Обнаружение и ремонт повреждений черепичного покрытия крыши из керамической или песчано-цементной черепицы

Ремонт протеканий черепичной кровли дома

Довольно элегантным и престижным вариантом покрытия кроdли является натуральная черепица. Но со временем под воздействием окружающей среды она может быть повреждена, и тогда требуется самостоятельный ремонт крыши из черепицы. Бывает множество факторов, которые влияют на состояние кровли, и для ее ремонта необходимо знать причину проблем, и пути их устранения.

Причины возникновения неисправностей

Для начала стоит рассмотреть, почему кровля теряет свои характеристики. В частности, отметим, что правильно уложенная черепица может прослужить более 100 лет . Непосредственно проблемы с кровлей начинаются по следующим причинам:

Из-за неправильно проведенной кладки и вследствие длительного срока эксплуатации черепичное покрытие повреждается: отдельные кирпичики расслаиваются или трескаются.
При укладке возможно повреждение гидроизоляции.
Неправильный уход за поверхностью.
Неверно подобранный материал для определенных климатических условий.

И это далеко не все факторы, которые могут повлиять на быстрый выход из эксплуатации всей кровли или отдельных ее участков. Но эту проблему необходимо решать, и для того, чтобы выполнить ремонт черепичной кровли нужно разобраться с основными видами повреждений.

Виды повреждений кровли

Довольно часто покрытие из черепицы подвергается растрескиванию, разломам и расслаиванию. Причиной тому могут быть как природные факторы, так и нарушение технологии укладки. В частности, можно выделить несколько факторов:

При сильных перепадах температуры, черепица сначала резко сжимается, после чего также быстро расширяется, в результате чего могут появляться трещины и разломы. В особенности такие повреждения актуальны для мест соединения с трубами, коньком, крепления антенны и прочих подобных участках.
Также сильную роль играет и соблюдение технологии укладки, любые нарушения, такие как неправильный расчет, ошибки при проектировании наклона скатов, малое расстояние между рейками или же недостаточно большой зазор. Все это создает экстремальные условия эксплуатации, в результате чего образуется сильное напряжение между элементами. Эти факторы значительно сокращают эксплуатационный период материала, а кроме того делают его более восприимчивым к повреждениям.
Также имеет место и механическое повреждение, которое возникает при падении веток на кровлю, а также при очистке снега с нее.
И последней первопричиной может быть повреждение гидроизоляции, крошение известкового раствора и устаревание материала.

В большинстве своем кровлю можно исправить, заменив либо все покрытие целиком, либо его отдельные участки. Но перед тем, как преступать к действиям, необходимо выявить причину поломки, для чего проводиться первоначальный осмотр покрытия.

Осмотр и анализ состояния черепичной кровли

Перед тем, как приступать к полномасштабному ремонту необходимо провести тщательный осмотр покрытия, чтобы выявить причины поломки.

Первым делом осмотрите покрытие изнутри, на чердаке: проверти состояние стропильной системы, балок. В случае, если имеются протечки (мокрые пятна) обозначьте место неисправности.
В случае, если место протечки только одно, то причина скорей всего кроется в трещине черепицы или повреждении гидроизоляции в определенном месте.

Если же таких мест довольно много, то это основной показатель нарушения технологии укладки, или же низкокачественном покрытии.

Отметим, что проверку рекомендуется проводить сразу после того, как проедет дождь, или же во время него.

Следующим шагом становится наружная диагностика. Необходимо проверить состояние черепицы, обследовав ее на предмет трещин и сколов. Также стоит уделить внимание стыкам и местам примыкания черепицы к другим элементам.

Когда причина поломки обнаружена, можно приступать к ее устранению. Далее мы рассмотрим способы устранения самых распространенных проблем с кровлей.

Замена единичных участков черепицы

Если обнаружена проблема на единичном участке кровли, его необходимо заменить. Сам процесс проводится довольно просто.

Отдельные участки черепичного покрытия своими руками следует заменять со стороны чердака.
Прежде всего необходимо удалить лежащие сверху и справа от поврежденных плиток.
Для их снятия подбейте деревянные клинья в зазоры между верхней и соседними плитками. Это делаться для того, чтобы не снимать их полностью, а лишь временно приподнять.
Теперь нужно поддеть мастерком поврежденную плитку и вынуть ее, потянув на себя, после чего сдвинув влево.
На ее место вставьте новую. Важно брать элемент из той же партии, чтобы он вошел четко в замок и зацепился за направляющую рейку.
Теперь уберите колья.
Последним шагом нанесите известковый раствор на места стыковки.

Отметим, что легче работу будет выполнять вдвоем. Таким образом один человек приподнимет целые участки, а второй в это время заменит поврежденную плитку.

Также не стоит забывать, что при большом уклоне кровли она может быть закреплена с помощью болтов или проволоки, которые нужно будет откручивать, в остальном даже при таком закреплении замена проводится аналогично.

Дополнительно стоит сказать, что небольшие трещины и щели, образовавшиеся на черепичном покрытии, можно заделать, приготовив специальный раствор, придающий соединениям эластичность. Впоследствии это защитит черепицу от возможных повреждений. Быстротвердеющий цементный раствор не рекомендуется применять для этих целей.

Указанный раствор можно приготовить из 1 части извести, 3 частей мелкозернистого песка и измельченной пакли. Все указанные выше ингредиенты нужно смешать и использовать для промазывания швов черепичной кровли (при отделке всех горизонтальных швов).

Замена раствора на стыках

Следующей проблемой, которая может встретиться, становится устаревание на стыках кровли из черепицы известкового раствора. Со временем он начинает крошится, и вымываться, из-за чего и происходит протечка.

В этом случае следует или же полностью заменить раствор, или укрепить места где он поврежден специальной замазкой.

Полная замена раствора проводится следующим образом:

Полностью вычищаем раствор со стыков плиток черепицы.
Замешиваем стандартный песчано-известковый раствор (1 часть извести на 2-3 части песка). Также рекомендуется в него добавить льняную паклю, она улучшит свойства состава. Также можно использовать специальный герметик.
При необходимости, когда будет проводится замена раствора, можно сразу поменять и повреждённые плитки.
Если черепица плохо входит в зазор, то можно при помощи молотка или киянки отбить половину шипа. Но делать это стоит предельно аккуратно, чтобы не повредить черепицу, а лишь устранить участок шипа.
Далее начинаем нанесение раствора. Непосредственно сама обмазка проводится со стороны чердака.
Снаружи же она выполняется в местах стыковки с коньком, дымовой трубой, на ребрах и т.д.
Также снаружи обмазывается весь скат в случае, когда раствором закреплена по всей плоскости сама черепица.

Также стоит учитывать тот факт, что к повреждению слоя раствора может привести не только его устаревание, но и деформация кровли, которая происходит из-за проседания каркаса.

В результате больших нагрузок крыша вибрирует, что приводит к разрушению раствора. Потому возможно понадобится дополнительное укрепление стропильной системы и усиление фермы крыши.

Допускается использование монтажной пены но обязательно она должна быть покрыта сверху герметиком. в противном случае через год пена разрушается от воздействия солнца.

Укрепление стропильной системы

Еще одним способом ремонта крыши из черепицы является ее укрепление. Для него используется доски, толщина которых не менее 4-5 сантиметров и ширина 15-20 сантиметров.

Сами доски подбиваются под стропильную систему. При этом подбить их нужно таким образом, чтобы каждая соединяла 3-4 соседних стропильных ноги.

Рекомендуется устранить черепицу с этого участка на время проведения ремонта, поскольку существует риск повредить ее, или скинуть с крыши при монтаже укрепления.

Также рекомендуется предусматривать дополнительные подкосы, поперек кровли.

Укрепление стропильной системы подпорками

Но отметим, что лучшим способом устранить эту проблему становится контроль стропильной системы еще до укладки черепицы. Рекомендуется сразу укрепить ее, усовершенствовать конструкцию и делать надежную обрешетку. Это будет намного эффективней, чем в последствии совершенствовать конструкцию после первой непогоды.

Укрепление стропильной системы

Замена гидроизоляции

Еще одной проблемой может стать повреждение гидроизоляции, которое может произойти как при монтаже, так и во время эксплуатации. Потому при возникновении протечек очень часто приходится менять слой гидроизоляции на новый, что выполняется следующим образом:

Уберите крепление черепицы, если оно предусмотрено. В его роли могут быть болты, шурупы и пр.
С помощью мастерка подденьте и уберите плитки черепицы в том месте, где была обнаружена протечка. Убирать лучше сразу и несколько соседних плиток.
Под плиткой уложены рейки, которые закреплены гвоздями или саморезами к стропильной системе. Их крепление также необходимо убрать.
Под рейки вставьте картонную пластину (с одной стороны). Такие пластинки помогут извлечь рейку не повредив черепицу.
Болгаркой или ножовкой по металлу вырежьте участок рейки на поврежденной зоне.
Теперь используя строительный нож обрежьте участок гидроизоляции, который был поврежден. Теперь, с помощью клеящей мастики нанесите латку размером немного больше, чем поврежденный участок. Наносится клеевой состав на края заплатки.
Теперь нужно замерить расстояние между рейками, чтобы подготовить новый отрезок. Использовать можно и старый фрагмент, если он в хорошем состоянии, но рекомендуется подготовить новый.
Вырежьте точно такой же отрезок из рейки такого же сечения. Пропитайте его антисептическими составами и после чего закрепите обратно гвоздями к стропилам. Гвозди рекомендуется использовать антикоррозионные.
Теперь остается установить на место черепицу. Выполнять обратный монтаж рекомендуется снизу-вверх, и справа на лево. Если это необходимо можно заменить старые участки крыши, если нет, то оставить ту же плитку что и была ранее.
После закрепления необходимо нанести известковый раствор на стыки, и проверить правильность стыковки на фальцах черепицы.

Также в завершение специалисты рекомендуют обработать покрытие кровли специальными защитными составами, созданными на основе силиконовых смол. Такой состав хорошо защитит покрытие от воздействия влаги, ультрафиолетовых лучей, а также возникновения грибка и плесени.

Замена покрытия

И последним вариантом, самым затратным, долгим и трудным становится полная замена покрытия, что также бывает необходимо, если монтаж был проведен с ошибками.

При замене всего покрытия следует снять старые плитки, начиная с расположенных на коньке крыши участков. Неповрежденные старые кирпичики, предварительно очистив их от остатков мастики и грязи, можно использовать повторно.

Лучше всего этот процесс доверить специалистам, но если вы все-таки решили сами заняться этой работой, то рекомендуем вам ознакомиться с материалом о том, как укладывать черепицу самостоятельно.

Заключение

Как видите, проблем с ремонтом черепичной крыши может возникнуть не мало, но большинство из них легко устраняются. И теперь вы знаете как определить причину проблемы и провести ремонт крыши из черепицы своими руками. И в завершение предлагаем несколько видеороликов, в которых наглядно показаны этапы устранения разных проблем.

Ремонт черепичной кровли

Ремонт черепичной крыши: полезные советы

Надежная черепичная крыша может стать гордостью любого владельца дома. Но идут года, и она периодически начинает давать течь. Возможно появился дефект кровельного покрытия, намок слой теплоизоляции или вышла из строя система водостока. Причин много, но можно ли вернуть черепичной крыше былую надежность?

Чтобы определить стратегию, по которой предполагается провести ремонт черепичной крыши, необходимо точно определить, с чем связана протечка, ее тип.

Классификация «капели»

Если протечки возникают непосредственно во время дождя или по истечении некоторого времени, причину нужно искать либо в механическом повреждении кровельного покрытия, либо в отсутствии или недостаточной герметичности в узлах примыкания к вертикальным элементам;
Она может появиться при таянии снега. Это, как правило, следствие образования наледи на водосточных воронках, ендовах и желобах, вызывающей застои талой воды, поскольку ее нормальный сток оказывается заблокированным.
Совсем необязательно, чтобы течь в летние месяцы появлялась после дождя. Ее может вызвать намокание утеплителя из-за критического давления на кровельный пирог, которое создают водяные пары во время достаточно высокой внешней температуры, или если в кровельном покрытии есть микротрещины, либо защитные зонты и фартуки имеют недостаточную ширину.

К починке крыши нужно приступать незамедлительно после первых протечек, поскольку продолжительное протекание может стать причиной гниения несущей конструкции, а значит, стоимость ремонтных работ сильно увеличится.

Ремонт крыши из натуральной черепицы

Протечка покрытий из черепицы чаще всего бывает вызвана следующими причинами.

Трещинами в плитках, уложенных в местах примыкания с дымоходными трубами , антеннами или на свесах кровли. Причина же образования самих трещин в неодинаковой линейной деформации различных частей кровли, иначе говоря, в их неравномерном сжатии и расширении при изменении климатических условий – типичное явление для черепичной кровли.
Течь может возникнуть из-за появления со временем выкраивания (крошения) цементного раствора, затвердевшего в стыках плиток натуральной черепицы. По мнению экспертов, подобное явление связано с деформацией деревянного каркаса кровли, обусловленных воздействием ветровой и снеговой нагрузки.
Еще одна причина течи заключается в повреждении слоя гидроизоляции, находящегося под кровельным материалом между стропилами и брусками обрешетки, к которым он крепится.

Технология ремонта крыши из натуральной черепицы

Замена поврежденной плитки черепицы

Под вышележащие плитки забивают клинья из древесины и, поддев поврежденную , пытаются ее удалить. Если она прибита к рейке, то меняя положение мастерка – поворачивая или поднимая его, крепление можно ослабить и удалить поврежденную пластину. Если тем не менее ничего не получается можно воспользоваться специальным инструментом для удаления гвоздей.

Если повреждены черепицы в разных слоях, то их удаляют, передвигаясь снизу вверх.

Заделка выкрошившихся стыков

Для усиления конструкции крыши стропила подбивают досками следующих размеров: толщина – 38 мм, ширина – 150–180 мм, которыми соединяют 3–4 стропильные ноги. Раскрошившиеся кусочки раствора из стыков пластин черепицы, заменяют новым раствором, приготовленным в соотношении: на одну часть извести приходится две мелкозернистого песка, куда добавлены льняные волокна из пакли. Между плитками раствор укладывают со стороны чердака. Для распила черепичной плитки в случае необходимости ее замачивают в воде на сутки.

Замена поврежденной гидроизоляции

Удалив гвозди, с помощью которых рейки закреплены на стропилах, под рейки вводят кусок картона (твердого) и устанавливают его по одну сторону от поврежденного участка. Он нужен для того, чтобы безопасно вырезать рейки. Распилив их пилой с одной стороны, картон перемещают на другую сторону и так же разрезают рейки. Теперь доступ к поврежденному участку гидроизоляции свободен. Его вырезают острым ножом и заменяют заплаткой, по размерам она должна быть немного больше. Ее края смазывают клеящим составом и закрывают отверстие. Остается восстановить недостающие куски реек и обработать их слоем антисептика.

Ремонт металлочерепицы: зависимость от повреждения

Ремонт черепичной крыши из металла, как правило, необходим, если:

Крепежные элементы, саморезы, либо подтягивают, либо заменяют на новые, более качественные.

Обнаружились механические повреждения

Трещины и прорехи в кровельном покрытии устраняют при помощи специальных замазок.
Царапины покрывают специальной антикоррозийной краской, неплотности и зазоры герметизируют при помощи кровельного силиконового герметика, а на сквозные прорехи накладывают заплату из стали, которую приваривают паяльником.

Были допущены ошибки при устройстве кровли

Когда гибкая черепица нуждается в ремонте?

Замену мягкой черепицы производят только при наличии существенных повреждений. Что же касается небольших трещин или отставших участков, то их с легкостью можно восстановить. Плитку приподнимают и смазывают кровельным клеем с внутренней стороны, затем плотно прижимают к основанию.

Для замены элемента гибкой черепицы

при помощи небольшого ломика приподнимают вышележащую плитку и извлекают из-под нее поврежденную;
гвозди, которыми был закреплен поврежденный элемент, извлекают с помощью гвоздодера;
на верхнюю кромку новой плитки с внутренней стороны наносят клей;
заводя под верхнюю, ее вкладывают на место, дополнительно фиксируя гвоздями (диаметр шляпок – 1 мм);
края нижней и верхней плитки, где необходимо смазывают кровельным клеем и прижимают.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Ремонт кровли из натуральной черепицы

Наибольшей популярностью в Европе пользуются цементно-песчаная и керамическая черепица. Этому есть разумное объяснение: дома с такой кровлей выглядят не только красиво и привлекательно, но и весьма респектабельно.

Натуральная черепица прекрасно вписывается в любой дизайн и органично сочетается с природной средой. К ее достоинствам нужно добавить следующие:

долговечность;
надежность;
морозостойкость;
низкую теплопроводность;
эстетичность;
пожаробезопасность;
универсальность.

Поражает разнообразие цветовой гаммы данного кровельного материала: от привычных классических оттенков до необычайно ярких расцветок. Его поверхность может быть не только матовой, но и глазурованной, глянцевой.

Почему черепичная крыша начинает протекать?

Наиболее вероятной причиной может стать разрыв гидроизолирующей мембраны, расположенной между контробрешеткой и стропилами. В этом случае ремонтно-восстановительные работы нужно проводить по следующему плану:

демонтаж черепицы на проблемном участке;
открепление и удаление той части обрешетки, которая мешает восстановлению целостности гидроизоляции (вырезается часть бруска);
ликвидация разрыва мембраны с помощью наложения заплаты на ее поверхность, предварительно смазанную специальным клеем;
восстановление демонтированной ранее обрешетки;
укладка снятой черепицы на прежнее место.

Для более точного определения причин протечки рекомендуется сделать вызов специалиста. Он осмотрит проблемный участок крыши и предоставит рекомендации к проведению ремонта. По вашему желанию менеджеры фирмы сделают предварительный расчет стоимости ремонтных работ или монтажа новой черепичной кровли.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Капитальный ремонт черепичной кровли

Черепичная кровля является одной из наиболее распространенных не только из-за приемлемой цены, но и благодаря хорошему качеству и разнообразию материалов. Песчано-цементная черепица, гибкая и керамическая – все эти материалы могут служить десятки лет, а их цена не бьет по карману.

Капитальный ремонт кровли из разных видов черепицы – это длительный и довольно сложный процесс, подходить к которому необходимо с максимальной тщательностью. Как именно – об этом поговорим ниже.

Капитальный ремонт кровли из песчано-цементной черепицы

Песчано-цементная черепица получила широкое распространение в XIX веке, но если тогда ее могли себе позволить только состоятельные люди, то сейчас это более чем доступный материал. Изготавливается она из раствора на основе цемента с добавлением кварцевого песка. После отлития в специальные формы на нее наносятся дополнительные слои, обеспечивающие высокую прочность. Главный недостаток – это сложность монтажа ввиду большого веса изделий, но зато после завершения всех работ этот недостаток превращается в достоинство.

Читайте также:

Садовая дорожка из пеньков и гравия

Особенности капитального ремонта песчано-черепичной кровли

Как уже говорилось выше, этот материал достаточно тяжелый – один квадратный метр может весить 40-50 кг. Создавая сложности при монтаже обрешетки, большой вес после завершения работ становится достоинством: он позволяет черепице выдерживать даже очень сильные порывы ветра, а шум дождя просто глушится и в доме не слышно ни звука.

После снятия старой черепицы необходимо внимательно осмотреть обрешетку: в 99% случаев ее придется менять. Большой вес черепицы подразумевает крепкую и надежную конструкцию обрешетки, а если возникла необходимость капитального ремонта, то старая обрешетка наверняка пришла в негодность. Если угол наклона кровли менее 22 градусов, то необходимо также внимательно осмотреть стропила и по возможности их укрепить или заменить самые слабые места.

Этапы монтажа новой черепицы при капитальном ремонте:

Первым этапом является укладка гидроизоляционной пленки, которая крепится непосредственно к стропильной системе при помощи мелких гвоздей или строительного степлера. Укладывается пленка внахлест на 15 см и с небольшим провисанием, чтобы обеспечить беспрепятственный отвод конденсата.
Далее можно приступать к укладке теплоизоляции, и главное здесь – это оставить зазор между пленкой гидроизоляции и самим утеплителем. Зазор должен быть не менее 5 см, а нужен он для обеспечения циркуляции воздуха.
Монтаж новой обрешетки нужно начинать только после полного расчета материалов, так как в зависимости от размера заготовок меняется шаг обрешетки. В среднем, при использовании брусьев 50х50 мм шаг составляет 32-39 см.

Укладка новой песчано-цементной черепицы имеет свои особенности:

1. Монтаж необходимо начинать с нижнего правого угла, постепенно передвигаясь вдоль кромки, то есть справа налево и снизу вверх;
2. Для крепления черепицы к обрешетке необходимо заранее просверлить два отверстия под гвозди, так как при попытке просто забить гвоздь изделие сломается;
3. Нижний ряд монтируется со спуском за край обрешетки.

Наиболее важным является нижний ряд: именно от того, насколько хорошо и правильно он закреплен во многом зависит срок службы всей кровли (особенно в случае с покатой кровлей с большим углом).

Капитальный ремонт кровли из гибкой черепицы

Мягкой черепицей называют изготовленный на основе битума кровельный материал. В ее состав входят также стеклохолст и гранулят (каменная посыпка). Эта черепица обладает одним неоспоримым достоинством: одна действительно мягкая и гибкая, что позволяет монтировать ее на кровли сложных форм.

Особенности капитального ремонта кровли из гибкой черепицы

Весь процесс монтажа можно разделить на этапы:

демонтаж старой битумной черепицы (плитки склеиваются между собой и отрываются большими пластами);
демонтаж или ремонт обрешетки и стропильной системы;
укладка изоляционных слоев;
монтаж новой черепицы.

Как и в случае с цементно-песчаной черепицей, срок службы гибкой также зависит от качества обрешетки. Для гибкой черепицы лучше всего подходит сплошная обрешетка из OSB листов. Поверхность обрешетки должна быть ровной, чистой и сухой – это важно. Также необходимо обработать деревянную конструкцию антисептическими средствами.

Термоизоляционный слой укладывается между стропилами и обрешеткой, а для обеспечения действенной гидроизоляции рекомендуется делать слой стеклоизола или рубероида.

Укладка гибкой черепицы начинается от центра карниза (с низа ската) в направлении фронтонов. Для крепежа черепицы к обрешетке используются оцинкованные гвозди: на одну плитку уходит 4-5 штук.

Гвозди – это не единственное, чем крепится покрытие. Если капитальный ремонт гибкой черепицы проводится летом, то она нагреется от солнца и плитки склеятся между собой (и приклеятся к обрешетке), обеспечивая дополнительную прочность. Если работы проводятся в другое время года, то черепицу необходимо нагреть строительным феном.

Другие нюансы при капитальном ремонте:

1. Все места выводов необходимо дополнительно герметизировать специальным фартуком для гибкой черепицы (имеются в виду места выводов труб, антенн, отдушин).
2. Если на крыше имеется кирпичная труба сечением больше 50х50 см, то дабы избежать скоплений снега необходимо устроить разжелобок.
3. Места стыка гибкой черепицы и вертикальной стены монтируются при помощи треугольной рейки, прибиваемой к стене. На нее уже заводится плитка черепицы, поверх которой крепится рулонный материал. Финальный слой – битумная мастика.

Капитальный ремонт кровли из керамической черепицы

При капитальном ремонте кровли из керамической черепицы самое главное – это вновь обрешетка и стропильная система. Керамическая черепица, как и песчано-цементная, имеет большой вес, поэтому нагрузка будет нешуточная.

Особенности капитального ремонта

Если крыша имеет угол не более 22 градусов, то обязательным пунктом является укладка гидроизоляции, для которой лучше всего подходит рулонный мембранный материал.

Укладывается гидроизоляционный слой следующим образом:

нахлест полотен не менее 10 см;
по линиям скатных и фронтовых свесов должны быть напуски по 15 см;
через выступающие углы делается перехлест 15 см.

Хоть керамическая черепица и прочный материал для кровли, ходить по нему все-таки опасно, поэтому перед укладкой необходимо провести расчет необходимого количества и заранее поднять его на крышу. Не нужно складывать всю черепицу в одном месте: распределите ее равномерными «стопками».

Этапы монтажа новой керамической черепицы при капитальном ремонте кровли:

вдоль конька и карниза выкладывается по одному ряду без фиксации;
намечаются линии будущей вертикальной укладки (при помощи красящей шнурки);
начинают крепление черепицы с нижнего правого угла, продвигаясь налево и вверх.

Если черепица монтируется поверх слоев гидро- и теплоизоляции, то в обязательном порядке должны быть вентиляционные зазоры для обеспечения циркуляции воздуха. Первый зазор нужно расположить между мембраной гидроизоляции и слоем утеплителя, а второй – между гидроизоляцией и самой черепицей. Если гидроизоляцией выступает диффузионная пленка, то первый вентиляционный зазор не нужен.

Капитальный ремонт черепичной кровли – это сложный процесс, который мало чем отличается от монтажа. Соблюдая рекомендации и используя качественные материалы можно провести ремонт один раз и на долгие десятилетия, наслаждаясь надежной и красивой кровлей из черепицы.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Ремонт черепичной крыши: полезные советы

Классификация «капели» ↑

Ремонт крыши из натуральной черепицы ↑

Протечка покрытий из черепицы чаще всего бывает вызвана следующими причинами.

Трещинами в плитках, уложенных в местах примыкания с дымоходными трубами , антеннами или на свесах кровли. Причина же образования самих трещин в неодинаковой линейной деформации различных частей кровли, иначе говоря, в их неравномерном сжатии и расширении при изменении климатических условий – типичное явление для черепичной кровли. Течь может возникнуть из-за появления со временем выкраивания (крошения) цементного раствора, затвердевшего в стыках плиток натуральной черепицы. По мнению экспертов, подобное явление связано с деформацией деревянного каркаса кровли, обусловленных воздействием ветровой и снеговой нагрузки. Еще одна причина течи заключается в повреждении слоя гидроизоляции, находящегося под кровельным материалом между стропилами и брусками обрешетки, к которым он крепится.

Технология ремонта крыши из натуральной черепицы ↑

Замена поврежденной плитки черепицы

Если повреждены черепицы в разных слоях, то их удаляют, передвигаясь снизу вверх.

Заделка выкрошившихся стыков

Замена поврежденной гидроизоляции

Ремонт металлочерепицы: зависимость от повреждения ↑

Ремонт черепичной крыши из металла, как правило, необходим, если:

Разболтался крепеж

Крепежные элементы, саморезы, либо подтягивают, либо заменяют на новые, более качественные. Если был использован некачественный крепеж, и уплотнительные шайбы под воздействием температурных колебаний разрушились, поступают следующим образом:

ослабляют крепеж на смежных листах;

смежные листы приподнимают и в образовавшееся под их краями пространство загоняют деревянные клинья, прижав таким образом ремонтируемый лист металлочерепицы к обрешетке. Под клинья необходимо подложить защитный материал типа пергамина, толя, рубероида или другого аналогичного материала. Это поможет избежать повреждений защитного покрытия металлочерепицы;

выкручивают крепежные элементы, подлежащие замене и удаляют также уплотнители;

заменяют уплотнители или вкручивают новые метизы с эластичными уплотнителями;

удаляют клинья и восстанавливают крепеж смежных листов.

Обнаружились механические повреждения

Трещины и прорехи в кровельном покрытии устраняют при помощи специальных замазок. Царапины покрывают специальной антикоррозийной краской, неплотности и зазоры герметизируют при помощи кровельного силиконового герметика, а на сквозные прорехи накладывают заплату из стали, которую приваривают паяльником.

Более подробно остановимся на том, как и чем заделать отверстия в металлочерепице.
Если диаметр дырки не превышает 50 мм, ремонтный процесс проходит по следующему алгоритму:

полимерное покрытие или краску вокруг отверстия очищают полосой 30-50 мм при помощи металлической щетки;

аналогично поступают и со стороны чердака;

очищенные полосы обезжиривают;

затем с обеих сторон чердака толстым слоем наносят специальный гермерик;

после того как герметик высохнет, отремонтированный участок окрашивают под цвет металлочерепицы.

Были допущены ошибки при устройстве кровли

Наиболее часто встречающаяся ошибка – использование для укрытия утеплителя дешевых пленок, имеющих низкую водопроницаемость. Ее нужно заменить на супердиффузионную мембрану . Исправление ошибок, допущенных при монтаже, как правило, связано с капитальными переделками.

Когда гибкая черепица нуждается в ремонте? ↑

Для замены элемента гибкой черепицы

при помощи небольшого ломика приподнимают вышележащую плитку и извлекают из-под нее поврежденную; гвозди, которыми был закреплен поврежденный элемент, извлекают с помощью гвоздодера; на верхнюю кромку новой плитки с внутренней стороны наносят клей; заводя под верхнюю, ее вкладывают на место, дополнительно фиксируя гвоздями (диаметр шляпок – 1 мм); края нижней и верхней плитки, где необходимо смазывают кровельным клеем и прижимают.

Как ремонтировать кровлю из различных материалов

В процессе эксплуатации часто приходится ремонтировать кровлю, заменять отдельные ее участки, а порой и все покрытие.
В этом разделе вы узнаете о том, как нужно проводить ремонт кровли из различных материалов.

Стальное покрытие

Причиной наиболее частых повреждений стальной кровли является механическое воздействие на нее при очистке крыши от снега и льда. Неосторожные движения могут привести к царапинам, пробоинам, выскакиванию гвоздей и крепежных зажимов.
В образовавшиеся отверстия проникает влага, нарушается температурный режим в чердачном помещении. Все это заканчивается коррозией стального листа. А поскольку толщина листа небольшая, то уже через год он приходит в полную непригодность. Нарушить целостность кровельного покрытия может также раскрытие фальцев, трещины по линиям их сгиба, повреждения желобов, воронок, водосточных труб и лотков.

Устранить вышеперечисленные дефекты можно следующим образом:

Раскрытые стоячие фальцы надо еще раз обжать, а лежачие прижать и промазать суриковой замазкой, которая готовится из 2 частей олифы, 1 части тертого сурика, 2 частей тертых белил и 4 частей мела.

Но предварительно поврежденный участок необходимо покрыть олифой или жидкой краской. Поврежденные участки желобов необходимо удалить и поставить заплаты, соединив листы двойными лежачими фальцами. Места соединения промазать суриковой замазкой. Небольшие пробоины (до 3 мм) заделываются суриковой замазкой, а пробоины побольше (свыше 3 мм) – паклей, очесом войлока или мешковиной, наложенной на густотертую масляную краску.

На пробоину до 140 мм можно наложить заплату из рубероида на нефтебитумной мастике так, чтобы она перекрывала поврежденный участок на 100-120 мм с каждой стороны.

Предварительно сталь вокруг отверстия надо очистить от грязи и ржавчин, просушить и окрасить олифой или мастикой.

На большие пробоины можно поставить заплату из кровельной стали на всю ширину листа или между двумя соседними стоячими фальцами по линии обрешетки так, чтобы новый стык приходился на жесткое основание, а не между обрешетками. На заплатном листе загибают кромки для лежачих и стоячих фальцев, затем его ставят на место пробоины, соединяют сначала с лежачими фальцами покрытия, затем со стоячими и загибают стоячие фальцы.

Если поврежден целый лист, то его надо полностью удалить и заменить на новый. Новый лист соединяется с соседними одиночными или двойными лежачими фальцами. Места соединения промазываются суриковой замазкой.

Поврежденный лист настенного желоба удаляется. Вместо него устанавливается новый, который соединяется с рядовым покрытием двойным лежачим фальцем.

Для ремонта кровли можно использовать как новые стальные листы, так и бывшие в употреблении. Старые листы надо предварительно обрезать по размеру, хорошо очистить, а с новых листов удалить смазку. И новые, и старые листы с обеих сторон покрываются олифой. Если требуется заменить все покрытие, старое покрытие надо снимать постепенно, по частям, что-бы в чердачное помещение через открытые участки не попала влага. На всех листах загибают гребни и собирают из них картины ( 2 и более листа, соединенных по короткой стороне).

Иногда картины делают в длину ската, тогда на крыше достаточно только соединить их длинные стороны стоячим одиночным или
двойным фальцем.

Чтобы предохранить покрытие от губительного действия конденсата, скапливающегося на нем со стороны чердака, внутреннюю сторону картины покрывают 1—2 слоями краски и хорошо высушивают. Так-же хорошей просушки требуют бруски и доски, идущие на обрешетку. Ведь зачастую крыша начинает разрушаться именно с внутренней стороны.

К обрешетке листы крепятся кляммерами из оцинкованной кровельной стали, а карнизный край кровли прибивается Т-образными костылями.

Готовую кровлю очищают жесткой щеткой или шпателем, зашкуривают, обметают мягкой щеткой или веником и покрывают слоем краски. После этого крышу надо тщательно осмотреть.

Делать это лучше вдвоем: один осматривает крышу снаружи, а другой – изнутри. В яркий солнечный день с чердака очень хорошо видны даже самые небольшие трещинки и пробоины. При их обнаружении тот, кто находится на чердаке, с помощью палки дает сиг- нал своему напарнику на крыше, последний отмечает мелом места повреждений. После этого небольшие трещины на фальцах и на покрытии заделываются суриковой замазкой. На фальцах замазка тщательно размазывается, излишки удаляются ножом, а на покрытии на нее накладывается заплатка из плотной ткани, парусины, мешковины или брезента, которая потом закрашивается.
Желательно предварительно заплатку пропитать олифой или подержать несколько минут в смеси из тертого железного или свинцового сурика и натуральной олифы. При наложении отжатую заплатку надо сильно прижать и разгладить рукой или шпателем, Через неделю, после того как заплатки просохнут, крышу надо обмести и покрасить.

Борьба с ржавчиной

Если вы обнаружили ржавчину на кровле со стороны чердака (достаточно провести по ней белой тряпочкой), то место повреждения необходимо очистить жесткой щеткой и покрыть 2-3 слоями краски. После заделывания всех трещин, пробоин, устранения прочих дефектов можно приступать к покраске кровли. Очень внимательно надо отнестись к выбору краски и ее подготовке, так как при высыхании она должна обеспечить блестящую гладкую поверхность, на которой бы не задерживалась пыль и разный мусор.

Готовить краску лучше на натуральной олифе. Отрицательно повлиять на качество тертой краски может использование крупномолотого пигмента или сухой краски, смешанной с олифой вручную без применения специальных машин.

Покраска кровли производится при помощи большой маховой кисти.
Краска наносится тонким равномерным слоем сначала на свес крыши, а затем такими же ровным полосами – от конька в сторону свеса.

Читайте также:

Начало строительства дома из пеноблоков

Водосточные трубы надо снять, очистить, особенно изнутри, 2-3 раза покрасить, всякий раз хорошо просушивая каждый слой.

Если после высыхания краска сморщилась и потрескалась, значит, она была нанесена слишком толстым слоем. В трещинах будет задерживаться влага, что приведет к повреждению стали. Если же на поверхности высохшей краски образовались пузыри, то кровля была недостаточно просушена после первого окрашивания или плохо очищена от грязи и копоти.

Для очистки стального покрытия или подготовки его под окраску используются преобразователи ржавчины, действие которых основано на взаимодействии компонентов со ржавчиной, приводящем к образованию защитного фосфатного слоя. Наносятся они кистью или пульверизатором на поверхность, предварительно очищенную от ржавчины. В продаже имеются несколько видов таких препаратов: «Русас», «Анти- кор», «Преобразователь ржавчины» и др.

Черепичное покрытие

Некачественное черепичное покрытие при длительном воздействии на него влаги, а также при смене температуры может трескаться и расслаиваться. Если в результате этого приходится заменить все покрытие полностью, то снимать его надо от конька крыши к карнизу. При этом хорошую черепицу можно оставить для повторного использования, счистив с нее остатки раствора. В том случае, когда требуется частичный ремонт покрытия, работа выполняется с чердака.

Надо приподнять черепицу, лежащую сверху от поврежденной, и ту, которая находится справа от нее. Затем вынуть старую черепицу, передвигая ее вниз и влево, и на ее место поставить новую, совершая движения в обратном порядке: вверх и вправо.

При заделывании щелей рекомендуется применять растворы, придающие соединениям мягкость и эластичность и допускающие некоторое движение черепицы, сохраняя при этом свою целостность.
С этой точки зрения недопустимо использовать цементные растворы, обладающие большой жесткостью. В качестве материала для замазывания щелей можно использовать известковый раствор из 1 части извести и 3 частей мелкого песка, смешанный для вязкости с мелко нарубленной паклей. При сплошной подмазке всех горизонтальных швов и щелей требуется 0,05 куб. м раствора на 10 кв. м покрытия.

Покрытие из асбестоцементных листов

Перед ремонтом кровли надо тщательно проверить листы, выбрать целые, обрезать у них углы и пометить краской пониженные волны. Затем необходимо расчистить территорию вокруг строения, проверить деревянные детали крыши на прочность и сделать ходовые мостики. Ходовые мостики делаются из двух досок толщиной 25—30 мм, по всей их длине набиваются поперечные планки. С одного края досок прибиваются два крюка или поперечная доска, с помощью которых они крепятся за конек.

Ремонт осуществляется с доски, положенной поперек мостков.

Если целый лист пришел в негодность, его надо заменить новым.

Для этого сначала следует приподнять гвозди или шурупы соседних листов на 15-20 мм, а если крепление произведено по первой волне, то и совсем вынуть.

Извлекать или приподнимать гвозди лучше всего гвоздодером, подложив под него тонкую доску.

Устанавливать новый лист надо вдвоем: один приподнимает соседние листы, а другой кладет новый лист на перекрываемую кромку соседнего листа и пододвигает его к коньку. Крепится новый лист так же, как старый. Небольшие отверстия заделываются обыкновенной меловой замазкой или битумной мастикой. На более крупные – ставятся заплатки из плотной ткани или брезента. Заплатка должна перекрывать поврежденный участок на 80-100 мм с каждой стороны, а последующее закрашивание — на 140-150 мм. Пробоины, можно замазать раствором цемента, взятым в соотношении 1 : 1. Нанесенный слой цемента заглаживается, сушится, грунтуется и покрывается краской.

Чтобы продлить срок службы старой крыши, ее надо очистить от грязи и лишайников и 2 раза покрыть масляной краской, хорошо просушивая каждый слой.

Покрытие из рулонных материалов

Ремонт покрытия из рулонного материала рекомендуется производить при сухой теплой погоде, чтобы в утеплителе и стяжке не скапливалась влага, которая впоследствии может привести к вздутию.

При ремонте кровли сначала проверяется целостность ее основания. В случае обнаружения повреждений их надо устранить и только после этого приниматься за ремонт покрытия.

Рулонный материал, применяемый для ремонта, должен быть тщательно очищен от посыпки из талька и слюды, а поврежденный участок – от грязи.Небольшие отверстия (до 50 мм) можно плотно законопатить смоченной в мастике паклей или ветошью, загладить горячей гладилкой и смазать слоем мастики толщиной 2—3 мм, перекрывая отверстие на 100-120 мм.

В местах крупных пробоин толь или рубероид надо разрезать крест-накрест, загнуть края, раскрытый настил очистить от грязи, просушить и промазать мастикой.

Из рубероида вырезается заплатка нужного размера и кладется на настил, сверху она покрывается мастикой, на которую наклеиваются отогнутые края рубероида. Образовавшиеся швы заклеиваются двумя слоями рубероида, выступающими на 150 мм с каждой стороны от поврежденного участка.

На разошедшиеся стыки рулонного покрытия наклеиваются полосы из того же материала. Старый рубероид на крыше можно покрыть горячей мастикой или битумом, предварительно очистив покрытие от грязи и хорошенько просушив.
Красить рубероидную крышу рекомендуется 1 раз в 2 года.

Деревянное покрытие

Для ремонта деревянной кровли используют фрезерованные доски из хвойных пород дерева толщиной 20-25 мм с выбранными пазами для стока воды. Чаще всего требуется заменить доску, сгнившую в результате неплотного прилегания досок друг к другу. В таком случае, если покрытие выполнено вразбежку вдоль ската, просачивающаяся атмосферная вода наносит вред сразу трем доскам: верхней и двум нижним. Новая доска устанавливается строго на место старой с соблюдением шага укладки. Не рекомендуется ремонтировать загнившую доску с использованием вставок из новой древесины (врезок, заплаток и т. д.), так как срок службы их очень короток. Загнивший подстропильный брус необходимо полностью заменить на новый с точным соблюдением размеров и местоположения врубок для концов стропильных ног.

Если крыша провисла из-за подгнивших стропил, то ее надо сначала выровнять с помощью домкрата или стоек с клиньями. Затем под стропила необходимо установить подкосы, соединив их скобами со стропильной ногой. Загнившие стропила можно не менять, а усилить деревянными накладками, прикрепив их болтами.

Замена балок

Во избежание неприятностей следует регулярно проверять состояние чердачных перекрытий. Для этого их надо простукивать обухом топора: если звук глухой, то балка требует ремонта или замены. Как правило, у балок в первую очередь загнивают концы, вделанные в стены.

При обнаружении поврежденной балки ее необходимо усилить с обеих сторон досками или брусом, предварительно обработав их антисептиком. Накладки делаются того же сечения, что и балка, но длиннее загнившей части в 2 раза. Крепятся они с помощью болтов.

Для изготовления новой балки используется цельная и клееная древесина хвойных пород, а для изготовления черепных брусков – осина и ольха. Черепные бруски выпиливают из пиломатериалов точно по размерам старых брусков (для этого удобнее пользоваться заранее заготовленными шаблонами) и прибивают к балке гвоздями размером 4х100 мм. При этом располагать их необходимо строго по середине черепного бруска и следить за тем, чтобы гвозди, проходя через брусок, попадали в древесину балки. Иногда прохудившаяся крыша бывает причиной повреждения и даже разрушения щитов и панелей перекрытия.

Если в результате этого приходится полностью менять перекрытие, то сначала необходимо снять утеплительный слой, разобрать щиты или панели, вынуть из гнезд разрушенные балки, все это очистить от грязи и пыли и проверить разбивку осей балок и горизонтальность опор.

Перед заменой концы новых балок необходимо обработать антисептиком или покрыть смолой или битумом и обернуть двумя слоями толя или рубероида. Если деревянные балки выполнены из сырой древесины, то при их установке гнезда не заделываются, а остаются открытыми. В каркасных и панельных домах балки устанавливаются на верхнюю обвязку стен, в деревянных рубленых домах – на наружные стены и врубаются между верхними венцами сковороднем. В отапливаемых кирпичных домах концы балок устанавливаются на наружные стены на глубину 190-200 мм и на расстоянии 30 мм от стены и заделываются наглухо цементом. Для того чтобы увеличить воздушную прослойку между концом балки и стеной, способствующей лучшему испарению влаги с торцов, концы балок срезают на «ус».

Сначала размещают крайние балки, проверяют правильность их установки, а затем по порядку, параллельно друг другу, – все остальные. После того как с помощью уровня будет проверена горизонтальность их установки, балки закрепляют гвоздями, укладывают на них щиты перекрытия, а поверх стелют слой рубероида или толя и кладут слой утеплителя. При ремонте панельных перекрытий сначала собирают рамы, к которым затем при помощи клея и гвоздей крепятся плиты. Конец готовой панели (длиной не менее 60 мм) обрабатывается антисептической пастой, а на стену, в место ее установки, кладутся два слоя рубероида или толя на битумной мастике. Панели устанавливают на балки строго параллельно друг другу и скрепляют между собой гвоздями, которые забивают по вкладышам, закрывающим швы. На па- нели кладется слой утеплителя, старого или нового.

В деревянных домах в качестве утеплителя можно использовать мелкий каменноугольный шлак или котельные шлаки, засыпав им перекрытие слоем 100-150 мм, по периметру перекрытия дополнительно с небольшим уклоном насыпается полоса из шлака шириной 1 м и толщиной 300-400 мм. Для этого шлак в течение нескольких месяцев выдерживают на воздухе, пока не исчезнет серный запах, и просушивают, а котельный шлак при этом необходимо поливать водой из лейки.

Способы борьбы с жуком-точильщиком

Деревянные элементы кровли могут быть поражены личинками жука-точильщика. О наличии вредителя говорят многочисленные отверстия с беловатой пылью по краям. Избавиться от него бывает очень трудно и иногда на это уходит несколько лет. Самым эффективным средством борьбы с жуком-точильщиком являются антисептики, которые можно приготовить и в домашних условиях.

Первый способ: берутся 1 часть керосина и 1 часть скипидара (неочищенного), хорошо перемешиваются и взбалтываются.

Второй способ: 1 часть гексахлорана растворяется в 99 частях керосина, скипидара, солярки или вазелинового масла. Смесь хорошо перемешивается, заливается в посуду с плотной крышкой и настаива- ется в течение недели.

Третий способ: насыпать 1 кг купороса в стеклянную или деревянную посуду и залить его 9 л воды. Раствор хорошо перемешать.

В качестве антисептиков можно также использовать нитрокраску или ацетон. Летние отверстия, проделанные жучками, очищаются от древесной муки с помощью стальной проволоки с петелькой или крючком на конце и в них под давлением спринцовкой вливается антисептик.

Деревянные элементы, пораженные грибком, можно обработать раствором поваренной соли и борной кислоты. Для этого надо взять 950 г поваренной соли и 50 г борной кислоты, смесь тщательно перемешать, залить 5 л кипятка и с помощью губки или кисти нанести на деревянную поверхность. Обработку повторить 4—5 раз до полного исчезновения грибка.

Черепичная кровля

Традиционным классическим материалом для черепичных кровель издревле служит натуральная черепица, ее еще называют глиняная или керамическая черепица. Современной натуральной черепице придали множество разнообразных форм, а так же расширили цветовую гамму. С накоплением опыта в кровельном мастерстве до совершенства была доработана технология укладки черепицы.Что касается сырья, то натуральная черепица производится из глины или цементно-песчаной смеси. Этот кровельный материал уже многие века служит человеку верой и правдой, черепица отличается высокой надежностью и долголетием, к тому же, керамическая черепица совершенно безопасна в пожарном, экологическом отношении. Еще одним достоинством натуральной черепицы является то, что этот кровельный материал не нуждается в каком-либо защитном покрытии, например, окраске. Кроме того, сомневаюсь, что кто-то станет оспаривать то, что дом под черепичной крышей обретает солидный и благородный вид. Срок службы керамической кровли без капитального ремонта черепицы может достигать до 100 лет и даже более. Немаловажным является низкое значение теплопроводности натуральной черепицы и хорошая звукоизоляция, чем она значительно выигрывает перед металлическими кровлями. По этим весьма существенным и немаловажным параметрам керамическая черепица по праву превосходит большинство современных кровельных материалов. Хорошие теплоизоляционные свойства кровли из глиняной черепицы сводят к минимуму количество водяного конденсата на внутренней поверхности черепицы, а это значительно продлевает жизнь несущим конструкциям крыши таким, как обрешетка и деревянные стропила.

Читайте также:

Навес над дверью из профнастила

Кровли покрытые натуральной черепицей успешно эксплуатируются в самых разных климатических зонах мира. Цветовая гамма современной черепицы достаточно широка и поддерживает основные классические цвета, а срок службы этого материала, гарантированный производителями, достигает 30 лет. При покупке натуральной черепицы, советуем обращать внимание на внешние признаки качества материала. Черепица, которая изготовлена в соответствии с нормами отличается высокой плотностью и незначительной пористостью. Кроме того, не стоит приобретать кровельные материалы, которые не сопровождаются сертификатом качества. Кроме того, крайне мало подобрать качественные материалы, ведь даже самый хороший и долговечный материал можно испортить или не обладая полнотой знаний о технологии устройства натуральной черепицы, с приведет к нежелательным протечкам и ремонту черепицы, а в некоторых случаях все заканчивается большими затратами на ремонт несущих конструкций и переборку крыши. Соблюдая описанные выше рекомендации, Вы будете защищены от рисков приобретения некачественной керамической черепицы и неприятный ремонт крыши обойдет Вас стороной.

Правила монтажа кровли из натуральной черепицы

Кровлю из натуральной черепицы рекомендуется монтировать на крышах с уклоном не меньше 22º. Однако на крышах с уклоном более 66º устраивать черепичную кровлю так же не рекомендуется. При больших уклонах (близких к 60º) черепицу следует укладывать с дополнительным её креплением к основанию (обрешетке) при помощи шурупов или клямеров. Иногда допускается монтаж керамической черепицы на кровле с уклоном и менее 22º, но в этом случае совершенно обязательна простая форма крыши и наличие системы подкровельной вентиляции. Кроме того, в последнем случае обрешетка под черепицу должна быть прочной и сплошной, что необходимо для выравнивания механической нагрузки на черепицу.

Технологии ремонта и монтажа цементной или натуральной черепицы практически не отличаются друг от друга, независимо от того, из глины или цементно-песчаной смеси произведен материал. Под монтаж черепичной кровли необходимо предусмотреть и характеристики силовой части крыши, т.е. системы стропил. Дело в том, что натуральная черепица имеет значительный вес, поэтому основание под такую кровлю должно быть достаточно прочным. К примеру, по сравнению со стропильной системой под металлическую кровлю, стропила под черепицу необходимо выполнить примерно на 30% прочнее. В противном случае стропила под черепицей со временем провиснут и даже могут обрушиться.

Среди кровельных покрытий натуральную черепицу можно отнести к классу элитных покрытий, стоимость устройства и ремонта натуральной черепицы довольна высока, но крыша из натуральной черепицы стоит того.

Черепичная кровля хороша еще и тем, что ее легко ремонтировать, для этого вовсе не требуется демонтировать все покрытие крыши, достаточно просто заменить отдельные поврежденные участки. При этом текущие расходы на эксплуатацию черепичной кровли совсем невелики. В некоторых случаях качественно смонтированное черепичное покрытие крыши служит не меньше самого дома. И совершено справедливо устройство черепичной крыши считается весьма выгодной инвестицией, способной обеспечить владельцу дома спокойную жизнь на многие десятилетия.

Но, как и любой другой материал, натуральная черепица не лишена недостатков. К недостаткам черепицы относят, в частности, её невысокую механическую прочность и весьма приличный вес, который обуславливает необходимость сооружения усиленного основания крыши – системы стропил. Глиняная черепица стоит дороже цементной, но технология их укладки совершенно одинакова. Что касается цветовой гаммы, то для цементной черепицы она несколько шире, чем для керамической. Такое положение связано с тем, что технология производства цементной черепицы предполагает добавление в исходную смесь некоторых красителей, а керамическая черепица производится без использования таких красителей. Но классическая керамическая черепица имеет меньшую толщину и более изящный вид. И, наконец, производители цементно-песчаной черепицы утверждают, что этот материал ничем не уступает черепице керамической, однако, на наш взгляд в этом есть доля лукавства, все-таки срок службы и надежность керамической черепицы для её цементного конкурента пока не достижим, а в остальном эти материалы действительно весьма близки по своим характеристикам.

Полимер-песчаная черепицы появилась на рынке сравнительно недавно, но уже успел завоевать себе определенную популярность. Полимер-песчаную черепицу от керамической и цементной выгодно отличает более высокая механическая прочность, что существенно упрощает её обслуживание. Что касается монтажа этого покрытия, то его технология не отличается от соответствующей технологии для керамической и цементной черепицы. В связи с меньшим весом полимер-песчаной черепицы, под неё нет необходимости сооружать столь же мощную стропильную систему, как для обычных черепиц. Прогнозируемый срок службы нового материала, по заявлениям производителей составляет не менее 50 лет, а цветовая гамма такой черепицы достаточно широка. Своей формой полимерная черепица не отличается от своих обычных аналогов так, что неспециалисту весьма трудно их различать. Рабочий температурный диапазон нового покрытия весьма широк – ей не страшны ни полярная стужа ни экваториальная жара. Дополнительным преимуществом материала является его невысокая стоимость.

Для монтажа черепичной кровли Вы можете пригласить специалистов нашей компании, которые произведут обследование Вашего строения, его обмер, разработку необходимой сметной документации, а затем квалифицированно выполнят все ремонтные или монтажные работы. На все работы, выполняемые по договору, мы даем гарантию. Полагаясь на нашу компанию, Вы всегда можете быть уверены в качестве нашей работы и индивидуальном подходе к потребностям каждого заказчика. Свою заявку на ремонт или монтаж кровли вы можете сделать по телефону либо разместить на сайте в разделе «Цены». Все интересующие вас вопросы относительно монтажа черепичной кровли Вы также можете задать по телефону или в разделе «Вопрос к специалисту» на нашем сайте.

Эксплуатация черепичной кровли

Инженер технического отдела

Специалист по кровельным и гидроизоляционным технологиям

Натуральная и минеральная черепица – крайне долговечное кровельное покрытие, срок службы которого исчисляется десятилетиями. Но надо знать, что в тесном соседстве с черепицей, в пределах одного кровельного «пирога», работают многие другие материалы, требующие внимания и заботы. На что обращать внимание при осмотре и как правильно эксплуатировать черепичную кровлю – расскажет эта статья!

Как часто следует осматривать кровлю?

Для беспроблемной эксплуатации кровли и своевременного обнаружения проблем, рекомендуется проводить плановый осмотр два раза в год – в начале зимы и в ее конце. После серьезных погодных катаклизмов – штормов, ураганов, сильных гроз или ливня с градом – желательно провести внеочередной осмотр.

Кто это должен делать?

Осмотр должна проводить эксплуатирующая организация или хозяин здания, самостоятельно или нанимая профессиональных кровельщиков.

Идеальный вариант – кровельная компания, которая занималась монтажом конкретно этой кровли. Обычно это происходит в рамках дополнительного договора на гарантийное и постгарантийное обслуживание. Чем хорош этот вариант? Во-первых, тем, что эти специалисты знают слабые места вашей кровли и именно их проверят с особой тщательностью. Во-вторых, тем, что они профессионалы, у них есть инструменты, знания и навыки, необходимые для этой работы.

Осмотром крыш многоквартирных домов чаще занимаются сотрудники управляющей компании. Они, как минимум, должны иметь допуск к высотным работам, уметь пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты от падения.

В случае частного дома осмотреть кровлю может и владелец. В этом нет ничего сложного, нужно просто соблюдать осторожность.

Как попасть на кровлю и передвигаться по ней?

Попасть на крышу невысокого дома можно по лестнице, через специальный люк или мансардное окно. Рядом с люком или окном обычно монтируется ступенька безопасности и крюк для фиксации средств индивидуальной защиты, а вдоль конька натягивается страховочный трос. Учтите, что любые работы на высоте более 4 метров относятся к высотным, и требуют неукоснительного соблюдения техники безопасности! Передвигаться по кровле следует по специальным мосткам или дорожкам. Если же они не были предусмотрены проектом, то есть другой вариант – дощатая лестница, уложенная вдоль ската и зафиксированная с противоположной стороны конька. Подходить к краю крыши ближе, чем на 2 м, довольно рискованно. Если есть какая-то проблема в области карнизного свеса – придется устанавливать строительные леса и работать с них.

Куда смотреть? На что обращать внимание?

При плановом осмотре необходимо оценить:

Чистоту желоба;
Состояние примыканий;
Состояние аэроэлемента вдоль конька и хребтов;
Целостность черепицы;
Наличие на кровле мха.

Чистота желоба

Несмотря на разнообразные ухищрения – сетки или решетки, защищающие желоб, он все равно со временем загрязняется. Опавшие осенью листья за зиму образуют внутри него отличный питательный субстрат, в котором прорастают занесенные ветром семена и благоденствуют микроорганизмы. Желоба чистят любыми подходящими щетками, а для перфекционистов выпускают специальные устройства и даже радиоуправляемых роботов-уборщиков.

Состояние примыканий

Примыкание к вертикальной стене, трубе дымохода или вентиляционному выходу – самые слабые звенья в кровельной «броне». Необходимо тщательно осмотреть эти места на предмет ослабших или утерянных крепежных элементов, проверить целостность видимых материалов, убедиться в отсутствии сквозных отверстий. Даже если примыкание смонтировано профессионалами из качественных материалов – всегда есть риск досадных случайностей. Например, в «карманах», образующихся между дымовой трубой и вышележащим скатом, часто застаиваются лужицы. Материалы, которыми загерметизированы примыкания, в принципе, устойчивы к действию воды, однако, они не могут противостоять клювам птиц, которые размачивают в этих лужицах найденную еду. Если эти птицы – городские вороны, то им вообще мало что может противостоять! В настоящее время разработана более совершенная конструкция примыканий, исключающая образование луж, однако, на более старых зданиях есть риск столкнуться с этой проблемой.

Состояние аэроэлемента вдоль конька

В состав черепичной кровли входит самоклеящийся аэроэлемент конька и хребта. Он необходим для вентиляции подкровельного пространства, а также для предотвращения попадания под конек или хребет снега и дождя. Ленты из гофрированного материала с самоклеящейся полосой для герметичного приклеивания – надежное решение для кровель из натуральной и минеральной черепицы, но контролировать его состояние периодически нужно. Аэроэлемент может частично отклеиться, и чем раньше это будет обнаружено, тем меньше пыли и грязи осядет на его клеящий слой, а значит, будет больше шансов на то, что его удастся надежно приклеить снова.

Целостность черепицы

К сожалению, бывает так, что при осмотре обнаруживается одна или несколько расколотых черепиц. Причины могут быть разными – неаккуратный подъем на кровлю людей или оборудования, агрессивная чистка снега, температурная деформация неправильно зафиксированной черепицы. Но, вне зависимости от причин, необходимо извлечь поврежденный элемент и установить на его место новый. В регионах, где ветровая нагрузка невысока, инструкции производителей рекомендуют фиксировать саморезами только элементы, идущие по периметру крыши – вдоль карнизов и фронтонов, остальные «черепички» удерживаются собственным весом. В этом случае процесс извлечения разбитой черепицы сводится к простому сдвиганию ее вверх. Установка нового элемента производится также легко.

Если же поврежденная черепица была закреплена саморезом, то работа сильно усложняется. Прежде всего, этот элемент необходимо «добить», расколоть так, чтобы его было легче извлечь. Затем, заведя полотнище ножовки между черепицей и обрешеткой, нужно перепилить саморез. Взяв новую «черепичку», придется аккуратно отбить ее замковую часть. В таком виде элемент помещают в зазор, образовавшийся при удалении старой черепицы, а затем фиксируют саморезом к обрешетке насквозь, через сохранившуюся замковую часть соседнего элемента.

Кстати, для таких случаев следует предусмотреть небольшой запас черепицы. В противном случае, найти и купить несколько «черепичек» подходящих по цвету, может оказаться очень сложным делом.

Наличие на кровле мха

Обнаружение на кровле мха обычно вызывает противоречивые эмоции. С одной стороны, его наличие подтверждает экологичность черепицы, ее безопасность и «близость к природе», а с другой – не всем он нравится. Следует знать, что мох никак не влияет на эксплуатационные качества кровли, он не способен ее разрушить или навредить каким-либо другим образом. Он просто иногда есть. В зависимости от того, считаете ли вы, что он придает кровле обаяние старины или же уверены, что кровля со мхом выглядит неопрятно, нужно или оставить его без внимания или же счистить.

Очистить кровлю ото мха можно либо механическим путем при помощи жесткой щетки, либо напором воды, либо специальными средствами для очистки. В ассортименте BRAAS такое средство имеется – оно безопасно для окружающей среды и легко удаляет мох с крыши без необходимости механического воздействия.

Кстати, еще в Средние века люди заметили, что мох не растет рядом с медными элементами кровель и там, куда стекает с них вода. Многими производителями выпускаются разнообразные медные ленты и сетки, которые закрепляются под коньком или под окладом окна, и под действием воды постепенно высвобождают ионы меди, пагубно влияющие на мох. Это тоже хороший метод профилактики появления биозагрязнений. Стоит учесть лишь, что медь небезопасна для здоровья людей и животных, и, несмотря на то, что концентрация ее ионов в стекающей с крыши воде минимальна, при долгой эксплуатации здания есть риск накопления меди в почве и растительности рядом с домом. Кроме того, если на крыше уложена высокопрофильная черепица, то омедненная вода не сможет в должной степени омыть гребни волн, значит, на них сохранится мох. Что будет выглядеть хуже – мох пятнами, или мох организованными полосками? – решать вам!

Почему кондиционер обмерзает: причины, способы устранения

Кондиционер – удобный климатический прибор, создающий комфортную температуру в доме в жаркое время года. Однако во время эксплуатации кондиционера многим владельцам нередко приходится сталкиваться с различными неисправностями техники, одной из которой является «симптом» замерзания наружного или внутреннего блока.

В статье мы рассмотрим, по каким причинам происходит образование наледи на внутреннем или внешнем блоке кондиционера, как решить проблему.

Оглавление:

Почему кондиционер покрывается инеем и льдом

Причин появления инея и льда на разных деталях кондиционера достаточного много, и не все они свидетельствуют о наличии неисправностей.

Когда обмерзание кондиционера не является поломкой:

При сильном охлаждении в жаркий день на испарителе может появиться прослойка легкого инея. Этот признак не является причиной для беспокойства.
При оттаивании внешнего блока, когда кондиционер работает на обогрев, может образовываться лед в небольшом количестве, что также не является поводом для вызова специалиста.

Когда замерзает внутренний блок кондиционера

Появление наледи и инея на разных элементах внутреннего блока может говорить об эксплуатационных ошибках и других проблемах, связанных с неисправностью некоторых элементов климатической техники.

Когда замерзает внутренний блок и как исправить проблему:

Сильное загрязнение механизмов внутреннего блока, что провоцирует образование наледи на испарителе. Кондиционер начинает плохо охлаждать воздух, из блока может капать вода, при работе прибора слышен нетипичный треск. Решить проблему поможет комплексная очистка фильтров, вентилятора, испарителя и других элементов внутреннего модуля.
Утечка хладагента, разгерметизация системы. При таких неисправностях снижается производительность сплит-оборудования, происходит обмерзание испарителя, а сам прибор работает безостановочно, пытаясь «нагнать» нужную температуру. Такую неисправность устраняют только опытные специалисты из сервисного центра.
Причиной возникновения наледи может стать выход из строя датчика температуры. В этом случае требуется его замена.
Произошел засор капиллярной трубки. Самостоятельно произвести очистку не так просто, потребуется специальный компрессор высокого давления.
Плохая развальцовка или залом тонкой медной трубки. В данном случае выполняется ремонт поврежденного участка или замена детали.
Неисправность модуля управления. Требуется ремонт или полная замена вышедшей из строя платы управления.

Обмерзание испарителя внутреннего блока может произойти вследствие неправильно выбранного температурного режима, а также по причине допущенных ошибок в монтаже оборудования. Для точного определения и устранения неисправности рекомендуется обратиться за помощью к мастерам из сервисного центра.

Наледь на наружном блоке кондиционера

Наледь также может образоваться на деталях наружного блока кондиционера, что, как правило, чаще происходит, когда техника работает на обогрев. Рассмотрим, при каких неисправностях возникает этот тревожный «симптом» и как можно решить выявленную проблему.

Причины наледи на наружном модуле:

Загрязнение вентилятора и теплообменника уличной пылью и сором. Устранить проблему может владелец прибора, если есть свободный доступ к наружному модулю. Для этого нужно произвести очистку загрязненных деталей, используя мойку высокого давления или струю чистой воды.
Внутрь прибора попала влага и спровоцировала обмерзание тонкой трубки, вследствие чего происходит ее покрытие наледью. Эта проблема, в свою очередь, приводит к затруднению движения хладагента и в результате происходит обмерзание всего наружного блока.
Для нормальной работы кондиционера при низких температурах необходимо меньшее количество хладагента, и если в системе фреон находится в излишке, происходит обмерзание. Проблема устраняется путем удаления фреона в небольшом количестве. Эту работу выполняют опытные мастера.

Обмерзание наружного блока кондиционера также происходит в случае его работы на обогрев при температуре воздуха снаружи ниже, чем указано в инструкции пользователя.

Что делать, чтобы кондиционер перестал обмерзать

При выявлении наледи на внутреннем или наружном блоке кондиционера необходимо отключить прибор от электросети и дождаться его полного оттаивания. После производится осмотр внутренних деталей для выяснения точной причины неисправности.

Если обмерзание происходит вследствие загрязнения внутренних деталей, владелец может выполнить их очистку, используя воду, мыльный раствор и мягкую ткань.

Не каждый человек в силах самостоятельно разобраться в устройстве климатического оборудования, чтобы определить точную причину неполадок. Решить любую проблему с неисправностью кондиционера помогут опытные специалисты из сервисного центра, принимающие заявки на ремонт и обслуживание сплит-систем круглый год.