Обустройство дождеприемника для канализации на загородном участке

Ливневая канализация загородного дома своими руками – устройство и схемы, проекты + видео инструкции

Ливневая канализация — это система организованного сбора и последующего отведения с участков талой воды и атмосферных осадков, а также утилизации условно-чистых вод, образующихся при очистке стоков локальными очистными сооружениями.

Владельцам загородного дома нередко досаждает вода, образующаяся от таяния снега и осадков. Единственной действенной мерой защиты от такой напасти является устройство ливневой канализации загородного дома.

Предлагаем так же ознакомиться с устройством ливневки в многоэтажном доме.

Это тем более необходимо, если подложечные грунты представляют собой твердые, малопроницаемые для жидкости суглинки. На таких основаниях вода может держаться в течение длительного времени, препятствуя выполнению хозяйственных и огородных работ.

Чтобы избавиться от этого явления, необходимо создать условия для принудительного отвода почвенных вод с территории загородного дома. Для этой цели нужно соорудить водосборные устройства.

Дренажная канава

Одним из простейших и доступных устройств, позволяющих отвести воду и с участка, является дренирующая канава. Лучше всего ее сделать, если участок имеет уклон в одну сторону.

Она отрывается на глубину ниже уровня промерзания грунта. Важно по всей длине соблюсти уклон в сторону стока воды. Величина его должна быть до 3-5 сантиметров на метр длины. Такой уклон позволяет воде стекать достаточно медленно, унося с собой частички грунта, в противном случае может произойти быстрое заиливание ливневой канализации загородного дома. См. правила прокладки канализационных трубопроводов в грунте.Ливневая канализация в частном доме своими р

На дне канавы, приблизительно на треть глубины, размещается слой из диких камней или бетонного лома. Затем нужно насыпать крупный гравий, песок и укрыть все это геотекстилем. Он позволит избежать быстрого заиливание сточного канала. В идеале водосточную канаву выводят в ближайший колодец ливневого водосбора.

В современных условиях в качестве водоотвода используются трубы из различных материалов – стальные или пластиковые. Для большей прочности для проводников второго варианта используются изделия с гофрированной стенкой. Такая конструкция повышает радиальную прочность изделия.

Дренажные канавы ливневой канализации на участке могут быть также открытыми, что упрощает их эксплуатацию.

Они бывают следующих видов:

• периметральные — отрываются по периметру площади, которую нужно защитить от излишков влаги;
• основные – это по сути основное русло реки, к которому сходятся притоки в виде дополнительных стоков.

Ливневая канализация в частном доме – способы обустройства

Назначение ливневки состоит в быстром отводе дождевых и талых вод в период их наибольшего скопления. Самой распространенной схемой является поверхностная ливневка вокруг дома, состоящее из лотков с открытым верхом.

Они могут быть литыми бетонными или составными из готовых деталей. Рассчитывая на долгий срок службы, используют чугунные лотки, изготовленные способом литья. Но наиболее популярным материалом для устройства ливневой канализации загородного дома, являются пластиковые лотки. Они достаточно легкие, прочные и легко поддаются монтажу.

Лотки сверху закрываются решетками, чтобы не допустить засорения водоотводящих каналов листьями и прочим мусором.

Но не всегда такой способ оправдывает себя. В ряде случаев желательно сохранить почвенный слой, заглубив дренирующие элементы на глубину порядка 40 сантиметров. Для этого роют канаву глубиной порядка полуметра и укрывают ее доверху геотекстилем.

В качестве подложки на дно канавы насыпается гравий, затем укладывают трубу. Поверх нее снова засыпается гравий. И вот здесь необходимо проконтролировать один важный момент.

Дело в том, что для заглубленного и глубинного дренажа используются перфорированные трубы, и в их стенках сверлятся отверстия. Диаметр этих отверстий должен быть меньше фракционных размеров гравия. При этом внутренний проход стока будет всегда свободен.

В классическом варианте использования, гофротруба засыпается гравием и оборачивается геотекстилем с нахлестом краев. После этого производится засыпка траншеи ранее извлеченным грунтом и восстанавливается дерновой слой.

Устройство ливневой канализации в частном доме

Выше мы рассмотрели способы устройства ливневой канализации на загородном участке на уровне сбора воды с поверхности в трубу. Но этого недостаточно, ее нужно удалить за пределы участка.

Для этого отдельные трубы объединяются в систему, в нижней части которой устраивают сток. Схема дренажа и ливневой канализации на участке может быть организована следующим образом:

1. Прежде всего, нужно организовать ливневку на крыше, предусмотрев для этого сливные каналы, по которым вода стекает вниз и попадает в приемник водостока.
2. В сточные полости жидкость поступает через трапы с надежной крышкой в идее решетки.
3. Далее она по трубам (диаметр 100 или 150 миллиметров) поступает в дождеприемный колодец.
4. По мере накопления вода поступает в отводную трубу, которая выводится в специальную емкость с водой или просто за пределы участка. Сохранение дождевой воды в подземной емкости применяется в местностях, где водные ресурсы ограничены. Ее можно в дальнейшем использовать повторно для хозяйственных нужд, например – на полив приусадебного участка, мытье автомобиля и прочие бытовые нужды.

Это касается утилизации дождевой или талой воды, отведенной от дома. Но часто требуется одновременно осушить участок, что характерно на излишне затапливаемых площадях.

Система дренажа и ливневой канализации на участке представляет собой водопроводную сеть, основным свойством которой является наличие уклонов, обеспечивающих свободный сток жидкости. Обязательные элементы конструкции:

1. Дренажные перфорированные трубы. В зависимости от общей протяженности водопровода используются изделия от 100 до 150 миллиметров, а также любые виды фитингов, облегчающих монтаж сливной системы.
2. Смотровые колодцы – они устанавливаются в точках изменения направления водостока. Предназначены для контроля состояния труб и устранения засоров в них. Это производится с использованием шланга с наконечником подачей воды под давлением. Производится размывание преграды с восстановлением свободного протока жидкости. Такие колодцы также называют ревизионными, они комплектуются металлическими или пластиковыми крышками, выступающими над поверхностью земли. Они нужны для профилактической работы по очистке ливневой канализации загородного дома.

1. Коллекторные колодцы – предназначаются для обслуживания системы. Их диаметр должен обеспечивать проникновение внутрь. Глубина устройства несколько больше, чем у смотровых, в нем вода отстаивается. Поэтому нужно производить периодическую очистку колодца от осадков с использованием грязевого насоса.
2. Могут также применяться фильтрационные колодцы, предназначенные для отделения мусора, имеющегося в ливневых стоках. Они устраиваются в промежуточных точках сложноразветвленной ливневой канализации загородного дома.

Особняком стоят пристенные дренажные системы, предназначенные для отвода грунтовых вод от фундамента на сильно обводненных участках. Глубина заложения такого устройства в любом случае должна быть больше глубины фундамента.

При выполнении работ по устройству такого водосбора, прежде всего, выполняется утепление и гидроизоляция самого фундамента. Для этого используются различные материалы:

1. Рубероид и битумная мастика для гидроизоляции.
2. Пенопласт для утепления.

Затем по дну траншеи производится настилка геотекстиля, края полотна заворачиваются наверх. Затем нужно отсыпать гравий соответствующей фракции и формируются соответствующие уклоны. Поверх труб снова насыпается слой гравия, который укрывается геотекстилем с перекрытием краев.

Если загородный дом устроен на участке с обильными подпочвенными водами, необходим дренаж подвальной плиты. Его устанавливают перед заливкой фундамента. При этом водосборники устанавливаются в горизонтальной плоскости и подключаются к периметральному контуру ливневки.

Комбинированные дренажные системы загородного дома

Логично, что строить отводы от различных ответвлений системы для каждого контура, нерационально. Поэтому отводы устраиваются общие, в один коллектор.

Обустройство дождеприемника для канализации на загородном участке

Дождеприемники для ливневой канализации – это небольшой резервуар, который устанавливается в местах максимального скопления осадков. Эти устройства монтируют под водосточными трубами, а также в самых низких точках территории для сбора и отвода стоков. Качественно обустроенная ливневая канализация в частном доме способна эффективно решить проблему отвода дождевых вод. Однако все ее элементы должны быть правильно подобраны друг другу, в том числе и дождеприемный колодец.

1. Элементы конструкции дождеприемников
2. Что такое линейный дождеприемник?
3. Разновидности канализационных дождеприемников
4. Особенности пластиковых дождеприемников для частного дома
5. Расчет объема, глубины и уклона
6. Как выполнить монтаж дождеприемника?
7. Профилактика неисправностей конструкции

Элементы конструкции дождеприемников

Правильное устройство ливневой канализации невозможно без присутствия в системе дождеприемника. Именно в эту конструкцию попадают стоки из труб или желобов. Приемник для дождевой воды представляет собой сложное приспособление овальной или прямоугольной формы. Конструкция состоит из нескольких компонентов.

Стандартные дождеприемники для ливневой канализации включают следующие конструктивные элементы:

1. Решетка — прикрывает систему сверху и выполняет функцию первичного фильтра, предотвращая попадание крупного мусора в канализационный механизм. Также предназначается защиты человека от возможных травм и декоративных целей.
2. Дождеприемник — конструкция для сбора и направления стоков в систему водоотведения.
3. Фильтр-пескоулавливатель — имеется не во всех моделях. Необходим для отсеивания мелких частиц почвы, песка и другого мусора.

Пескоуловитель для ливневой канализации — это камера‚ которая устанавливается за точечными дождеприемниками в местах сброса стоков в подземные трубы. Так как фильтр располагается ниже лотка дождевого приемника, то частицы мелкого мусора опускаются на дно устройства, а жидкость проходит дальше по желобу.

При этом поток воды, попадая в песколовку, снижает свою скорость. По сути, пескоулавливатель – это ловушка с большим количеством камер, которые располагаются горизонтально или вертикально.

Что такое линейный дождеприемник?

Иногда вокруг дома уже сделаны отмостки, а строительство ливневой канализации еще не начиналось. Выходом из ситуации часто становится дренажный канал или, как его называют, линейный дождеприемник. Бетонные или пластиковые желоба устанавливаются за отмосткой рядом с дорожками и параллельно свесам крыши с небольшим уклоном.

В линейные дождеприемники поступают стоки с крыши и со всех частей участка, покрытого влагонепроницаемой облицовкой (керамическая плитка, асфальт, железобетонные плиты). Подобная система ливневой канализации охватывает значительно больше объектов, чем точечная. При выборе готовых линейных каналов стоит сконцентрировать пристальное внимание на такие важные характеристики‚ как класс допустимой нагрузки и предел механической прочности.

Самые слабенькие модели помечаются маркировкой А15. Это значит, что их эксплуатация допустима при максимальной нагрузке до 1‚5 т. Размещают их по контуру строений‚ в пешеходных зонах и вдоль дорожек для велосипедистов. Изделия класса В125 способны выдержать нагрузку до 12‚5 без ущерба своей целостности. Они не сломаются даже под воздействием веса легкового автомобиля, поэтому их можно устанавливать у гаража и на дорожке въезда во двор.

Дренаж и ливневая канализация на участке частного дома не требует установки массивных бетонных каналов. С возложенными задачами вполне справятся пластиковые желоба с классом прочности А‚ В‚ С. Изготавливаются такие дождеприемники из полипропилена или полиэтилена.

Значимой характеристикой при выборе изделий считается гидравлическое сечение‚ которое обозначается аббревиатурой DN. Оно должно совпадать диаметру труб‚ которые подводятся к лоткам. Для пластиковых резервуаров величина DN колеблется в диапазоне от 70 до 300.

Длина стандартного изделия – 1 м. Лоток оснащен замковой системой‚ при помощи которой резервуары можно построить в одну линию‚ подсоединить к трубам или выполнить ответвления. Обоснованный выбор для частного дома или дачи – изделия от DN100 до DN200.

Разновидности канализационных дождеприемников

Итак, главное предназначение дождеприемника — сбор воды из труб и дворового покрытия. Другая функция данного элемента – очистка ливневой канализации от крупного и мелкого мусора. Этот резервуар первым принимает в себя весь объем жидкости из водосточных труб. Подбирая дождеприёмник, берут во внимание усредненный объем осадков‚ их интенсивность‚ рельеф и площадь участка.

Данный компонент ливнёвки изготавливают в разнообразных вариациях. Они отличаются по глубине, форме, массе и материалу изготовления. Последняя характеристика является одной из определяющих.

Сегодня в продаже имеются следующие варианты конструкций:

• чугунные. Эти модели используются для отвода воды на дорожных магистралях, пешеходных дорожках и тротуарах. Хорошо выдерживают большие нагрузки, поскольку изготавливаются из сверхпрочного чугуна СЧ20. Этот материал обладает повышенной устойчивостью к разнородным агрессивным веществам и постоянным физическим нагрузкам;
• бетонные. Данные изделия широко применяются в дорожном строительстве и на других объектах, где система поверхностного отвода воды подвергается существенным нагрузкам. Бетонные лотки для ливневой канализации выпускают из тяжелого и прочного железобетона, а также более легкого и дешевого фибробетона. Помимо этого, дождеприемник из бетона может быть легким, тяжелым или магистральным;
• пластиковые. Это самый популярный вариант для индивидуального строительства. Отличаются умеренной стоимостью‚ небольшим весом‚ простотой монтажа. Изделия из морозоустойчивого полипропилена стойко переносят температурные перепады, воздействие агрессивной химической среды и средние физические нагрузкам.

Самый дешевый вариант — сделать дождеприемный колодец для ливневой канализации своими руками из кирпича. В этом случае нужно вырыть небольшую яму и облицевать ее стенки кирпичом. При этом необходимо оставить отверстия для прокладки труб и оштукатурить конструкции изнутри. Обязательно нужно забетонировать дно самодельного устройства.

Внимание! Если соорудить резервуар для приема дождевой воды из бетонных колец, то кольцо сразу можно купить с дном.

Дождеприемники заводского производства, как правило, комплектуются корзиной‚ сифоном и декоративной решеткой. Корзины служат для сбора мусора, который проходит через решетку. После заполнения корзинок, их необходимо вынуть, очистить и установить на место.

Заводские модели также снабжаются конструкцией с перегородками, которые разделяют внутреннее пространство на отсеки, благодаря чему создается водяной затвор. В итоге неприятные запахи разлагающейся органики не просачивается наружу.

Производительность работы точечного дождеприемника находится в зависимости не только от его объема, но и от зоны монтажа. Резервуар должен быть размещен под водостоком или в месте постоянного сбора влаги. Если он поставлен под трубой, то струи должны точно попадать в центр решетки иначе часть жидкости попадет на фундамент или покрытие двора в виде брызг.

Особенности пластиковых дождеприемников для частного дома

Используемые для индивидуального строительства, пластиковые или полимерные дождеприемники часто производят в форме куба с каждой стороной по 30-40 см. Под вставку трубок внизу и со всех сторон устройства есть адаптеры. Решетки для изделий из пластика выпускаются из полипропилена, чугуна или жести.

Еще одним преимуществом приемников для стоков из пластика является простота обслуживания. Чтобы вычистить данную конструкцию, необходимо лишь вынуть корзину и выкинуть ее содержимое, затем промыть и установить на место. При малогабаритных размерах и небольшой массе осуществить это очень легко. Трубоотвод при этом подсоединяется без применения специальных крепежей, а само введение допускается в двух плоскостях: горизонтально и вертикально.

Стоимость пластиковых приспособлений напрямую зависит от особенностей конструкции и производителя. Средняя цена достигает 700-800 рублей. Стандартные габариты приемников — 300×300х300 мм, а также 400×400х400 и 500×500х500 мм.

Пластиковые изделия классифицируют по максимально допустимой нагрузке на решетку. Учитывая данный параметр, выделяются следующие классы:

• A – максимальная нагрузка составляет до 1,5 т. Такие устройства применяются на частных территориях и пешеходных дорожках;
• B – выдерживают до 12,5 т, монтируются в гаражных кооперативах, на автомобильных парковках;
• C – нагрузка до 25 т, могут быть размещены на автомобильных дорогах или автозаправочных станциях;
• D – 40 т, могут выдержать вес грузового автомобиля;
• E – до 60 т, могут устанавливаться на стоянках грузовых автомобилей и в других местах с повышенной нагрузкой;
• F – до 90 т, размещаются на площадках для движения специализированной тяжелой техники.

Совет! Выбирая класс прочности дождеприемника, лучше перестраховаться и приобрести вариант с допустимой нагрузкой, которая немного превышает расчеты.

При любом размере и классе прочности приспособление для приема и отвода жидкости из пластика содержит в своей конструкции следующие элементы:

1. Корзина – необходима для защиты системы от попадания в нее разного мусора. В подобных моделях мусор оседает на дно корзины, поэтому ее следует периодически доставать и чистить.
2. Резиновый сифон – препятствует распространению неприятного запаха, который может появляться в результате гниения мусора и испарения воды со дна корзины.
3. Перегородка – выступает в качестве гидрозатвора и необходима при присоединении к приемнику системы отвода воды.
4. Крышка – требуется для полного закрытия изделия, применяется в холодное время года или тогда, когда данный приемник не эксплуатируется по каким-либо причинам.
5. Решетка – через нее вода поступает в резервуар. Круглая или квадратная модель подбирается в соответствии с формой приемника.
6. Люк – используетсяв колодцах закрытого типа.
7. Удлинитель – позволяет увеличить глубину конструкции.

Помимо этого, модели рознятся по типу отвода жидкости. Он может выполняться вниз или в сторону, а выбор этого параметра зависит от конструкции самой системы ливневой канализации и места дождеприемника в ней.

Главной причиной выбора пластиковых изделий является их небольшой вес и, соответственно, удобство размещения. Монтаж ливневой канализации с дождеприемником их пластика не требует применения специализированной строительной техники. Все этапы установки можно выполнить своими руками.

Расчет объема, глубины и уклона

Чтобы защитить жилой дом, хозяйственные постройки и сам участок от подтопления, заиливания и грязевых потоков после дождя, необходимо сделать правильный расчет ливневой канализации. Вся вода, которая попадает на участок, должна уходить в ливневки, дождеприемники и желоба.

Выбор габаритов дождеприемника и других его параметров нужно начинать, учитывая особенности канализационной системы и следующие данные.

• глубина прокладки каналов;
• объем отводимых стоков;
• уклон каналов.

Исходя из этих параметров, определяется тип ливневой канализации и выбор дождеприемника.

Расчет глубины прокладки каналов. Если диаметр подземного трубопровода не превышает 0,5 м, то прокладка ливневой канализации осуществляется до уровня 30 см. При большем сечении каналов глубина заложения ливневой канализации в частном доме возрастает до 70 см.

Если на территории уже проложена система дренажа, то ливневую канализацию в частном доме располагают выше этой системы.

Совет! Все элементам канализации, расположенным выше уровня промерзания почвы, необходимо обеспечить утепление геотекстилем с засыпкой щебня.

Расчет объема стоков, отводимых с участка. Чтобы вычислить объем стоков, необходимо руководствоваться следующей формулой:

Q — тот объем, который необходимо отвести от участка; q20 — количество выпадающих осадков. Эти данные можно получить в метеослужбе или взять в том же СНиПе 2.04.03-85; F — площадь, с которой будет отводиться вода; ¥ — коэффициент, учитывающий материал покрытия, которым оборудован участок или покрыт дом: — 0,4 — щебень или гравий; — 0,85 — бетон; — 0,95 — асфальт; — 1 — кровля.

Расчет уклона каналов. Верно подобранный уклон гарантирует свободное протекание жидкости по трубопроводу под действием физических законов.

Необходимый уклон ливневой канализации определяется в зависимости от диаметра используемых труб.

Если трубы имеют диаметр 20 см, то учитывается коэффициент 0,007. То есть, 7 мм на погонный метр трубы. При диаметре 15 см коэффициент составит 0,008. Уклон каналов в открытой системе колеблется в пределах 0,003-0,005 (это 3-5 мм).

А вот трубы, соединяемые с дождеприемниками и ливневыми колодцами, должны иметь на каждый погонный метр 2 см уклона.

На выбор дождеприемника также влияет интенсивность осадков, общие климатические условия, тип грунта и максимальная нагрузка.

Как выполнить монтаж дождеприемника?

Дождеприемник для ливневой канализации устанавливается под выходом сточной трубы или же в тех местах, где после дождя или в результате таяния снега собирается вода. При этом особое внимание стоит обратить глубине размещения конструкции.

Если нет возможности установить приспособление в самой низкой точке участка, то к приемнику необходимо провести специальные углубления, по которым влага будет стекать в резервуар.

Алгоритм монтажа дождеприемника содержит следующие шаги:

1. Сначала нужно вырыть котлован. Его глубина определяется размером самого изделия, к которому необходимо добавить 30-40 см. Ширина ямы также должна быть больше габаритов конструкции примерно на 3 см с каждой стороны, так как она будет укрепляться при помощи бетонного раствора.
2. На дне ямы соорудить специальную песчаную подушку. После засыпания песок нужно залить водой и тщательно утрамбовать.
3. Дождеприемник подключить к системе труб или лотков. При этом нужно следить, чтобы вся конструкция была точно выровнена по высоте.
4. Дно ямы залить небольшим слоем бетонного раствора, в который опустить приемник. При этом нужно надежно зафиксировать конструкцию в бетоне, чтобы избежать ее смещения впоследствии.
5. С боков конструкции залить бетонный раствор.
6. Чтобы пластиковое изделие не деформировалось под давлением бетона, его стенки можно дополнительно укрепить металлической решеткой.
7. Установить перегородки и корзину резервуара.

Срок эксплуатации и эффективность работы дождеприемника во многом зависят именно от правильности монтажа конструкции.

Лучше соорудить и установить приспособление на место до монтажа облицовки двора. Мощение территории, прилегающей к приемнику, разрешается лишь через 3-5 суток после размещения сборника дождевой воды.

Совет! Если вы собираетесь асфальтировать территорию, на которой расположен приемник, то место вокруг него диаметром в 1-1,5 м рекомендуется засыпать песком, гравием или битумом. Это не даст асфальту повредить конструкцию отвода.

Одним из ключевых факторов, который также нужно учитывать при монтаже дождеприемника для ливневой канализации, это прочность и надежность основания. Учтите, что при перепадах температуры грунт, в который установлен приемник, может расширяться и сужаться, поэтому бетонная подушка и стенки, окружающие конструкцию, должны быть предельно надежными. В противном случае вам придется в первую же весну заново установить дождеприемник.

Профилактика неисправностей конструкции

Дождеприемник – один из самых требовательных в плане обслуживания элементов системы ливневой канализации. Это обусловлено тем, что вода в него попадает непосредственно с поверхности, и именно здесь происходит ее первичная очистка от мусора. Если вы хотите, чтобы корзина приемника засорялась реже, то стоит обратить внимание на модели с мелкоячеистой решеткой, которая не будет пропускать мелкий мусор.

Смонтировав самостоятельно ливневую канализацию частного дома или дачи‚ не следует забывать о том, что она нуждается в постоянном уходе. Профилактические мероприятия включают очистку лотков от осевшего в них мусора. Если пренебречь этой процедурой система обязательно даст сбой. Идеальный вариант — использование системы круглый год.

В любом случае корзину приемника необходимо извлекать и чистить не реже, чем раз в 2-3 месяца. В противном случае вы рискуете получить не только засор, но и источник неприятного запаха у себя под домом. Если же засор образовался в месте соединения конструкции и трубопровода, то его следует удалить при помощи специальных сантехнических приспособлений.

Правильно установив дождеприемники для ливневой канализации, можно защитить свой дом и участок от подтоплений и скопления лишней влаги. Цены на эти простые устройства позволяют без проблем приобрести данную конструкцию, а простота монтажа и обслуживания сделали этот элемент системы отвода воды очень популярным.

Несмотря на то, что ливневая канализация является сложной инженерной системой‚ ее создание под силу даже человеку, не обремененному глубокими познаниями в строительном деле. Стоит в точности следовать всем советам, и ливневая канализация с дождеприемником вокруг частного дома будет работать эффективно и безотказно в течение долгого времени.

Бюджетные системы дренажа участка и ливневой канализации от пользователей портала

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

• Как обустроить отвод воды на участке.
• Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
• Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

• Капиллярная вода.
• Грунтовая вода.
• Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация – это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

• Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

• Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

• Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
• Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

• Грунтовое основание в виде ложа.
• Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
• Бетон около 7 см.
• Лоток из асбестоцементной трубы.

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Копаем яму под дренажный колодец для сбора воды.

Выравниваем основание по уровню.

Устанавливаем бетонное кольцо.

Следующий этап – засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.

Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.

Ливневая канализация в частном доме: от А до Я!

В каком-то виде ливневая канализация присутствует на большинстве участков частных домов. Это может быть и разветвленная система, охватывающая всю придомовую территорию, и локальная сеть, обеспечивающая отвод осадков от отдельных объектов.

1. Назначение и виды
2. Отличие ливневой канализации от дренажа
3. Особенности открытых систем поверхностного дренажа и ливневки
4. Глубинный дренаж и ливневка
5. Основы проектирования ливневой канализации
6. Типовые схемы закрытой ливневой канализации
7. Устройство и состав простой закрытой системы с точечным водоотводом
8. Разветвленная точечная схема водоотвода
9. Линейный водоотвод
10. Достоинства и недостатки точечного и линейного водоотвода
11. Этапы разработки схемы-проекта ливневой канализации
12. Разработка геодезического плана
13. Разработка общей схемы

Назначение и виды

Ливневая, или дождевая, канализация предназначена для сбора и отвода поверхностных вод (то есть, ее функции немного шире, чем следует из названия). И система должна быть построена так, чтобы было невозможным попадание в каналы хозяйственно-бытовых и фекальных вод.

Различают три вида дождевой канализации:

• Открытая. Осадки и талые воды отводят с помощью открытых каналов (канав и лотков) за пределы участка в водосточную канаву, в близлежащий водоем или сбрасывают на грунт (в складки рельефа).
• Закрытая. Поверхностные воды собирают в дождеприемниках, откуда их через систему подземных труб отводят в коллектор или за пределы участка. Если дом находится в городской черте, то водоотвод можно подключить к общегородской сети.
• Смешанная. Часть поверхностных вод собирают и отводят в открытых каналах, а часть — собирают в дождеприемниках, а далее отводят по трубам.

Ливневую канализацию для частного дома проектируют с учетом объемов водостоков построек на участке, но редко объединяют в одну систему с подземным дренажем — это грозит переполнением дренажных колодцев во время пиковых нагрузок (в период сильных дождей и обильного таяния снега).

Отличие ливневой канализации от дренажа

Ливневая канализация, построенная по открытой схеме, относится к системам поверхностного дренажа. Особенно в той части, когда транспортировка происходит в открытых канавах с грунтовым руслом. А путают закрытую ливневую канализацию с несовершенным дренажом, когда дренажные трубы укладывают намного выше водоупорных пластов грунта, и они проходят приблизительно на одной глубине с канализационными.

Конечные задачи обеих систем по сути одинаковы:

• защищать подземные части построек и коммуникаций от избыточной влаги;
• снижать нагрузку на гидроизоляцию фундаментов;
• предотвращать у оснований сооружений намокание грунта, и как следствие — потерю его несущих свойств;
• осушать верхние слои грунта.

Работают обе системы в разных «областях»: ливневка собирает воду только с поверхностей, а глубинный дренаж направлен на сбор грунтовых вод высокого залегания и верховодки (это могут быть те же осадки, но в верхнем слое грунта).

Конечно, обе системы работают в связке, и даже их конфигурация во многом совпадает, но не на уровне «транспортных» элементов.

Особенности открытых систем поверхностного дренажа и ливневки

Открытые системы поверхностного дренажа частного участка представляют собой сеть каналов из бетонных желобов или канав с грунтовыми, «прозрачными» для воды, стенками. Во время дождя и таяния снега в канавы попадают осадки и с поверхности, и из верхнего слоя грунта (почвы), поэтому их чаще определяют как элемент дренажа, а не ливневой канализации.

Есть следующие виды каналов открытых систем:

• Канавы по территории участка. Обычно заполняют дренирующими материалами (камнями, гравием). Наполнители мешают размыванию и обрушению бортов канав. Дизайнерское название — «сухие ручьи».
• Канавы со «свободным» грунтовым руслом. Обычно используют на сельхозугодьях или за территорией участка (например, вдоль проходящей рядом дороги).
• Желоба открытой ливневой канализации. Имеют водонепроницаемые стенки, и собирают только поверхностные воды. Сам же канал должен быть свободным, чтобы не мешать потоку воды. И если желоб проходит по территории участка, его обычно накрывают решеткой.

Глубинный дренаж и ливневка

Любая система подземного дренажа (их несколько видов) состоит из перфорированных труб, которые обматывают геотекстилем, «прозрачным» для воды и непроходимым для частиц грунта.

А трубы подземной части ливневки непроницаемы для воды, и это по сути такие же канализационные трубы, которые используют для внутренних и внешних систем хозяйственно-бытовых и фекальных стоков.

Кроме того, при проектировании глубинного дренажа расчеты в первую очередь основывают на гидрогеологических особенностях участка (хотя и учитывают наличие водостоков и поверхностного водоотвода). А при проектировании ливневки наличие или отсутствие дренажной системы в расчет не принимают.

Основы проектирования ливневой канализации

В требованиях к производительности дождевой канализации учитывают среднегодовой объем поверхностного стока, куда входят дождевые, талые, поливочные и моечные воды.

В последнем случае имеется ввиду мойка фасадов, отмостки, дорожек и других площадок с твердым покрытием.

Для определения объёма дождевых вод используют региональную статистику осадков в теплое время года, талых вод — статистические данные о толщине снежного покрова с учетом уборки снега за территорию участка. Для каждого вида поверхности учитывают его площадь и коэффициенты стока:

• максимальные — у кровли и асфальта;
• минимальные — у газона, открытых участков плодородного слоя (огородов и цветников), площадок с щебеночным покрытием

Объём водоприёмных колодцев рассчитывают для пиковых нагрузок, а зная эти параметры определяют размеры лотков, желобов и диаметры труб всех линейных участков сети. Также при этом учитывают: допустимое время максимальной концентрации воды в дождеприемниках и время прохождения (скорость движения) потоков воды по каналам.

Типовые схемы закрытой ливневой канализации

Если рассматривать только общие принципы построения, без деталировки и размеров, схемы закрытой ливневой канализации состоят из набора типовых элементов.

Устройство и состав простой закрытой системы с точечным водоотводом

Когда участок небольшой и расположен на грунтах с хорошей водопроницаемостью, а дорожки и площадки с твердым покрытием занимают небольшую часть территории, то наиболее популярна простая закрытая ливневая канализация с точечным водоотводом.

В этой схеме поверхностный сбор осадков происходит только за счет организованного водостока крыш дома и других построек. А ливневая канализация состоит из таких элементов:

• Дождеприемники с горизонтальным или вертикальным стоком, расположенные под водосточными трубами.
• Подземная сеть из безнапорных труб для внешней канализации.
• Ревизионные колодцы. Ставят на разветвленных сетях при условии больших площадей крыш и значительного расстояния от приемников до водосборного колодца.
• Водосборный колодец.
• Пескоулавливатели.

При сборе осадков только с кровли пескоулавливатели можно не устанавливать. Особенно если они предусмотрены конструкцией дождеприемника, а дом не находится в промышленной зоне и стоит далеко от шоссейных дорог.

Разветвленная точечная схема водоотвода

Это более сложный вариант устройства ливневой канализации закрытого типа, которую устраивают на больших участках с незначительными перепадами высоты. Помимо установки под водосточными трубами, точечные приемники устанавливают в местах, где надо организовать эффективный локальный отвод воды с поверхности. Например:

• в придверных приямках;
• возле входных групп;
• на ровных мощеных площадках;
• под поливочными кранами.

И кроме дождеприемников в местах точечного водоотвода используют сливные воронки, трапы, ливневые заслонки.

Для них в поверхностях устраивают небольшие углубления «конвертного» типа в виде перевернутой усеченной пирамиды, где в нижней точке пересечения уклонов и устанавливают эти элементы.

Линейный водоотвод

В основе линейного водоотвода заложен принцип организации плоских уклонов в сторону приемников поверхностных стоков (желобов и лотков). Это типичное решение для:

• отмосток вокруг строений с неорганизованным водостоком с крыш;
• площадок с твердым покрытием;
• газонов;
• зон возле бассейнов и фонтанов;
• игровых площадок с искусственным покрытием.

В состав линейного водоотвода входят такие элементы:

• желоба и лотки;
• защитные решетки;
• торцевые заглушки;
• фильтры и пескоулавливатели для желобов (если предусмотрено подключение к ливневому колодцу).

Все модули водоотводов, пескоулавливатели, фильтры и трубы совместимы в рамках одной системы, имеют соответствующие переходники и фитинги для герметичного соединения между собой. Линейный водоотвод с подключением к водосборному колодцу по классификации относится к смешанному типу ливневой канализации.

Достоинства и недостатки точечного и линейного водоотвода

Преимущество точечного водоотвода, построенного исключительно на использовании дождеприемников под водостоками крыш, заключается в том, что можно сэкономить на закупках комплектующих — фактически вся видимая часть состоит из нескольких одинаковых дождеприемников. Кроме того, чисто с дизайнерской точки зрения такая система водоотвода смотрится на участке аккуратней. Недостатки — большой объем земляных работ при прокладке канализационных труб; более сложные ремонт и профилактика в процессе эксплуатации.

Если реализуется разветвленная система закрытой ливневой канализации с точечным водосбором, то строительные работы становятся еще сложней, и выгода в закупках нивелируется. Основной недостаток — сложность устройства наклонных плоскостей конвертного типа на открытых поверхностях с твердым покрытием.

Достоинства линейного водоотвода:

• простой и быстрый монтаж;
• небольшой объем земляных работ;
• эффективное использование естественного уклона участка;
• меньшая протяженность сети канализационных труб;
• простота очистки открытой части системы.

Недостатки: сложность проектирования и относительно большие затраты на закупку комплектующих.

Этапы разработки схемы-проекта ливневой канализации

Любое строительство начинают с разработки проекта. Для небольшого участка частного дома проект строительства ливневки в широком понимании разрабатывать не надо — достаточно составить довольно простую схему в виде эскиза.

Разработка геодезического плана

Основа схемы — это геодезический план участка. Но выполнить его надо с соблюдением масштаба и пропорций объектов — так проще не ошибиться.

На первом этапе рисуют обычный план, на котором указывают:

• границы участка с обозначением красных линий и примыкающих участков соседей;
• направление естественного склона (если он есть);
• контуры крытых построек (с указанием расположения труб организованного водостока);
• контуры крыш, навесов и козырьков без организованного водостока (с указанием направления скатов и расположения ендов);
• границы дорожек, площадок и газонов и прочих поверхностей, где предполагается обустройство поверхностного водосбора (с указанием материалов поверхностей, планируемым расположением точек и линий водосбора);
• трассы подземных коммуникаций;
• места расположения септиков и подземных резервуаров для хранения топлива;
• отдельно расположенные подвалы и погреба;
• точки водозабора;
• прочие объекты, способные повлиять на строительство и функционирование ливневой канализации.

На втором этапе на план «переносят» рельеф участка с указанием отметок высоты:

1. Разбивают эскиз на равные квадраты.
2. Переносят квадраты на участок, вбивая в углах колышки одинакового размера.
3. Находят условную «нулевую отметку», и относительно нее с помощью лазерного нивелира на каждом колышке делают отметку общего горизонтального уровня.
4. Измеряют высоту рельефа в каждом углу квадрата — это расстояние от общего «горизонта» до верха колышка.
5. Делают соответствующие отметки на плане.

Разработка общей схемы

Вначале на плане отмечают расположение водосборного колодца. Обычно его размещают в дальнем углу участка, в стороне от инженерных коммуникаций, точки водозабора и септика. Если участок расположен на склоне, водосборный колодец устанавливают в низшей точке.

Если на территории есть естественный или искусственный водоем, то собранные осадки можно сбрасывать в него.

Затем на схеме отмечают места расположения водосборников: точечных и линейных.

При детализации проекта лучше закладывать дождеприемники с вертикальным отводом — чем меньше горизонтальных «колен» и глубже залегают трубы, тем меньше риск замораживания системы.

Желоба (линейные водосборники) ставят с учетом отметок высоты и естественного уклона рельефа. Обычно их располагают:

• вдоль линии въездных ворот и калитки;
• вдоль гаражных ворот;
• вдоль дорожек и площадок;
• вдоль отмосток вокруг построек с неорганизованным водостоком.

Наносят на план трассы подземных трубопроводов ливневой канализации. Выбирают места для установки ревизионных колодцев, пескоулавливателей и фильтров.

На последнем этапе:

• высчитывают объемы поверхностных вод (общий и для каждой ветки схемы);
• определяют размеры желобов, дождеприемников и труб;
• разрабатывают спецификацию по всем элементам ливневки;
• рассчитывают относительно поверхности глубины залегания водосборного колодца, ревизионных колодцев, труб, пескоулавливателей и фильтров (с учетом линии промерзания грунта и слоев песчано-гравийных подушек);
• оценивают объем необходимых вспомогательных материалов (песка, щебня, цемента).

Ливневая канализация в частном доме своими руками

Вопрос, что такое ливневая канализация, уже не является чем-то загадочным и непонятным. В СМИ постоянно обсуждаются темы на правильность работы канализации этого типа, особенно когда города заливают дожди. Это система специально закладывается для отвода дождевой и талой воды. И в частном домостроении ее сегодня используют повсеместно. Загородные застройщики вкладывают в ливневку немалые деньги, чтобы обезопасить свой участок от затопления.

Как работает ливневка

Устройство ливневой канализации простое. Это сеть каналов, туннелей или труб, которые отводят от фундамента дома и с территории участка дождевую и талую воду. Вывод организуют за пределы участка в естественные водоемы, канавы или овраги. Иногда устанавливают в грунт резервуары, где вода просто собирается, а затем насосами выводится дальше. При этом канализационная сеть является системой самотечной. Поэтому очень важно правильно выставить угол наклона труб или каналов от дома в сторону вывода за пределы территории. Кстати, угол наклона варьируется в пределах 3-7 градусов.

Устройство ливневой системы

Виды ливневой канализации

Существует два вида ливневки:

Пример открытого и закрытого вида ливневой канализации.

1. Открытого типа. Это прорытые канавы, в которые укладываются бетонные или пластиковые лотки. Сверху лоточную систему закрывают металлическими или пластиковыми решетками. До появления лотков вырытые канавы (траншеи) бетонировали вручную, или просто их засыпали щебнем или гравием.
2. Закрытая. Это подземная сеть из труб. Сегодня используют обычные канализационные трубы из пластика, которые соединяются между собой раструбным способом.

Схема закрытой (подземной) ливневой канализации

Надо отдать должное, что обе разновидности сегодня применяются на загородных участках в равных долях. При этом лотки для ливневой канализации (бетонные или пластиковые) проще в монтаже. Вторые легче, а значит, и работать с ними проще, поэтому они так популярны и востребованы.Рекомендуем также прочитать статью про автономную канализацию для частного дома, как она устроена, читайте на нашем сайте.

Монтаж ливневки

Весь монтажный процесс надо разбить на три основных этапа:

1. Создать схему и подсчитать проходимость сети.
2. Провести подготовительные работы.
3. Непосредственно проводится и сам монтаж.

Схема и расчет

В первую очередь создается схема. Ливневую систему надо прокладывать там, где в большом количестве собирается дождевая и талая вода. А это скаты крыш, под которыми установлен водосток. Именно под вертикальными трубными стояками водосточной системы и надо монтировать приемные элементы ливневки. То есть это будут отправные точки начала схемы. Получается так, что сколько стояков у водостока, столько ветвей канализации придется устанавливать.

Противоположная крайняя точка – это дренажный колодец. Его устанавливают в самом низком месте загородного участка. Поэтому это место заранее надо найти и обозначить.

Схема ливневой канализации.

Теперь на бумаге наносим схему:

1. Сначала обозначаем место расположения колодца.
2. Под стояками водостока основного дома наносим места расположения дождеприемников.
3. Между колодцем и ближайшим к нему приемником наносится прямая линия. Это основной контур ливневой канализации.
4. Остальные дождеприемники для ливневой канализации объединяем в единый контур и подводим к основной ветке.

На участке кроме основного дома есть и подсобные строения: гараж, баня, летняя кухня и прочие. Под их крышами также установлены водостоки, а значит, и для этих построек придется проводить ливневку. Делается все точно так же, как и с системой основного дома. Только подключают их основной контур, к главному контуру канализации.

Соединение всех ветвей в единую сеть может производиться по двух схемам:

• елочка, когда стыковка разных веток канализации производится под углами к главному контуру;
• круговая, когда проводится основной контур, а все остальные ветви соединяют к нему через объединенные скругленные участки.

Обычно используют первый вариант, как самый простой и малозатратный.

Теперь, что касается расчета. Схема есть, на ней можно точно подсчитать количество дождеприемников, фитингов, смотровых колодцев и общую длину требуемых труб.

Внимание! Смотровые колодцы нужны, чтобы контролировать работу ливневки, и при необходимости проводить ее чистку. Устанавливают эти устройства через каждые 50 м. На небольших дачных участках их не устанавливают.

Подготовительные работы

В первую очередь на участок переносят схему. Просто устанавливают колышки, которые обвязывают шпагатом или бечевкой. Теперь в руки надо взять лопаты и выкопать траншеи под канализационную трубу.

Так как серьезных требований к ливневке нет, кроме правильно установленного угла наклона, то закапывают трубы на небольшую глубину. Отвод дождевой и талой воды производится только при положительных температурах, поэтому не надо обращать внимание на то, что трубная разводка замерзнет. Соответственно и объем земляных работ будет небольшим.

Самое главное в процессе рыться траншей – хотя бы немножко придерживать наклона в сторону колодца. Обязательно тут же выкапывается котлован под колодец. Он может быть собран из железобетонных колец, кирпича, блоков или камня. Но сегодня все чаще для этого используют разного размера и форм пластиковые емкости. Значит, котлован надо выкопать под параметры приобретенного резервуара.

Дно траншей засыпается песком. Постарайтесь выдержать уклон хотя бы визуально. В принципе, на этом подготовительный этап можно считать завершенным.

Монтажный процесс

Монтаж ливневой канализации подошел к своему главному этапу – укладка труб или лотков и сборка сети. Это самый важный процесс, от которого зависит эффективная и корректная работа всей системы. Что касается труб, то для ливневки используют обычные канализационные изделия диаметром 100-110 мм. Их укладывают, вставляя друг в друга. При стыковке соседних ветвей соединение производится фитингами: отводами, тройниками, крестовинами.

Именно на этом этапе надо проследить, чтобы угол наклона по всей длине контуров был одинаковым. Поэтому, укладывая каждую трубу, проверяют ее на наклон с помощью уровня или угломера. Если наклон большой, то под нижний край трубы подсыпают слой песка. Если маленький, то, наоборот, насыпанный слой уменьшают.

Когда будет собрана вся сеть, переходят к установке канализационного колодца. Главная задача, если приобретен готовый резервуар, выставить его так, чтобы его входной патрубок стал продолжением канализационной трубы по одной прямой линии. В отвод (колено) в этом месте – не самый лучший выбор. Это первое.

Второе – важно, чтобы входной патрубок находился на одном уровне с подводящей трубой. Поэтому сначала собирается ливневая канализация, имеется в виду трубы, а затем устанавливается пластиковый колодец. Если его входной патрубок оказался намного ниже канализационной трубы, то резервуар вытаскивают и делают под него песчаную подсыпку. Если он оказался выше, то дно котлована снижают, выкапывая часть грунта или песчаной подушки.

Установка дождеприемников

Установка дождеприемника для частного дома

При кажущейся простоте проведения этой монтажной операции, есть в ней несколько достаточно серьезных нюансов, влияющих на качество конечного результата. Вот последовательность проведения установки этого устройства:

1. В местах установки дождеприемников выкапываются ямки глубиною больше высоты приспособления на 15 см, по сторонам на 30 см больше стороны устройства.
2. На дно засыпают цементно-песчаную смесь. Выравнивают ее и трамбуют. Толщина подсыпки – 10 см.
3. Внутрь ямки укладывается сложенная вдвое полиэтиленовая пленка. Укладка производится так, чтобы полиэтилен закрыл собой и стенки углубления. Это гидроизоляция, которая не даст бетонному раствору проникнуть в грунт и подушку.
4. Дно заливается бетонным раствором толщиною 2-5 см.
5. Устанавливают дождеприемник, выставляют его по уровню.
6. Производят соединение его с трубой двусторонней муфтой или двумя отводами. Последний вариант используется лишь в том случае, если канализационная труба располагается намного ниже уровня установки дождеприемника.
7. Проводят заливку бетоном зазора между стенками углубления и установленным устройством.
8. Как только бетон «схватиться», внутрь корпуса дождеприемника устанавливают сифон, пескосборник и решетку.

Внимание! Дождеприемник по высоте устанавливается так, чтобы защитная его решетка располагалась на одном уровне с покрытием около фундамента. Это может быть отмостки или тротуар: плитка, камень, асфальт и прочее.

Вот так сооружается ливневка своими руками из канализационных труб.

Монтаж лотков

Что касается установки лотков ливневой канализации, то чисто схематически этот процесс от предыдущего ничем не отличается. То есть создается главный контур, к которому присоединяются ветви сети второстепенные.

Здесь необходимо решить в первую очередь вопрос, из какого материала лоток выбрать.

Бетонные – это мощные изделия с большим удельным весом. Они выдерживают достаточно серьезные нагрузки, не подвержены негативному воздействию активных веществ. Прослужат долго. Единственный недостаток – повышенная масса, изделия тяжелые, вручную их ворочать трудно, поэтому придется воспользоваться услугами спецтехники. А это увеличивает расходы.

Бетонный лоток на фото

Пластиковые. Легки и удобные конструкции, которые по своим техническим характеристикам не уступят бетонным. К тому же они в разы дешевле. Производители, чтобы увеличить прочность изделий, изготавливают их с ребрами жесткости. Плюс пластика – разнообразие цветового оформления.

Из композитных материалов. Здесь две разновидности: полимербетонные и полимерпесчаные. Кстати, первые дороже вторых вдвое.

Металлические. Не самый популярный сегодня вариант, потому что металл, даже с защитным слоем, прослужит недолго. И хотя многие производители предлагают чугунные лотки, на срок эксплуатации это влияние не произвело. По сравнению с другими он низкий.

И два чисто конструктивных момента. Начнем с того, что ливневая канализация должна обладать стопроцентной герметичностью в местах соединения лотков. Поэтому производители сегодня предлагают лотки с соединительными замками типа паз-шип. Это дополнительно удобно и в том плане, что при соединении двух элементов нет надобности проверять, как плотно вошел один лоток в другой. То есть вставили шип одного в паз другого – и это гарантия герметичности соединения.

Второй конструктивный элемент – это заводской уклон. Заключается все это в том, что сам лоток – изделие прямолинейное. А вот его желобчатая часть изготавливается под углом. То есть с одной стороны толщина дна большая, с противоположной тоньше. Поэтому когда сооружается ливневка из таких лотков, то траншеи под них не надо выкапывать с наклоном. Дно выравнивается по горизонту, то же самое производится и с песчаной подушкой. Сами изделия выставляются также по горизонтали, что намного проще, чем производить выставление под наклоном. Изделия из бетона или композитного материала рекомендуется устанавливать на бетонную подушку. Пластиковые на песчаную.

Как ухаживать за ливневкой

Если это касается системы закрытого типа, то надо просто периодически чистить дождеприемник от мусора и песка. Обычно подземная часть замусоривается очень редко. Но если это произошло, то самый эффективный вариант – гидродинамический. Это подача большого количества воды под большим давлением.

Что касается лоточной системы, то главное – периодически чистить решетки, закрывающие лотки. Это можно сделать обычным веником. После окончания листопада рекомендуется прочистить и сами лотки. Для этого придется снять все решетки и достать мусор совком.

Заключение по теме

Ливневка в частном доме – система необходимая. Не стоит экономить на ней. Тем более затраты на ее сооружение минимальны. Сама технология монтажа проста, поэтому провести ее своими руками несложно. Главное – принять во внимание нюансы выбора и монтажа, обозначенные в этой статье. Даже небольшое отклонение в монтажном процессе может снизить качество конченого результата.

Как устроена ливневая канализация – правила обустройства системы водоотведения

Владельцы загородных домов много сил и времени тратят на обустройство и облагораживание придомовой территории, чаще всего такие мероприятия требуют больших материальных вложений. Чтобы облагороженная территория не пострадала от различных атмосферных явлений необходимо продумать и создать на участке ливневую канализацию.

Особенности конструкции

Ежегодно крыша строения на даче принимает на себя большое количество осадков, примерно 100 м 3 . На грунт вокруг строения падает в несколько раз больше воды, что значительно повышает риск проседания фундамента дома и деформации постройки.

Ливневая система водоотведения – так можно ответить на вопрос, как правильно называется ливневка. представляет собой систему, которая эффективно собирает и выводит за пределы участка воду в виде атмосферных осадков. Подобной системой следует оснащать большие частные дома, складские и торговые комплексы, большие заводы и места скопления автомобилей. При высоком риске попадания в воду продуктов нефтехимии и других вредных производств требуется создание промливневой канализации.

Ливневая система работает по следующему принципу: вода собирается на поверхности земли, очищается и транспортируется в специальные резервуары. Система состоит из следующих элементов:

• Распределительный резервуар.
• Пескоотделитель.
• Жироотделитель.
• Адсорбирующий фильтр.
• Контрольный колодец.

Для сбора воды на поверхности укладываются специальные закрытые или открытые желоба, по которым жидкость направляется в распределительный колодец. Из него вода идет в пескоотделитель, где производится очистка от крупных частиц и мусора. После этого происходит очистка от жиров и нефтехимии с помощью маслобензоулавливателей и фильтра-адсорбера. Очищенная вода поступает в контрольный колодец и используется для полива насаждений или наполнения различных водоемов.

Линия из всех составляющих элементов ливневой системы водоотведения, включая проводящие трубы, располагается глубоко в земле. Это позволяет избежать деформации дорожного полотна и сэкономить место на участке для других более важных целей. При невозможности заглубления подводящих желобов бетонные, пластиковые или асбестоцементные элементы укладывают в канавы, делая уклон в сторону распределительного колодца.

Обустройством системы дождевой канализации должны заниматься профессиональные мастера, так как для этого требуются специальные знания и соблюдение санитарных норм и правил. Выполняя рекомендации, указанные в соответствующих нормативных документах, можно получить надежную и долговечную систему ливневой канализации с правильно рассчитанными параметрами резервуаров. Кроме того в этом случае трубы располагаются на определенной глубине, что предотвращает их замерзание в холодный период года.

Виды систем ливневой канализации

В зависимости от определенных факторов выделяют различные виды ливневой канализации.

По типу системы выделяют следующие виды ливневок: точечная и линейная.

Простая точечная ливневая канализация представляет собой несколько дождеприемников, установленных под водостоком и соединенных в единую сеть. Подобные системы предназначены для сбора воды, падающей с крыши строений, и ее отведение в резервуар.

Линейная система ливневой канализации имеет более сложную конструкцию, так как используется для сбора воды от строения и с поверхности грунта на всем участке. В этом случае в состав системы входят дождеприемники для ливневой канализации, водоотводные трубы или лотки и основной коллектор.

В обоих случаях можно обустроить ревизионные колодцы, с помощью которых выполняются профилактические очистные мероприятия, и проверяется работоспособность всей системы.

По типу расположения система может быть наружной, внутренней и смешанной.

Наружная ливневка является самым простым вариантом водоотведения. Максимально простая конструкция позволяет выполнить монтажные работы за короткий период времени с минимальными материальными затратами. В состав ливневки открытого типа входит линейный водоотвод в виде наземного желоба и подземные пескоулавливатели. Желоба укладывают под водостоком и вдоль дорожек. Собранная вода в большинстве случаев отводится в небольшой водоем на участке.

Внутренняя ливневая система более сложная и дорогая, но при ее использовании на участке гарантированно отсутствуют лужи. Расчет, сборку и обустройство такого варианта водоотведения должны выполнять профессиональные мастера.

Внутренняя ливневая канализация – это система водоотведения, состоящая из большого количества элементов. При укладке желобов обязательно делают небольшой уклон в сторону резервуара. Дождеприемники и желоба закрывают специальными решетками, которые задерживают на поверхности крупный мусор и листья, предотвращая образование засоров в подземных трубах. Также решетки могут выполнять декоративную функцию. Если установить решетки входной группы, то можно защитить от воды ворота и крыльцо, установка газонных решеток помогает защитить насаждения, расположенные в самых низких точках участка.

Подземная ливневая канализация имеет минимальное количество изгибов и располагается под уклоном в сторону коллектора. Не исключена возможность оснащения подобной системы смотровыми колодцами для прочистки и ремонта системы. Вода из коллектора вполне подходит для полива или заполнения искусственных водоемов.

Система смешанного типа подразумевает нечто среднее межу ливневой канализацией открытого типа и закрытым водоотведением. В этом случае вода с крыши отводится закрытыми желобами и каналами, а вода с участка, от дорожек и площадок отводится с помощью открытых желобов. Такая система характеризуется максимальной эффективностью и меньшими затратами в материальном плане.

Кроме основных видов ливневой канализации существует несколько других вариантов, которые отводят воду за счет использования дополнительных ресурсов. Сюда можно отнести гравитационно-вакуумный водоотвод, который работает по принципу сифона. Вода с крыши в этом случае засасывается за счет разницы в высоте водоприемной воронки и слива. Еще одним примером является напорная ливневая система, в которой за движение воды отвечает насосное оборудование, установленное в определенных местах. Насос может оснащаться измельчителем, что позволяет снизить риск засорения внутренних труб ливневой канализации. Читайте также: “Ливневая канализация в частном доме – виды, устройство, правила монтажа”.

Комплектующие элементы

Для правильного сооружения системы ливневой канализации необходимо узнать, из чего состоит ливневая канализация, изучить основные конструкционные элементы и материал, который используется для их изготовления.

Желоба и дождеприемники

В большинстве случаев желоба ливневой канализации изготовлены из бетона или полимерных материалов. Использование металла в этом случае нежелательно по двум причинам. Во-первых, в результате постоянного контакта с водой на металлической поверхности могут образоваться очаги коррозии. Во-вторых, удары капель воды о металлический желоб сопровождается сильным шумом. Что касается бетонных конструкций, то они отличаются надежностью и долговечностью. Однако регламентированные размеры элементов не всегда позволяют выполнить их установку на участке. Пластиковые желоба являются оптимальным элементом в устройстве ливневки, они легко режутся для совмещения с другими элементами, могут располагаться на любой глубине в земле.

Решетки

Установленные в процессе обустройства ливневки решетки защищают системы от сильных загрязнений и полностью исключают возможность оступиться проходящему человеку. Элементы из чугуна отличаются надежностью и продолжительной эксплуатации, но требует регулярного покрытия краской, примерно один раз в два-три года. Решетки из стали менее практичные, так как от контакта с влагой быстро покрываются пятнами ржавчины. В идеале решетка должна быть выполнена из алюминия. Подобные изделия имеют продолжительный срок службы и привлекательный внешний вид, однако стоит учитывать их высокую стоимость.

Отверстия в решетке должны быть не слишком большими, чтобы задерживать крупный мусор, и не слишком маленькими, чтобы пропускать большое количество воды.

Трубы ливневой канализации

При обустройстве ливневой канализации рекомендуется использовать трубы из полимерных материалов. Они не подвержены коррозии, как металлические изделия, имеют гладкую внутреннюю поверхность, что снижает риск заиливания трубы. Что касается диаметра, то для небольшой территории можно использовать изделия сечением 110 мм, для отведения воды с большой площади лучше использовать трубы диаметром 150 мм.

Европейская сифонно-вакуумная система ливневой канализации внутри здания Quick stream. Особенно эффективна для крыш широкой площади, высокий уровень шумопоглощения и виброизоляции. Имеет значительно большую пропускную способность, чем традиционная канализация, меньшее количество стояков не требует земляных работ – все это обеспечивает – значительное экономическое и техническое преимущество.

Коллектор

Коллектором оснащаются системы ливневой канализации закрытого и смешанного типа. Этот элемент представляет собой емкость для накопления основного объема воды. В зависимости от дальнейшего использования воды конструкция коллектора может быть выполнена из колец, установленных на бетонной подушке. В этом случае собранная вода может использоваться для полива растений на участке или наполнения искусственных водоемов. Если не планируется использовать собранные осадки, то можно сделать колодец без дна. В этом случае необходимо тщательно выбирать место для установки коллектора, при попадании в водоносный слой бездонный коллектор станет обычный колодцем.

Можно воспользоваться готовыми формами из поливинилхлорида, такой коллектор рекомендуется установить на участке с поверхностным залеганием грунтовых вод.

Если на участке преобладают песчаные почвы, то можно обустроить дренаж для выведения воды. Для этой цели в грунт закапывают специальную пластиковую емкость, стенки которой имеют множество отверстий. Стоит заметить, что использование дренажной системы на глинистой почве не даст результатов, так как такой грунт практически не впитывает воду.

Также существует возможность присоединения коллектора к центральной канализационной системе, в этом случае вода будет уходить в специальные хранилища и очистные сооружения.

Монтаж ливневой канализации своими руками

Чтобы обустроить на участке ливневую канализацию, рекомендуется пригласить профессиональных мастеров. Однако при желании и наличии свободного времени можно найти ответ на вопрос, ливневая или дождевая канализация, как правильно назвать систему, и самостоятельно выполнить все работы.

Особой сложности процесс монтажа не представляет, главное, набраться терпения и следовать определенному алгоритму.

В частности, строительство ливневки выполняется по следующему плану:

• В первую очередь нужно нарисовать схему участка с определенным масштабированием.
• Далее исследуют местность и определяют самую низкую точку участка, здесь нужно расположить коллектор.
• Следующим действием будет отметка точек водосбора. Это может быть водосток на крыше строений, бетонная площадка и дорожки.
• Затем нужно нарисовать расположение труб со всеми элементами, поворотами и соединениями. Следует помнить, что при минимальном количестве поворотов обеспечивается более эффективное водоотведение. В крайнем случае, можно сделать повороты под прямым углом.
• По составленному рисунку рассчитывают количество требуемых материалов. Отправляясь за покупкой, следует учесть, что система будет располагаться в земле, поэтому подбирать элементы одного цвета совершенно не обязательно. По этой же причине не стоит покупать материалы с запасом.
• Непосредственно устройство ливневой канализации начинается с установки кровельной части системы. Устанавливаются дождеприемники, желоба и стояки, а также обустраивается место сброса жидкости в коллектор или лоток.
• Далее выполняют разметку участка, натягивая веревку или шнур по расположения труб.
• По разметке роют траншеи на глубину промерзания грунта, чтобы предотвратить замерзание воды в трубах в зимнее время. Если трубы будут укладываться на меньшую глубину, то рекомендуется провести ряд теплоизоляционных мероприятий. Такая система может безупречно работать с ранней весны до глубокой осени.
• Дно готовой траншеи засыпают слоем песка, который тщательно утрамбовывают. Песчаная подушка не дает грунту проседать, поэтому исключается возможность изменения наклона трубопровода. Поверх песка насыпают щебень, который снижает степень воздействия пучинистого грунта.
• Далее устанавливают и бетонируют коллектор, колодцы и дождеприемник. Затем укладывают и соединяют трубные элементы.
• Собранную систему проверяют на герметичность и работоспособность.
• При отсутствии дефектов выполняют обратную засыпку грунта.

Охранная зона

Для соответствия ливневой канализации санитарным нормам и требованиям требуется выполнить мероприятия по обустройству охранной зоны. В этой зоне нельзя сваливать мусор и возводить какие-либо строения, кроме того здесь запрещено строительство парковок. Высадка растений возможно только на расстоянии 3 метра от трубы. Охранная зона на загородном участке обустраивается проще благодаря более мягким требованиям. Однако для предотвращения обрушений конструкции не рекомендуется делать стоянки автотранспорта в этих местах.

Техническое обслуживание ливневой канализации

Любая коммуникационная система требует регулярного технического обслуживания, ливневая канализация в этом плане не является исключением.

Поэтому, помимо знаний, как устроена ливневая канализация, необходимо выполнять следующие мероприятия:

• Через определенное время проводится осмотр системы, убирается скопившийся мусор, устраняются засоры.
• Один раз в 3-4 года делают промывку системы.
• При осмотре контролируется уровень ила на дне колодцев и при необходимости выполняются очистные мероприятия. В частности насосом, расположенным на небольшом расстоянии от дна, из колодца выкачивают всю воду. Затем промывают системы с помощью этого же насосного оборудования.

Если требуется капитальная прочистка ливневой канализации, то рекомендуется пригласить специалистов со специальным оборудованием.

Зимой ливневая канализации открытого типа застывает, с приходом тепла лед начинает таять, и система вновь становится работоспособной. В случае с закрытой ливневой канализацией, располагающейся на небольшой глубине, дело обстоит сложнее, здесь требуется подготовка элементов к зиме. Всю систему прочищают, сливают остатки воды и закрывают входные отверстия.

Более качественного и надежного результата можно добиться при условии выполнения работ профессиональными мастерами. Однако не исключается возможность самостоятельно решить проблему обустройства системы водоотведения на своем участке. Обустройство ливневой канализации с соблюдением всех норм и требований, а также правильный и своевременный уход дает возможность защитить участок от лишней воды и дополнить оформление придомовой территории новыми декоративными элементами.

Пресс для топливных брикетов своими руками: варианты и чертежи самодельного брикетировщика

Топливные брикеты, для изготовления которых используются опилки и отходы переработки различного сельскохозяйственного сырья, являются отличной альтернативой привычных видов твердого топлива – дров и угля. Чтобы не приобретать это топливо в готовом виде и, соответственно, сделать его еще более экономичным, можно самостоятельно изготовить пресс для брикетов и производить требуемое количество евродров из опилок своими руками.

Евродрова – топливные брикеты в виде многогранного бруса с отверстием для отвода дыма

На сегодняшний день используются две технологические схемы изготовления брикетов для отопления, которые при наличии соответствующих технических устройств можно реализовать и в домашних условиях. Естественно, что для изготовления евродров в требуемом количестве необходимо наличие основного сырья, в качестве которого могут быть использованы древесные опилки, стружка и более крупные отходы древесины. Пресс для топливных брикетов своими руками целесообразно изготавливать в том случае, если сырье, которое будет использоваться для брикетирования, является доступным по стоимости и может быть всегда получено в требуемом количестве.

Производство топливных брикетов

В домашних условиях изготовление брикетов из опилок осуществляется по таким же технологиям, как и в условиях производственного предприятия, поэтому прежде чем приступать к созданию самодельного оборудования для решения такой задачи, необходимо вникнуть во все технологические нюансы производства данного топлива.

Технологическая схема производства топливных брикетов в промышленных условиях

Процесс производства брикетов для отопления начинается с измельчения исходного сырья, в качестве которого, как уже говорилось выше, могут быть использованы древесные опилки, стружка, а также отходы переработки сельскохозяйственных культур: шелуха пшеницы, гречихи, риса и подсолнечная лузга. После измельчения сырье для топливных брикетов тщательно просушивается до уровня влажности, составляющей порядка 10 %.

Формирование из исходного сырья плотного брикета может быть осуществлено по одной из двух технологических схем. Для реализации каждой из них требуется соответствующее оборудование, а именно:

• пресс брикетировочный;
• пресс-экструдер.

Гидравлический пресс для изготовления топливных брикетов без использования связывающих веществ

Технология изготовления брикетов для отопления как в первом, так и во втором случае подразумевает оказание значительного давления на исходное сырье, в результате чего из древесины начинает выделяться лигнин – природный компонент, выступающий в роли связующего вещества. Таким образом, для изготовления брикетов можно не использовать дополнительные клеевые составы, что позволяет сохранить экологическую чистоту топлива.

Для производства евродров по первой технологической схеме используется механический или гидравлический пресс для брикетов, способный формировать усилие до 500 Бар. В результате такого силового воздействия происходит самопроизвольный разогрев используемого сырья и формирование из него плотного бруска прямоугольной формы.

Экструзионная схема изготовления топливных брикетов предполагает использование шнекового пресса, который способен оказывать на используемое сырье давление, значение которого доходит до 800–1000 Бар.

Схема работы пресса-экструдера

При реализации данной технологии производства евродров сырье загружают в приемный бункер, которым оснащен шнековый брикетировщик. Далее захваченное шнеком сырье проталкивается в зауженный канал пресса, где и происходит уплотнение материала под высоким давлением. При сдавливании в зауженной части рабочей камеры шнекового пресса для опилок происходит самопроизвольный разогрев сырья, в результате чего готовый брикет формируется при одновременном воздействии высокого давления и значительной температуры. Готовый брикет при его прессовании на шнековом оборудовании имеет вид шестигранного бруска, порезанного на отрезки требуемой длины.

Вот так брикеты выдавливаются шнеком

Как самостоятельно сделать пресс для топливных брикетов

Заводской пресс для изготовления топливных брикетов, который может работать по одной из вышеописанных схем, стоит достаточно дорого, поэтому приобретать такое оборудование целесообразно лишь в том случае, если планируется производство топлива в промышленных масштабах. Для того чтобы производить отопительные брикеты для собственных нужд, можно изготовить самодельный пресс, воспользовавшись одной из конструктивных схем такого устройства, которые несложно найти в интернете.

Чертежи пресса для изготовления брикетов (нажмите для увеличения)

Самодельный пресс для брикетирования можно изготовить полностью с нуля или использовать в качестве основы такого оборудования готовый механизм, способный создавать значительное давление. По какой бы конструктивной схеме ни был изготовлен самодельный брикетировщик, следует учитывать тот факт, что такое устройство не сможет создать давление, достаточное для выделения из древесных опилок лигнина. Именно по этой причине, применяя для изготовления брикетов пресс самодельного типа, в опилочную массу перед прессованием добавляют связующие вещества, в качестве которых могут быть использованы:

• недорогой обойный клей;
• глина, которая добавляется в опилочную массу в соотношении 1:10;
• предварительно размоченная бумага или гофрокартон, которые содержат в своем составе лигнин, проявляющий свои клейкие свойства при контакте с водой.

Особенность изготовления брикетов при помощи самодельной конструкции заключается еще и в том, что опилочную смесь перед прессованием не сушат, а замачивают, что способствует лучшему склеиванию частичек, из которых такая смесь состоит. Сушке на открытом воздухе при использовании самодельного пресса для опилок подвергают уже готовые брикеты.

Изготовление устройства с нуля

Для того чтобы практически с нуля изготовить пресс для производства топливных брикетов, можно взять за основу винтовой (или рычажный) механизм, при помощи которого такое устройство будет создавать требуемое давление. Чтобы сделать такой ручной пресс, вы можете даже не искать чертежи, достаточно выполнить технический рисунок, ориентируясь на размеры используемого механизма.

Самодельный пресс рычажного типа

Матрица самодельного пресса может быть круглой или прямоугольной формы

Принцип действия винтового (или рычажного) пресса заключается в следующем: сырье для изготовления топливных брикетов помещается в перфорированную емкость, которая после наполнения устанавливается под станину устройства. Давление, которое обеспечивает такой механический пресс, создается вращением винта или движением рычага – в зависимости от особенностей конструктивного исполнения. Более производительным и удобным в использовании является ручной брикетировщик рычажного типа, поскольку в нем форма, в которой происходит формирование топливного брикета, освобождается от готового изделия значительно проще.

Самодельные брикетирующие устройства рычажного и винтового типа отличаются простотой конструкции, однако не могут похвастаться высокой производительностью. Использовать механический мини-пресс для брикетов, выполненный на основе винтового или рычажного механизма, целесообразно для периодического изготовления евродров в небольших количествах.

Изготовление брикетировщика на основе готового силового механизма

Более мощный, производительный и удобный в эксплуатации брикетировщик (или пресс брикетировочный) можно сделать на основе готового силового механизма, в качестве которого может быть использован гидравлический домкрат или небольшой гидравлический пресс. Чтобы преобразовать такой силовой агрегат в брикетный пресс, его необходимо оснастить пуансоном и матрицей, которые и будут обеспечивать формирование топливного брикета из опилочной массы, смешанной со связующим составом.

Особенности конструкции, которыми отличается пресс брикетировочный, изготовленный на основе гидравлического домкрата или силового механизма другого типа, заключаются в следующем.

• Гидравлический приводной механизм соединяется с пуансоном, размеры которого должны соответствовать размерам матрицы. В полости последней и осуществляется формирование топливного брикета из опилочной массы.
• Для изготовления матрицы, в стенках которой сверлятся отверстия для выхода воздуха и влаги, можно использовать толстостенную трубу.
• Матрица самодельного пресса оснащается съемным дном, при снятии которого готовый брикет просто выталкивается из ее внутренней полости пуансоном.

Принцип действия самодельного пресса на базе гидравлического домкрата

Чтобы изготовить пресс гидравлический для производства топливных брикетов, кроме силового механизма и толстостенной трубы для матрицы, потребуются следующие расходные материалы:

• металлический швеллер;
• равнополочный уголок № 100;
• металлический лист толщиной 3–6 мм, из которого будут изготовлены пуансон и съемное дно для матрицы (толщина такого листа выбирается в зависимости от диаметра матрицы: чем больше данный параметр, тем толще должен быть лист);
• труба диаметром 25–30 мм, из которой будет изготавливаться шток пуансона;
• труба большого диаметра, которая необходима для того, чтобы изготовить корпус миксера (если трубы подходящего диаметра нет в наличии, то оснастить самодельный брикетировочный пресс можно миксером, корпус которого изготовлен из листа жести);
• листы оцинкованной стали (из них будут изготавливаться лотки самодельного пресса для брикетов), один из которых используется для загрузки в полость матрицы исходного сырья, а второй – для приема готовых топливных брикетов.

Внутренний диаметр толстостенной трубы, из которой будет изготавливаться матрица самодельного брикетировщика, выбирается в зависимости от того, каким должен быть размер поперечного сечения брикетов, которые планируется делать на таком устройстве. При выборе данного параметра следует иметь в виду: чем меньше будет диаметр брикетов, тем выше будет их плотность, но при этом пресс гидравлический будет работать с невысокой производительностью.

Сварка каркаса самодельного пресса

Самодельный пресс для производства брикетов, основу которого составляет домкрат или другой силовой механизм гидравлического типа, собирается в следующей последовательности:

1. Из предварительно нарезанных отрезков швеллера сваривается основание устройства.
2. К полученному основанию самодельного пресса привариваются 4 вертикальные стойки, для изготовления которых используются отрезки уголка длиной 1,5 метра каждый.
3. Из трубы большого диаметра или листа жести изготавливается барабан, в котором будет выполняться перемешивание опилочной массы. Для изготовления такого барабана можно использовать бак от старой стиральной машины.
4. Барабан для смешивания опилочной массы крепится на стойках самодельного пресса (по возможности его следует оснастить приводом, состоящим из электродвигателя и ременной передачи).
5. Лоток, по которому подготовленная смесь будет подаваться в полость матрицы, фиксируется непосредственно под барабаном-смесителем.
6. В стенках толстостенной трубы, которая будет выступать в качестве матрицы самодельного брикетировщика, сверлится несколько отверстий диаметром 3–5 мм. Через них из опилочной массы в процессе ее сдавливания пуансоном будут выходить воздух и лишняя влага. Выполняя такие отверстия, следует располагать их равномерно по всей высоте матрицы.
7. К нижнему торцу матрицы самодельного пресса для брикетов приваривается фланец, к которому будет прикручиваться съемное дно, представляющее собой круг из металлического листа с приваренными к нему проушинами.
8. К основанию пресса матрица приваривается или прикручивается непосредственно под загрузочным лотком.
9. В качестве пуансона, которым самодельный брикетировщик будет оказывать давление на опилочную массу, используется металлический круг. Такой круг вырезается из листового металла. Сделанный подобным образом пуансон должен иметь диаметр, позволяющий ему спокойно извлекаться из полости матрицы пресса. Для изготовления штока, один конец которого приваривается к пуансону, а второй соединяется с рабочим органом гидравлического силового механизма, можно использовать трубу диаметром 25–30 мм.
10. Последнее, что следует сделать, чтобы самодельный пресс брикетировочный был готов к использованию, – это закрепить пуансон на стойках, расположив его точно над полостью матрицы.

Процесс сборки пресса

Самодельный пресс высокой производительности

Многие домашние мастера задаются вопросом, как сделать своими руками ударно-механический или шнековый пресс для брикетов, которые отличаются более высокой производительностью, чем пресс брикетировочный вышеописанной конструкции. При этом надо учитывать следующее: чтобы изготовить пресс шнековый, потребуется использование специального металлообрабатывающего оборудования и достаточно дорогостоящих материалов, что может свести на нет весь смысл такого трудозатратного мероприятия.

Пресс с электромотором

Чтобы разобраться в устройстве пресса, лучше посмотреть подробный обзор заводского станка.