Обрыв провода в розетке и проблемы с подключением

Две фазы в розетке. Причины. Что делать?

21 Апр 2016г | Раздел: Электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Иногда в электрической проводке возникает интересная неисправность, которая приводит неопытного электрика или простого любителя в затруднительное положение. Такой неисправностью является возникновение второй фазы в розетке, которая там оказывается на месте нуля, что заставляет сильно призадуматься.

На самом же деле на обоих гнездах розетки присутствует одна и та же фаза, так как в однофазной электрической сети переменное напряжение 220В формируется одним фазным и одним нулевым проводниками, и второй фазы там быть не может. Но именно понимание этого и вызывает некоторое недоумение, когда на месте штатного нуля обнаруживается фаза.

Если бы в розетке действительно оказалась вторая фаза, то напряжение между обеими фазами составило бы 380В и все включенные бытовые приборы пришлось бы нести в ремонтную мастерскую.

Немного теории.

Не вдаваясь в технические подробности можно сказать так, что однофазная электрическая сеть это такой способ передачи электрического тока, когда к потребителю (нагрузке) переменный ток течет по одному проводу, а от потребителя возвращается по другому проводу.

Возьмем, к примеру, замкнутую электрическую цепь, состоящую из источника переменного напряжения, двух проводов и лампы накаливания. От источника напряжения к лампе ток течет по одному проводу и, пройдя через нить накала лампы, раскалив ее, ток возвращается к источнику напряжения по другому проводу. Так вот, провод, по которому ток течет к лампе, называют фазным или просто фазой (L), а провод, по которому ток возвращается от лампы, называют нулевым или просто нулем (N).

При разрыве, например, фазного провода, цепь размыкается, движение тока прекращается и лампа гаснет. При этом участок фазного провода от источника напряжения и до места разрыва будет находиться под током или фазным напряжением (фазой). Остальная же часть фазного и нулевого проводов будут обесточены.

При разрыве нулевого провода движение тока также прекратится, но теперь под фазным напряжением окажутся фазный провод, оба вывода лампы и часть нулевого провода, отходящего от цоколя лампы к месту разрыва.

Убедиться в наличии фазы на обоих выводах лампы и на нулевом проводе, отходящем от лампы, можно индикаторной отверткой. Но если на этих же выводах и проводе измерить напряжение вольтметром, то он ничего не покажет, так как в этой части цепи присутствует одна и та же фаза, которую относительно себя измерить нельзя.

Вывод: между одной и той же фазой никакого напряжения нет. Напряжение есть только между нулевым и фазным проводом.

Совет. Для определения наличия фазы и напряжения в электрической сети необходимо совместное использование индикаторной отвертки и вольтметра. В качестве вольтметра можно использовать мультиметр.

А теперь перейдем к практике и рассмотрим некоторые ситуации с нулем, которые можно самостоятельно определить и по возможности устранить без привлечения службы коммунэнерго:

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры;
2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки;
3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры.

Во входном щитке дома или квартиры нулевой провод может оборваться на вводном автоматическом выключателе или на нулевой шине. Как правило, ослабляется винтовое соединение, из-за чего теряется контакт между проводом и зажимом, или, в редких случаях, нулевой провод обламывается на зажиме и повисает в воздухе.

Также из-за плохого контакта между зажимом и проводом происходит нагрев и обгорание провода и, как следствие, между ними образуется большое переходное сопротивление в виде нагара, которое постепенно переходит в обрыв.

При отсутствии нуля все электрические приборы в доме работать не будут. Но если останется включенный в розетку хоть один бытовой прибор или останется включенный выключатель света, фаза через радиокомпоненты блока питания бытовой техники или нить накала лампы беспрепятственно пройдет на нулевую шину, а с шины на все нулевые провода электрической проводки. И как следствие, на обоих гнездах розеток и контактах выключателей будет присутствовать фаза. Это объясняется тем, что все нулевые провода электрической проводки соединяются вместе на нулевой шине.

Для определения такой неисправности достаточно отключить из розеток все бытовые приборы и отключить все выключатели света или выкрутить лампочки. После этих действий вторая фаза из розеток и контактов выключателей пропадет. Лечится неисправность восстановлением контактов на зажимах вводного автомата или на нулевой шине.

2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки.

При обрыве нулевой жилы перед распределительной коробкой или в самой коробке проблема с нулем и работой электрооборудования будет именно в том помещении дома или квартиры, в которое распределяет напряжение данная коробка. При этом в соседних помещениях все будет работать в штатном режиме.

На рисунке выше видно, что перед левой распределительной коробкой произошел разрыв нулевой жилы провода, и фаза через нить накала лампы (нагрузку) попадает на розеточный ноль.

При поиске такой неисправности вскрывается проблемная коробка и находится скрутка общего нуля (она самая толстая в коробке). Жилы скрутки отрезаются, заново разделываются и опять скручиваются вместе.

Совет. Если провод медный, то скрутку желательно пропаять.

Когда ноль обрывается перед распределительной коробкой, как показано на верхнем рисунке, для поиска обрыва часто приходится вскрывать в стене штробу с этим проводом, чтобы найти место повреждения.

При поиске такой неисправности сначала в коробке находят скрутку с общим нулем и раскручивают на отдельные жилы. Затем каждая нулевая жила вызванивается до розеток и до потолка. Жила, которая не прозвонится, и будет являться входящим проводом в коробку.

Далее этот провод продергивается и вскрывается штукатурка в стене для поиска места повреждения провода. Однако такая неисправность относится к разряду трудновыполнимых, потому как ковырять стену мало кто берется – проще проложить новую трассу.

3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

Может возникнуть ситуация, когда при сверлении отверстия, вкручивании самореза или забивании гвоздя в стену нарушается электрическая проводка. В довесок к этому, повреждение проводки сопровождается коротким замыканием, из-за которого провод повреждается полностью или частично. Лечится такая неисправность вскрытием места повреждения и восстановлением поврежденного участка провода.

Читайте также:
Проект и расчет навеса для автомобиля

Иногда при такой неисправности можно также наблюдать две фазы в розетке.
В момент замыкания происходит сварка фазной и нулевой жилы вместе, и поэтому фаза беспрепятственно попадает на нулевую жилу. Причем даже при выключенном из розеток электрооборудования и отключенных выключателей освещения фаза будет присутствовать на тех розетках и выключателях, на которые подается напряжение от этого провода.

Лечится неисправность восстановлением поврежденного участка проводки.

Если же остались вопросы, то в дополнение к статье посмотрите видеоролик, где также раскрыта тема обрыва нуля.

В этой статье мы рассмотрели только самые распространенные неисправности, возникающие в однофазной электрической сети при повреждении нулевой жилы провода. Теперь если у Вас в розетке появятся две фазы, Вы сможете легко определить и устранить подобную неисправность.
Удачи!

Перестала работать розетка в квартире, ищем и устраняем причины

Многие люди сталкиваются с ситуацией, когда не работает розетка в квартире. Но это не проблема. Даже при наличии минимальных знаний в электрике можно быстро разобраться с причиной и определить, какие действия предпринять для восстановления напряжения.

Ниже рассмотрим с чего начать работы, какие возможны причины не исправности, и что делать в той или иной ситуации.

Не работает розетка: с чего начать

Если в доме или квартире не работает розетка в квартире, стоит проверить этот факт, а уже после принимать более серьезные меры.

Для начала попробуйте подключить другую бытовую технику. Убедитесь, что она также не работает. Сразу после этого включите прибор в другую розетку для контрольной проверки. При наличии мультиметра измерьте напряжение в сети.

Для проведения ремонтных работ в квартире подготовьте следующие инструменты:

  • индикатор напряжения или индикаторную отвертку для определения фазы;
  • пассатижи с диэлектрической ручкой (как вариант, можно взять обычные плоскогубцы и обмотать ручки в несколько слоев изолентой);
  • отвертку с крестообразным и обычным жалом;
  • острый нож (канцелярский или строительный);
  • новый провод или автомат (могут потребоваться в зависимости от обстоятельств).

В некоторых случаях необходимо зубило и молоток, если требуется расширить отверстие под розетку или выполнить иные работы. Также для проверки розеток в квартире стоит подготовить мультиметр. Если такового нет, используйте настольную лампу (сразу убедитесь, что она работает).

Поиск неисправностей

Как только предварительная работа завершена, можно приступать к поиску поломок. Как правило, проводка в квартире имеет стандартную разводку. Исключением являются случаи, когда прошлый владелец уже переделывал ее ранее под свой манер.

Не работают все розетки

Если вы выявили, что какая-то розетка не работает, используйте индикаторную отвертку для определения фазы. Если имеется, лучше использовать двухполюсное устройство.

Причина в том, что при обрыве нуля отвертка-индикатор все равно покажет фазу. При этом розетка работать не будет.

Теперь проверьте, работают ли остальные розетки в комнате и доме. Если напряжения нет нигде, обратите внимание на положение вводного автомата. Высока вероятность, что его просто выбило из-за короткого замыкания.

Возможны и другие варианты — поломка распределительной коробки или повреждение проводки до первой распредкоробке.

Бывают ситуации, когда отсутствие напряжение вызвано неисправностью автомата. К примеру, он включен, а ток через контакты не проходит.

В таком случае измерьте напряжение на вводе и выводе. Если на выходе оно отсутствует при включенном автоматическом выключателе, необходимо заменить устройство или сдать его в ремонт.

Не работает в отдельной комнате

Если нет напряжения в розетках, которые находятся только в одной комнате, причиной может отключение группы устройств.

В некоторых квартирах для каждого помещения устанавливается отдельный автоматический выключатель (АВ). Если это так, попробуйте отключить и включить его.

Причины выхода из строя группы розеток могут быть следующими:

  • повышенная нагрузка на автомат;
  • отключение выключателя из-за замыкания или перегрузки на контролируемом участке.

Для поиска неисправности проверьте целостность проводов в щитке и розетках. Остальную часть проводки осмотреть не получится, ведь она спрятан в стене.

Как вариант, можно заглянуть в распределительную коробку, которая находится в «проблемной» комнате. Возможно, именно там возникло замыкание.

Если напряжение к автомату подходит, а розетки в комнате не работают, лучше вызвать специалистов. Мастер должен найти и заменить поврежденный участок.

В большинстве случаев причина неисправности скрывается в неосторожном монтаже электрических устройств или нарушении изоляции. Дополнительная неприятность, которая может произойти в квартире — попадание влаги в розетку, из-за чего может возникнуть короткое замыкание.

Не работает одна розетка

Если проблема возникла только с одной розеткой, причина может быть в плохом контакте.

Также нужно учесть, что при параллельном подключении нескольких устройств отваливание общего нуля или фазы может привести к неисправности всей группы.

В таком случае нужно обесточить квартиру, открыть корпус розетки и осмотреть качество соединений. Если контакты ослабли, их необходимо подтянуть.

Бывает, что из-за большой нагрузки провод перегорел или просто обломался из-за неправильного монтажа. В таком случае его нужно зачистить и вставить в специальный разъем.

Учтите, что контакты в розетке должны быть хорошо затянуты. В ином обстоятельствах при большой нагрузке провод будет перегреваться и возможно даже его возгорание.

Проблемы в распределительной коробке

Иногда причина того, что не работает розетка в квартире — распределительная коробка. В этом устройстве также возможно КЗ, обрыв провода или плохой контакт.

Здесь алгоритм действий следующий:

  • отключите питание в квартире (выключите общий автомат);
  • откройте коробку;
  • проверьте уровень напряжения на входе и убедитесь, что оно отсутствует;
  • проверьте состояние контактной группы (может потребоваться рассоединение проводов);
  • в случае облома провода зачистите его и сделайте новую скрутку.

При осмотре коробки обратите внимание на состояние проводов. Возможно, там отгорел какой-то один из контактов. Свидетельством повреждения может быть появление окисления, потемнение и другие проблемы.

В таком случае откусите старый участок и зачистите новый. Если длины провода недостаточно, просто почистите проблемную область с помощью наждачной бумаги. Далее скрутите провода и обмотайте участок несколькими слоями изоленты.

Читайте также:
Невозмутимая гостиная в бежевых тонах

Верхний свет работает, а розетки нет

Еще одна распространенная ситуация, когда в квартире не работает ни одна розетка, а освещение есть. В жилье с двумя и более комнатами отказать может только половина электророзеток, а лампочки будут гореть везде.

Во многих квартирах свет и силовая часть работают от разных автоматических выключателей. Возможно, автомат, который питает розетки, отключился из-за перегруза или КЗ.

Попробуйте включить АВ и обратите внимание на его дальнейшее поведение.

Если после включения автомата розетки в квартире все равно не работают, причины могут быть следующими:

  1. Поломка автоматического выключателя (необходим ремонт или замена).
  2. Отгорел провод на АВ или нулевой шине (требуется восстановление).
  3. Распределительная коробка. Если на счетчике присутствует напряжение, АВ работает и нет отгоревших проводов, причина может быть в распредкоробке (об этом мы уже говорили выше).

Самый простой случай, когда проблема вызвана отключением автомата (достаточно включить АВ). В иных ситуациях может потребоваться ремонт и вызов мастера.

Не работают розетки, а фаза есть

Нестандартная ситуация, когда проверка показывает наличие фазы в розетке, но бытоывая техника в квартире все равно не работает. Причиной может быть пропадание нуля.

Это возможно в таких случаях:

  • перегорел контакт старой проводки;
  • выбило нулевую пробку (актуально для старых домов);
  • обрыв цепи;
  • подгорание или окисление контактов в местах зажимов;
  • коррозия металла на меди или алюминии (в зависимости от материала проводов).

Бывают ситуации, когда недобросовестные электрики соединяют медь с алюминием, что при большой нагрузке приводит к появлению налета и потери контакта или перегоранию.

Возможно, ноль пропал при сверлении стены и повреждении провода сверлом. Чтобы избежать таких ситуаций, желательно иметь под рукой детектор скрытой проводки для определения места расположения проводов.

Иногда причиной повреждения нуля могут быть грызуны.

Чтобы восстановить ноль, необходимо знать места, где он может пропасть:

  • щиток на площадке;
  • коробка с автоматами в квартире;
  • распредкоробка;
  • первая розетка в цепи.

Во всех случаях необходимо восстановить ноль. Но не стоит этого делать, если проблема до щитка на лестничной площадке. В таких обстоятельствах нет возможности отключить напряжение в квартиру.

Сложнее всего, если провод поврежден в стене. В таком случае на поиск обрыва может уйти много времени.

Две фазы

Наиболее опасное обстоятельство, когда в розетке сразу две фазы. Это может привести к повреждению подключенной техники и дополнительным расходам.

Причина такой проблемы — обрыв нуля, о чем упоминалось выше. В таком случае оба провода находятся под напряжением.

Первый — основная фаза, а второй — потенциал. Наиболее сложная ситуация, когда ноль попал на фазу до входа в дом (на ВЛ 0,4 кВ). В таком случае решить проблему могут только электрики снабжающей организации.

Чтобы определить, что послужило появлению второй фазы — обрыв или падение фазного провода на ноль, отключите все устройства из розеток в квартире.

Если вторая фаза пропала, значит, проблема в обрыве нулевого провода. Сразу рекомендуем проверить нулевой контакт на автомате или нулевой шине.

Если же она осталась в двух клеммах, тогда ситуация более серьезна и нужно срочно вызывать электриков.

Читайте больше – что делать, если появились две фазы в розетках.

Когда обращаться за помощью?

Если человек не имеет опыта в ремонте электрических цепей, лучше обратиться к специалистам (электрикам), которые помогут в решении вопроса. Как вариант, попросите помощи у знакомого мастера.

Наиболее простые вещи, такие как включение автомата, протяжка и зачистка контактов можно сделать самому. Но при этом нужно помнить о безопасности, иметь необходимый инструмент и подготовиться к работе. Без опыта ремонта с электричеством лучше не шутить.

Полезные советы

При выполнении ремонтных работ в электрической цепи, важно следовать нескольким советам.

  1. Перед выполнением ремонтных мероприятий всегда проверяйте уровень напряжения.
  2. По возможности вызывайте специалиста в вопросах ремонта электрической части.
  3. Устанавливайте автоматы высокого качества. Это требование касается также проводов, розеток и выключателей.
  4. Для безопасности используйте хлопчатобумажную изоленту (она обеспечивает лучшую изоляцию).
  5. Появления визуальных повреждений или утоньшение металла свидетельствует о необходимости замены розетки.

Учтите, что электричество смертельно опасно и шутить с ним нельзя. При появлении любых проблем с розеткой, распределительной коробкой или вводным щитком лучше сразу устранить проблему.

Затягивание с ремонтом часто приводит к усугублению ситуации, повреждению бытовой техники и даже пожару.

Кроме того, работа в электрической цепи без необходимых навыков может стать причиной попадания под напряжение, получения серьезных травм внутренних органов и смерти.

Две фазы в розетках: 4 причины возникновения неисправностей с поясняющими картинками и инструкцией по их устранению

Начинающий электрик попадает в «ступор», когда сталкивается с нестандартной ситуацией при поиске неисправностей и проверке напряжения однофазным индикатором.

Он может обнаружить две фазы в розетках и сразу задумывается, почему так происходит. Ведь в квартиру приходит всего 2 рабочих потенциала: фазный и нулевой. Откуда появился еще один, третий?

Именно эту ситуацию из четырех причин с подробными схемами я и разбираю в статье дальше.

  • Как работает индикатор напряжения: краткое пояснение
  • 2 фазы в розетках однофазной проводки: 3 возможных причины
    • Повреждение контактов на вводе в квартиру или дом: как создается и чем опасно
    • Обрыв нуля внутри распределительной коробки или за ней
    • Замыкание нулевого и фазного провода при пробое изоляции с обрывом нуля в розеточном блоке
  • Как искать обрыв нуля в квартире: 2 методики
    • Как вызвонить электрическую схему проводки быстро и безопасно за 3 этапа
    • Поиск обрыва нуля под напряжением: подробная инструкция
  • Почему обрыв нуля трехфазной схемы создает самый опасный режим и как от него защититься

Практически во всех квартирах можно найти емкостной, чаще всего китайского производства, индикатор напряжения. Именно им и пользуются все домашние мастера. Однако надо хорошо представлять те процессы, которые при этом происходят.

Как работает индикатор напряжения: краткое пояснение

Для проверки потенциала фазы наконечник индикатора отвертки устанавливают в гнездо проверяемой розетки, а пальцем касаются свободного контактного гнезда на его корпусе.

Читайте также:
Расчет мощности электрокотла отопления

Внутри указателя последовательно смонтирован высокоомный резистор и неоновая лампочка или светодиод. Токоограничивающее сопротивление снижает ток через эту цепочку до безопасной для тела человека величины, но достаточной для свечения индикатора.

Дальше по руке, телу и обуви ток стекает на землю и по ней возвращается на трансформаторную подстанцию, образуя замкнутый контур.

Если индикатором коснуться потенциала нулевого провода, то его очень маленькая величина не сможет вызвать свечение индикаторной лампочки, что и служит основной причиной заявить, что на нем нет опасного напряжения.

Однако на практике встречаются ситуации, когда при возникновении неисправностей в бытовой проводке, работая емкостным индикатором напряжения, домашний мастер замечает опасный потенциал там, где он, по его мнению, быть никак не может.

2 фазы в розетках однофазной проводки: 3 возможных причины

Объясняю последовательно, что может произойти при обрыве нулевого потенциала по разным причинам:

  1. внутри вводного квартирного щитка;
  2. в распределительной коробке или около нее;
  3. при пробое изоляции скрытой в стене проводки с повреждением нулевого провода и его замыканием на фазу.

Разбираю их более подробно с поясняющими схемами.

Причина №1. Повреждение контактов на вводе в квартиру или дом: как создается и чем опасно

Хотя это уже редкость, но в старых деревянных домах еще встречаются вводные щитки, которые защищены не автоматическими выключателями, а электрическими пробками с предохранителями.

Вот такие раритеты до сих пор работают в сельской местности по схеме заземления TN-C. Через две пробки в дом подается напряжение от питающей линии электроснабжения.

Вместо пробок можно встретить автоматический выключатель ПАР, но принцип пропадания потенциала нуля он не изменяет.

Дело в том, что при возникновении аварийной ситуации, связанной с созданием короткого замыкания или перегрузки отгорает тот предохранитель, плавкая вставка которого более чувствительна. Процесс случайный, предвидеть невозможно.

Электрическая цепь разрывается, а аварийный ток прекращает свое опасное воздействие.

Рассмотрим случай, что произойдет, когда отработал предохранитель нуля, а не фазы. Этот же случай характерен для более новой схемы с автоматическим выключателем, если повреждена цепь нулевого проводника в месте его подключения к сборной шине.

Из-за нарушения правил монтажа электропроводки в квартире может быть поврежден электрический контакт провода.Он же может просто отгореть при плохом зажатии винтов крепления на клемме в месте подключения. Встречаются такие ляпы и у современных монтажников.

Приходилось видеть случаи, когда монтеры срезают изоляцию острым ножом, вращая его вокруг металлической жилы, наносят на ней царапины. В ослабленном месте она легко обламывается после нескольких загибов.

Есть мастера, которые до сих пор снимают изоляцию бокорезами или пассатижами вместо специальных приборов — стрипперов. Тяжело переубеждать таких работников. Они себе на уме. Беда в том, что от их ошибок страдают другие люди.

При таком обрыве провода потенциал нуля будет отсутствовать в схеме, а фазы дойдет до всех подключенных потребителей, включая розетки и лампочки.

Обращаю внимание, что все электрические потребители квартиры жестко подключены к нулевой шине квартирного щитка.

Если где-то в розетке что-либо включено, а это в первую очередь холодильник или морозильник, а также, микроволновка и другая техника, то через внутреннее сопротивление этого оборудования потенциал фазы проходит на сборку нулевой шинки, а далее ко всем контактам розеток.

Для более наглядного примера показал на картинке этот случай лампочкой с включенным выключателем. Светиться она, конечно, не будет (нет достаточных условий для действия закона Ома), но обходную цепочку для проникновения потенциала фазы создает.

Надеюсь, что объяснил, почему 2 фазы в розетках показывает емкостной индикатор напряжения при исчезновении потенциала нуля на вводе в квартиру.

Проблема возникает на всех коммутационных точках квартиры или частного дома.

Причина №2. Обрыв нуля внутри распределительной коробки или за ней

Типовая схема старой одноквартирной проводки создавалась с распаечными коробками, которые позволяют значительно экономить расход кабеля и проводов. Да и сейчас этот способ еще широко применяется монтажниками.

Когда нарушится контакт провода нуля в распределительной коробке, то на розеточный блок в оба контактных гнезда может пройти фаза:

  • по своей цепочке она и так подводится;
  • а на второй контакт поступит через подключенный потребитель, как в предыдущем случае на вводе.

В масштабе всей системы электроснабжения эта картинка выглядит так.

Более подробно изобразил этот случай для лучшего понимания через цепочку освещения.

Индикатор опять будет светиться в обоих положениях. Секретов здесь нет, неисправность скрыта в плохом, некачественном соединении проводов между собой. Придется искать это место и делать подключение правильно.

Причина №3. Замыкание нулевого и фазного провода при пробое изоляции с обрывом нуля в розеточном блоке

Подзаголовок получился сложным, но этот случай очень просто объяснить.

Домашний мастер не всегда держит в своей памяти все события, где-то да ошибается. Ему периодически приходится сверлить стены для крепления мебели, светильников, картин, других предметов.

Не все думают и знают, где и как проложена проводка, под какими углами выполнены кабельные магистрали. Опять же, не все приборы поиска скрытой проводки работают правильно, да и мало кто ими пользуется.

Вот и попадают сверлом дрели или перфоратора в провод, создавая короткое замыкание, которое отключает автоматический выключатель.

После извлечения сверла один из проводов, например, нулевой, может быть оборван и отключен. А дальше при проверке напряжения емкостным индикатором от оставшейся подключенной нагрузки опять будет показано 2 фазы в розетках.

Как искать обрыв нуля в квартире: 2 методики

Поиск неисправности можно вести:

  1. безопасно прозвонкой — на полностью обесточенной электропроводке;
  2. под напряжением, что требует навыков электромонтера хотя бы третьей группы по ТБ.

Как вызвонить электрическую схему проводки быстро и безопасно за 3 этапа

Этап №1. Отключить вводные коммутационные аппараты и проверить отсутствие напряжения

Если со снятием питания автоматическим выключателем или предохранителями обычно вопросов не возникает, то на проверку отсутствия напряжения многие электрики внимания не обращают, а зря.

Достаточно одной секунды, чтобы ткнуть индикатор в контрольную точку. Это избавит от попадания под напряжение из-за:

  • залипания контакта выключателя;
  • отключения не того участка цепи;
  • наличия «хомутов» в схеме;
  • других ошибок.
Читайте также:
Примеры отделки фасада частного дома своими руками

Этап №2. Общая прозвонка цепи

Цифровой мультиметр переводится в режим прозвонки или омметра для замера омических сопротивлений. Берем любой длинный изолированный провод. Один конец его подключается на отключенную шинку нуля. Второй — садится на клемму прибора.

Вторым щупом омметра проходят по всем гнездам розеток. На одном из них должна создаться электрическая цепь, когда прибор покажет маленькое сопротивление провода (нормальное состояние цепи нуля), а на втором будет большое — ∞ (отсутствие электрического контакта фазы с потенциалом нулевой шины). Это нормально.

Когда показания мультиметра будут иные, необходимо искать неисправность дальше. Оборванную цепь нуля мультиметр покажет высоким сопротивлением в обоих гнездах.

Этап №3. Поиск неисправностей в розеточном блоке и распределительной коробке

Когда омметр показал обрыв цепи между контактом розетки и нулевой шинкой, то весь этот участок необходимо делить на отрезки, а затем поэтапно вызванивать каждый.

Для начала удобнее снять корпус с розетки, осмотреть и проверить состояние контакта на подходящем проводе. Затем ищется распределительная коробка, вскрывается, определяется узел сборки нуля (обычно самый толстый) и с него снимается изоляция.

От этого места вызванивается цепь в две стороны: к розетке и на нулевую шинку. В одном из направлений будет обрыв. Его и следует дальше обследовать. Если оборвана жила провода, то ее нужно заменить при наличии резерва.

Однако обнаруженное повреждение провода может проявиться еще раз. Поэтому лучше заменить весь отрезок кабеля на этом участке. Его просто крепят за один конец старого и, вытягивая поврежденный кусок, одновременно затягивают новый.

Поиск обрыва нуля под напряжением: подробная инструкция

Проверка наличия напряжения емкостным индикатором показывает только наличие фазы. Она не определяет величину разницы потенциалов, то есть напряжения. В этом и состоит основная ошибка.

Технологию поиска неисправности следует расширить и работать вольтметром. Сейчас эта функция имеется во всех современных цифровых мультиметрах и старых стрелочных тестерах.

Работа с вольтметром относится к опасной. Она требует соблюдения мер безопасности. Можно попасть под напряжение.

В принципе эта работа уже частично сделана. Остается только отключить полностью все потребители, освободив розетки от вставленных вилок. Заодно переведите все выключатели освещения в положение «Откл». Это облегчит поиск неисправности, упростит анализ.

Затем емкостным индикатором напряжения внимательно проверяем все гнезда розеток и записываем те, которые вызвали сомнения.

Берем вольтметр, замеряем им напряжение во всех розетках, сравниваем показания.

На исправных розетках будет показан результат действующего напряжения бытовой сети (порядка 220 вольт), а на поврежденных — ноль. С ними и придется разбираться дальше.

Можно, конечно, разбирать участки цепи на отрезки и замерять места, куда не доходит напряжение. Но, домашнему мастеру я рекомендую не идти этим путем, а просто отключить вводной автомат и вызванивать схему по вышеприведенной технологии. Это намного безопаснее.

Почему обрыв нуля трехфазной схемы создает самый опасный режим и как от него защититься

Преимуществом и одновременно недостатком бытовых однофазных цепей является то, что они все взаимосвязаны и объединены в общую трехфазную схему от питающего трансформатора.

А не ней используется общий ноль (нейтраль), по которому протекают токи всех трех фаз. Он требует очень надежного подключения на вводе в здание, да и на всем протяжении воздушной или кабельной линии.

Однако провода иногда отрываются при неблагоприятной погоде и стихийных бедствиях. Да и качество монтажа иногда страдает, как показано на фото, кочующего по интернету сурового русского светодиода. На нем высокое переходное сопротивление вызвано не достаточным усилием затяжки резьбового соединения.

Встречаются другие дефекты, связанные с подключением алюминиевых жил.

Такой монтаж часто приводит к перегреву провода, отгоранию ноля с разрывом цепи и перераспределением потенциалов напряжения на подключенных потребителях.

Каждые две квартиры здания оказываются последовательно подключенными под линейное напряжение 380 вольт.

Их общее сопротивление складывается и создает единый ток нагрузки, который обеспечивает в каждой квартире свое напряжение (схема делителя).

Поскольку у одного хозяина может работать только холодильник, а у другого дополнительно большое количество мощных электроприборов, то один из них окажется подключенным практически под 380 вольт, а второй не получит почти ничего из-за смещения нейтрали

В одной квартире погорит холодильник, морозильник и вся подключенная бытовая техника, а в другой возникнут неисправности, связанные с недополучением электроэнергии.

Все эти процессы проходят очень быстро, буквально за считанные секунды. На них человеку сложно среагировать отключением коммутационных аппаратов: мало времени.

Исправить положение дел и спасти свою технику могут только автоматические защитные устройства. Эту функцию выполняет реле контроля напряжения РКН. Оно быстро отключает питание при отклонении напряжения выше или ниже допустимого уровня.

Обрыв нуля трехфазного электроснабжения устраняют не домашние мастера, а специалисты, обслуживающие промышленные электроустановки. Это их зона ответственности.

Владелец видеоролика Заметки электрика популярно объясняет, как появляются две фазы в розетках. Рекомендую посмотреть.

Почему пропадает фаза и что делать в таком случае?

Современное жилище имеет высокий уровень электрификации. Поэтому неисправность электропроводки приносит большие неудобства. Внешние признаки отказа электрической сети:

  • не работает квартирное освещение;
  • отказ розетки в одной из комнат или во всей квартире;
  • отсутствие света в многоквартирном жилом доме, а также в одном из подъездов или их группе;
  • отсутствие света в частном доме или коттедже.

Наиболее частая неисправность этой инженерной системы здания — пропадает фаза однофазных и трехфазных сетей. Имеется одна фундаментальная причина всех этих явлений – обрыв цепи прохождения тока. Причина — разрыв фазного провода, а также обрыв нуля. Место обрыва определяют различными приемами.

Причины пропадания фазы

Неисправности розетки

Существует две основные причины выхода розеток из строя:

  1. Механические повреждения обычно проявляются сразу. Чаще всего они происходят, когда в розетку с силой включают не предназначенную для нее вилку.
  2. При превышении нагрузочной способности розетка еще работает некоторое, причем иногда даже продолжительное время. В этот период происходит разогрев токопроводящих компонентов, после чего начинает плавиться изоляция и пластиковые элементы конструкции.
Читайте также:
Паркетный лак - 135 фото лучших видов и производителей 2021 года!

Отказавшая электрическая розетка легко выявляется визуальным осмотром, рисунок 1. Иногда для этого придется разобрать ее механизм.

Рисунок 1. Внешнее повреждение розетки из-за чрезмерной нагрузки

Не работает освещение

При отсутствии верхнего света в одной из комнат проверку начинают со щитка. Там контролируют автомат, на который заведены верхние потребители этой комнаты.

Возможны следующие варианты:

  • автомат выбило из-за броска тока, тогда нормальное функционирование сети восстанавливается после его включения;
  • отказ контактов;
  • выход из строя автомата.

Отказ контактов выявляют визуальным осмотром. Неисправный автомат заменяется на новый. Исправность автомата означает разрыв или короткое замыкание комнатной проводки. Их местонахождение локализуют последовательной проверкой наличия фазы и нормального напряжения на всех цепях.

Нет света в многоквартирном доме

Отказ одной из фаз, который произошел во вводном щитке дома или же на других групповых уровнях сети (подъездный щит), внешне проявляется в том, что:

  • произошло обесточивание нескольких квартирах, которые подключены к одному фидеру;
  • освещение остальных квартир работает нормально.

Основная причина появления неисправности — прямой разрыв нулевого провода или предшествующий ему перекос фаз. Перекос сопровождается неравномерность потребления тока отдельными электроприемниками и увеличения тока нулевого провода, что приводит к быстрому отгоранию одного из контактов его цепи.

Рисунок 2. Способ обнаружения отгорания нуля

Неисправность в нулевом проводе легко выявляют включением вольтметра между проводом рабочего нуля и шиной заземления распределительного щита по схеме рисунка 2.

Особенность этой неисправности — ее нельзя устранять самостоятельно. При ее появлении следует обратиться к дежурным электрикам, отвечающим эту сеть.

Нет фазы в одной из комнат

Под отсутствием фазы в одной из комнат понимают обесточивание ее розеток. Перед началом проверки необходимо определить схемы соединения розеток. На практике применяют два варианта подачи напряжения на розетки, рисунок 3:

  • соединение шлейфом;
  • подключение звездой (индивидуальными линиями).

При шлейфовом соединении необходимо идти от самой дальней розетки по направлению к распределительной коробке и последовательно проверять каждую из розеток. При наличии отдельных линий следует сразу же приступить к проверке распределительной коробки визуальным осмотром и пробником.

Рис. 3. Варианты подключения розеток

Короткое замыкание электроприемника

Еще одна нередко встречающаяся неисправность – короткое замыкание любого из электрических приборов, который подключен к розеткам. По внешним признакам она очень похожа на замыкание проводки. Для устранения неопределенности вынимают все вилки, после чего проверяют напряжение. При его наличии делается вывод о нормальном состоянии комнатной проводки.

Затем последовательно подключаются все устройства и то из них, которое выбивает автомат, считается неисправным. Перед подключением имеет смысл проверить входное сопротивление цепей питания этого устройства тестером, который переключают в режим омметра.

Иногда выявление отказавшего устройства производится сразу же за счет характерного звука, которым сопровождается проскакивание искры или даже вспышки.

Отсутствие света в частном доме

При полном обесточивании частного дома проверку всегда начинают с визуального осмотра вводного устройство, функции которого выполняет однофазный и/или трехфазный автомат, часто дополненный реле напряжения. Если при отсутствии выбивания автомата при включении не появилось напряжение в сети, то возможны два варианта:

  • отсутствует напряжение на домовом вводе (контролируют наличие напряжения на входе автомата);
  • неисправны контакты самого автомата.

Выбивание автомата после его включения свидетельствует о коротком замыкании, которое может быть в самой проводке или одном из подключенных к сети электроприборов. Для устранения неопределенности целесообразно отключить все устройства от сети и вновь включить автомат. При появлении света надо начинать последовательно включать ранее отключенные устройства.

Отказ электрической плиты

Электрическая плита является мощным потребителем и часто подключается к трехфазному вводу сети. Особенностью плиты как потребителя является то, что ее конфорки для выравнивания нагрузок на сеть подключают к разным фазам.

При полном отключении плиты сеть проверяют по направлению к щитку. Если же перестают работать некоторые конфорки, то делают вывод о потере фазы, а проверки выполняют по тем цепям, которые относятся к соответствующей фазе.

Отказ ТЭН

В последнее время большую популярность получили трубчатые электрические водонагреватели (ТЭН). Контроль отказавшего ТЭН выполняют с помощью индикаторной отвертки.

Для начала необходимо убедиться в исправности сети, а затем проверить спираль ТЭН. Элемент считают работоспособным только тогда, когда при включении автомата фазы появляются на входах трубок и отсутствуют на выходах.

Неисправности стиральной машины

Стиральная машина содержит два основных электротехнических компонента: электродвигатель и ТЭН, которые представляют собой потенциальные точки отказа. Проверка исправности агрегата и выявление отказавшего узла выполняют по описанным выше правилам.

В случае мощных трехфазных машин признаком пропадания одного из потенциалов фаз является снижение частоты вращения вала электродвигателя, иногда сопровождаемое характерным гулом. Дополнительно за счет перекоса напряжения происходит нагрев обмоток и начинается ускоренное старение изоляции.

Последствия

Однофазные сети

Пропадание фазы в этом случае означает обесточивание потребителей, которые питаются от фидера, относящегося к данной фазе. Фатальных последствий при правильной реализации сети с нормальной защитой не происходит. Для исправления следует

  • локализовать место неисправности;
  • выяснить причину отказа;
  • восстановить работоспособность сети.

При выполнении ремонта следует не только пользоваться качественными материалами и комплектующими, но и дополнительно обращать внимание на опасность одновременного попадания в розетку двух фаз.

Трехфазные сети

Пропадание одной из фаз 3-фазной сети приводит к прекращению работы части потребителей и неравномерной нагрузке исправных цепей. Одновременно резко увеличивается ток нулевого провода, что в тяжелых случаях приводит к его отгоранию.

Особенности поиска и локализации места неисправности

Используемая измерительная техника и пробники

Электропроводка не имеет движущихся элементов. Поэтому наиболее достоверные данные о ее состоянии могут быть получены только приборными методами.

Контроль сети и поиск места неисправности осуществляют отверткой-индикатором и тестером. Отвертка позволяет отличить фазный провод от провода с нулевым потенциалом и проверить наличие линейного напряжения на фазном проводе. При касании жалом исправного фазного провода при условии того, что один из пальцев лежит на контакте рукоятки, загорается оранжевая неоновая лампочка, рисунок 4. Для контроля напряжения касание производят в любой удобной точке, например, на контактах выключателя.

Читайте также:
Проект бани-овалбочки «4х4»: особенности проектирования, чертежи, фото

Рис. 4. Проверка фазы индикаторной отверткой

Тестер позволяет определить фактическую величину сетевого напряжения. Для измерения щупами одновременно касаются оголенных частей фазного и нулевого провода. Показания при измерениях фазных напряжений должны составлять 220 В или же отличаться от него не более чем на 5 — 10 В.

Приемы поиска места обрыва

Восстановление нормального функционирования электропроводки начинается с локализации места неисправности и выявление ее причины. Для трехфазной и однофазной сети процедуры одинаковы. Их осуществляют методом исключения заведомо исправных частей контролем наличия фазы. Затем производят разбиение потенциально неисправной области сети на более мелкие части, каждую из которых проверяют отдельно.

Большую помощь на первом этапе поиска оказывает то, что так называемые верхний (на люстры и прочие потолочные устройства освещения) и нижний (розетки) квартирные вводы проводки выполняют от разных фаз. Поэтому неработающий верхний свет при функционирующем телевизоре сразу же свидетельствует об исправности фазы для организации нижнего ввода.

При проверках используют индикаторную отвертку и тестер. При контроле верхнего света для доступа к контактам следует вывернуть лампочку и соблюдать определенную осторожность. В данном случае велики риски короткого замыкания контактов патрона жалом отвертки или наконечниками проводов тестера.

Локализация места неисправности

Основное средство локализации места обрыва цепи — последовательный контроль ее компонентов. Учитывается, что цепь протекания электрического тока всегда содержит 2 провода.

При шлейфовом соединении проверки начинают от самого дальнего из них и производят по направлению к распаечной коробке. Для случаев прямого подключения потребителя к проводке без шлейфа можно сразу переходить к контролю распаечной коробки с проверкой фазных и нулевых проводников.

При проверке фазных проводов широко используют визуальный осмотр отдельных компонентов цепи. Неисправность часто проявляется в виде копоти и следов оплавления пластикового корпуса или полимерной изоляции, рисунок 5.

Рис. 5. Внутреннее повреждение выключателя

Для выявления пропадания нуля, например, в розетке, при исправной фазе достаточно подключить лампочку, которая не будет светиться.

Типовые часто задаваемые вопросы от читателей

Почему в розетке то появляется, то исчезает напряжение? (мобильный телефон то включается, то выключается на зарядке)

Хотелось бы знать, как вы проверили, что в розетке появляется и исчезает напряжение. Если вы сделали это с помощью мультиметра или «контрольки», то причина явно в самой точке подключения. Скорее всего, ослаб контакт в месте подключения жилы кабеля к зажиму штепсельной розетки, возможно, жила в этом месте начала подгорать. Чтобы устранить неисправность, вам потребуется:

1) Снять фальшпанель, как правило, она крепится болтом в центре;
2) Отпустить фиксаторные лапки и вытянуть розеточный блок из посадочной коробки;
3) Визуально осмотрите места подключения кабеля к штепсельной розетке, возможно, вы выявите видимые повреждения или почернения;
4) Место повреждения зачищают и затягивают болтовым зажимом до надежной фиксации жилы кабеля;
5) Установка отремонтированной штепсельной розетки производится в обратном порядке.

Обратите внимание, все работы по ревизии штепсельной розетки необходимо производить при отключенном напряжении. Обязательно проверьте отсутствие напряжения индикаторной отверткой или мультиметром.

Если же проверка отсутствия напряжения проводилась только посредством мобильного телефона, то кроме вышеописанной причины, также может быть неисправность зарядного устройства или разъема в мобильном. Чтобы проверить точку подключения, достаточно проверить ее мультиметром или подключить к этой штепсельной розетке другой, заведомо исправный мобильный телефон . Если таковой нормально работает, значит, причина не в штепсельной розетке.

Что делать, если не работают розетки? Поиск причины и способов устранения проблемы (подробная схема ремонта розеток)

Установить или отремонтировать розетку в доме способен каждый мужчина. Однако, найти поломку, определить ее причину, получается не всегда. Понять почему не работает розетка поможет ознакомление с часто встречающимися поломками, изучение ее разновидностей и особенностей эксплуатации.

Содержимое обзора

Инструменты для ремонта розеток

Понять, поломалась розетка или проводка невозможно без инструментов и приборов для определения параметров напряжения в сети.

Для проведения мелкого ремонта понадобится следующий набор инструментов:

  • Специальная отвертка с индикатором;
  • Изолированные плоскогубцы;
  • Набор отверток (наличие крестообразной обязательно);
  • Режущий инструмент;
  • Оборудование для демонтажа.

Последние инструменты – дополнительные и необязательные. Необходимость в них возникает при работах кардинального характера. Также для свободного обеспечения доступа к электрическому аксессуару понадобится стул и настольная лампа.

Частые причины поломки розеток

Большая часть электрических розеток в квартирах классические, установлены в период сдачи дома в эксплуатацию. Для обеспечения комфорта и удобства пользования жильцов проводят замену старых образцов на новые, инновационные.

Неправильные манипуляции с установкой зачастую приводят к поломкам и неудобствам, становятся причиной замыкания в сети и создания пожароопасной ситуации.

Важно! Поломки могут быть видимыми и скрытыми. Последние дают о себе знать выгоревшей и деформированной коробкой, неприятным запахом или искрой. Для обнаружения скрытых недостатков понадобится демонтаж конструкции, осмотр внутренней рабочей части или отсоединение контактов.

Все розетки поломаны одновременно

Отсутствие сети в розетке можно проверить с помощью индикаторного инструмента. Стопроцентно верную информацию покажет двухполюсный инструмент. При обрыве нулевой фазы однополюсным инструментом поломку не выявить.

После обнаружения поломки всех розеток в доме необходимо проверить напряжение на входе. Возможно, приостановка питания произошла именно там. Другими причинами неработоспособности могут быть:

  • «Выбитые» автоматы;
  • Поломка распредкоробки;
  • Повреждение проводки (при условии, что все аксессуары подключены с одного места);
  • Повреждение автомата.

При определении последней причины необходимо проверить клеммы и поступление на них тока. Если входящий ток есть, а на выходе нет, нужно отремонтировать прибор или купить новый.

Обращайте внимание на тумблер, он также может клинить.

Электророзетки поломаны в одном помещении

Зачастую электророзетки могут прекратить работу в одном помещении сразу. Такое возможно при отсутствии тока в единой рабочей группе. Когда не работают розетки в одной комнате – поиск причины начинайте с автомата.

Поочередно включайте и выключайте прибор, определяйте работоспособность каждого аксессуара и зависимость его от определенного устройства.

Причины неработоспособности одной группы электророзеток могут быть следующими:

  • Большая нагрузка на автомат – потребуется покупка устройство с большими мощностными характеристиками;
  • Сработала защитная функция – потребуется обязательная проверка проводки на предмет замыкания в сети.
Читайте также:
СНИП установка дверей металлических противопожарных

В последней ситуации нужно проверить проводку в видимой части щитка. При обрыве скрытого провода линия вместе со всей стеной может находиться под напряжением, а прибор не работать. Устранить неисправность без опыта электрика не получится. Лучше воспользоваться услугами профессионалов. Такие причины – редкие.

Большая часть неисправность розеток в одной комнате связана с некорректным монтажом электроустройств, повреждении изоляционной части. Определить неисправность поможет индикаторная отвертка.

Пропал ток в одной розетке — что делать?

Аксессуар может сломаться сразу и после длительной эксплуатации. Неправильный монтаж прибора может привести к поломке одной розетке или группе устройств.

Проверка корректности работы розеток и поиск неисправности предусматривает выполнений следующих действий:

  • Обесточьте помещение;
  • Демонтируйте внешнюю панель;
  • Оцените работоспособность и надежность соединительной части проводов;
  • При их ослаблении, подкрутите соединяющие части.

Осмотрите коробку на предметы потери первоначальных характеристик и появление специфического запаха. При их наличии предлагаем приступить к ниже указанным действиям.

Коробка подгорела, имеется специфический запах

Определить почему розетка не может работать и что с этим делать позволит визуальный осмотр коробки. Наличие следов плавления и деформации розетки – первый признак короткого замыкания.

Также причины потери первоначальных характеристик могут быть следующими:

  • Нарушение правил изоляции контактов;
  • Высокая нагрузка на розетку, вследствие большой мощности электроприборов;
  • Некачественный электроприбор.

При наличии тока в сети и невозможности провести провод в прибор потребуется замена розетки с установкой ее в другом месте. Скорее всего стена повредится и потребуется косметический ремонт.

Поломка распредкоробки

Зачастую проблема кроется в распредкоробки, ведь именно там может начаться короткое замыкание, произойти порыв соединительных проводов.

Когда перестала работать розетка из-за коробки сделайте так:

  • Проведите обесточивание квартиры выключив автоматы;
  • Откройте прибор;
  • Проверьте наличие тока в сети индикаторной отверткой;
  • Осмотрите надежность соединения контактов (рассоедините скрутки и скрутите их заново, при необходимости зачистите и изолируйте провода).

Обугленные и окисленные провода зачистите напильников и изолируйте. Проведите подсоединение устройства в обратном порядке.

Классическая схема проверки розетки

Самостоятельно определить неисправность розетки можно выполнив следующие действия:

  • Возьмите индикаторную отвертку, указательным пальцем прижмите шунтовый контакт;
  • Поочередно проверьте наличие фазы на первом, а потом на втором выводе розетки;
  • Проверьте отсутствие фазы (вывод заземления);
  • Убедитесь с помощью мультиметра в отсутствии поступления тока.

Не получается сделать правильные выводы, не можете понять, что делать если розетка не работает, обратитесь за помощью к электрику или специализированную компанию.

Вмешательство мастера сделает работы безопасными, а работу розеток корректной.

Распространенные неисправности розеток: как починить розетку своими руками

Вышедшая из строя розетка – одна из самых неприятных ситуаций для хозяина, поскольку требует практически немедленного вмешательства. Чтобы устранить все неисправности розеток, можно вызвать электрика или приложить собственные руки. Второй вариант экономнее, но без знаний в электрике опасней. Согласны?

Мы расскажем, как заменить или отремонтировать электроточку своими руками. У нас подробно описан процесс проведения работ. С учетом наших рекомендаций справиться с этим делом сможет даже человек, несведущий в тонкостях электромонтажа.

Для наглядного восприятия информации мы приложили к ней полезные схемы, фото-подборки и видео-инструкции.

Основные признаки неисправной розетки

Каждый человек в своей жизни сталкивался с ситуациями, когда при включении бытового прибора начинали происходить непонятные вещи.

Среди них странный треск, незначительный дымок или яркая вспышка, после который полностью пропадает свет в помещении. Сигналом о наличии неисправностей служит также оплавленный корпус и неприятное ощущение запаха гари.

Вместе с розеткой в таких случаях могут пострадать предохранители прибора, пострадать проводка и даже перегореть микросхемы бытовой техники. В большинстве случаев, защититься от последствий замыкания можно благодаря автоматической защите в электрощите.

Но надеяться и полагаться на него на все 100% не стоит, т.к. автомату по аналогии с прочими устройствами свойственно изнашиваться и перегорать.

Если обнаружены нарушения в работоспособности розетки, в обязательном порядке следует немедленно снять нагрузку, отключив бытовой прибор от электросети и приступить к выявлению неисправностей и решению проблем.

Чтобы убедиться в том, что повреждена действительно розетка, первым делом нужно подключить к ней электроприбор, в исправной работе которого нет малейших сомнений.

Если нормально функционирующий светильник, к примеру, не радует нормальной работой при подключении к этой точке, надо принимать меры по устранению поломки.

Первоначальный осмотр розетки

Существует несколько вариантов, позволяющих определить тип неисправности в разъеме. Самый первый – это визуальный осмотр передней части розетки на наличие внешних дефектов.

Поскольку передняя сторона розетки изготовлена из пластика, есть вероятность возникновения трещин в процессе эксплуатации. К более серьёзным повреждениям можно отнести следы копоти или подплавленные отверстия разъема.

У оплавления розетки есть три главенствующие причины:

  • Ток нагрузки выше возможностей прибора или проводки. При протекании силового потока по узкому для него каналу естественным образом повышается его плотность. Как следствие, увеличивается нагрузка, затем случается перегрев. В таких случаях розетка подлежит замене на новый прибор с подходящими характеристиками.
  • Нарушена изоляция проводников на участке подключения к механизму розетки. Причина кроется в несоблюдении технологии установки устройства, в порезах и повреждении изоляции из-за неловких действий. Менять оплавленную розетку нужно на прибор с равнозначными характеристиками, не забывая об удалении поврежденных отрезков проводов.
  • Проблемы с контактами. Они могли банально окислиться или ослабнуть. Проблему решают путем зачистки или подтягивания.

Помимо визуальных проблем с выходом, есть пара способов определить неисправность с подсоединенным прибором. Рассмотрим их ниже.

Расшатанность контактной системы

В корпусе любой розетки можно обнаружить две пластины из меди. Они имеют полукруглые изгибы для розеточной вилки. Принцип действия данных пластин совершенно простой. При подключении бытового прибора к разъёму электросети, пластины усиленно зажимают края вилки.

Соответственно, после множества циклов отключения и обратного присоединения вилки к разъему, пластины могут отогнуться друг от друга. Это приведет к тому, что вилка будет с каждым разом держаться все слабее.

Читайте также:
Смеситель для умывальника в ванной комнате: выбор и сравнение

Как один из вариантов правильной диагностики проблем, можно взять вилку от любого бытового прибора и вставить ее в разъём только наполовину. В случае, если шнур не выпадает, то вероятность, что контакт остался целостным очень велик.

Вторым способом является подключение аудио колонок или светильника в розетку, после чего необходимо пошевелить вилкой. Если в этом случае образовались помехи, необходимо как можно скорее осуществить замену розетки, поскольку медные контактные пластины внутри, просто-напросто, разогнулись.

Обнаружение подобного рода неисправностей, позволит своевременно исправить поломку, затратив на это значительно меньше времени и средств, а также избежать случайного возгорания.

Достаточно частым случаем повреждения и последующей неисправности разъема электросети является некорректное обращение с вилкой бытовых электроприборов. При небрежном обращении с техникой можно неправильно потянуть за провод устройства и произойдет неприятность, когда розетка вместе с вилкой просто выпадет из стены.

Различия двух электрических стандартов

Совместная работа розеток и вилок двух стандартов при нагрузке в пару десятков ватт является вполне допустимой практикой. Но, когда мощность потребляемой электроэнергии увеличивается, пусть даже до рекомендуемых изготовителем требований, различия конструкций и деталей могут привести к выходу из строя разъемов электросети или вилок.

Более толстые электроды у вилки европейского стандарта намного сильнее раздвигают лепестки из латуни в гнезде розетки советского образца. Пружины растягиваются, а это, в свою очередь, постепенно вызывает повышенный нагрев контактов.

Более того, стандартная розетка не имеет углублений в корпусе как на евро разъёме. Вилка в такую розетку вставляется не полностью, что может привести к непредсказуемому касанию к электродам или возникновению замыкания.

Напряжения больше нет

Не менее распространённый вариант выхода из строя розетки. При подключении любого бытового прибора – ничего не происходит, он не работает, поскольку нет напряжения. Это подтверждает проверка инструментами, оснащенными индикатором. Скорее всего, дело в обрыве питающего провода.

Подготовка к ремонту розетки своими руками

После проведения визуального осмотра и выяснения точных причин возникновения неисправности, можно начинать подготовку к ремонту. Прежде всего настраиваемся на работу, перестаем паниковать, волноваться и нервничать. Решительность и спокойствие – вот главное оружие, необходимое для успешного ремонта.

Далее обязательно надо отключить на счетчике автоматические выключатели и рубильники, переведя их из состояния ВКЛ/ON в режим ВЫКЛ/OFF. Выкручиваем пробки и автоматические предохранители.

Делать это надо осторожно, чтобы случайно не прикоснуться рукой к фрагментам под напряжением. Таким образом можно полностью обесточить помещение. Важно, также проверить наличие напряжения в той розетке, которая нуждается в ремонте. Это делается с помощью индикаторной отвертки.

Набор инструментов для ремонта розетки

Чтобы после ремонта остались только хорошие впечатления, необходимо иметь набор подручных инструментов на все случаи жизни.

Ремонт, замену и переделку розеток значительно легче осуществить, имея под рукой такие инструменты как:

  • индикаторная отвертка для определения фазы, наличия напряжения в электросети;
  • крестообразная и плоская отвертки;
  • пассатижи или плоскогубцы;
  • виниловая лента для изоляции;
  • острый нож;
  • паяльник (в некоторых случаях).

Одним из немаловажных моментов является то, что ручки пассатижей, отверток и других используемых инструментов должны иметь изоляционное покрытие или быть обрезиненные. Это позволит избежать случайного поражения электрическим током.

Самостоятельный ремонт розетки

После проверки напряжения пришло время начать ремонт. Отверткой откручиваем болтик, который расположен в центре разъема. Это позволяет снять крышку розетки и получить доступ к начинке. Проверяем состояние контактов. Если медь имеет зеленоватый оттенок – это признак окисления, если серого или черного – показатель плохого контакта.

Как правильно починить такую розетку? Например, когда контакты темного цвета – они нуждаются в зачистке. Для этого обычно используется надфиль, но можно воспользоваться наждачной бумагой. Бывают ситуации, когда металл в определенных местах стал значительно тоньше, а на самих контактах появляются сквозные отверстия. В таком случае розетка уже подлежит замене.

Подтягиваем расшатанные контакты

После извлечения розетки из стены, необходимо подтянуть все крепления, винты и контакты соответствующей отверткой. В случае, если провод или клеммы имеют нехарактерный цвет, нагар, можно воспользоваться острым ножом и зачистить их, чтобы блестели.

Сильно обуглившиеся провода необходимо заменить новым отрезком или просто отрезать (при достаточном запасе длины). Любые соединения проводов и скрутки надо заизолировать виниловой лентой. Розетка, контакты которой являются разрушенными, ремонту не подлежит и требует полной замены.

Обычно вилка входит в разъём электросети под определенным давлением. Это обеспечивают хорошо подогнанные один к другому контакты. Если нет, то занимаемся решением данной проблемы.

После этого нужно проверить, насколько надежно подсоединены провода непосредственно к розетке. При необходимости подтягиваем их, но не сильно. Они не должны дергаться и выпадать. Каждый оголенный провод, который подводится к розетке, должен быть хорошо замотан изолентой.

Что делать, когда гуляет из стороны в сторону вся розетка? Решение этой неисправности совсем простое. Необходимо подтянуть установочные болты, расположенные слева и справа. Если их хорошо и правильно затянуть, то розетка будет сидеть на своем месте.

Подключение новой розетки

Прежде всего, к контактам подсоединяется питающий провод. Чтобы это сделать качественно, нужно снять изоляцию на 5–10 мм с жилы, по которой будет поступать ток. Оголенную часть проводки нужно засунуть в клемму и хорошо прижать винтом.

Не нужно слишком усердствовать во время затяжки шурупчика, иначе это приведет к тому, что провод будет передавлен, а в худшем случае, порвется.

Подсоединить провода можно двумя способами: быстро или надежно. Надежное подключение означает, что концы зачищенных проводов будут согнуты в колечко небольшого диаметра (4–5 мм). Только после этого их надо завести в клеммы и затянуть. Быстрое подсоединение предусматривает простое подключение, без скручивания.

Надежный способ присоединения контактов требует намного большего количества времени, но компенсируется рядом преимуществ, например:

  • контакт более крепкий;
  • степень нагревания контакта значительно меньше, поскольку область соприкосновения провода с проводящим ток контактом намного выше.

Подключение розетки с заземлением незначительно отличается от монтажа без него. Провод, чаще всего зеленого цвета, присоединяется к клемме заземления. Перед подключением стоит удостовериться, что данная жила действительно является проводом заземления.

Читайте также:
Пароочиститель для дома: особенности бытового парового очистителя

Следующий шаг – монтаж прибора в подрозетник. Рабочая часть устанавливается после полного подсоединения всех проводов. Монтаж происходит на том же уровне, где стена, без перекосов и выступов. Все провода должны быть аккуратно скручены и скрыты в подрозетнике.

Закрепление розетки в правильном положении осуществляется с помощью специальных прижимающих зажимов. Регулировать их можно благодаря винтам. Если их закрутить, то лапки зафиксируют розетку изнутри.

Если ваша розетка не имеет лапок, значит это прибор нового образца, который фиксируется в подрозетнике, отведенными для этого прижимающими винтами. Последним этапом является прикручивание крышки.

Восстановление выпавшей из стены розетки

Неисправность подобного рода является не самой приятной наградой за неаккуратное использование бытовой техники.

Для выхода из подобной ситуации можно воспользоваться двумя самыми распространенными вариантами: кратковременным или долговечным:

  • Первый способ подразумевает под собой закручивание лепестков намного сильнее, чем обычно. Это позволит изделию еще, какое-то время, находиться на своем месте и служить верой и правдой.
  • Долговечный способ требует значительно больших временных затрат, а также, наличие инструментов и новых приспособлений.

Главная причина выпадения розетки из стены – это, как раз, нерабочие лепестки. Решением в данном случае станет модернизация посадочного места.

Дополнительные инструменты для ремонта розетки

Чтобы вернуть розетку на свое место потребуются:

  • монтажная коробка 68х45 мм;
  • гипс;
  • нож строительный;
  • полимерная грунтовка;
  • шпатель;
  • инструменты, о которых ранее уже было написано.

Перед началом работ нужно обесточить помещение и предупредить других людей, которые с высокой долей вероятности могут снова включить подачу тока на автомате. Если это не представляется возможным, обязательно повесьте табличку: «Ведутся ремонтные работы».

Приступаем к работам по восстановлению

Демонтируя розетку и старую монтажную коробку, следует обязательно пометить каждый провод маркером. Все заглушки и саморезы удалите. Это обеспечит свободный подступ проводов в коробку.

Из нее также следует удалить дно, поскольку габариты коробки часто не совпадают с параметрами отверстий в стенке. Коробка без дна легко подрезается, но деформировать ее сжатием нельзя.

Как утеплить каркасный дом для зимнего проживания

Каркасные дома больше подходят для летнего проживания. Если такой дом эксплуатировать круглогодично, потребуется его утеплить. Для шумоизоляции, комфорта и долговечности постройки, утепление необходимо проводить с соблюдением ГОСТов.

В данной статье я расскажу, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 – проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Способы утепления каркасных домов

Для начала нужно определиться с видом теплоизоляции. Она бывает внутренней, внешней, а также утепление пола, потолка и т.д.

Что надо знать о наружном утеплении

Такой вариант утепления имеет следующие преимущества:

  • Дополнительная защита стен от деформации.
  • Утеплитель принимает на себя резкие смены температур, тем самым продлевая срок службы постройки.
  • Делает стены ровнее, давая возможность использовать различные материалы отделки фасада.

Наружное утепление бывает:

  • вентилируемое;
  • «мокрая» изоляция.

Первый способ – самый распространенный и экономичный, такую работу можно выполнить без помощи специалистов. Между утеплителем и облицовкой делается зазор, который выполняет функцию вентиляции. Таким образом конденсат, скопившийся в утеплителе, выдувается потоком воздуха. Данная технология продлевает срок эксплуатации постройки.

Второй способ – утеплитель приклеиваем к стене, а после крепим на дюбели. Сверху наносим несколько покрытий: армирующее, промежуточное и декоративное. Однако без опыта работы выполнить «мокрую» изоляцию невозможно.

Важное про утепление дома изнутри

Внутреннее утепление дома имеет ряд преимуществ:

  • возможность выполнять работу в любую погоду и время года;
  • проложить теплоизоляцию можно самостоятельно;
  • обеспечивает хорошую звукоизоляцию.

  • на стене, под утеплителем, может появляться конденсат;
  • стена плохо прогревается, что приводит к сырости;
  • уменьшение площади помещения;
  • используемые материалы наносят вред здоровью;
  • в местах стыка утеплителя остаются зазоры, через которые будет проступать холод.

Утепляя стены внутри постройки, следует учесть:

  • Влажность воздуха в помещении.
  • Погодные условия района, где построен дом.
  • Свойства утеплителя.
  • Теплотехнические параметры стены.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Чем утеплить каркасный дом для зимнего проживания?

Чтобы в каркаснике можно было комфортно проживать и в зимнее время используемый для утепления материал должен обладать следующими качествами:

  • Экологичность – утеплитель не должен содержать вещества, способные нанести вред здоровью.
  • Противопожарность – материал не должен возгораться, а в случае пожара – выделять большое количество дыма.
  • Небольшой коэффициент теплопроводности – оптимально, если утепление для зимы в каркасном доме будет в пределах 100-150 мм.
  • Прочность и герметичность – утеплитель должен плотно заполнять промежутки каркаса.
  • Простота монтажа теплоизоляции.

Для утепления каркасного дома принято выбирать между пенопластом, экструдированным пенополистиролом, минватой, базальтовой ватой и пенополиуретаном.

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого.

Пенопласт

Материал считается самым теплым, но меньше остальных подходит для утепления каркасных домов. Особенности использования:

  • Пенопласт – это жесткие плиты, их укладывают на ровную стену. Для каркасного дома такой вариант утепления подходит только при идеально ровной поверхности, иначе через зазоры будет проступать холодный воздух.
  • Материал нельзя располагать вблизи источников огня.
  • Не пропускает влагу, требует установки надежной гидроизоляции и пароизоляции.

  • небольшой вес, что делает процесс укладки простым;
  • не теряет свои свойства при перепадах температур.

Экструдированный пенополистирол

Это высококачественный материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами. Изготавливается из гранулированного полистирола и вспенивающегося вещества.

  • Низкое водопоглащение. Данный показатель остается неизменным даже при повышенной влажности.
  • Не требуется установка дополнительной гидроизоляции.
  • Прочность.
  • Низкая горючесть.
  • Может использоваться при показателях температуры от -50 до +75 градусов.
  • Экологичность и безвредность для здоровья.
  • Можно установить своими руками.
  • Низкая пароизоляция. Для улучшения показателя требуется установка вентиляции.
  • Высокая стоимость.
  • Установка дополнительного каркаса, на который будет крепиться материал.
  • Нанесение на пенополистирол специального состава для защиты от УФ-лучей.
Читайте также:
Примеры отделки фасада частного дома своими руками

Благодаря своим качественным характеристикам, материал часто используется для утепления полов, фасадов и фундаментов.

Минеральная вата

Основу минваты составляют волокна из минералов вулканического происхождения.

Среди плюсов выделяются:

  • Низкая теплопроводность.
  • Негорючесть. Данный материал не только не воспламеняется, но и не дает огню распространяться.
  • Небольшой вес, за счет чего проще и быстрее его установить.
  • Обеспечивает долговечность постройки.
  • Со временем вата слеживается, в результате нарушается целостность теплоизоляции.
  • Требуется надежная гидроизоляция, так как минеральная вата впитывает влагу.

Базальтовая вата

Сразу скажу, что это наиболее подходящий материал для утепления каркасной постройки!

Базальтовая вата изготавливается из расплавов горных пород (базальта). Она используется для звуко- и теплоизоляции построек, утепления фасадов, крыши, потолка и прочих конструкций.

Плюсы базальтовой ваты:

  • хорошая звукоизоляция и теплоизоляция;
  • огнеусойчивость;
  • прочность;
  • паропроницаемость (дает возможность стенам «дышать»);
  • не имеет токсичных веществ в составе;
  • препятствует образованию грибка и плесени на стенах;
  • не меняет свои свойства при перепадах температур;
  • долговечность.

Данный материал не содержит в составе известняков и доломитов. Именно поэтому его не атакуют грызуны. Волокна утеплителя располагаются в вертикальном и горизонтальном положении, что характеризуется высокой степенью жесткости. Он не накапливает в себе влагу, обладает водоотталкивающим свойством.

Хоты и у этого материала есть свои недостатки. Ну, куда ж без них! Минусы использования базальтовой ваты для утепления каркасного дома:

  • Высокая стоимость.
  • Экологически небезопасен. В процессе изготовления ваты используется связующий материал на основе фенола.

Пенополиуретан

Это синтетический утеплитель, состоящий из полимерной пены. Среди положительных характеристик пенополиуретана можно выделить:

  • Отличное сцепление с большинством поверхностей (бетон, кирпич, металл и пр.).
  • Для монтажа не требуются крепежные инструменты.
  • Защищает трубы от коррозии.
  • Не теряет качественные свойства под воздействием кислот, щелочей и пр.

Жидкий пенополистирол позволяет заполнять трещины, швы и прочие пустые пространства, где нет возможности проложить иной утеплитель.

  • Материал необходимо изолировать от прямых солнечных лучей, под их воздействием происходит разрушение. Для этого используется специальное покрытие.
  • Пена используется только на теплой и сухой поверхности.
  • Материал не горюч, но под воздействием огня тлеет. Поэтому его нельзя использовать для котельных и бань.

Вечные вопросы выбора. На что обратить особое внимание при выборе утеплителя?

Правильно утепление каркасного дома для зимнего проживания делает его долговечным, прочным и надежным. Для каркасного дома подходят материалы, обладающие:

  • Низкой теплопроводностью – это количество тепла, проходящего через материал. Чем меньше этот показатель, тем дольше удерживается тепло внутри помещения.
  • Пожаробезопасностью – стойкость к высоким температурам. Для каркасных домов лучше использовать утеплитель, с маркой горючести – НГ.
  • Низким водопоглощением – количество пропускаемой влаги. Чем ниже данный показатель, тем лучше качество. При высоком поглощении жидкости, увеличивается теплопроводность, материал замерзает и теряет свои свойства.
  • Не усаживаться со временем – утеплитель должен сохранять плотность. При усадке образуются щели, через которые проходит холодный воздух.
  • Экологичностью – не должен причинять вред здоровью и выделять вредные вещества.

Так какой же утеплитель лучше для каркасного дома?

Каркасный дом – это деревянная постройка, которая без утепления подходит лишь для сезонного (летнего) проживания, в ином случае, потребуется качественная теплоизоляция. Паропроницаемость используемого материала должна быть выше, чем у древесины, из которой изготовлен каркас.

Лучшим вариантом утеплителя для каркасных домов будет: базальтовая вата. Как крайний вариант – эковата. И меньше всего подходит – пенополистирол, пенополиуретан и экструдированный пенополистирол.

строю сам – 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Как происходит утепление дома

Теплоизоляция каркасного дома – это важный и сложный этап строительства. Заполнить нужно каждый миллиметр свободного пространства, чтобы через него не заходил холодный воздух.

Утепление стен снаружи

Существует два способа монтажа утеплителя каркасного дома. В первом случае, теплоизоляция устанавливается в процессе строительства, во втором – на построенном здании.

В первом случае теплоизоляцию укладываем в шахматном порядке между компонентами каркаса. Этот способ помогает предотвратить мостики холода в теплоизоляционном слое, а также экономит свободное пространство как внутри, так и снаружи постройки.

Если утепление потребовалось уже после введение в эксплуатацию дома, то слой теплоизоляции кладем на поверхность фасада. Для этого подходят материал в плитах, толщина которых около 5 см.

Как я устанавливаю утепление:

  • Вначале выполняю подготовительные работы. Проверяю состояние стен (если дом уже был в эксплуатации), удаляю все лишнее с фасада здания (гвозди, саморезы и пр.). Все щели, неровности заделываю монтажной пеной. Если на фасаде есть сырые участки, их высушиваю с помощью строительного фена, также устраняю причину этих последствий.
  • При утеплении дома во время строительства, стены внутри оббиваю древесно-стружечными плитами. После кладу пароизоляционную пленку.

  • Далее укладываю утеплитель. Каждый последующий слой должен перекрывать стык предыдущего. Общее количество слоев зависит от региона и климата в нем.

  • После окончания работ с утеплителем, сверху кладу ветрозащитную мембрану, и креплю ее с помощью степлера.

  • Делаю обрешетку. Она служит вентиляционным проемом между мембраной и облицовкой.
  • К обрешетке креплю древесно-стружечные плиты.
  • Выполняю облицовку фасада.

Утепление стен внутри дома

Процесс внутреннего утепления:

  • Обрабатываю стены антисептиком. Это предотвратит размножение грибка и плесени. Очищаю от грязи и пыли, а также удаляю шурупы, саморезы, гвозди и прочее.
  • Затем кладу слой утеплителя.
  • Креплю пароизоляцию, которая препятствует попаданию пара внутрь утеплителя. Гладкой стороной к теплоизоляции, шероховатой – наружу.
  • Обиваю стены гипсокартоном или другим материалом.
  • Провожу отделочные работы.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: