Особенности технологии ручной рубки сруба в чашу

Строительство из бревна: технология рубки в чашу

Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

Особенности сопряжения «в чашу»

На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.

Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.

Инструменты для строительства своими руками

Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

  • ручной, электрической или бензиновой пилы;
  • плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
  • молотка;
  • стамески по дереву;
  • черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
  • строительного уровня;
  • острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.

Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:

  • врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
  • врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.

Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.

Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.

Нанесение разметки

В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее. Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши. Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

Читайте также:
Полукоммерческий линолеум технические характеристики и свойства

Вырезаем пазы и чаши

Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.

Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.

Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.

Полезные советы

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.

Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.

Рубка стен в чашу (опыт предков)

Рубка бревна в чашу.

Рубка в чашу практична, так как в этом случае в углах сруба остаются выпуски бревен, отчего внутри помещений бывает тепло даже в самые суровые морозы. Ветер такой сруб не продувает, влага внутрь его не пробирается.

Древнерусские способы рубки

Семь Чудес света, хоть и сотворены были нашими предками давным-давно, все равно остаются таковыми и до сего дня, а новые чудеса как-то не появляются. Мы сегодня так заняты добыванием хлеба насущного, что перестали даже пытаться создать что-то по-настоящему удивительное. И процесс этого мельчания начался не сегодня. В ХIХ веке одно из наших российских чудес — Теремной дворец царя Алексея Михайловича-Тишайшего в Коломенском — разобрали, так как власти посчитали, что специалисты с золотыми руками, умеющие классно рубить срубы и способные отреставрировать это Восьмое чудо света, перевелись.

А надо сказать, что в основе той постройки были распространенные по всей России способы рубки стен “в чашу” и “в лапу”, которыми при возведении деревянного дома пользуются иные мастера и до сих пор.

Значит, если секрет старых плотников не утрачен, и руки растут откуда надо, сегодня еще есть возможность создавать чудеса!

Рубка сруба в чашу — одна из самых древних и оригинальных на Руси, как это ни странно, статья с ее подробным описанием публикуется у нас в профессиональном издании впервые. Этот вид рубки практичен, так как в этом случае в углах сруба остаются выпуски краев бревен, отчего внутри помещений бывает тепло даже в самые суровые морозы. Ветер сруб такой плотной укладки не продувает, влага внутрь его не пробирается.

Как рубить сруб в чашу

Рубки сруба в чашу – технология, требующая внимания и трудолюбия. Выглядит она вот как. На расстоянии от торцов, чуть большем диаметра укладываемых бревен, готовятся чаши (на бревнах, уложенных последними). Они, разумеется, лежат наполовину выше двух предыдущих (в паре окладного венца, срубленного для жесткости в охряпкую, т.е. с прямыми пазами).

Читайте также:
Платочная вязка: видео-уроки со схемами и описанием моделей пальто

Чаша вырубается так, чтобы уровень ее дна совпал с верхней кромкой нижнего бревна. Для удобства рубки бревна в чашу некоторые плотники вначале делают на этом месте запил по оси стены т.е. по центру чаши, на обозначенную глубину, а затем делают вырубка по форме нижней половины укладываемого элемента.

На венцы выше окладного идут окоренные и выдержанные прямослойные стволы кондовой сосны, выросшей на высоких песчаных почвах.

Укладка бревен в чашу

Укладывают два бревна в подготовленные чаши. Центруют и для удобства разметки крепят скобами с обоих концов к нижним элементам, расположенным перпендикулярно. С торца на глаз определяют ширину желоба, которым верхнее бревно в срубе будет ложиться на нижнее. На специальном инструменте ючертаю устанавливают выбранный размер.

Проводят вдоль бревен условной серединой черты по линии их соприкосновения так, что остаются две параллельные царапины, одна на нижнем бревне, другая — на верхнем. Так же делают царапины на этих элементах с внутренней стороны сруба. Снимают крепление. Переворачивают бревно отмеченными участками (царапинами) вверх. Достают — “вываливают” — бревна из чаш. Опять крепят надежно скобами, но так, чтобы можно было их потом вытащить.

Сверху видны две царапины во всю длину бревен. Участок между царапинами и нужно выбрать (вытесать) точно, ни больше ни меньше, чтобы получился желоб. Кривизна желоба должна повторять дугу поверхности (касания) нижнего бревна.

Диагональные зарубы

При рубке сруба в чашу плотник делает диагональные насечки по всей длине или на отдельном участке. Конец лезвия топора (носок) при ударе по центру отмеченного участка погружается на глубину предполагаемого желоба. А лезвие серединой своей чуть не касается царапины со стороны плотника. Некоторые предпочитают использовать пятку (или бородку — другой острый угол лезвия).

Такие же диагональные зарубы делают и на второй половине отмеченного участка бревна. После этого зарубленный участок выбирается. При ударах лезвие направляется уже почти вдоль царапины, то есть вдоль волокон. Работает только носок лезвия топора, так точнее наносится удар. Делается всего два движения: врубил — выковырнул, врубил — выковырнул.

Когда середина выбрана, поверхность желоба подчищают. Ширина его обычно 10—15 см.

Окончательная подготовка

Затем окончательно подготавливается сама чаша. В ней делают углубления по обе стороны от верхней кромки дуги нижнего бревна до уровня, отмеченного чертой на боках, снаружи и внутри (дорубают).

Укладывают бревна на свои места. Смотрят, точно ли подогнано каждое. Называют такой способ “садить на головешку”. Поверхность бревна, на которое будут укладывать следующее, пачкается обугленным куском дерева — головешкой. Затем к нему прикладывают верхнее с готовым желобом и сразу же снимают. После чего переворачивают желобом вверх и смотрят, есть ли в нем выпачканные места — недорубы. Их стесывают. В таком случае дом бывает теплее.

При теске желоба бревно немного поворачивают набок, а не держат его “строго к небу”. При разметке под вершину приходится подкладывать небольшой клинышек (или доску), чтобы более или менее уравнять разницу толщин вершины и комля.

В верхней части паза между желобом укладываемого и дугой поверхности нижнего бревна может быть небольшой зазор — 0,5—1,0 см, это место для утеплителя — пакли или мха. Строящий себе бревенчатый дом мастеровой пазит бревна дважды, желоб получается шире, соответственно и средняя толщина стен тоже.

Установив на место подогнанное бревно, с боков делают топором вертикальные метины, одновременно оставляя следы на нижнем и верхнем. Напротив этих мест будут располагаться гнезда под коксы. На длине стены — две-три метины. Бревна вываливают из чаш, переворачивают на 180 градусов, вновь закрепляют скобами. В местах напротив метин в желобе и под ним (в нижнем) с помощью долота и киянки долбятся гнезда размером примерно 7х2х5 см. В готовые гнезда нижнего бревна забивают коксы. Коксы выполняют функцию больших деревянных гвоздей, имеют форму прямоугольных, с небольшим утолщением в середине, продолговатых брусков под размер гнезд. Они сплачивают элементы конструкции меж собой, придают прочность вертикальной поверхности стен. Особенно их необходимо ставить на участках стен в местах оконных простенков.

Как укладывать мох

Затем идет следующая стадия рубки сруба в чашу – укладывают мох. Его, если день ветренный, чтобы не сдувало, притюкивают вдоль волокон топором. При ударе лезвие покружается в бревно, одновременно цепляя за собой часть укладываемого мха, за которую держится соседняя масса. Мох предпочтительнее пакли, он долговечней и пахнет ладаном, долгие годы облагораживая воздух в помещениях. Смолистый же и едкий дух пакли не всем приятен.

Читайте также:
Перила на террасе

“Вздымают” мох — заготавливают — заранее, обычно спустя какое-то время после таяния снегов, в сухую погоду. Причем на строительство идет не всякий мох. К примеру, белый мошок, растущий на возвышениях, крошится. Из двух рыжих мхов используют тот, что покороче.

В низинах, заросших среди полей лужах растет так называемый лывный мох (лыва — лужа) — самый подходящий для строительства. Такие кислые места, называемые в народе кулигами, особенно приметны, так как зимой долго не замерзают.

Выбирают местечко посуше и на нем разбивают небольшое основание для зарода (куча продолговатой формы с деревянным каркасом внутри). Для этого кладут несколько жердей, втыкают в землю острови — стойки из небольших сосенок с обрубленными на расстоянии 10—15 см от ствола сучками. Дергают мох и укладывают его в зарод. С боков ставят подпорки. Зароды для просушки мха устраивают совсем небольшие. Размер такого для рубленного сруба средней величины может быть 60—70 см шириной, 2 м длиной и 3 высотой.

На ветру мох просыхает быстро, через неделю его уже можно использовать на стройке. При укладке мха непосредственно на месте проверяют, не попали ли в материал небольшие шишки, комки или небольшие щепки и другие остатки древесины.

Укладывают верхнее бревно на приготовленные торчащие коксы. Когда все встало на свои места, по бревну стучат барсиком — большим деревянным молотком. Длина ручки барсика чуть больше метра, на конец его насажена полуметровая чурка. Стучат осторожно, чтобы бревно осаживалось равномерно. Важно не сломать коксы. Ударяют над коксами то по одному концу, то по другому.

Швы конопатят окончательно, когда сложена печь, но, что лучше это сделать до наступления зимы. Конопатку делают в форме маленькой лопатки из того же дерева, которое укладывают в стены. Когда ее рабочий конец притупляется, ее тут же подтесывают топором и продолжают работать дальше.

Благородное дело

Следующие бревна поднимают на стены, точнее накатывают по наклонным бревнам — слегам — с помощью веревок (это очень облегчает работу). Если сруб рубят предварительно в стороне, то предпочитают разделять его на две стопы по высоте. Первую стопу замыкают на середине оконных проемов сквозными бревнами. Только после монтажа на месте в них выпиливают участки под оконные проемы. С таких же сквозных-проходных бревен начинают вести и вторую стопу.

На рубке дома традиционно работают парами, на каждом углу по человеку. Бревно подгоняют вдвоем, но желоб чаще выбирает кто-то один. Другие в это время могут готовить к подъему следующие бревна, тесать коксы и прочее. Человек со смекалкой и опытом работу всегда находит, а начинающие часто стоят в раздумье или завороженно наблюдают за умелыми действиями мастера.

Старинные славянские грамоты сообщают, что когда-то еще благородные наши князи, возвратясь из боевых походов по защите Отечества, занимаясь мирным трудом (откуда и пошло само понятие “благородный” — тот, кто родит благо, то бишь делает что-то полезное!) с удовольствием занимались рубкой своих хором в чашу собственными руками.

Все новое – это хорошо забытое старое, или Особенности строительства деревянных домов по технологии ручной рубки

Всего около двухсот лет назад деревянный сруб, выполненный вручную, был обычным явлением. В наше время постройки по технологии ручной рубки редкость. Сейчас такие деревянные здания считаются искусством, и их всё чаще заказывают люди, которые любят оригинальность.

Ручная рубка сруба – это способ строительства, при котором все бревна подгоняются и укладываются вручную при помощи топора или пилы. Это довольно трудоемкий процесс, но благодаря тому, что отсутствует производственная обработка бревна, сруб получается более качественным.

Преимущества и недостатки технологии

Дома из бревна ручной рубки, имеют свои преимущества и недостатки. Однако здесь следует учитывать, что большая часть недостатков готового домовладения зависит от качества исходного материала, а также квалификации строителей.

Достоинствами сруба, выполненного вручную, являются:

  • красота;
  • оригинальность;
  • экологическая безопасность;
  • низкая теплопроводность, благодаря которой хорошо держится тепло внутри помещения;
  • легкость;
  • высокая степень морозостойкости;
  • прекрасная звукоизоляция.
Читайте также:
Ручки для раздвижных межкомнатных дверей - информируемся по полной программе

Основные недостатки дома ручной рубки:

  • долгая усадка здания (почти 2 года надо ждать прежде начать отделку помещения);
  • высокая степень горения;
  • насекомые-вредители;
  • грибы и плесень.

Три последних проблемы можно решить, применив специальные средства для обработки дерева, только это потребует дополнительных затрат.

Виды ручной рубки

Если вы хотите построить деревянный дом методом ручной рубки, лучше отказаться от самостоятельно строительства, и обратиться к специалистам. Заказ дома ручной рубки под ключ позволит не только сэкономить, но и обезопасить себя от ошибок при возведении объекта. Рубка дерева вручную требует специальных знаний и соответствующего опыта работы.Также специалисты строительной компании помогут определиться с выбором, какой вид рубки выбрать.

Ручная рубка дома существует двух основных видов, они отличаются между собой способом сцепления деревянных балок в углу и наличием свободного остатка части бревна с наружной стороны сруба:

  • Рубка «в чашу». При технологии «в чашу», на концах бревен, сантиметров на 30 от края, топором вырезается небольшое углубление, в которое кладется следующее бревно сруба. Этот способ сцепления бревен более древний, он не требует подгонки бревен по длине. Но при его использовании бревно выходит за сруб сантиметров на 20 минимум.

У каждого из этих видов есть определенные подвиды. Применение некоторых из них ранее было характерно для определенной местности, однако в настоящее время все территориальные различия стерты.

Основные разновидности рубки «в чашу»

Существует большое количество разновидностей ручной рубки «в чашу», так в зависимости от того, где располагается «чаша» выделяют:

  • Рубка «в обло». Здесь «чаша» расположена в верхней части каждого нижнего бревна. Этот способ считается наименее практичным, так как в такую выемку в бревне часто попадают осадки, и, соответственно, срок службы сруба уменьшается.
  • Рубка «в охлоп». «Чаша» располагается в нижней части каждого верхнего бревна, благодаря чему в выемку не попадают осадки. Однако, такой способ рубки требует постоянного переворачивания бревен для точного подгона, что подразумевает увеличения времени складывания бревен.

Также выделяют несколько видов рубки, в которых имеются некоторые усовершенствования «чаши»

  • Рубка «в курдюк». При этом методе в чаше вырезается дополнительный шип. В свою очередь, с другой стороны бревна вырубается специальный паз, в который ложится шип следующего бревна. Такая технология сложнее, но она делает сруб более герметичным, поэтому используется довольно часто.
  • Канадская рубка. Этот вид похож на предыдущий. Главное его отличие в форме «чаши» – она не скругленная, а трапециевидная. Главный плюс этого способа в том, что со временем, при усадке сруба, такая технология еще больше скрепляет бревна, благодаря чему нет необходимости теплоизолировать стыки бревен после усадки строения.

Основные виды рубки «в лапу»

Ручная рубка без остатка тоже имеет свои подвиды в зависимости от формы «лапы».

  • Прямая «лапа» При такой технике соединения, бревно отесывается с краев, после чего, с торца по всей ширине в нем вырубается «лапа» – аккуратный прямоугольник с ровными краями.

Сегодня эти способы часто дополняют вырезом шипа с одной стороны «лапы» и паза – с противоположной. Это позволяет сделать углы сруба герметичнее.

Выбор древесины для постройки

Самыми популярными видами древесины, применяемыми для стройки, являются хвойные породы, а особенно часто используется сосна. Она легко обрабатывается, поэтому именно она преимущественно используется для возведения дома из бревна ручной рубки. К тому же сосна самая доступная по цене.

Также, из хвойных пород используют ель, но у ели волокна мягче и эластичнее чем у сосны, поэтому ее применяют не так часто.

Нередко при постройке дома используют рубку из ангарской сосны, она большей плотности, чем традиционная, поэтому обладает низкой теплопроводностью. Кроме этого, ангарская сосна менее подвержена растрескиванию, и вдобавок имеет красивый и уникальный рисунок.

Самые долговечные дома из сруба лиственницы, она имеет очень хорошую плотность и прочность древесины, обладает высокой влагоустойчивостью. Однако, лиственница редко используется для строительства здания, в связи со сложностью ручной обработки. Помимо этого, по стоимости лиственница дороже сосны вдвое. По этим причинам применение лиственницы обычно ограничивают закладкой первого ряда сруба (венца).

Дома из кедра выглядят красиво, обладают целебными свойствами, но кедр – дорогой материал, поэтому в строительстве массово не используется. Особенно интересно смотрятся кедровые дома ручной рубки из бревна большого диаметра, они величественны и напоминают сказочные замки.

Читайте также:
Пол в туалете: выбор материала и процесс отделки пола своими руками

Кроме выбора древесины, необходимо определиться с диаметром брёвен. Чем толще бревно, тем теплее будет жилье, но увеличится вес здания и вырастет нагрузка на фундамент.

Самыми распространёнными, являются бревна с диаметром 15-24 см, они по цене самые доступные (стоимость за м³ древесины начинается от 7000 рублей). Однако, дом из бревен с таким диаметром нуждается в дополнительном утеплении.

Диаметр в 24-40 см уже стоит дороже (цены варьируются от 8500 до 9000 рублей за м³). К тому же здание будет тяжелее, поэтому понадобится фундамент покрепче, а это влечёт за собой дополнительные затраты.

Материал диаметром 40-60 см используются для строительства домов ручной рубки премиум-класса. Стоимость таких бревен выше всех остальных – начинается от 9000 рублей за м³.

На что обратить внимание при определении стоимости строительства

Точную цену, которую придётся потратить на материалы и работу мастеров, можно определить лишь после того, как будет определен вид древесины, диаметр бревен, технология рубки, размер дома.

Если дом ручной рубки под ключ выходит слишком дорого, то можно сэкономить на планировке жилья, например, выбрать готовый проект вместо индивидуального.

Брёвна с небольшим диаметром будут легче и поэтому на фундамент, пойдёт меньше стройматериалов. Вместе с этим, надо будет потратиться на материал для утепления. Дома из крупного бревна ручной рубки будут дороже по цене, зато им не нужно дополнительное утепление.

Также, немаловажным критерием будет квалификация мастеров, которые выполняют рубку: чем она выше, тем дороже оплата, но при этом и качество работы будет выше.

Стоимость рубки обойдется дешевле, если собирать конструкцию непосредственно на месте фундамента. Если фирма будет собирать дом на своей территории и потом транспортировать, за это придётся заплатить круглую сумму, а в итоге могут появиться изъяны.

Главное, запомнить, что слишком экономить тоже не стоит, например: предложение исполнителя намного дешевле, чем предлагают остальные фирмы, должно насторожить. К подобным “заманчивым” предложениям нужно относиться с осторожностью, потому что существует, так называемая, треугольная рубка (когда пазы для укладки бревен не вырубаются топором, а выпиливаются пилой в форме треугольника). Эта технология упрощает и ускоряет процесс сборки сруба, что позволяет недобросовестным застройщикам ощутимо снижать цену строительства. Однако, треугольная рубка приводит к тому, что после усадки здания между бревнами образуются трещины, из-за которых приходится серьезно утеплять стены. При этом увидеть подобный недостаток во время строительства практически невозможно.

Рубка в чашу – технология ручной рубки сруба бани

В этой статье рассмотрим наиболее распространенный способ возведения сруба бани – это ручная рубка в чашу. Еще наши предки с успехом им пользовались, так как он наименее трудоемкий и не требует каких-то специальных инструментов. Достаточно иметь топор и пару умелых рук.

Инструмент для рубки сруба в чашу

Сейчас не будем останавливаться на всем процессе рубки сруба бани, а поговорим только о том, как вырубить чашу и продольный паз в бревне. Для начала, надо запастись следующим основным инструментом (мы же современные люди):

  1. Плотницкий топор.
  2. Бензопила (или электропила).
  3. Стамеска по дереву.
  4. Черта плотницкая (или самодельная).
  5. Молоток.

Если нет возможности достать плотницкую черту, то ее можно изготовить самим. Надо взять квадратный деревянный брусок со стороной 25-30 мм и длиной 150-200 мм, закруглить острые края и пройтись по нему абразивной шкуркой.

Затем потребуются две стальные полоски толщиной 3 мм, шириной 20 мм и длиной 200-300 мм (длина зависит от диаметра бревна и размеров чаши). С помощью ножовки по металлу и напильника (лучше наждаком) заостряем по одному концу на обеих полосках. Скотчем закрепляем незаостренные концы полос (80-100 мм) к деревянному бруску (рукоятке) на противоположных продольных гранях.

Отгибая полоски на нужный размер, будем размечать контуры под чашу и продольные пазы. Чтобы полоски при работе не отгибались, их можно зафиксировать винтами или резьбовой шпилькой М8 с четырьмя гайками и шайбами (по 2 штуки на каждую полосу). Для этого на обеих полосках делаем по одному овальному отверстию и заводим в них шпильку с гайками. Регулировку производим подкручиванием и затягиванием гаек. Таким образом, можно получить жесткую и надежную самодельную «черту».

Примечание: можно применить сварной вариант. Вместо деревянного бруска взять стальную трубу и приварить к ней полоски.

Читайте также:
Преимущества проточных водонагревателей

Разметка и рубка в чашу для бани из сруба

Прежде всего, надо уложить бревна так, чтобы было удобно с ними работать. Обрабатываемое бревно укладывается крест-накрест по отношению к нижним бревнам. Для придания ему устойчивости, его можно закрепить скобам – тогда бревно не будет крутиться вокруг своей оси.

Берем в руки «черту» и вычерчиваем контуры чаши и продольных пазов, соблюдая следующие правила:

  1. Одна ножка «черты» всегда опирается на одно бревно, а вторая ножка – на другое.
  2. Размер между остриями ножек должен быть равен следующим значениям:
    • Для чаши в нижнем бревне (способ врубки «в обло») – половине диаметра верхнего бревна;
    • Для чаши в верхнем бревне («в охлоп»)– половине диаметра нижнего.
  3. Вычерчивание можно начинать с разметки чаши, а затем уже переходить к продольному пазу.
  4. Другой возможный вариант – это разметка за один проход. Она делается так:
    • Сначала вычерчивается поперечный контур в торце обрабатываемого бревна, когда одна ножка черты скользит по дуге торца бревна-шаблона, а вторая вычерчивает соответствующую линию на торце обрабатываемого бревна.
    • Затем размечаются линии контура продольного паза, чаши и далее все остальные контуры бревна до его конца с повторение таких же действий для обратной стороны бревна.
  5. При нижнем расположении продольного паза, обрабатываемое бревно накладывается сверху на бревна сруба бани и размечается продольный паз. Надо учесть то, что между ними будет зазор, равный выступающей части нижнего бревна. Поэтому, перед разметкой надо дополнительно развести концы «черты» на его величину, добавив еще 1-2 см. После вырубки паза, бревно опять накатывается на сруб, и наносятся контуры чаши, предварительно вернув концы «черты» в прежнее положение. При вырубке чаши, в ней делается овальный выступ под продольный паз накладываемого бревна.
  6. Подготовленные бревна укладываются в чаши, и производится чистовая обработка бревна и его сопряжений снятием древесины или подкладыванием клиньев (при больших зазорах) и уплотнительного материала (мха, пакли). При вычерчивании продольного паза руководствуемся следующими данными (в зависимости от диаметра бревна D):

Делаем сруб бани в чашу: общая информация. Достоинства и недостатки метода

Здравствуйте, любознательные любители-строители!

Сегодня существует несколько видов ручной рубки домов и бань. Это «сруб в чашу» и «сруб в лапу». Сруб бани в чашу – это истинно русское творение. Ещё давно-давно наши предки строили дома и бани именно так. Вспомнив фильмы прошлых лет и незабываемых наших художников, сразу представляются рубленные, по-настоящему русские дома. Некоторые архитектурные экземпляры стоят и по сей день, которым уже более 100 лет. Можно сказать, что этот метод постройки проверен веками.

Сейчас довольно многие строительные фирмы предлагают срубы по этой технологии. Скажу сразу, что человеку, не имеющему знаний и практики в этом плотницком направлении, сделать сруб бани в чашу своими руками будет сложно. Практически невозможно. Но настоящие мастера, применяя свои многовековые секреты, делают свою работу практически без единого гвоздя. Почему же именно такой метод рубки, так популярен у населения? Давайте попробуем вникнуть в этот процесс.

Из этой статьи вы узнаете:

Материалы для сруба

Одним из лучших материалов для сруба, является сосна. Это ровное, без сучков дерево, имеет плотную структуру, но в тоже время легко поддаётся обработке. После высыхания она практически не растрескивается и мало подвержена гниению. Такие свойства делают сосну идеальным деревом для возведения срубов из круглого леса.

Брёвна необходимо подбирать приблизительно одинакового размера. Средний диаметр бревна, который используется сегодня для сруба, составляет 22-24 сантиметра. Конечно, применяются и большие и меньшие размеры бревна. Всё зависит от конкретного случая.

Ещё есть такое понятие как «гонкий лес» и «лес морковкой». Первый вариант не много дороже, так как имеет практически один диаметр по всей длине бревна. «Лес морковкой» я думаю, понятен из названия, и применять его не так практично. В этом существуют свои нормы. И если сбег бревна превышает допустимые значения (большая разница диаметра в начале и в конце бревна), то такой материал использовать нельзя.

Лучше всего применять материалы заготовленные зимой. В древесине мало соков, а значит влажность минимальная. Её будет меньше коробить, и она меньше подвержена растрескиванию.

Рубка сруба в чашу: технология изготовления

Начнём с самого названия. Почему так говорят «сруб в чашу»? Всё просто: в углу, в месте соединения брёвен делается своеобразная чаша, которая и служит замком между венцами. В итоге получается надёжное тёплое соединение углов, а значит, и всего сруба.

Читайте также:
Печь для вашей бани: как варят металлические и как кладут кирпичные

Рубку стен бани начинают с окладного венца. Укладывают на фундамент через гидроизоляцию два длинных параллельных бревна. Необходимо сразу выставить горизонт. Затем на эти брёвна укладывают два перпендикулярных бревна и производят разметку. Здесь тоже есть свои тонкости и премудрости. Чтобы точно разметить профиль чаши применяется специальный инструмент «черта плотницкая», которая отмечает линии на двух брёвнах сразу. От точности разметки зависит плотность прилегания брёвен друг к другу.

После разметки проводят выборку чаши. Её глубина должна быть такой, чтобы верхние брёвна были выше нижних на половину диаметра бревна. Применяют для этих целей топор, бензо или электропилу, а также можно воспользоваться специальной насадкой для бензопилы – «кородёром». Кстати, интересная и практичная насадка. Точную подгонку чаши делают пробной установкой брёвен.

Чтобы верхний венец плотно прилегал к нижнему, необходимо выбрать в верхнем бревне продольный уплотнительный паз. Его ширина зависит от толщины бревна и от климатических условий, в которых будет эксплуатироваться баня. В среднем он составляет 120-200 мм. При правильной обработке паза и нужной глубины чаши, верхнее бревно должно прилегать к нижнему по всей плоскости. Если этого не будет, то ни о каком тёплом срубе не может быть и речи. Так что – придётся кропотливо постараться.

Между венцами наши деды укладывали мох. Я до сих пор считаю его одним из самых лучших природных утеплителей. В детстве частенько ходили в лес и собирали его для утепления стаек, домов и бань. Но сегодня, чтобы не тратить время на его поиски целесообразно применять джутовый межвенцовый утеплитель. Быстро, качественно и практично.

Следует учесть и такой момент. Когда делается рубка сруба в чашу (да и не только в чашу), то применяемые брёвна следует укладывать определённым образом. Там где северная часть дерева (тонкие годовые кольца) кладётся на внешнюю сторону стены. А толстые годовые кольца – вовнутрь бани. Объяснение простое: северная сторона дерева более устойчива к непогоде и осадкам.

Кроме «русской чаши», существует ещё и «сибирская». Она более практична, так как сама чаша вырубается в верхнем бревне, а не в нижнем. Благодаря этому атмосферная вода не попадает и не остаётся между венцами. Они служат гораздо дольше.

Из выше описанного понятно, что сделать сруб бани в чашу своими руками довольно проблематичное занятие. Без практики и хорошего опытного наставника здесь не обойтись. Лучше воспользоваться альтернативой и заказать готовый сруб бани в надёжной специализированной фирме.

Достоинства и недостатки сруба в чашу

Как и всё в этой жизни, сруб бани в чашу имеет свои плюсы и минусы. Начнём с плюсов.

Достоинства:

  • Тёплые не продуваемые углы.
  • Отсутствие необходимости внешней отделки.
  • Жёсткая надёжная конструкция сруба.
  • Красивый исконно русский внешний вид.
  • Бесспорная экологичность материала.

Недостатки:

  • Длительная усадка сруба.
  • Если есть необходимость внешней отделки, то закрыть углы будет сложно.
  • Больший расход материала по сравнению с методом «сруба в лапу» за счёт углов.

Рубка сруба в чашу – самый распространённый на сегодня метод. У него есть своеобразные подвиды: «канадская чаша», и «норвежский лафет». Менее востребованный и применяемый метод – «сруб в лапу». Такие методы, как в разбежку, в развал, в шпунт, в перевязку и многие другие уже не применяются. Кому интересна эта тема – есть специальная литература, а пока на сегодня… Пока.

Цитата мудрости: Что посеешь в юности, то пожнёшь в зрелости.

Рубка сруба в чашу

Дома из дерева строились на Руси с древних времён и не утратили своей популярности и в наше время. Это обусловлено уникальными свойствами древесины, натурального, экологически чистого природного материала. Практически все шедевры русского деревянного зодчества построены нашими предками без единого гвоздя рубкой в чашу. Название способа обусловлено видом соединения брёвен в единый конструктив. В нижнем бревне вырубалась полукруглая выемка в виде чаши, в которую под прямым углом плотно укладывалось верхнее бревно. Получалась прочная, красивая, тёплая, не продуваемая в углах, конструкция.

Разновидности метода

Сборку сруба можно выполнять следующими способами:

Читайте также:
Расчет нагрузки на уголок металлический – Расчет уголка на прогиб и изгиб

  1. Рубка в обло, получившая название русской, при котором вырезка чаши происходит в нижнем венце. Классическая чаша вырубается гладкой, но для предотвращения возможных смещений в чаше может оставляться выступающий шип (курдюк). Именно таким способом возведены сохранившиеся до наших дней архитектурные памятники из древесины;
  2. Врубка в охлоп или сибирская рубка, при котором чаша вырубается снизу верхних венцов. Множество строительных фирм и “плотников” всячески пропагандируют преимущества этого способа, утверждая, что в чашах сруба в обло будет скапливаться влага, провоцирующая гниение древесины. А тогда почему наши мудрые прадеды крайне редко его применяли? Ларчик открывается просто. Достаточно рассмотреть, как работают брёвна в готовом срубе. Внутренние слои древесины сохнут с уменьшением объёма медленнее, чем верхние, поэтому в наружном слое образуются трещины. При вырубке в брёвнах продольного паза трещины появляются в первую очередь в этом ослабленном сечении. Паз расширяется, стараясь развернуться. Нижнее расположение чаши препятствует этому, не давая пазу раскрываться с появлением дополнительных зазоров, что не происходит когда чаша ложится на бревно сверху. А скопление влаги в узле соединения вообще досужие вымыслы, при качественно выполненной конопатке влага никогда не доберётся до древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который постепенно высохнет в естественных условиях. Современные “специалисты” рекламируют сибирскую рубку, потому что она проще в изготовлении. Вырубки можно выполнять внизу на специально оборудованной площадке, а в первом способе это придётся делать наверху сруба.

Достоинства технологии рубки сруба в чашу своими руками

  • прочность узлового крепления в конструктиве;
  • отличная теплоизоляция дома, обусловленная не продуваемостью углов;
  • традиционное величие русского терема;
  • экологичная чистота деревянной постройки;
  • великолепный внешний вид естественной древесины не требующий дополнительной отделки;
  • повышенная устойчивость конструкции позволяет строительство в несколько этажей.

При сравнении, что лучше сруб в лапу или в чашу предпочтительней выбор второго способа возведения, это подтверждено многолетним опытом нашего национального деревянного зодчества.

Недостатки

Идеальных конструкций быть не может, к минусам рассматриваемого конструктива можно отнести следующие моменты:

  • достаточная сложность исполнения без наличия опыта проведения подобных работ;
  • трудность устройства наружной отделки из-за выступающих углов;
  • наличие угловых выступов приводит к уменьшению полезной длины венцов и соответственно к удорожанию сруба до 10%. Этот довод приводится как основной при споре на тему рубка в лапу или в чашу, что лучше. Но срубленный в лапу сруб нуждается в усиленной теплоизоляции углов, что практически сводит реальную экономию к нулю. А недостаточная жёсткость приводит к недолговечности постройки из-за изменяемости геометрических размеров с появлением щелей.

Выбор древесины

Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.

Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.

Технология сборки сруба рубкой в нижнюю чащу

Конструкция собирается на готовый фундамент, из-за небольшого веса конструктива чаще всего используются столбчатые, малозаглубленные ленточные и плитные фундаменты, а также свайно-винтовые. Верхняя поверхность укрывается горизонтальной гидроизоляцией из уложенного в два слоя гидроизола с наклейкой при помощи битумно содержащих мастик.

Порядок выполнения работ:

  1. На гидроизоляцию укладываются отрезки толстых досок из лиственницы. Эти подложные доски рекомендуется антисептировать методами погружения в растворы антисептиков. Далее выполняется тщательный контроль горизонтальности верха досок при помощи лазерного уровня.
  2. Установка на доски по одному бревну вдоль длинных сторон будущего здания. Расстояние между ними должно быть строго одинаковым по обоим концам элементов и равняться длине поперечного бревна с учётом угловых выступов. Контроль горизонтальности выполняется лазерным строительным уровнем, а длины рулеткой с металлическим полотном.
  3. После проведения необходимых проверок на края уложенных брёвен укладываются два поперечных бревна.
  4. Разметка бревна при рубке в чашу выполняется плотницкой чертой, состоящей из планки с ручкой и двух заострённых стержней, расстояние между которыми может изменяться. Инструмент позволяет при выполнении разметки проводить сразу две параллельные линии. Размещение внешнего края намечается с отступом от торца бревна на 30-ть…50-т см (верхний ствол должен выступать из нижнего на половину своего сечения). Глубина чащи составляет ½ толщины верхнего ствола.
  5. Вырубка чаши. Выемка выпиливается бензо- или электрической пилой и дорубается до нужных размеров при помощи закруглённого кованого топора и стамесок. Дно выемки должно быть идеально гладким, все неровности зашлифовываются для плотного прилегания верхнего элемента без образования щелей.
  6. После проверки плотности сопряжения верхняя заготовка убирается, а в нижнем элементе поверху вырубается продольный паз, он делается полукруглым и небольшой глубины. Работа выполняется кованым закруглённым топором.
  7. Нижний венец собран. Аналогичным образом подготавливаются элементы второго венца. Бревна укладываются комлями в разные стороны с выдерживанием горизонтальности каждого ряда.
  8. Установка следующего венца. В продольный паз закладывается утеплитель из джутовых или льняных лент, раньше в основном использовался мох, для плотности прилегания верхних брёвен выполняется постукивание деревянной чуркой. Все венцы укладываются с тщательным контролем горизонтальности и вертикальности установленных элементов.
  9. Для надёжной фиксации венцов их соединяют между собой в шахматном порядке деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Нагеля плотно погружаются в заранее просверленные отверстия при помощи кувалды. Шаг расположения 1,5…2 м. Надёжный результат даёт установка вместо нагелей пружинных узлов “Сила”.
  10. После окончания сборки выполняется конопатка всех швов, не должно быть свисающих концов лент утеплителя. Через 6-ть месяцев процедуру необходимо повторить.
  11. После завершения всех работ все деревянные изделия антисептируются и обрабатываются антипиренами за два раза.
Читайте также:
Ручная мини дрель или дрель Архимеда своими руками

Грамотно срубленный сруб обеспечит долговечность, тепло и уютное проживание в будущем доме.

Пустотелый кирпич: виды, преимущества и недостатки щелевого кирпича

Пустотелый кирпич на данный момент является довольно востребованным стройматериалом. Его также называют щелевой, дырчатый и эффективный. Подобные имена он заслужил благодаря наличию в своей конструкции полостей. Это конструктивное решение не несет эстетической нагрузки, а является способом немного сэкономить.

Из-за температурных перепадов в разные поры года строителям приходится делать стены толще, чтобы зимой оградить жильцов от холода, а летом от жары. Само собой разумеется, что для более толстой стеновой конструкции требуется больше кирпичей, что ведет к значительному подорожанию строительства. Для изготовления пустотелого кирпича требуется меньше сырья, чем для обычного, поэтому он значительно дешевле. В этой статье мы расскажем про свойства пустотелого кирпича.

Классификация пустотелых кирпичей

В современном мире выделяют следующие виды пустотелых кирпичей по форме отверстий в них:

  • с овальными отверстиями;
  • с круглыми;
  • с квадратными;
  • с прямоугольными.

Также материал делится на виды по назначению:

  • если на стройматериале присутствует рельефный рисунок, то его можно использовать для возведения декоративных ограждений;
  • стройматериал со скошенными углами или закругленными гранями используется для строительства сводчатых конструкций и обустройства арочных проходов.

Кирпич-титан — инновационный строительный материал с высокими показателями теплоизоляции. В данной статье вы найдете информация про обустройство барбекю из кирпича. Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/news/6796_universalnyj-stroitelnyj-kirpich-daas-clickbrick-uprostit-kladku/ вы узнаете про особенности облицовочного кирпича.

Пустотелый кирпич изготавливается с использованием различных технологий обжига:

  • в кольцевых печах;
  • в туннельных печах.

Данный стройматериал изготавливается из различного сырья:

  • глина;
  • цемент.

Характеристики пустотелого кирпича, по которым материал также делится на группы:

  • коэффициент теплопроводности пустотелого кирпича, низкий показатель достигается за счет наличия полостей в стройматериале;
  • температура обжига;
  • степень пористости.

Пустотелый кирпич делится на группы по методу и материалу изготовления:

Поризованный. Данный стройматериал применяется для облицовочных работ. Пористая структура значительно снижает вес пустотелого кирпича. Среди преимуществ – высокие показатели теплоизоляции и звукопоглощения.

Двойной поризованный кирпич

Теплоэффективный. Данный материал позволяет значительно сэкономить средства на строительстве. Его теплоизоляционные показатели позволяют осуществлять кладку не в два, а в один ряд. Сравнительно низкая масса стройматериала значительно облегчает стеновые конструкции, которые в свою очередь оказывают меньшую нагрузку на основание здания. Сохраняет необходимую температуру в жилище и зимой, и летом.

Теплоэффективный пустотелый кирпич

Цементно-песчаный. Как это понятно из названия, для изготовления данного материала используют цемент, песок и различные связующие компоненты. Поскольку для его производства не нужна глина, материал выходит почти в два раза дешевле. Особенности его изготовления не влияют на показатель теплоизоляции, звукоизоляция пустотелого кирпича из цемента такая же, как и у глиняного.

Читайте также:
Подушки-обнимашки (40 фото): японская подушка для «обнимашек» для всего тела, изделия для обнимания, аниме, название

Цементно песчаный пустотелый кирпич

Пенодиатомитовый. Данный стройматериал используется для возведения строений, которые в будущем будут постоянно подвергаться воздействию высоких температур, к примеру доменные или плавильные печи. Такой кирпич можно использовать и в обычном строительстве, но это просто лишние траты.

Пенодиатомитовый пустотелый кирпич

Керамический. Данный тип материала обладает привлекательным внешним видом и высокими теплоизоляционными показателями. Его можно использовать для внешних и внутренних работ.

Керамический пустотелый кирпич

Преимущества пустотелого кирпича

Первым преимуществом данного материала является высокая теплоизоляция. Это первое, на что обращает внимание покупатель. При условии правильного выбора материала и корректно выполненной кладки, в доме будет поддерживаться приятный температурный режим в любое время года. Если укладывать кирпич в два ряда, то дополнительное утепление стен не требуется.

Длительный срок эксплуатации. Прочность пустотелого кирпича, а также его сопротивление воздействию внешних факторов обеспечивают долговечность материала. Пустотелый кирпич способен прослужить около 50 лет, не теряя свои свойства.

Шумоизоляция. Помимо высоких теплоизоляционных показателей, кирпич способен оградить жильцов дома от шума извне. Дело опять же в полостях материала, которые наполнены воздухом. В итоге получается некое подобие щита, которое мешает звуку распространяться.

Клинкерный пустотелый кирпич

Экономия расходных материалов. Данный материал изготавливается из меньшего количества сырья, а потому стоит дешевле, его теплоизоляционные показатели позволяют использовать меньше кирпичей для постройки дома, в случае использования двойного кирпича, можно сэкономить и на растворе.

Устойчивость к растрескиванию. Наличие воздуха внутри изделий гарантирует высокую устойчивость к образованию трещин на весь период эксплуатации. Особенно это касается кирпичей, в которых соотношение полостей и сырья составляет 1:1.

Привлекательный внешний вид. Последним в списке, но не по значению преимуществом пустотелого кирпича является его внешний вид. При условии правильно выполненной расшивки швов, можно не проводить отделочные работы.

Недостатки пустотелого кирпича

Несмотря на все вышеперечисленные достоинства, стройматериал обладает и некоторыми недостатками, которые мы обсудим далее.

Пустотелый кирпич крайне не рекомендуется использовать для возведения оснований здания, для таких целей рекомендуют применить полнотелый стройматериал, поскольку он обладает большим запасом прочности. Помимо этого наличие полостей, а также высокая пористость стройматериала означают его гидрофильность.

Желтый пустотелый кирпич

Это еще одна причина, по которой пустотелый кирпич крайне не рекомендуется использовать при обустройстве фундаментов. Дело в том, что материал со временем впитает влагу, которая наполнит полости внутри кирпича, а с наступлением зимы жидкость замерзнет, что приведет к растрескиванию кирпича.

Характеристики и свойства пустотелого кирпича

Свойства пустотелого кирпича напрямую зависят от объема полостей внутри него. Ниже мы привели таблицу, по сути, являющуюся сравнительной характеристикой различных видов данного стройматериала.

Наименование Единица измерения Общий объем пустот, %
22 40 45
Марка M175 – M250 M125 – M175 M125 – M150
Теплопроводность Вт/м *°C 0,24 0,20 0,16
Плотность кг/м? 1700 1120–1190 1100–1150
Морозоустойчивость F 35, 50 35, 50 35
Водопоглощение % 6,0 6,0 6,0–8,0
Масса кг 3,4 2,3 2,2

Как это заметно по данным из таблицы, чем больше полости в кирпиче, тем ниже его масса и плотность. Это ведет к увеличению теплоизоляционных показателей, но значительно снижает прочность изделия.

Область применения

Пустотелые кирпичи, как правило, используются для возведения несущих стеновых конструкций, а также внутренних перегородок. Для этих целей используются разные виды изделия. Для капитальной стеновой конструкции лучше использовать полуторный кирпич, а для более легкой стены подойдет и одинарный. Несмотря на это, самым распространенным является двойной пустотелый кирпич.

Кирпич глиняный пустотелый

Используя данный тип кирпича, можно значительно сэкономить на растворе, помимо этого возведение зданий из него происходит гораздо быстрее. Это обеспечивается увеличенным размером стройматериала. Двойной пустотелый кирпич – незаменимый элемент строительства крупных объектов.

Как уже говорилось выше, подобные материалы нельзя использовать для возведения фундамента, для любых других целей они отлично подойдут. Если речь идет о возведении частного дома с печью или же камином, то необходимо использовать пенодиатомитовые кирпичи, которые устойчивы к высоким температурам.

Видео

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: