Обработка деревянного забора: видео-инструкция по монтажу своими руками, чем обработать лучше, цена, фото

Обработка деревянного забора пропитками, лакокрасочными покрытиями

Из каких только материалов не делают ограждения: камень, профнастил, кирпич, сетка рабица. Но деревянный забор по-прежнему остается самым популярным. Материал не дефицитный, недорогой, обрабатывается легко, навыков при установке особых не требуется. А вариантов исполнения можно придумать множество: сплошной, с просветами, штакетник, с нахлестом, «плетеный» – все не перечислишь. Прекрасно «дружит» со строениями из любых материалов, подходит и коттеджу и дачному участку.

Наглядный пример выполненной обработки

Одно плохо – дерево требует регулярного ухода и все равно жизнь его недолговечна. Как его не обрабатывай, все равно приходит в негодность.

Какие же существуют средства продлить срок службы забора? Давайте поговорим о некоторых способах – от простых народных и до патентованных торговых марок.

Обрабатывать до или после монтажа

Большинство людей обрабатывают забор после его установки. Но лучше делать это до монтажа, потому что в таком случае для окрашивания будут доступны все поверхности и столбы. К тому же процесс будет значительно легче, если детали будут находиться в лежачем положении.

Для начала необходимо подобрать средство для обработки деревянного забора. Если не провести обработку, он не будет служить долго. Выбирайте масла, лаки и краски для наружной обработки древесины. В их составе содержатся специальные пропитки, которые защищают дерево от вредных насекомых, грибка и неблагоприятных погодных условий.

Защита кирпичных стен от дождя или как защитить кирпич от влаги?

Кирпич – монолитный высокопрочный материал с низким коэффициентом водопоглощения. Например, у рядового кирпича марки М-100 этот коэффициент составляет от 6% до 12%. Однако в условиях высокой влажности даже этот показатель – слишком большой.
Под действием постоянных атмосферных осадков и высокой влажности кирпич медленно разрушается. На его расщепление уйдут десятки лет, но кирпичная кладка потеряет свою первозданную красоту и цельность, на ней появится грибок и плесень.

Специально для защиты кирпича от высокой влажности используют пропитки и гидрофобизаторы. Причем наносить его нужно сначала на внешние стены. Если нанести гидрофобизатор на внутренние стены в помещениях, стены еще больше насытятся влагой, и сырость на верхних этажах еще больше увеличится.

Поэтому обращайте внимание на цоколь, фундамент и фасад. Рассмотрим, как провести гидроизоляцию кирпичных стен, и какие составы для этого использовать.

Столбики

Столбы – важный элемент конструкции деревянного забора, поэтому стоит тщательно подойти к их подбору и обработке. Выбирайте просушенные брусья без коры: под ней могут обитать вредители. А если кора присутствует, брусья необходимо тщательно очистить от нее и обработать септиком от насекомых.

Влажность материала должна быть не выше 15%. Только в таком случае результат от пропитки будет долговечным и эффективным. Обратите внимание, есть ли расслоения и плесень на столбах. Даже если вы уберете плесень и обработаете специальным раствором, столб будет гнить.

Растворы для столбиков

При обработке столбов необходимо особое внимание уделить нижней части, которая соприкасается с грунтом. Именно эта часть бруса подвергается наибольшей опасности, потому что в ней сохраняется повышенная влажность, которая является благоприятной средой для размножения вредителей и гнили. Со временем вредители перемещаются по всему столбу и разрушают его.

Для обработки подземной части хорошо подходят растворы на основе битума. Дерево, выдержавшее пропитку в течение 1-2 суток в растворе 5-7% купороса, не гниет около 15-20 лет. Пропитку не стоит проводить в туманную или дождливую погоду. Верхнюю часть столба стоит обработать лаком с поглотителем ультрафиолета. Лак должен быть цветным. Столб, обработанный таким лаком, не подвержен влиянию погодных условий: дождя, солнца, ветра. Часто столбы забора красят масляным или алкидным составом, но нужно помнить, что в таком случае краска скроет структуру древесины.

От чего надо защищать древесину забора?

Незащищенное дерево желанная добыча для разного вида грибов. Одни из них «безобидны», портят только внешний вид, другие могут полностью привести в негодность строение. Причины возникновения разного рода плесени и гниения – повышенная влажность дерева.
Поражение жучками-короедами и точильщиками – результат неправильной обработки. В окоренной древесине они быстро гибнут, поэтому необрезной пиломатериал не стоит долго хранить с корой.
Забор открыт всем ветрам, дождям и солнцу. Происходит попеременное увлажнение и высыхание, зимой добавляется замерзание влаги. Это приводит к быстрому механическому разрушению волокон и растрескиванию дерева.
Деревянные заборы также стоит защитить от воздействия огня.

Таким образом, обозначились три основных врага древесины: излишняя влажность, насекомые и огонь.

Но прежде, чем перейти к выбору антисептиков и пропиток, давайте рассмотрим еще один нюанс. На него редко кто обращает внимания, но это позволит немного сэкономить.

Как покрасить ограждение из дерева

Перед установкой забора его необходимо обработать антисептиком. Спустя некоторое время можно провести повторную процедуру. Такая двойная обработка деревянного забора позволяет найти поврежденные участки, заменить их. В итоге ограждение прослужит дольше.

При работе с антисептиком стоит быть особенно осторожным, ведь он токсичен. Не забывайте о торцах досок: если оставить необработанный участок, со временем он разрушит большую часть конструкции. Можно установить козырьки на заборе, чтобы уменьшить воздействие погодных условий и продлить срок службы.

Этапы покраски

Перед покраской нанесите грунтовку на поверхность. Благодаря ей следующий слой покрытия ляжет ровно. К тому же будет создан дополнительный слой защиты от вредителей и гнили, так как грунтовка препятствует проникновению влаги. Проводят ее в два этапа, но некоторые производители предлагают средства, которые не требуют двойной обработки. При подборе средства обратите внимание, для каких поверхностей оно предназначено.

Какие пропитки использовать для гидроизоляции кирпичной кладки

Существует 4 вида этих смесей:

Водоотталкивающая пропитка для кирпича. Она отличается длительным сроком эксплуатации (до 30 лет), высокой прочностью пленки и способностью отталкивать капли воды. Влага не впитывается, а стекает по кладке на землю.
Лаковая пропитка. Она не только создает прочную защитную пленку, но и добавит кладке красивый глянцевый блеск.
Силикон-акриловая гидроизоляционная смесь.
Силиконовая защита на водной основе.

Любая кирпичная пропитка вне зависимости от состава обладает водоотталкивающим эффектом. На поверхности образуется тонкая гидрофобная пленка, которая надежно перекрывает поры кирпича и швов кладочного раствора. Влага не попадает внутрь, а стекает вниз, поэтому ни швы, ни сам кирпич не разрушаются со временем.

Что выбрать для покраски

Если вы хотите, чтобы ваш забор сохранил свой первозданный натуральный вид, обработайте его лаком. Некоторые специалисты предлагают использовать для покрытия эмаль. Она создает прочную пленку, которая защищает поверхность, но при этом неустойчива к солнечным лучам и перепадам температур. К тому же требуется каждый год обновлять ее, а сама эмаль разрушает структуру дерева и требует зачистки перед повторной обработкой.

Если же вы хотите, чтобы деревянный забор имел яркий цвет, отличный от натурального, выбирайте для покрытия краску. Для покраски заборов подходят фасадные составы:

Масляные краски долго сохнут, хорошо пропитывают древесину, служат долгие годы. Но у них есть один существенный недостаток – плохая сопротивляемость низким температурам.
Алкидные материалы более устойчивы к внешним воздействиям.
Также существует отдельный вид противопожарной пропитки. Если вы хотите подстраховаться и обезопасить себя от пожара, тщательно подойдите к подбору материала для пропитки.

Покраску забора не стоит проводить в яркий солнечный или жаркий день.

Краска должна хорошо пропитать дерево, чтобы создать защитный слой, который позволит уберечь забор от вредных воздействий окружающей среды.

Лучше наносить несколько слоев. После нанесения первого слоя должно пройти не менее 24 часов, чтобы краска успела впитаться.

Защита фундамента

Так же необходимо позаботиться и о фундаменте, ведь он несет на себе огромную нагрузку от строения, а так же добавьте еще и вредные воздействия от влаги и сырости. Лучше всего это заметно в осенний или зимний период после дождей. Влага впитывается в фундамент, а так же нижний слой кирпичной кладки, при низкой температуре воздуха она замерзает, нанося при этом непоправимый вред кирпичу, который в итоге начнет разрушаться.

Чтобы такие неприятные моменты исключить здания оборудуются металлическими либо пластиковыми отливами, которые устанавливаются на цоколь строения. Отливы охватывают все здание, не прерываясь ни в одном месте. Они охватывают и внутренние, и внешние углы.

защита кирпича от влаги — фундамент

Конечно же все эти работы лучше доверить профессионалам, которые надежно, быстро и качественно сделают все работы, необходимые для защиты кирпичной стены.

Однако если финансовая составляющая не позволяет сделать этого, а вы обладаете хоть небольшими строительными навыками, вы все эти работы вы сможете выполнить собственноручно, и поверьте, что качество выполненных вами работ будет не хуже, нужно только постараться.

Обновление старого ограждения

Если вы уже являетесь обладателем деревянного забора, то не забывайте о своевременной обработке, которую стоит проводить хотя бы раз в 2-4 года:

Для начала нужно тщательно удалить верхние слои краски скребком или металлической щеткой. Существуют также специальные гели, которые смягчают старые слои краски и позволяют удалять их.
Убедитесь, что нет повреждений от насекомых и гнили. Если найдены такие повреждения, удалите их или замените старые доски на новые.
После этих подготовительных процедур приступайте к нанесению лака или краски. Чем тщательнее вы обработаете забор, тем дольше он будет радовать вас своим внешним видом и не потребует больших вложений.

Если вы будете следовать простым советам по подбору материалов для забора и его обработки, то готовая конструкция прослужит долгие годы. А соблюдение правил эксплуатации и ухода поможет сохранить привлекательный внешний вид деревянного забора.

Борьба с вредителями

Кроме всего прочего, деревянное ограждение следует защитить от вредителей разного рода. Для этой цели древесина также обрабатывается специальными составами. Самый действенный способ – это использование раствора соли. Но по причине, что соль быстро вымывается, вам придется ее обрабатывать деревянный забор очень часто. По этой причине рекомендуется применять более действенные составы, например, раствор кремнефтористого натрия. Также используется раствор скипидара или дегтя.

Совет! Можно обратиться в специализированный магазин и попросить специальную пропитку для защиты деревянной конструкции от всевозможных вредителей. Выбрав подходящий состав, строго соблюдайте технологию его нанесения, указанную на упаковке или банке. Это позволит достичь желаемого эффекта.

Чем обработать деревянный забор от гниения

Древесина гниет из-за грибка, который размножается при соблюдении двух условий: влажности и доступа кислорода. Если дерево плохо просушено, ничем не обработано и находится во влажном месте, оно начинает гнить, и касается это как бревен деревенского сруба, так и мебели, игрушек, музыкальных инструментов.

Касается это и ограждений, поэтому так важно знать, чем обработать деревянный забор от гниения, особенно если вы строите его своими руками.

Первые признаки гнили в досках

Видов гнилостных грибков много: Stereum, Daedalea, Polyporus, Lenzites, Fomes и сотни других; вид не так важен, тем более, что обработка досок для забора от гниения одинакова.

Однако условно можно разделить все грибки на три типа — по вызываемому ими виду гниения:

белая гниль, основной признак которой — появление на деревянной поверхности желтых, серых или белых разводов, которые постепенно ее размягчают, делают мокрой и волокнистой;
бурая (коричневая) гниль — из-за нее древесина начинает колоться и крошиться, превращаясь в непригодную к использованию труху;
мягкая гниль характерна для влажных условий: в доме она атакует санузлы, сауны и кухни, ограждения — в местах примыкания к влажному грунту, например, в тени.

Признаки гнили — изменение цвета поверхности, появление трещин, разрушение структуры и снижение прочности.

Различают несколько этапов разрушения:

начальный, для которого характерно изменение цвета без смены структуры: грибок не затрагивает оболочку;
развитый, с которым в поверхности появляются ямки, царапинки, трещины;
конечный, с окончательным разрушением структуры и распадением древесины

На начальном этапе остановить разрушение самостоятельно еще возможно, дальнейшие требуют глубокой пропитки в промышленных условиях: доски укладывают в специальные ванны и дают им откиснуть. В таком случае речь не идет о том, чем обработать деревянный забор, а о том, на что и когда его поменять — будет дешевле и прочнее.

Дерево сильнее гниет при влажности воздуха 75-100%, больших перепадах температур и в случае, когда доски недосушили, их влага превышает 15%. Если с последним можно бороться, закупаясь у проверенных поставщиков, то с первыми двумя пунктами — нет. В переменчивом и влажном климате центральной полосы России деревянные ограждения всегда рискуют заразиться грибком и быстро прийти в негодность.

Поэтому тщательная и регулярная обработка столбов от гниения — то, чем должен озаботиться каждый владелец деревянной ограды.

Какой пропиткой обработать деревянный забор

Перейдем к главному — чем обработать доски, чтобы они долго служили и не превратились в жилище для гнилостного грибка.

Промышленные средства

Первый пункт — промышленные средства, которые можно купить в магазине. Они бывают нескольких видов:

влагостойкие лакокрасочные изделия для деревянных поверхностей, часто — с фунгицидами, специально заточенными для защиты древесины от грибков; к ним относятся многие фасадные акриловые краски с фунгицидными присадками, можно взять вариант для ванных комнат и других влажных помещений; краски и лаки одновременно защищают дерево от влаги и выполняют эстетическую функцию;
антисептики, которые помогают не только профилактически, но и в случае, если грибок уже начал пожирать поверхность; бывают водорастворимыми, водооталкивающими, масляными, органическими и комбинированными.

Для обработки заборов, которые находятся на открытых пространствах и постоянно подвергаются всевозможным атакам со стороны окружающей среды, отлично подойдут специальные антисептики для оград, террас и беседок. Такие есть, к примеру, у финского производителя Pinotex: это Pinotex Wood & Terrace Oil.

От грибка, особенно начавшегося, неплохо спасает сочетание гипохлоритного раствора Tikkurila Homeenpoisto и антисептика: сначала поврежденное дерево омывается «Тиккурилой», затем смазывается антисептиком. Популярностью пользуются бренды «Сенеж», NEOMID, «Финеста», рекомендуем выбирать разновидности именно для влажных уличных условий.

Народные средства

Вопрос, чем обработать забор из дерева от гниения, был актуален всегда. Вот что можно использовать, если возможности добраться до промышленных средств пока нет:

раствор медного купороса из соотношения 10 г на литр воды, при этом доски можно смазать, а можно вымочить в ванночках и тщательно просушить (иначе купорос быстро вымоется дождем);
прополис и подсолнечное масло 3:1, втирается в древесину ветошью;
горячий битум и автомобильное масло; минусы — токсично и хорошо горит.

Современные антисептики удобнее и безопаснее народных средств, они лучше держатся в древесине, им не страшны дожди и ультрафиолет. Многие дополнительно имеют огнестойкие присадки, а также защиту от жуков. Рекомендуем использовать современные антисептические средства!

Как обработать столбы для забора

Способы обработки варьируются в зависимости от средства, породы дерева, степени заражения, но усредненно инструкция выглядит так:

очистка поверхности от старой краски, плесени, грязи при помощи жесткой щетки или наждачной бумаги;
мытье теплой водой с мылом;
просушка;
нанесение антисептиков в один или несколько слоев.

Самый важный пункт — просушка. Нельзя оставлять доски влажными: если внутри остались споры, то, покрыв их сверху краской или лаком, вы создадите герметичное пространство для быстрого размножения грибков.

Ограда постоянно находится на улице, поэтому использовать профилактические меры для предотвращения гниения бесполезно: ее не укутать гидроизоляцией, не скрыть от атмосферных осадков. Чтобы забор служил долго и не портился, его нужно в первую очередь защитить от влаги при помощи лака или краски.

Как обработать деревянный забор от гниения надолго:

покупать доски у поставщика, который правильно сушит древесину;
производить антисептическую обработку от грибков, плесени, насекомых, для увеличения огнестойкости;
окрашивать специальными лакокрасочными изделиями по древесине;
регулярно обновлять антисептики и перекрашивать изгородь.

Эти четыре этапа помогут оградить дом действительно качественной, прочной и долгой в эксплуатации изгородью. И что немаловажно: с правильным уходом она будет очень красивой!

Чем лучше покрасить забор из дерева: лаки, антисептики, пропитки

При использовании древесины в качестве основы будущего уличного ограждения важно предусмотреть как предварительную обработку сырья перед крепежом, так и заключительную, после установки всех элементов.

На этапе отделки проще всего покрасить деревянный забор. Это будет уместно при любом дизайне, да и разнообразие цветов позволяет угодить требовательным покупателям. Для тех, кто не хочет скрывать древесную структуру, есть антисептики, лаки и пропитки.

Пользователи часто ищут :

Подбираем защитные растворы

Независимо от породы материала, его вида (доска, штакетник, рейки) покрытие поверхности специальными средствами ‒ обязательный этап строительства.

Натуральное дерево подвержено влиянию:

влаги;
атмосферных осадков;
перепадов температур;
огня;
насекомых-вредителей.

Без надлежащей обработки деревянной конструкции срок ее службы не превышает 7 лет.

Забор потеряет привлекательный вид, начнет разбухать и гнить. В результате изгородь деформируется и придет в негодность.

Чтобы увеличить долговечность материала, следует использовать защитные растворы, которые продаются в магазине. Любители экспериментов могут попробовать изготовить в домашних условиях.

Разберем нюансы применения разных средств, их важные плюсы и минусы.

Антисептики

Их назначение ‒ защита дерева от насекомых, развития грибка, гниения. Глубоко проникают в структуру сырья, образуя на поверхности защитную пленку.

Выпускаются двух типов:

Лессирующий . Прозрачный раствор сохраняет естественную текстуру, придавая лишь небольшой оттенок.
Укрывной . Цветное средство, использование которого позволяет полностью изменить тон дерева.

Перед покупкой следует учесть, что любой антисептик токсичен. Несмотря на то, что заборная конструкция находится на свежем воздухе, при нанесении стоит придерживаться требований техники безопасности и надевать защитную маску, очки, резиновые перчатки.

HOLZ LAZUR GEL

Однородная полупрозрачная жидкость, напоминающая гель. Имеет высокую устойчивость к ультрафиолету. При нанесении производитель гарантирует защиту поверхности до 8 лет. Примерный расход геля при покрытии забора в 1 слой составляет 1 л на 7‒8 кв. м. Средняя цена банки объемом 0,9 л ‒ от 180 руб.

Olimp Омикрон Максимум

Относится к лессирующим антисептикам. Имеет тиксотропный состав. Раствор не теряет свойств до 5 лет. Надолго защищает дерево от воздействия внешней среды. Содержит ультрафиолетовый фильтр. Хорошо покрывает различные доски (строганную, пиленую). Средняя цена 0,9 л ‒ 300 руб. Одной такой упаковки хватит на 8‒14 кв. м ограждения (в зависимости от вида сырья, толщины слоя).

алкидные;
акриловые;
уретановые;
полиуретановые;
нитроцеллюлозные;
дисперсионные.

Наибольшую популярность получил первый вид. Отлично подчеркивают древесный рельеф, придают глянцевый оттенок, защищают поверхность. Рекомендованы только для наружных работ из-за их токсичности и резкого запаха, но для покраски забора вполне пригодны. Стоят довольно дешево.

Среди всех типов экологичными считаются акриловые лаки на водной основе. Их можно наносить без спецодежды, но применять для работ снаружи помещения не стоит ‒ они чувствительны к резким перепадам температуры, поэтому могут потрескаться.

Нитролаки дают прочное покрытие. Цена на них высокая. При обработке ограждения нужно надевать респиратор.

Они наиболее токсичны. Не рекомендуется применять их на участках, где почва вблизи изгороди засажена культурными растениями.

Для обработки забора подойдут полиуретановые лаки. Несмотря на токсичность, придают поверхности высокую прочность, устойчивость к механическим повреждениям. Срок службы такой ограды составит не один десяток лет. Цена высокая.

Если вы будете наносить лак кистью, то нужно уделить внимание выбору инструмента, а именно сырью из которого она изготовлена. Чтобы слои получились однородными, гладкими, ворс должен быть натуральным.

Сурик

Один из видов сухого известкового пигмента. Выполняет функцию красителя. Делает обработанный материал долговечным. Часто встречается другое название ‒ железный сурик. Цвет ‒ красно-коричневый. Раствором с его добавлением окрашивают не только деревянные, но и металлические конструкции. Срок службы забора, покрытого им, составляет от 12 лет. Сурик продают в жидком виде, уже готовом к нанесению, или в сухом – смешать специальный раствор можно в домашних условиях. Стоит недорого.

Олифа (масло)

Для сохранения натурального древесного рельефа сырье пропитывают маслом или олифой. Это дешевый, быстрый и надежный способ защиты дерева от воздействия внешних факторов.

Средства полностью экологичны, не выделяют резких запахов.

Хороший вариант ‒ льняной масляный раствор, который имеет ультрафиолетовый фильтр.

Пропитки

Основа ‒ натуральные масла.

глубокое проникновение в структуру сырья;
любой оттенок выглядит красиво;
доступная цена;
их можно сделать самому.

Пропитку для деревянного забора можно получить из обычной отработки трансформаторного, машинного масла. Его отдают даром или продают за символические деньги в автосервисах, мастерских.

Среди покупных средств стоит отметить следующие марки.

Pinotex Ultra

Считается лессирующей пропиткой-краской, исключительно для наружных работ. Средство глубокого проникновения. Выглядит как пленка. Цвета различны, но не скрывают текстуры дерева. Срок службы обработанного забора ‒ от 8 лет. После поверхность должна повторно покрываться защитным раствором. Стоимость 1 л ‒ от 500 руб. Расход ‒ 1 банка на 10 кв. м пиломатериала.

Белинка

Производство ‒ Словения. Защищает сырье от ультрафиолета, огня, влаги, насекомых. Легко наносится, не токсична. Часто хватает одного покрытия. Срок службы обработанного забора до 15 лет. Большой выбор цветов. 1 л хватает на 10 кв. м. Средняя цена ‒ от 800 руб/л.

Краска

Выпускают нескольких видов, которые различаются составом, назначением, ценой, рабочими характеристиками.

Акриловая

Лакокрасочный пигментированный раствор на водной основе. Срок эксплуатации покрытия от 5 и более лет. Не токсична.

Среди других преимуществ:

устойчивость к резким перепадам температуры, осадкам;
долго сохраняет первоначальный цвет;
не выгорает на солнце;
стоит недорого.

Рекомендуется не добавлять самостоятельно красящий пигмент в средство. Есть риск снижения качества свойств краски. К тому же цветовая гамма широка, что позволяет подобрать нужный оттенок.

Акриловую краску часто используют владельцы дач, садов, которые решили покрасить свой забор из досок, штакетника.

Масляная

Чтобы выбрать масляную краску правильно, важно оценить ее преимущества и недостатки.

недорогая;
глубоко проникает в структуру;
образует водонепроницаемую пленку;
защищает от влаги, перепадов температур;
выполняет функцию антисептика, предотвращает появление грибка, плесени.

Но есть и весомые минусы:

резкий неприятный запах;
долго высыхает;
постепенно выгорает на солнце;
старое масляное покрытие трудно удаляется.

Хоть этот вариант и бюджетный, выбирать его в качестве постоянного защитного средства не стоит.

Алкидная эмаль

Состоит из многоатомных спиртов, кислот, красящих наполнителей. На нее большой спрос за счет низкой цены и богатого выбора оттенков. На этом преимущества эмали заканчиваются.

неустойчива к ультрафиолету, из-за этого быстро выцветает на солнце;
структура краски разрушительна для древесины (разъедает ее);
не переносит перепады температуры (начинает трескаться);
повторную обработку забора проводят практически каждый год.

Кроме того, в потрескавшееся покрытие будет попадать влага, что сделает из яркой конструкции гнилой забор.

Известь

Дедовский способ обработки деревянных ограждений. В разведенном виде известковый раствор по консистенции напоминает густую сметану. Цвет белоснежный. Стоит дешево. Известь не токсична, но при нанесении лучше находиться в перчатках. Процесс обработки поверхностей называют побелкой. Делать это нужно в теплую сухую погоду.

Но раствор не долговечен. Требует регулярного обновления, потому что известь вымывается дождем. Повторное нанесение проводят 1‒2 раза в год.

Как обрабатывать поверхность

В зависимости от размеров ограждения, финансовых возможностей хозяев выбирается способ покраски пиломатериалов.

Вручную

Общепринятый вариант. В качестве инвентаря используют:

Кисть . Пользуется наибольшим спросом среди населения. Благодаря разной толщине и ширине при покраске она захватывает труднодоступные участки. Стоит немного, но на обработку больших оград тратится много времени и сил. Кроме того, нужно обращать внимание на качество ворса кисти. Дешевые изделия при покраске оставляют частички на заборе.
Валик . Хорошее решение для обработки высоких, длинных оград. Обеспечивает равномерное нанесение, но расход краски существенно увеличивается. Не захватывает отдельные участки, из-за чего приходится дополнительно покупать кисть.

Краскопультом

Его еще называют пульверизатором. Отлично подходит для покраски ровных деревянных площадок. Обеспечивает равномерное покрытие. Расход краски экономный.

Процесс обработки идет быстрее, чем вручную. Для использования инструмента не требуется знания особых техник.

Единственный минус ‒ необходимость покупки такого вспомогательного оборудования, как компрессор.

Пошаговая инструкция по покраске забора своими руками

Процесс состоит из нескольких этапов. Каждый из них рассмотрим подробно.

Подбор инструментов

наждачная бумага;
шпатель;
металлическая щетка (если нужно удалить старую краску);
шпаклевка для дерева;
кисточки (широкая и узкая);
валик;
грунтовка;
резиновые перчатки, защитная маска;
краска.

Оптимальная погода для обработки ‒ ясная, без ветра. Наносить по жаре не рекомендуется, поскольку средство высохнет быстро, не создав достаточной защитной пленки.

Подготовка

Удаляем наждачной бумагой, щеткой неровности и шероховатости с поверхности. Тщательно шлифуем.
Если на дереве есть заметные сколы, трещины, то лучше обработать материал грунтовкой.
После того, как она полностью впитается, поврежденные участки замазываем шпаклевкой.
Даем шпаклевке высохнуть. Повторно шлифуем поверхность.

Процесс покраски

В случае, когда нижняя часть забора из дерева и столбы в будущем будут соприкасаться с почвой, для их обработки нужно купить краску, в составе которой есть битум. Этот компонент гарантирует качественную гидроизоляцию обработанного сырья.

Лучше всего красить секции ограды в горизонтальном положении, когда конструкция еще полностью не собрана. Их укладывают на чистую подложку из картона, фанеры.

Направление кисти или валика идет сверху вниз, равномерными мазками.

После нанесения первого слоя ему нужно дать время высохнуть. Затем можно принимать решение о необходимости нанесения второго.

Любители оригинальных вариантов могут:

выкрасить столбы в темные тона, а секции в светлые для создания контраста;
каждую планку штакетника сделать разным оттенком;
изобразить на покрытии цветочные узоры, веселых человечков.

Если же по душе натуральное дерево, то стоит обработать забор лаком, дополнив его резьбленными элементами.

Обработка деревянной поверхности зимой

Если необходимость в защите деревянного забора возникла зимой, выбор средств будет невелик. Подойдут краски типа стирол-акриловых или латексных. Они устойчивы к низким температурам.

Но порядок нанесения несколько необычен:

Половина краски замешивается прямо на улице.
Вторая часть в теплом помещении.

Такое комбинирование температур раствора, по мнению производителей, обеспечивает прочную адгезию лакокрасочного покрытия с деревом.

Особенности покраски старого забора

Старый забор красят так же, как и новый. За исключением подготовки – тут она должна быть тщательной.

Старая краска удаляется щеткой, металлической бумагой. Есть растворители, которые наносят на тряпку и протирают ею места засохшей краски. Все процессы выполняют в резиновых перчатках. Если часть досок поедена насекомыми, то их лучше заменить.

Старый лак удаляется аналогично. Трещины грунтуются, шпаклюются. После забор красится.

Выбор средства индивидуален. Главное условие ‒ качественная защита обработанной древесины на десятки лет без потери привлекательного вида.

Чем обработать деревянный забор

При возведении оград владельцы приусадебных участков часто выбирают дерево. Это очень эстетичный строительный материал, хотя срок его эксплуатации не такой большой, как, например, у кирпичного забора, металлопрофиля или ограды из сетки-рабицы. Перед хозяином встаёт вопрос, чем обработать деревянный забор и продлить время его пригодности. Правильная обработка древесины позволяет не только защитить от воздействия разрушительных сил природы и древесных вредителей, но и добиться её ещё большей привлекательности.

Обработанный специальными средствами деревянный забор

недорогой;
легко поддаётся ручной обработке;
не требует специальных навыков при установке забора;
недефицитный;
в декоративном оформлении ограждений превосходно сочетается с другими стройматериалами;
предоставляет широкий выбор вариантов исполнения;
прекрасно подходит не только к деревянным постройкам, но и к домам из других строительных материалов.

Вернуться к оглавлению

От чего защищают древесину

В первую очередь дерево как стройматериал нуждается в защите от грибков.

Обработка столбов забора перед монтажом лагов

Синь и плесень не разрушают древесину, а только изменяют её поверхностную цветовую окраску. Деревянное изделие приобретает некрасивые пёстрые пятна белого, синего или серого цвета. А гнилостный грибок поражает всю древесную массу.

Древесина, как только начала гнить, покрывается бледными рыжими пятнами, которые впоследствии становятся трухой. Защита деревянного забора от насекомых-вредителей не менее важна, чем от гнили. К тому же некоторые из них являются разносчиками грибковых спор. Жучки-короеды повреждают ствол дерева, прокладывая многочисленные ходы только под корой.

Такой материал ещё годится для некоторых строительных работ, если у него отсутствуют другие повреждения. Но если древесный массив повреждён глубокими ходами, сделанными насекомыми, то он пригоден только для топлива. Частая смена погодных условий также губительно действует на деревянную изгородь. То увлажнения, то высыхания приводят к растрескиванию материала. Зимой к этим разрушительным воздействиям прибавляется замерзание влаги в порах древесины. А ещё деревянные заборы боятся огня.

Менее губительными для древесины являются ультрафиолетовые лучи. Они разрушают лигнин – природный полимер, который содержится в дереве, создаёт его структуру, твёрдость и цвет. От их воздействия деревянные изделия со временем выгорают, становятся серыми, рыхлыми, а защитить их можно непрозрачным покрытием.

Средства защиты

Для защиты конструкций из дерева используют специальные химические средства. Их производят в следующих субстанциях:

Обработка древесины водным раствором

В практике домашних умельцев используется простейший способ обработки древесины. Её на сутки опускают в ванну с раствором железного или медного купороса. Или же пропитывают отработанным горячим маслом. Простой, достаточно эффективный метод защиты – это обработка деревянного забора скипидаром или дёгтем. Главное в борьбе с разрушителями древесины – создать такую среду, в которой они не могут обитать и размножаться.

Грибки и насекомые любят влажный воздух, поступающий через поры дерева, которые можно закрыть, закупорить. Таким образом, будут созданы неблагоприятные условия для существования древесных вредителей. Для защиты изделий из дерева, постоянно пребывающих в условиях влаги, разработан специальный состав – жидкий пергамин. В его составе антисептики и гербициды.

Раствор легко проникает внутрь досок и деревянных столбов, вытесняя оттуда воду. Затем он полимеризуется и наглухо закрывает щёлочки и поры, не пропуская внутрь ни воздуха, ни жидкости, без которых древесным вредителям жизнь становится невозможной.

Последовательность обработки

У начинающих домашних мастеров иногда возникает вопрос: сначала надо возвести ограждение, а затем уже обрабатывать его химикатами и красить, или же всё это надлежит сделать с деревянными деталями до их сборки. Здесь однозначного ответа нет. Первый вариант хорош тем, что собранную конструкцию удобно покрывать защитными материалами и краской. Преимущества исполнения второго варианта: забор не будет иметь необработанных пятен в труднодоступных местах и соединениях.
Уход за древесным материалом начинается со дня его покупки.

Последовательность такова:

Удалить кору с не обрезной доски, деревянных столбов. Она может способствовать появлению древесных точильщиков и грибковой плесени.
Прострогать прожилины досок. При такой обработке поры закрываются, а дерево будет дольше служить.
Пропитать горячим гудроном и обернуть рубероидом ту часть столбов, которую надо будет закопать в землю, где велико воздействие влаги.
Чтобы исключить процесс гниения более тщательно обработать нижние торцы досок, особенно если предвидится их контакт с землёй.

Для обработки древесины антисептик используют в два этапа. Первую пропитку проводят после завершения монтажа забора, а спустя некоторое время её повторяют. Делать это следует очень аккуратно, помня, что этот материал очень токсичен.

Подготовка к покраске

Если же хозяин принял решение деревянный забор покрыть краской, то после завершения процедуры с антисептиком на него наносят грунтовочный слой. Он обеспечит прочность, долгий срок службы покраски, защитит древесину от гниения. После высыхания грунтовку наносят ещё раз. Покрывать древесину плотной цветной краской нерационально. Дерево теряет природную привлекательность.

Поэтому деревянные заборы рекомендуется обрабатывать пропиткой, морилкой или лаком. Натуральный рисунок остаётся на виду и сохраняется на весь срок эксплуатации забора.

В магазинах стройматериалов большой выбор лаковых материалов: акриловых, алкидных, полиуретановых, дисперсионных. Любой из них пригоден для покрытия поверхности дерева, но наиболее экологически чистым является лак на основе акрила. Он не закрывает рисунок дерева, а подчёркивает его элегантность.

Виды красок по дереву

Чем лучше обработано деревянное изделие, тем дольше оно служит. Однако со временем древесное полотно темнеет и теряет свою первоначальную красоту. Обновить его блёклый вид практически невозможно. Вот тогда и выручает покраска забора. Для этого можно использовать любую фасадную краску, такую как:

масляную;
латексную;
акриловую;
алкидную;
полиуретановую.

Опытные специалисты считают наиболее подходящей для покраски деревянного забора масляную краску. Она доступна по стоимости, недефицитная, экологически чистая, хорошо проникает вглубь материала. В отличие от неё латексная смесь засыхает на поверхности древесины, создавая надёжный защитный слой. Несмотря на сравнительно невысокую стоимость, акриловая краска обладает замечательными качествами: устойчивость к влаге, не боится перепадов температуры и солнечных лучей.

Это хорошая защита деревянного дома, а не только забора. Она экологична, поскольку растворителем для неё является вода. А вот алкидная краска по дереву выделяет резкий запах, исчезающий только со временем. Этот её недостаток компенсируется насыщенным цветом, а также высокой надёжностью в дождь и мороз. Полиуретановая краска самая дорогая, отличается устойчивостью к механическому воздействию. Она долговечна, быстро сохнет, создавая привлекательную глянцевую поверхность, но следует помнить, что во время нанесения на забор очень токсична.

Но какой бы краска ни была, предварительно следует подготовить поверхность для её нанесения. Удаляются все неровности, пятна грязи и жира. Затем на древесину наносится тонкий слой водонепроницаемой краски, которая будет защищать её от влаги. Окончательно просохшую плоскость покрывают грунтовкой два раза. Красят забор не раньше чем через сутки, после окончательного просушки грунтовочного слоя.

Реставрация забора

Однако покрашенный забор также не долговечен. Не более чем через 4 года его следует подвергать новой обработке, а, возможно, замене деревянных столбов. Начинают с удаления прежней потрескавшейся краски скребками или металлическими щётками. После чего надо убедиться, что на древесине нет пятен гнили, и она не повреждена насекомыми. Вместо испорченных досок, устанавливают новые и обрабатывают перед нанесением краски.

Продление срока службы ограды обеспечивает правильный уход. Регулярный осмотр позволяет выявить возникшие повреждения, своевременно их устранить, а также произвести замену столбов для забора. Нельзя складывать вплотную к ограждению мусор, скошенную траву или хворост. При хорошем содержании деревянная конструкция будет радовать владельца долгие годы.

Своевременная обработка деревянного забора сохраняет его надолго

Обилие современных материалов позволило использовать многие из них для установки заборов на загородных участках.

Несмотря на это традиционный деревянный вариант до сих пор не потерял своей актуальности.

Связано это с доступностью и легкостью обработки пиломатериалов.

Обязательный этап в изготовлении обработка деревянного забора с целью предотвращения его дальнейшего разрушения под действием природной среды.

Изначально распиленные доски и бруски имеют приятный глазу желтоватый оттенок. В процессе эксплуатации натуральный природный материал начинает постепенно разрушаться.

Связано это со следующими факторами:

Непросушенная должным образом до установки древесина даже под слоем защиты может начать гнить за счет внутренней влаги.
Негативно сказывается воздействие на пиломатериалы атмосферной влаги в виде дождя, тумана, росы, тающего снега.
Отрицательное влияние оказывает процесс замерзания влаги, находящейся между волокнами древесины. За счет ее расширения образуются трещины.
Древесина подвержена горению, что так же требует ее дополнительной защиты, особенно если на участке установлена баня, открытый мангал а в дома камин.

Подготовка пиломатериалов для забора

В соответствии с вышесказанным необходимо выполнять следующие рекомендации перед началом работ по установке забора:

Приобретать необходимо качественную древесину, без гнилей и червоточин – ходов, оставляемых личинками насекомых-древоточцев или короедов.
Если есть возможность, лучше покупать предварительно просушенную древесину, в противном случае ее необходимо высушить самостоятельно, сложив в штабель. Основных правил его укладки пять:

Нельзя укладывать древесину на просушку непосредственно на землю. Необходимо под нижний ряд уложить опоры из кирпича, бревен, бруса и т. п.
В рядах между досками обязателен просвет (продух) шириной 2-3 см.
Слои пиломатериала перекладывают прокладками – обрезками досок, рейками располагая их с шагом 1-1,5 метра.
Штабель необходимо закрыть сверху каким-либо влагоизоляционным материалом не закрывая бока.
Торцы досок промазывают краской на масляной основе или отработанным машинным маслом.

Время сушки пиломатериалов в штабеле зависит от толщины последних и может составлять от нескольких недель до пары месяцев, поэтому приобретать его необходимо заранее.

Обработка деталей забора перед монтажом

Классический деревянный забор

Конструкционно классический забор из дерева представляет собой вертикальные опоры, горизонтальные лаги и штакетник.

Все они в той или иной степени подвержены отрицательному воздействию.

Следовательно, обработка деревянного забора от гниения должна быть выполнена для всех его частей.

Так же надо выполнить и защиту от возгорания.

В случае использования деревянных столбов в качестве опор заглубляемая в грунт часть должна обрабатываться следующим образом:

Обязательно круглые бревна необходимо ошкуривать, так как под слоем коры могут находиться взрослые особи и личинки насекомых-вредителей;
Нижний торец и метр поверхности от него промазывают отработкой и дают полностью просохнуть;
Вместо б/у машинного масла можно обработать разогретым гудроном или мастикой и аккуратно обернуть рубероидом.

Слеги и сам штакетник также необходимо обработать. Предварительную защиту от возгорания выполняют специальными составами, именуемыми в целом антипиренами.

Многие из них оказывают двойное действие, защищая и от поражения микроорганизмами и грибками. Наносить вещества можно несколькими способами, самый удобный из них – окунанием.

Сложно обмакнуть в раствор штакетник длиной 1,7 метра или слегу длиной 4 метра. Для этого можно изготовить длинное корыто из обрезных досок небольшой глубины.

Внутрь его необходимо постелить слой полиэтиленовой пленки, и проблема решена. Наливаем пару канистр антипирена, надеваем резиновые перчатки и обрабатываем все детали по очереди.

Просушив в течение суток первый слой защитного состава, повторяем пропитку еще раз. После этого древесина не будет подвержена возгоранию и поражению микроорганизмами и древесными грибами. Дополнительную обработку деталей забора будем проводить после установки всей конструкции.

Обрабатываем готовый забор

После завершения работ по монтажу деревянного забора возникает необходимость выполнения окончательной его отделки. С этой целью можно использовать следующие виды материалов:

Краски на масляной или нитро основе. Водоэмульсионная и латексная для отделки изделий, эксплуатирующихся вне помещений не пригодны.
Лаки на масляной или нитрооснове.
Различные масла с эффектом имитации ценных пород древесины.
Морилка на неводной основе.
Декорирующие пропитки фирм «Неомид», «Акватекс», «Пинотекс» и другие.
Отработанное машинное масло.

Защита с помощью ЛКМ

Покраска забора из дерева

Наиболее распространенный в прошлом веке способ защиты – простая покраска забора.

Лакокрасочные материалы наносят широкой кистью, тщательно покрывая не только плоские части штакетника, слег и столбов, но и кромки и торцы.

Для качественной обработки нового забора необходимо нанести два слоя покрытий.

В отличие от красок, лаки создают на поверхности деталей прозрачную защитную пленку.

Они не закрывают природную текстуру древесины, а лишь подчеркивают ее.

Использовать лаки на старых своевременно не обработанных ограждениях нецелесообразно. Окрасить их можно после предварительного механического шлифования, покрыв не менее двух раз.

Сравнительно недорогим вариантом отделки деревянного забора с декорированием его является использование морилок. Они позволяют придать забору интересный оригинальный оттенок, выделив тем самым участок среди конкурентов. Двухслойное покрытие данным материалом не только защитит конструкцию, но и придаст ей легкий блеск.

Следует отметить, что все рекомендованные выше материалы недолговечны. По истечении нескольких лет они требуют повторного нанесения.

Постоянное воздействие летнего зноя, зимних резких перепадов температур и повышенной влажности приводят к выцветанию покрытия и потере не только декоративных, но и защитных свойств.

Отделка и декорирование – недешевое удовольствие

Защитная обработка маслосодержащими пропитками – удовольствие не дешевое. Материал значительно дороже своих аналогов, перечисленных выше.

При этом натуральные масла прекрасно проникают в древесину и запечатывают ее поры для проникновения влаги, микроорганизмов и спор грибов. Вместо дорогих импортных можно использовать более дешевые отечественные материалы на основе льняного масла.

Такие пропитки более долговечны, масло не испаряется и не вымораживается.

Самым распространенным вариантом защитной обработки деревянных конструкций в частном домостроении являются многочисленные составы под торговыми марками Пинотекс, Акватекс и другие.

Они удобны в нанесении, доступны по цене для большинства покупателей. Наносятся кистью или краскопультом на подготовленное основание. Прекрасно работают эти составы и для защиты деревянных заборов.

Самый бюджетный вариант защиты

Покрытый отработкой забор

Все автовладельцы знают, что периодически, 1-2 раза в год им приходится менять масло в двигателе.

И как обидно порой бывает выбрасывать отработавшую свой ресурс смазывающе-охлаждающую жидкость.

При этом домашние умельцы давно придумали для нее множество применений.

Одно из них – защитная обработка деревянных конструкций, в том числе и заборов.

Готовый забор легко покрыть машинным маслом.

Достаточно использовать простую плоскую кисть шириной 40-50 мм.

Перед использованием желательно понизить вязкость отработки. Для этого ее необходимо слегка подогреть или просто выдержать на солнце.

Обойдется такая обработка деревянного забора дешево, практически бесплатно. Но есть у нее существенные недостатки:

Масло практически не высыхает полностью. Даже на следующий год под солнцем часть жидкости может вытапливаться из деталей забора, что чревато пачканием одежды при контакте с ограждением;
Цвет отделки изначально черный в последующем превращается в грязно-коричневый, что не только не увеличивает декоративных свойств забора, но даже наоборот. Поэтому данный вариант лучше применять не для фасадной части ограждения, а для боковых или тыловых.
Масло при сильном нагреве может воспламеняться, поэтому об огнезащите такого покрытия речь априори не идет.

Вариантов защитной обработки деревянного забора множество, что называется, на любой кошелек. Многие из них доступны и прекрасно справляются с поставленными задачами. Лучше подбирать составы, позволяющие одновременно с защитой получить и декорирование ограждения.

О необычной защите деревянных столбов от гниения, можно посмотреть на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Методы эффективной обработки деревянного забора

Автор: Анастасия Исакова · Опубликовано 06.06.2017 · Обновлено 06.06.2017

Дерево с давних времен считалось одним из основных строительных материалов. Древесина использовалась как для постройки домов, так и для возведения окружающей инфраструктуры (заборы, сараи, столбы и пр.). Но чем обработать деревянный забор, если он так подвержен опасности со стороны окружающей среды?

С развитием технологий появились новые строительные материалы, которые потеснили позиции деревянных конструкций в домостроении. Но древесина по-прежнему входит в перечень самых популярных материалов для строительных работ в частном секторе. Особенно это касается возведения различных ограждений и заборов.

Преимущества и недостатки деревянных заборов

Деревянные заборы довольно популярны в силу различных объективных и субъективных причин. К преимуществам таких конструкций можно отнести:

Доступность и дешевизна. Сегодня нет никаких проблем в том, что приобрести готовый обработанный материал для забора, необрезную доску или необработанную древесину. Стоимость древесины меньше, чем металла или камня.
Экологичность и натуральность . Дерево – это естественный природный материал, который органично впишется в любой экстерьер загородной усадьбы или дачи.
Простота обработки. Пропитанное дерево легко поддается внешней обработке, что позволяет делать из него самые замысловатые конструкции.
Легкость монтажа. Для возведения деревянного забора не нужно обладать особыми строительными навыками. Достаточно уметь пользоваться стандартными инструментами: ножовка, молоток и пр.

Единственный существенный недостаток забора из дерева – это его подверженность внешней агрессивной среде (влага, перепады температуры, вредные насекомые).

Именно поэтому всегда встает вопрос о том, чем обработать забор, чтобы он надолго сохранил красивый внешний вид и прослужил как можно дольше? На самом деле сделать это не так сложно. Главное соблюсти определенные рекомендации при обработке деревянных столбов от гниения.

Подготовка древесины

Будущую прочность и надежность своего деревянного забора нужно закладывать уже на этапе подготовки древесины. Многие считают, что для защиты достаточно будет провести обработку деревянного забора уже после возведения. Но предварительная подготовка даст возможность заложить определенный запас прочности и облегчить поиск ответа на вопрос о том, как защитить свою изгородь от влияния внешних факторов.

Следование простым советам позволит подготовить и обработать дерево правильно и уберечь в дальнейшем древесину от гниения и других неблагоприятных факторов:

Бревна нужно окорить, чтобы защитить от жука-короеда. Это же касается и необрезной доски. После этого дереву нужно дать немного подсохнуть.

Затем из бревна выпиливается брус прямоугольной или квадратной формы. Он станет исходным материалом для досок забора и столбов. Многие используют в качестве столбов круглые бревна.

Дальше необходимо прострогать брус (для столбов) и доски для заборного пролета. Это поможет «закупорить» поры древесины.

Полезным будет пропитать всю древесину железным (медным) купоросом. Доказал свою эффективность и народный способ – пропитка горячей «отработкой». Такая обработка именно до монтажа дает возможность обработать всю древесину целиком.

Также дополнительно обрабатывают растопленным гудроном часть столба, которая будет помещаться в землю.

Часто люди ошибочно столб опускают комлем вниз. Это категорически неверно, так как такое расположение дает возможность влаге быстрее распространяться по древесным капиллярам. Столб нужно располагать комлем вверх.

Несложные подготовительные процедуры позволят в дальнейшем получить действительно надежный забор, защитив дерево от гниения.

Чем обработать забор из дерева?

В силу своего состава и структуры дерево особенно подвержено внешнему поражению от трех источников: огня, насекомых-вредителей и влажной среды.

Защита от огня для деревянного забора не так актуальна, как для капитальных строений. Тем не менее, многие стараются обеспечить защиту забора от возможного пожара целиком, или хотя бы обработать те участки, которые находятся рядом со строениями.

Читайте также:

Для этого можно обработать забор антипиренами. Но такая обработка будет эффективной, если ее делать, предварительно помещая материал в ванны с раствором. Нанесение слоем на уже установленный забор особого эффекта не даст.

Защита древесины от насекомых важна на подготовительном этапе. Своевременное убирание коры с поверхности дерева избавит от точильщиков и короедов.

Влага – основной враг деревянного забора. Повышенная влажность становится благоприятной средой для распространения гнили и плесени. Особенно это актуально для вкопанных в землю оснований столбов. Снаружи забор также подвергается воздействию дождя и влажного воздуха, что провоцирует его гниение. Дополнительной проблемой является проникновение влаги в дерево и замерзание в зимний период, что в дальнейшем приводит к растрескиванию.

Именно поэтому защита деревянного забора от влаги в целом и гниения в частности является важным элементом при его возведении. При этом защищать нужно не только столбы (их в первую очередь), но и заборные пролеты.

На видео: виды обработки древесины от гниения.

Защитные средства от гниения

Правильная подготовка и обработка деревянного забора позволит ему долго радовать глаз хозяина ухоженным внешним видом. Для этого дерево основательно пропитывают. Постоянный контакт с почвой предопределяет агрессивную внешнюю среду. Именно поэтому обработке деревянных столбов для забора нужно уделить особое, первоочередное внимание, чтобы не получилось ситуации, когда весь такой красивый забор также красиво упадет целыми пролетами из-за прогнившего основания столба.

Этого не произойдет, если сделать все правильно и своевременно. Помните, что в первую очередь гниению подвергается основание столбов.

Для обработки столбов можно воспользоваться как народными средствами, так и специальными заводскими веществами. Каждый выбирает наиболее подходящий способ, главное чтобы обработка была проведена в принципе, так как необработанный столб прослужит максимум 2-3 сезона.

Обработка древесины от гниения в земле часто выполняется с помощью народных методов. Можно выделить следующие методы:

Деготь из березовой коры или живица (сосновая или еловая). Основание бруса тщательно промазывается на высоту выше уровня земли. Один из самых старых и проверенных способов, который до сих пор используется для производства копий парусных судов.

Отработанное машинное масло. Этот способ самый доступный, легкий и дешевый. Масло должно быть хорошо нагретым. Обработать деревянные столбы для забора нужно в несколько этапов. Сначала наносят первый слой, замазывая всевозможные трещины и уделяя особое внимание торцевым частям бруса.

Обжиг на огне и обработка растопленным битумом. Основание бруса очищают и подвергают обжиганию над открытым огнем (обычный костер или горелка). Создается верхний «углевой» слой. Затем обожженная часть обрабатывается растопленным битумом или гудроном.

Специалисты не советуют применять так любимый у многих домовладельцев способ оборачивания рубероидом части столба, помещенной в землю. Проникновение воды в пространство между столбом и рубероидом приведет к постоянному воздействию влаги на поверхность дерева.

Синтетические составы для обработки древесины представлены на рынке в огромном количестве. Это различные мастики, жидкие и масляные растворы, пасты и т.п. Одни из них представлены в виде битумных смесей, другие в виде антисептических растворов. Часто можно встретить комбинированные растворы, которые не только защищают от влаги, но и обладают огнеупорным и противогрибковым свойствами.

Надземную часть столба также необходимо обработать. Обработка проводится по аналогии с заборными пролетами. Для этого обычно используются заводские вещества, которые представлены на рынке в огромном количестве.

Покраска забора как способ защиты

Одним из основных способов защиты верхней части столбов и заборных пролетов от гниения является их покраска. Чаще всего покраска осуществляется масляными красками или специальными лаками. Преимущества лака в том, что он позволяет сохранить натуральную внешнюю текстуру дерева. Краска же закрашивает забор полностью.

Для правильной покраски необходимо выполнить определенные подготовительные и основные работы:

Очистить поверхность от постороннего мусора.
Загрунтовать забор и верхнюю часть столбов. Этот этап лучше не игнорировать, так как хорошая грунтовка позволит внешнему покрытию прослужить дольше.
Непосредственно покраска. Её лучше проводить в два слоя.

Выполнение всех перечисленных рекомендаций позволит построить действительно красивый и, главное, надежный деревянный забор. Пропитанное дерево будет служить долго и качественно.

Как качественно обработать деревянный забор? (2 видео)

Как грамотно обработать древесину на улице чтобы она не набухала и не гнила: делюсь своими проверенными способами

Приехал я на лесопилку в деревне около моего участка земли. Нужны были доски для зашивания фронтонов в новом доме. А там лежат в стопке бруски 30*30 и 40*40 уже потемневшие от времени и называются «второй сорт».

Рядом лежат бруски «первого сорта» на 3000 рублей за кубометр дороже.

Я поднял брусок первого сорта и второго сорта. Последний оказался легким, сухим и совершенно не гнилым, хотя стопка стоит под открытым небом с прошлого года.

Подгнившими оказались два нижних слоя, соприкасающихся с землей. В итоге я купил все бруски второго сорта. Пригодятся для лесов.

Историю прислал подписчик блога Сергей.

Что будет с древесиной на улице, если не сделать пропитку
Лучшие способы защиты древесины от влаги
Лучшие способы защиты древесины от гниения
А можно ли приготовить пропитку в домашних условиях

Что будет с древесиной на улице, если не сделать пропитку

Факт есть факт, с древесиной, правильно уложенной в стопку, за один год ничего не происходит кроме ее естественной сушки.

Но при более длительном хранении или в более дождливые годы древесина, безусловно, сгниет, как сгнили нижние слои в той пачке второго сорта.

С точки зрения биологии, древесина очень тяжелый для переработки в пищу материал. Поэтому ее мало кто ест. Однако плесневые грибы умеют перерабатывать эти сложные сахара в простые, которые потом уже идут в пищу другим растениям.

Также дерево с аппетитом потребляют личинки определенного вида жука.

Если вы хотите сохранить белый цвет и рисунок на досках, которые используете в строительстве, их вообще нельзя хранить на открытом воздухе – только в помещении или при полном покрытии непрозрачным материалом.

В частности, вагонка, которой у меня обиты все постройки изнутри, уже более 10 лет не теряет свой цвет и вообще не темнеет. А доски, уложенные под открытым небом, чернеют уже через месяц.

Таким образом, если вы никак не обработали древесину, то она:

темнеет;
намокает;
гниет;
теряет форму при многократной сушке и отсыревании.

Лучшие способы защиты древесины от влаги

Производители выпускают множество различных материалов, которые после постройки защищают древесину от намокания:

силикатный (столярный) клей;

лак, краска;
сода с уксусом;
смола;
медный купорос;
отработка;
борная кислота.

Невидимая защита от влаги (источник: https://www.tbmmarket.ru/help/useful-articles/item/3453/propitka-dlya-dereva-ot-vlagi-i-gnieniya-effektivnaya-zashchita/).

Цены на влагозащитные составы вполне доступны. В самом распространенном онлайн-магазине Озон, например, они такие:

Лучшие способы защиты древесины от гниения

Так как гниение древесины происходит благодаря грибкам, для ее защиты необходимо использовать специальные антибиосоставы, которые затрудняют распространение грибков и предотвращают откладывание личинок жуками, живущих в дереве и поедающих его.

В частности, однажды мне предложили купить дом в деревне. Но когда я зашел внутрь, я увидел, что в доме жучками съедены даже табуретки.

Такой дом восстановлению уже не подлежит и его необходимо сжечь для того, чтобы жучок не распространялся дальше по деревне.

Сейчас на рынке таких составов очень много. В табличке представлены наиболее распространенные (цены взяты с Озон).

Биозащита (взято с ozon.ru).

А можно ли приготовить пропитку в домашних условиях

Лет 30 назад некоторые дачники вывозили железнодорожные шпалы после ремонта полотна. Я видел бани, построенные из таких шпал.

Несмотря на то что они пролежали в земле больше 10 лет и даже немного подгнили с одной стороны, из них вполне можно было строить, потому что дерево было еще крепкое.

В старину дерево, которое непосредственно контактировало с землей, просто обжигали на костре. Этим создавался толстый слой угля, через который плохо проникала влага и вообще не проникают грибки.

Соответственно, дерево защищено от гниения. В наше время самым простым биозащитным составом является отработка – машинное масло, слитое из двигателей автомобилей.

Это масло отдают бесплатно в ремонтных мастерских или его можно забирать с автостоянок на трассах, где автовладельцы часто меняют масло на эстакадах. Например, я обмазал весь свой погреб снаружи такой отработкой.

Она защищает материал и от гниения и даже создает слой водозащиты. Еще одним простым способом является разведение медного купороса в пропорции 100 гр. порошка на литр теплой воды.

Этим раствором лучше не обмазывать деревянные изделия, а прямо в емкости выдерживать концы балок в течение 1-2 суток.

Аналогично можно разводить борную кислоту с солью в пропорции 1:20:250 (борная кислота, поваренная соль, вода) и этим раствором обмазывать деревянные изделия. Но этот способ защиты, в отличие от промышленных составов, мало помогает, не более чем на 1 год.

Все деревянные стройматериалы очень важно правильно складировать:

сложить на землю толстые лаги (куски досок или брусьев);
сверху положить лист рубероида;
далее доски или бруски укладывать на расстоянии друг от друга не меньше 0,5 см;
следующий слой досок также укладывать на лаги.

Если необходимо сохранить геометрию изделий, необходимо все лаги устанавливать не более чем через 1 метр по уровню.

Обязательно закрыть все сверху укрывным материалом. Если необходимо предохранить древесину от потемнения, необходимо укрывать не только сверху, но и по периметру чем-то непрозрачным.

При правильной укладке стопки лесоматериалов не только будут сохранены до следующего года, но еще и подсохнут, и, если есть небольшие геометрические погрешности, при правильной укладке они со временем выправятся.

После постройки деревянного дома у меня осталось много материала, и я его легко сохранил до следующего года без антибиообработки. Получалось ли у вас сохранить дерево от потемнения? Используете ли вы биозащитные материалы?