влажный черновой пол нельзя. Влажность последнего не должна превышать 4%, иначе напольный финиш из штучных плашек потом вздуется.

Самый простой и надежный вариант монтажа паркета – на настил из влагостойкой фанеры или ДВП. Такое выравнивание практически полностью исключает прогиб покрытия и появление скрипа досок. При этом древесную плиту можно заменить ГВЛВ.

Только поверх листа влагостойкого гипсоволокна надо будет дополнительно уложить разделительный слой из тканевого мультимоля. Без этой подложки паркетный финиш рано или поздно испортится из-за разного влажностного расширения ГВЛВ и дерева.

Классическая укладка паркета

Способы укладки

Технологий укладки паркета существует четыре:

С помощью гвоздей.
На клей.
На битумную мастику.
В виде плавающего пола.

Гвоздями

Гвоздевой способ применяется при монтаже паркетных досок и плашек по лагам или деревянному основанию. При этом гвоздики забиваются не сверху, а под углом в торец.

Полученное в результате напольное покрытие отличается высокой надежностью и долговечностью, а также более просто в циклевке. Не прибитую паркетину шлифовальная машина выбьет из конструкции пола с большей вероятностью, нежели зафиксированную гвоздями.

Среди минусов данной технологии более высокая трудоемкость работ и сложность проведения в последующем ремонта. Через несколько лет вынуть из сборного покрытия одну прибитую плашку будет крайне сложно. Снять с нее лак, заново отшлифовать и залакировать – возможно. Но о замене дерева на небольшом участке такого финиша лучше сразу забыть.

На клей

Вариант укладки с клеем более прост в самостоятельной реализации. Паркет таким способом класть можно как на стяжку, так и на деревянное основание. Клеевой состав наносится на них зубчатым шпателем, а потом на это место ложится паркетина. Полученное покрытие отличается повышенной прочностью, но требовательно к выбору клея.

Не всякие клеящие смеси подходят для работы с древесиной. Это не укладка плитки в ванной комнате, где можно воспользоваться несколькими вариантами раствора для керамики. При не правильно подобранном клее паркет утратит свой красивый вид в результате необратимого изменения цвета дерева, из которого сделаны доски.

Укладка на клей

Укладка паркета на битумную мастику

Применение битумной мастики уходит корнями далеко в прошлое. Именно ее изначально использовали, когда укладывали паркет во дворцах и дворянских усадьбах. Однако сейчас профессиональные паркетчики с битумом работают редко, так как через несколько лет из-за естественного процесса старения он теряет эластичность и начинает крошиться.

Плавающий способ

Плавающая конструкция предусматривает использование торцевых замков «шип-паз». Гвозди с клеем здесь не используются. Это приводит к удешевлению и упрощению монтажа паркетин, но финиш получается не слишком жестким и прочным.

По такой технологии обычно производится укладка ламината на деревянный пол с предварительным настилом подложки из вспененного полиэтилена. Но ее нередко применяют и при укладке паркетных досок.

Укладка плавающим способом

Виды укладки

Самостоятельно уложить паркет можно:

елочкой;
в разбежку, со сдвигом (а-ля «палуба»);
плетенкой;
квадратами из досок разных пород дерева.

Елочка

Укладка паркета «елочкой» отличается повышенной трудоемкостью, но дает на выходе финиш с красивым и симметричным рисунком. Такой способ раскладки позволяет максимально разгрузить отдельные плашки благодаря более равномерному распределению давления сверху, что уменьшает риск растрескивания покрытия по швам.

Разбежка

Палубный вариант является самым простым в монтаже. Сдвигать плашки разрешается на 1/4, 1/3 или 1/2 от их длины либо вовсе в хаотичном порядке для формирования ассиметричного узора на полу.

Укладка в разбежку

Плетенка

Раскладка «плетенкой» позволяет получить объемный эффект в напольном рисунке. Однако этот способ требует использования паркетных досок минимум из двух разных пород дерева, что обычно приводит к удорожанию покрытия. Зато готовый декор выглядеть будет не просто красиво, а элегантно и роскошно.

Квадраты

Чтобы уложить паркет квадратами, плашки также потребуется взять из нескольких разных по оттенку пород. Эта раскладка отличается эстетикой и элегантностью, но очень требовательна к мастерству паркетчика. Если «квадраты» из отдельных досок сделать слишком большими, то они визуально будут давить и уменьшат пространство помещения. А излишне маленькие «квадратики» могут потеряться в интерьере.

Обработка пола после монтажа

Мало уложить паркетные доски на основание. Это только часть процесса укладки рассматриваемого пола. Потом плашки еще требуется отшлифовать и залакировать. Разбирая технологию как правильно укладывать ламинат, об этом моменте можно не задумываться, так как ламинированные финиши уже имеют защитный слой из лака. Но в случае с монтажом штучного паркета без циклевки дерева с последующей его лакировкой не обойтись.

Шлифовка паркета

Если паркетины клались на клей, то шлифовать их разрешается только через 1–2 недели. Клеящий состав сначала должен полностью затвердеть, надежно зафиксировав плашки. Производятся первоначальная циклевка и последующая более тонкая шлифовка с помощью специальной техники.

При этом шлифовальная бумага сначала применяется с большим размером зерна, а потом все с меньшим и меньшим.

Если на паркетных досках имеются трещины или углубления, то они перед окончательной шлифовкой заделываются грунтовкой из древесной пыли. Это делается, чтобы финишная лакировка вышла ровной без видимых изъянов.

Нанесение лаком

Лак для паркета подбирается в зависимости от породы древесины и нагрузок на пол в будущем. Он бывает на водной, алкидной, полиуретановой и других основах. Выбор ЛКМ для паркетного дерева большой.

Для помещений с высокой проходимостью правильней всего будет взять лакокрасочный материал из полиуретана, а для кухонь с повышенной влажность больше подойдет вариант на базе алкидов. Но если во главу угла ставится экологичность, то водные составы вне конкуренции.

Наносить лак следует в несколько слоев валиком. И в ряде случаев предварительно отшлифованный паркет надо будет прогрунтовать, чтобы уменьшить расход финишного ЛКМ.

Заключение

Самостоятельная укладка паркета требует от мастера умения работы с древесиной и внимательности. Спешка здесь недопустима. Дерево ошибок не прощает. Если хочется сделать своими руками роскошный паркетный пол, то это вполне возможно. Но придется потрудиться и быть крайне аккуратным при монтаже.

Смотрите также видео, как укладывать паркет:

Все о видах паркетного клея

Содержание:

1. Как подобрать паркетный клей?
2. Полезные советы

Паркетный пол из натурального дерева во все времена считался украшением дома. Он дарит тепло и радует глаз живым блеском древесины. Укладка паркета – это целое искусство, трудоемкий и очень кропотливый процесс. Чтобы получить качественный результат, нужно владеть не только технологией, но и применять правильно выбранные материалы. Срок службы паркетного покрытия обычно составляет 12 – 15 лет, и во многом его долговечность зависит от прочности сцепления деревянных элементов с основанием.

Вы спросите: «Почему нельзя использовать для укладки паркета универсальный клей?». Дело в том, что древесина – капризный материал. Случалось ли Вам видеть вздутый паркет? Зачастую это случается именно по причине применения неподходящего клеевого состава. Влага может накапливаться между дощечками, и они со временем деформируются и отслаиваются. Также на пол оказываются большие нагрузки во время эксплуатации, элементы паркета начинают скрипеть и выпадают. Проблемные участки требуют срочного ремонта, а, следовательно, денежных затрат.

Читайте также:

Онлайн 3д редактор вашей квартиры

Не хотите, чтобы с Вашим паркетом такое произошло? Тогда используйте при укладке специализированные средства, которые обеспечат надежное сцепление досок с основанием.
Паркетный клей – это пастообразная суспензия, которая изготавливается на основе смолы, каучука, полиуретана или других связующих веществ и применяется для приклеивания паркетной доски к полу. Качественный состав должен обладать хорошей адгезией не только к дереву, но и к основанию, на которое наклеивается покрытие: бетону, фанере, цементной стяжке.
Но не все средства одинаково хороши для разных пород древесины. Какие клеи для паркета существуют? Какой подойдет Вам наилучшим образом? На что нужно обратить внимание? Давайте, разберемся…

Как подобрать паркетный клей?

Самое главное при покупке – это определиться с составом суспензии. В зависимости от входящих в него компонентов будет ясно, для какого типа основания и породы древесины он подходит, и в каких условиях эксплуатации будет сохранять прочность соединения. Зная о том, какими свойствами обладают различные суспензии, Вы легко сможете выбрать подходящую для предстоящих работ.

Основные виды клея для паркета:

На смоляной основе – изготавливается из синтетических смол и растворителей. Не содержит воды и обладает хорошей эластичностью, легко распределяется по поверхности, но требуется предварительная грунтовка. Средство подходит практически для любых напольных покрытий и надежно приклеивает их к цементным и бетонным основаниям. Шлифовку паркета можно начинать через 6 дней. (Bostik Tarbicol КРA, Artelit SB-102).

Недостатком является резкий запах и огнеопасность. Поэтому проводить работы следует в хорошо проветриваемом помещении, избегать открытого огня и надевать респиратор.

Дисперсионный – это паркетный клей на водной основе, поэтому он нетоксичен и экологически безопасен. По сравнению с предыдущим видом, имеет меньшую эластичность, но практически не уступает по прочности сцепления. Состав подходит для бетона, ДСП, фанеры. Как правило, его применяют при проведении работ с паркетными досками шириной не более 6 см (Artelit WB-120 8852).

Не рекомендуется использовать данный вид клея для чувствительных к воде пород древесины, таких как бук, черешня, вишня. Также при нанесении важно соблюдать рекомендуемое в инструкции количество суспензии, чтобы избежать образования излишней влаги.

Акриловый – отличается повышенной текучестью, легко разравнивается по поверхности. Обладает влаго- и атмосферостойкими свойствами, поэтому часто применяется для укладки паркета в загородных домах и дачах, которые не отапливаются зимой. Подходит практически для всех видов материалов и образует надежное соединение, которое не дает напольному покрытию отслаиваться (Клей №1 для паркета ВГТ).
Каучуковый – благодаря входящему в состав каучуку, этот клей обеспечит высокопрочное сцепление древесины с бетоном, ДВП, ДСП. При этом шов получается эластичным, можно укладывать сложные элементы паркетной мозаики. Важным преимуществом является устойчивость к высоким температурам и влаге, можно настилать покрытие на «теплый пол» (Artelit RB-110 6903).

Этот клей не предназначен для экзотических пород древесины, например, тика, венге, палисандра. В их волокнах присутствует небольшое содержание масла и кислот, поэтому не удастся добиться хорошей адгезии с каучуковым составом.

Виниловый – прост в использовании, легко наносится и быстро сохнет. Не содержит токсичных компонентов и абсолютно безопасен для людей, поэтому подходит для использования в жилых комнатах и спальнях. Может применяться для приклеивания паркета на цементную стяжку или пробковую подложку, а также при монтаже полов с подогревом (Bostik Tarbicol КР5 25 кг 210).
Такой состав несовместим с лакированным заводским способом паркетом.
Полиуретановый – его еще называют «реактивный» или двухкомпонентный. Подходит практически для всех видов древесины, даже экзотических пород, и обеспечивает надежное сцепление с бетоном или цементной стяжкой. Можно приклеивать как штучный паркет, так и широкие паркетные доски. Такой клей для паркета не содержит воды, а также не реагирует на смолы, находящиеся в деревянных досках, ему не страшна влага, что увеличивает эксплуатационный срок напольного покрытия. Очень часто двухкомпонентный состав применяют при монтаже системы полов с подогревом (Artelit PB-140 7782).

Полезные советы

Важно соблюдать температурно-влажностные требования в помещении, где будет укладываться паркет. Как правило, температура должна быть не ниже +18 °С, а уровень влажности от 30 до 60% (в зависимости от типа клея и породы древесины).
Необходимо выровнять основание. Если планируется укладка паркета на бетонный пол, все углубления и трещины нужно заделать или же залить новую стяжку. В некоторых случаях паркет приклеивается на пробковую подложку или фанеру.
Перед тем, как наносить паркетный клей, поверхность пола нужно очистить от грязи, обезжирить, удалить пыль, высушить, иногда требуется предварительная грунтовка. Это обеспечит наилучшее сцепление состава с основанием.
Суспензия наносится с помощью зубчатого шпателя слоем толщиной, рекомендуемой производителем (информацию об этом можно найти на упаковке). После этого, на него фиксируются паркетные доски.

Правильно подобранный клеевой состав и соблюдение этих простых правил – залог качественно выполненных работ и долговечности напольного покрытия.
В нашем интернет-магазине представлен паркетные клеи таких известных брендов как Artelit, Bostik, ВГТ и др., и Вы обязательно подберете подходящий. Чтобы купить клей для паркета, воспользуйтесь каталогом на нашем сайте или позвоните менеджеру по бесплатному телефону.

Лучшие клеи для укладки паркета – как выбрать и правильно использовать

Паркет – не дешевое, но очень красивое и качественное напольное покрытие. Укладывать материал своими руками можно, если знать технологию и приобрести для приклеивания качественное средство. Клей для паркета может быть неодинаковым по составу, цене, главное – он должен отвечать заданным характеристикам.

Требования к клею для паркета

Далеко не все клеевые средства, продающиеся в строительных магазинах, годятся для укладки нового паркетного пола. Их компоненты обязаны надежно скреплять ламели, при этом не вызывать разрушение материала. Хороший клей отвечает следующим требованиям:

Отсутствие усадки. После окончательного высыхания клеевой слой сохраняет объем, в противном случае доски будут сдвигаться, скрипеть после укладки на бетонную стяжку или фанеру.
Долговечность. Добросовестный производитель клея гарантирует длительный срок службы, тем более что сам паркетный пол не теряет свойств и привлекательности больше ста лет.
Эластичность. Такое качество позволяет средству не намертво склеивать паркет, а делать его умеренно подвижным – в пределах смещения при сменах температуры. Только эластичный клей не будет крошиться при перепадах температур.
Отсутствие вреда, неприятного запаха. Некоторые средства являются экологически чистыми, другие содержат растворители. После высыхания последние полностью испаряются и не вредят человеку.

В клеевом составе не должно быть много воды, в противном случае древесина будет разбухать, повреждаться. По этой причине для укладки не подойдет обычный клей, например ПВА. Неподходящий клей снижает привлекательность покрытия и уменьшает время его эксплуатации.

Обзор составов и их применение

Укладка на бетонное или иное основание при настиле паркета может быть клеевой и «плавающей». Рекомендуется именно первая методика – она дает более качественный результат. Выпускается несколько разновидностей клеевых составов. Поэтому в магазине можно встретить следующие типы клея:

двухкомпонентный,
однокомпонентный,
водно-дисперсионный,
синтетический – с растворителями.

Какой выбрать при выполнении ремонта? Каждый вариант применяется в практике монтажа паркета, но имеет свои особенности. Выбор зависит от типа и породы древесины, от вида основания, на которое придется приклеивать доски.

Дисперсионный клей

Водный клей, казалось бы, не подходит для паркета, ведь такие составы могут размачивать материал. Но производятся специальные «паркетные» дисперсионные клеи, пригодные для ремонта. Лучше всего они закрепляют ламели из лиственницы и дуба, эти виды дерева отличаются высокой стойкостью к влиянию воды, они самые прочные. Неплохо подойдет такой состав и для штучного паркета малого размера.

Не стоит использовать подобные средства при работе с древесиной фруктовых деревьев – яблони, вишни, груши. Нестойкими к влаге считаются и клен, бук, ольха: древесина быстро начнет гнить, деформироваться, разрушаться. Нельзя пользоваться такими клеящими растворами при малой толщине досок и при наличии больше 30% воды в составе средства.

Преимущества клеев на дисперсионной основе:

безопасность для организма, возможность применять даже в детской комнате, 100% экологичности,
исключение аллергических реакций у человека,
отсутствие неприятного запаха,
простое и удобное нанесение,
большой ассортимент,
умеренная стоимость за килограмм (от 200-300 рублей).

Клей с растворителями

Более надежным и безопасным для самого материала вариантом является синтетический клей на основе растворителей. Опытные паркетчики выбирают такие составы чаще других, ведь они пригодны для любых пород дерева, не вызывают разбухания и гниения. Средства могут содержать каучук, резину, иные вещества.

Отличительным свойством является высокая прочность связующих компонентов, совместимость с большинством оснований (фанерных, бетонных и т. д.). Прочие преимущества:

простая работа, удобное нанесение,
возможность не закрывать клей – банка до 15 минут находится открытой,
уложенные ламели можно подправить, поменять положение.

К минусам относится длительный срок полной сушки – до 5 дней, поэтому лучше не проживать в ремонтируемом помещении или хотя бы плотно закрыть комнату. Для работы обязательно используется полный комплект средств защиты: респиратор, плотная одежда, перчатки. Значительными недостатками являются горючесть, взрывоопасность, проводить монтаж надо с большой осторожностью, строго исключать курение. Цена клеев с растворителями намного выше, чем дисперсионных составов.

Двухкомпонентный клей

Реактивный (двухкомпонентный) клей – популярный выбор специалистов. При помощи средств паркет можно приклеить на бетон, фанеру, металл, иные основания. Составы реализуются в ведрах в сухом виде. Для получения готовой массы порошок разбавляют прилагающейся эмульсией, после перемешивают и выжидают время, указанное в инструкции.

Двухкомпонентный раствор считается самым прочным для паркета среди всех других составов. Крепость сцепления обеспечивается за счет наличия отвердителя, при этом воды и растворителей в средстве нет. Для окончательного затвердевания потребуется от 2 до 3 суток, но некоторые средства схватываются уже за день. Реактивный клей используется для любого вида паркетной доски. Он не вредит даже самой деликатной древесине, дорогому художественному паркету, хорошо склеивает массивную доску.

Недостатки у клеев тоже есть. Их цена очень высока, хотя это и оправдано длительным сроком эксплуатации напольного покрытия в будущем. Еще один минус – в токсичности средств, до окончательного застывания они продолжают выделять вредные вещества. Работать с клеями надо только в респираторах, но после полного отвердевания они не опасны даже для детей. Также нельзя забывать о плотных перчатках во время монтажа паркета: попадание клея на кожу может вызывать ожог.

Однокомпонентный клей

Данные средства представляют собой готовые смеси на основе синтетических компонентов. Самые известные клеи – силановый и полиуретановый PU на основе силана и полиуретана соответственно. Наиболее востребован полиуретановый состав для паркета, им можно клеить ламели любого размера и вида древесины. Лучше всего средства годятся для крепления дерева на бетонное основание, нередко они используются даже на заводском производстве. Застывание происходит за 4-5 суток, и все это время состав выделяет вредные испарения. Зато у клеев есть неоспоримые достоинства – они экономичны по цене, не дают усадки.

Выбор клея в зависимости от покрытия

Знать типы клеев и основные их марки недостаточно. Важно также учитывать конкретный вид, размеры ламелей и характеристики материала. Есть ряд рекомендаций для использования составов в зависимости от разных типов паркета:

Штучный материал из ясеня, лиственницы и дуба без покрытия, приклеивание к фанере. Если ламели имеют размеры до 420/70 мм, разрешается использовать средства на водной основе. Жидкость в их составе не будет впитываться в стабильные породы, деформации не случится.
Паркет из ясеня, дуба, лиственницы с заводским покрытием, наклеивание на фанеру. Для этой цели надо купить 1- или 2-компонентное средство на основе полиуретана. Дисперсионные клеи могут вызвать коробление и быстрое появление дефектов.
Материал, покрытый лаком. Надо выбрать средство, максимально стойкое к отрыву. Обычно покупают двухкомпонентные составы.
Штучный паркет без покрытия из фруктовых пород, а также клена, бука. Во избежание повреждения нестабильной древесины ее надо клеить на средство с растворителями или иные составы без малейшего содержания воды.
Массивная клееная доска, приклеивание на фанеру. Широкоформатные ламели с замковым креплением клеят средствами без воды, с высокой эластичностью. В противном случае клеевой слой будет крошиться.

Массивная доска до 120 мм, приклеивание на фанеру. Узкая исключает применение дисперсионного средства, так как оно сильно переувлажнит материал. Высокая прочность и эластичность – обязательные характеристики состава. Если же такой тип паркета приклеивается на цементную стяжку, что практикуется редко, нужно покупать только полиуретановые составы с максимальной прочностью на отрыв.
Массивная доска более 120 мм, приклеивание на фанеру. При большой ширине ламелей основная характеристика состава – прочность на вертикальный отрыв. Нужно покупать однокомпонентные средства на синтетических смолах.
Любой тип паркета, приклеивание к непрочной цементной стяжке. Средство должно надежно сцепляться с покрытием буквально на молекулярном уровне. Приобретают двухкомпонентные растворы высокого качества.
Индустриальный паркет. Узкие вертикальные доски применяются в зданиях с повышенной проходимостью. Для их крепления годится любой двухкомпонентный клей.

Инструкция по приклеиванию паркета

Проще всего укладывать материал на деревянное основание – водостойкую фанеру, ОСБ-плиту. При креплении на бетонную стяжку важно, чтобы от устройства последней прошло не меньше месяца. На стяжку обязательно укладывается слой гидроизоляции, которая послужит и утеплителем. Также рекомендуется пройти по бетону битумной мастикой, она выполнит роль грунтовки.

Для монтажа напольного покрытия нужно приобрести подходящий клей, шпатель, перфоратор, молоток, рулетку, ножовку, клинья и подбивочный брусок. Количество досок учитывают с запасом 3-15 %. Завезти паркет на место нужно за 2 суток до начала работ, дать ему вылежаться, привыкнуть к температуре в помещении. Порядок работ будет таким:

Осмотреть поверхность, измерить уровнем. Трещины, большие перепады заполнить строительной смесью. Мелкие на фанере удалить шлифовальной машинкой.
Очистить пол от грязи, пыли, мусора.
Нанести грунт при помощи валика, желательно 2 раза. Грунт должен соответствовать клею, идеально с ним сочетаться.
Сделать предварительную выкладку досок, определить, какие из них надо подкорректировать. Расчертить и обрезать отдельные элементы, пронумеровать их.
Подготовить клей, если его надо смешивать.

Набрать средство шпателем, распределить по полу тонким слоем на ширину двух-трех рядов доски.
Положить первую доску, прижать к полу. Через минуту вставить вторую доску в паз первой, опустить на пол. Выполнить 2-3 ряда покрытия. Каждый проверять уровнем и подстукивать молотком.
Между стеной и паркетом оставить 10 мм – технологический зазор. Для этого следует ставить в щель планку.
По завершении работы с 2-3 слоями протирают вылезший клей. Повторяют монтаж остального покрытия.

При необходимости после полного застывания клея можно выполнить полировку паркетной доски. В течение 3-5 суток нельзя включать обогрев пола, ходить по нему, делать сквозное проветривание. Лучше будет прижать доски грузом это поможет надежнее зафиксировать новое покрытие для пола.

Укладка паркета своими руками

Паркет — это классика отделки. Появилось немало новых материалов с имитацией, но классический штучный паркет, все еще применяется. И это несмотря на то, что времени потребуется очень много — без опыта, на укладку площади 15-20 квадратных метров, уйдет пару недель. И это время вы проведете на коленях. А еще шлифовка и лакировка тоже требует много времени, есть куча нюансов — от выбора лака, до способа нанесения. В общем, непростое это дело, но возможное. Просто все сложности лучше осознать перед тем как класть паркет, чтобы получать удовольствие от процесса, потому что это, все-таки, творчество. Из одной и той же доски разные люди собирают разные покрытия. Так что паркет — действительно индивидуальное и уникальное покрытие.

Способы укладки паркета и распространенные схемы

Паркет может быть разным, но речь идет об укладке штучного паркета. Это тот, который собирают из многочисленных досочек. По размеру их делают так, чтобы длина была кратной ширине — это позволяет собирать разные рисунки. Самые простые способы укладки — настил, который называют «палуба». Это плашки, которые уложены одна за другой, а стыки следующего ряда смещены на некоторое расстояние. Чаще всего смещение — это 1/2 длины доски или 1/3, а третий ряд — 2/3. Выбор зависит от длины планок. Если они короткие, то 1/3 будет мало.

Это самая простая схема укладки паркета — палубный настил со смещением

Второй распространенный способ укладки — елочка, но с него начинать учиться укладке паркета слишком сложно. Есть еще квадраты и всякие-разные плетенки, но их освоение тоже сложная штука. Явно не с первого раза, когда вы даже не представляете, что и зачем надо делать, да и в современных интерьерах палубный настил паркета более созвучен. Это в классических интерьерах, да на больших площадях уместны сложные схемы, но не в небольших комнатах.

Да, красиво, но требует специально созданного интерьера

Способов монтажа паркета два: на клей и на клей+гвозди. Класть паркет своими руками в первый раз проще и быстрее на клей. И то, уйдет у вас на небольшую комнату недели две или больше. А если еще каждую дощечку гвоздиками прибивать — и того дольше. Их надо 2-3 штуки в клепку (по длинной части) и один в торец. А еще каждую планку подбить так, чтобы не было щели, шляпки утопить — в общем, дело для терпеливых. А на клею держится паркет не хуже, чем на гвоздях. Гвозди нужны только на начальном этапе, чтобы добиться хорошего контакта с основанием и пока не высохнет клей. Затем они никакой функциональной роли не несут. Если будете каждую дощечку хорошо прижимать, до полного высыхания клея ходить по паркету не будете, то первая самостоятельная укладка паркета без гвоздей — лучший выбор.

Технология

Перед тем как класть паркет, лучше знать какие этапы надо будет пройти. Первый этап — подготовка основания. На ровное основание настилают фанеру, а на нее уже начинают укладку покрытия. Про фанеру и ее подготовку подробнее расскажем ниже, а тут перечислим все следующие этапы работы. Итак, правила укладки паркета такие:

Укладывают и закрепляют фанеру.
Фанерный слой шлифуют для устранения перепадов высоты. Основное внимание уделяют стыкам.
Технологический перерыв — 2-3 дня.
Нанесение грунтовки под клей.

Формирование елочки: нет опоры, тяжелее добиваться монолитности. Должна быть доска с идеальной геометрией

Укладывают по выбранной схеме паркет.

Покрытие оставляют до полного высыхания клея (5-7 дней).

Шлифуют.

Шпаклюют щели.

Шлифовка шпаклеванного паркета.

Финишное покрытие. Классика — лак, но может быть и масло, воск. Вообще нужны 2 слоя грунта и 2-3 слоя лака, но смотреть по обстоятельствам.

Теперь вы знаете схему укладки паркета. Но каждый из пунктов надо расшифровать, так как много нюансов и тонкостей практически в каждом из них.

Возможна ли укладка паркета на бетон

Укладывать паркет не на фанеру, а на бетон или на цементную стяжку можно, но только если поверхность ровная. Способ укладки — исключительно на клей, без дополнительной фиксации гвоздями. Клей нужен специальный, который после высыхания имеет высокую степень эластичности. Несмотря на то, что при укладке паркета на бетон идет меньше «вспомогательных» материалов, да и работы меньше — так делают редко. Причина — велик шанс получить скрипучее покрытие.

Можно клеить паркет непосредственно на бетон

Дело в том, что температурное и влажностное расширение бетона и древесины очень отличается. В результате паркет отрывается от бетона. Даже сверхэластичный клей не всегда спасает. Оторванные дощечки при нагрузке трутся друг о друга. Получаем скрипучий паркет. Поэтому и настилают поверх ровного бетона или стяжки фанеру. Она имеет промежуточное тепловое расширение — между бетоном и древесиной и служит компенсатором, который способствует тому, что паркет держится на клее и не скрипит.

Подготовка основания к укладке паркета

Под укладку паркета основание может быть любое: цементная стяжка, бетонная плита, деревянный пол, сухая стяжка. Важно, чтобы пол был сухим, без перепадов. То есть, его надо предварительно выровнять. На сухое ровное основание настилают фанеру. Ее толщина должна быть не менее 2/3 от толщины досок паркета. Это значит, что если паркет толщиной 15 мм, фанера не должна быть тоньше 10 мм, при толщине паркетных плашек 22 мм, фанера нужна 14,5 мм или больше.

Продается она большими листами, но под паркет ее режут на небольшие фрагменты. Если крепят к жесткому основанию с небольшими перепадами, достаточно лист разрезать на 4 части. При укладке на деревянный пол или сухую стяжку, количество частей больше. Делят лист на 6 или 8 частей, иногда вообще на небольшие фрагменты со стороной 40*40 см или около того. С таким форматом больше шансов, что паркет не оторвется и не будет скрипеть.

Фанеру иногда нарезают на совсем небольшие кусочки. Обратите внимание, швы смещены

При укладке листов фанеры ряды смещают, чтобы швы предыдущего ряда попадали на середину листов следующего. Между листами оставляют зазор в 3-5 мм. К стенам их тоже вплотную не кладут — минимальное расстояние от фанерного листа до стены — 10 мм. Этот зазор закрывается затем плинтусом, но его можно заполнить герметиком.

Чтобы уменьшить вероятность того, что паркет «поднимется», при прямой укладке вдоль стены, фанеру кладут по диагонали. И наоборот. Так исключается совпадение швов фанеры и паркета.

К основанию листы фанеры крепят саморезами. Головки саморезов торчать не должны. Под них сверлят отверстия, подобрав диаметр сверла чуть больше. Если основание плохо держит крепеж (ГВЛ, например), лучше дополнительно использовать клей, который наносят зубчатым шпателем. Если основание с высокой впитывающей способностью, перед нанесением клея лучше его покрыть грунтовкой. Грунтовку выбирают под клей, учитывают тип основания.

Шлифовка фанерного основания под паркет — обязательный этап

После укладки фанеры выжидают 2-3 дня. Клей высохнет, фанера примет «рабочие размеры». Теперь ее шлифуют, добиваясь отсутствия перепадов высоты, которые образуются из-за того, что листы немного отличаются по толщине. Укладка на клей также может добавить разницу.

Выкладка покрытия

Перед тем как укладывать паркет, необходимо его выдержать в помещении несколько суток. За это время он принимает рабочую влажность. Для работы потребуется еще зубчатый шпатель. Величина зуба — 3-4 мм. Ширина небольшая — на 2-3 ряда плашек. Нужен будет обрезок паркетины — кусок длиной 10-15 см и резиновый молоток. Этот кусок и молоток используют при сплочении штучного паркета. Кусок вставляется в установленную доску и по нему стучат молотком. Так и щель исчезает и паркет не повреждается.

У той стены, вдоль которой будет производиться укладка, прибивается стартовая планка. Она обеспечит технологический зазор, а также даст возможность сплачивать покрытие.
Клей наносят на небольшую площадь, чтобы можно было уложить несколько клепок (плашек, дощечек).
Укладывают паркетину шипом к бруску, прижимают. При помощи отрезка паркета и резинового молотка добиваются отсутствия щели. Если выбран способ укладки гвоздями, их устанавливаем в паз — два по краям и один в центре (или только два), один сбоку.

Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить

Ставим вторую клепку, подбиваем, крепим и так до конца ряда. Последняя плашка обычно обрезается и от ее края до стены должен быть зазор в 1 см. Чтобы его выдержать, между краем плашки и стеной загоняем распорный клин.

Второй ряд начинаем не с целой дощечки, а с обрезанной. Дополнительно промазываем паз установленной плашки клеем. Тут потребуется кисть. Много не наносим — на поверхность клей не должен попадать. При установке следим, чтобы дощечка плотно прижималась к уже уложенному ряду и к предыдущей в ряду. Для устранения щелей используем все тот же кусок паркетины и резиновый молоток. Иногда, если геометрия неидеальна, приходится подбивать еще раз после того, как установили уже один гвоздь.

Когда укладка паркета окончена, оставляем его до полного высыхания клея. Точное время указано на упаковке, но еще оно зависит от влажности в помещении и температуры. После этого убираем все вспомогательные детали — планку у первого ряда и распорные клинья по периметру.

Шлифовка, шпаклевка

Как класть паркет известно, но работы предстоит еще немало. Еще примерно треть. Следующий этап — шлифовка паркета. Делают это специальными машинами. Причем обычно используют две разных — для середины и под стенами. Можно нанять специалиста или арендовать шлифовальную машину. Во втором случае стоит знать, что шлифовка проходит в несколько этапов. На машину устанавливают наждачную бумагу с зерном разного размера. Первый проход — 40, затем 80, 100 и завершает все 120. Древесную пыль от шлифовки, кстати, не выбрасывайте, а аккуратно собирайте. Она пригодится при изготовлении шпаклевки. Во всяком случае та пыль, которая остается при проходе 100 и 120 шкуркой.

Требуется несколько проходов (штук пять) с наждачной бумагой разной зернистости

Следующий этап укладки паркета — шпаклевка. Как ни старайся укладывать плашки плотно, между ними все равно будут щели. Вот на этом этапе их и заделывают. В магазинах продается жидкость для шпаклевки паркета (Lobadur EasyFillPlus, Bona Mix-fill, Ecofill 2010, Parkettgrund и другие). В нее добавляем собранную древесную пыль. Количество пыли — до состояния густой кашицы.

Состав перемешиваем деревянной или пластиковой планкой, нержавеющим шпателем. Обычный металл не применяем. Наносится шпаклевка на паркет при помощи нержавеющего шпателя. Причем шпатель рекомендуют брать широкий, и не стараться заполнять только швы, а проходить по всей поверхности. Процесс идет быстрее, на расход материала метод не влияет, а заполняются еще и дефекты плашек.

Так шпаклюют паркет — наносят состав на всю поверхность, убирая излишки шпателем

Совсем дешевый вариант шпаклевка для паркета — столярный ПВА с той же перемешанной пылью. Но под лаки на водной основе этот вариант не подходит, так как древесина потемнеет. Под лаками на основе растворителей потемнение заметно не будет. Вернее, не так — лак на основе растворителей сам делает древесину темнее. За счет этого потемнение грунтовки из ПВА будет не таким заметным.

Если вы решите шпаклевать паркет ПВА, используйте не металлический шпатель, а резиновый или пластиковый. От контакта с металлом ПВА очень быстро темнеет, а это сделает паркет еще темнее.

После высыхания шпаклевки, пол шлифуют ленточной шлифмашинкой с наждачной бумагой зернистостью 100 и 120. После выравнивания пыль убирают пылесосом. Поверхность готова к нанесению лака.

Лакирование паркета

Тип лака каждый выбирает «под себя». Кому-то хочется гладкую блестящую поверхность, а кто-то не хочет блеска совсем. Но это только внешние характеристики лака. Выбирать его надо еще по основе. Есть они на основе растворителей, есть водные и двухкомпонентные (на основе полимерных смол).

Если нравится глянец — нужно 5-6 слоев

Те, которые на растворителях, очень сильно пахнут. Они могут давать высокую степень глянца, но при падении предметов часто дают сколы. Через некоторое время зеркальная поверхность покрывается царапинами, трещинами и сколами. В этой группе есть суперпрочные лаки, но их цена не радует.

Лучше в этом плане дисперсионные лаки. Однокомпонентные и двухкомпонентные. Однокомпонентные не пахнут, но сохнут долго. Двухкомпонентные очень вонючие при нанесении (работать только в респираторе), но быстро высыхают.

Грунтовка паркета и ее особенности

Для покрытия паркета лаком, сначала используют грунтовку, а затем лак. Тип грунтовки зависит от основы лака. Лучше брать составы одной фирмы и точно не будет проблем с совместимостью. Грунтуют паркет дважды. Тут быстрее и проще работать валиком на длинной ручке.

Грунтовка готовит древесину к нанесению лака, выравнивает ее впитывающую способность и уменьшает ее

После высыхания первого слоя грунтовки, проверяем поверхность. Если древесные волокна «поднялись» и пол очень шершавый, берем шлифмашинку, полотно 100 или 120 (лучше 120) и шлифуем до гладкости. После нанесения второго слоя грунтовки, проверку повторяем. Могут появиться отдельные шершавые участки там, где усиленно шлифовали. Их тоже шлифуем. Если поверхность шлифовки значительная, лучше покрыть грунтовкой еще раз.

Как наносить лак на паркет

На покрытый грунтом паркет наносим лак. Снова-таки быстрее работать валиком, но и кистью не запрещено. Некоторые виды лаков имеют вязкую консистенцию. После нанесения, поверхность не гладкая, а с небольшими «кратерами» от валика или полосками от кисти. Первые два слоя пусть такими и будут. Перед нанесением финишного слоя добавьте в лак немного разбавителя. Его выбирают в зависимости от типа лака. Много не лейте, чтобы консистенция была чуть жиже, чем «стандартная».

Лак, воск или мыло — все это возможные варианты

Покрывая паркет лаком, лучше не спешить и точно выдерживать промежутки. Начинать нанесение следующего слоя до высыхания строго запрещено. Наносить лак надо равномерно, хорошо распределяя его по поверхности. Лужи и потеки надо сразу убирать. Если после высыхания обнаружены дефекты — потеки, капли — их убирают шлифовкой. Наждачная бумага с зерном 150 или мельче. Перед нанесением следующего слоя пыль убирают, наносят следующий слой лака.