Нужна ли гидроизоляция фундамента, если нет подвала

Нужна ли гидроизоляция фундамента если нет подвала ?

Каждый частный застройщик стремится максимально сократить строительный бюджет – конечно, не в ущерб зданию. Поэтому вопрос, нужна ли гидроизоляция фундамента, возникает у домовладельцев часто, и это понятно – технология второстепенная, да и деды наши зачастую обходились без нее. Но многие забывают, что делать гидроизоляцию фундамента предпочитали даже те строители, которые о ее существовании даже не догадывались, а делали просто потому, что так делали все. А именно – укладывали на верхнюю часть фундамента несколько слоев рубероида.

Хозяева домов, построенных на заболоченных участках или на местности с высоким уровнем грунтовых вод, прекрасно понимают необходимость обустройства гидрозащиты между основанием здания и грунтом даже. Но зачем нужна гидроизоляция фундамента дома, построенного на сухом грунте? Поговорим об этом более детально.

Разновидности фундаментов

Да, разные варианты конструкций фундаментов требуют разных технологических подходов, в том числе и при обустройстве гидроизоляции, при утеплении фундамента пеноплексом или другими материалами. Пользующийся популярностью больше других – фундамент ленточный, который можно сделать глубоко- или мелкозаглубленным. Первый вариант требует обустройства монолитной конструкции с армированием, и его рекомендуется строить, если дом будет с подвалом или цокольным этажом. Подошва основания должна располагаться ниже точки промерзания грунта, и обдумывать, нужна ли гидроизоляция между фундаментом и цоколем, не имеет смысла, если вы хотите иметь сухой подвал в любое время года.

В доме без подвала, да еще построенном на сухом грунте, с нагрузками прекрасно справится мелкозаглубленный ленточный фундамент с глубиной погружения до 0,5 метра. Такие основания тоже армируются и делаются сплошными, но можно и варьировать решения: например, сделать ленту из строительного или каменного бута. Бутобетонные фундаменты армирования не требуют, и этим дополнительно экономят строительный бюджет. Укладывать гидроизоляцию на стенки таких оснований нужно обязательно, так как из-за большого количества мелких каменных осколков в теле фундамента будет много микротрещин, а значит – возможностей для проникновения влаги в стройматериал.

Бутобетонный фундамент с подготовкой к гидроизоляции

Обязательна и гидроизоляция ленточного фундамента, глубокозаглубленного и залитого сплошной монолитной бетонной лентой – равномерность структуры бетона тоже способствует беспрепятственному проникновению капиллярной влаги в бетон и ее подъему по стенкам основания до стен дома.

Теперь о том, нужно ли делать утепление и гидроизоляцию свайного фундамента – ведь в нем нет подвала, и не может быть по определению. Гидрозащиту не обустраивают для фундаментов, возведенных на глубоко проходящем стабильном грунте и с близко залегающими грунтовыми водами. Тем более гидроизоляция не требуется, если используются промышленные ж/б или винтовые металлические сваи. Для самодельных свайных опор, которые заливаются на месте в скважину, обязательно нужно укладывать несколько гидроизоляционных слоев, чтобы:

1. Влага из бетонного раствора при заливке опоры бетоном не уходила в грунт, обезвоживая рабочую смесь;
2. Обеспечить защиту свайной опоры от негативного влияния грунтовых вод.

Гидроизоляция свай основания

Еще один вариант распространенных фундаментных конструкций в индивидуальном строительстве – свайно-ростверковое основание, в котором бетонный, металлический или деревянный ростверк лежит на свайных опорах. Такую конструкцию фундамента реализуют на участках с нормально увлажненным слабым грунтом, сваи и ростверк гидроизолируются.

Плитный фундамент обустраивается обычно на пучинистых грунтах или для крупных промышленных объектов на любых типах грунтов. Монолитным основанием строительного объекта служит железобетонная плита, залитая под всей площадью здания. Дом на таком фундаменте возводится без подвала, а верхняя и нижняя части плиты должны быть защищены несколькими слоями гидроизоляционных материалов.

Гидроизоляция плитного фундамента

Какое основание не нужно гидроизолировать

1. О свайно-винтовых фундаментах мы уже говорили: если используются промышленные сваи, то водозащитные слои не понадобятся, если сваи делаются самостоятельно, то их нужно гидроизолировать;
2. Мелкозаглубленная лента из бетона также дополнительно не защищается от воздействия влаги – для таких фундаментов, если нет отмостки, то делают ее, плюс оборудуют ливневку.
3. Свайно-ростверковую основу чаще всего, согласно исследованиям грунта, необходимо возводить на слабых грунтах с высоким залеганием грунтовых вод, поэтому на нижней части ростверка оборудуется гидробарьер;
4. Также придется делать гидрозащиту и при обустройстве плитного основания.

Какой фундамент нужно защищать от влаги

Гидроизоляционные материалы укладываются и пир создании глубокозаглубленного фундамента, если будет строиться дом с жилым подвальным помещением, в котором должен быть обеспечен оптимальный микроклимат для людей. Здесь степень и качество гидроизоляции прямо зависит от того, насколько влажный грунт на участке. Но, даже если грунт сухой и подземные воды проходят глубоко, гидро- и теплоизоляция, даже самая минимальная, необходима. Эти меры продиктованы тем, что невозможно предугадать, как через некоторое время может измениться карта подводных течений и грунтовых вод.

Схема гидроизоляции ленточного основания

Важно: Если грунт под домом увлажнен минимально, но контактирует с поверхностями стен в подвале без гидроизоляции, то такой контакт обеспечит наиболее оптимальные условия для развития микроорганизмов, бактерий и плесени.

Гидроизоляция при нормальной влажности почвы

Если вы уверены, что сухой грунт и глубокое залегание грунтовых вод обеспечит сухость стен фундамента и комфортные условия для обживания подвала, то все стены подвала всем равно необходимо обеспечить хотя бы одним слоем защитной изоляции от влаги. То есть, должна быть выполнена и вертикальная, и горизонтальная влагозащита основания дома и бетонной плиты, которая выступает основанием чернового пола в подвале. При выполнении гидроизоляции каждый слой должен быть непрерывным – без открытых стыков и щелей.

Создание сплошного слоя нанесением жидкой гидроизоляции

При защите монолитной плиты сначала заливается бетонным раствором или выстраивается из ФБС блоков фундамент дома, а обустройство чернового пола с гидроизоляционными материалами в подвале делается по плите. Вертикальная гидроизоляция делается жидкими обмазочными материалами – битумной мастикой или оштукатуриванием специальной гидрофобной штукатуркой. Если основание построено из блоков ФБС, то первыми обмазываются растворные швы, а поверх на всю поверхность фундамента наносится несколько сплошных слоев гидрозащитного барьера. Монолитную плиту, например, основание фундамента забора, защитить намного проще – нужно только обмазать бетон сплошным слоем.

Горизонтальная гидрозащита делается перед заливкой бетонного фундамента, чтобы отвести воду от подошвы основы дома. Сначала закладывается песчано-гравийная влагозащитная подушка (первый слой – гравий, второй слой – песок, мелкий гравий или щебень), а на эти слои настилается несколько слоев рулонных гидроизоляционных материалов.

Обустройство влагозащитной подушки

Основание для чернового под в подвале защищается от воздействия влаги настиланием толстой полиэтиленовой пленки или укладкой рулонных гидроизоляционных материалов: рубероида, гидроизола, толя, рубемаста. Гидроизолятор должен находиться между черновой и финишной стяжкой подвального пола с загибанием материала на стены подвала, также проводится цокольная обмазка и оштукатуривание.

Гидроизоляция при повышенной влажности

При пользовании подвальным помещением на постоянной основе влажность в нем должна быть оптимальной. При переувлажнении стен или пола необходимо определить источник поступления избыточной влаги:

1. Если влага атмосферная, то в подвале проще всего сделать устройство для ее отведения. Это может быть обычная яма с решеткой в самом низком месте пола, из которой нужно будет вычерпывать воду (если помещение нежилое), или обустройство ливневой канализации с одновременным строительством отмостки с замком из глины, если подвал – жилой;
2. Если помещение увлажняется грунтовыми водами, то рекомендуется строить дренажную систему вокруг дома.

Повышенная влажность грунта обязывает проделать такие же защитные мероприятия, что и в предыдущем варианте защиты, но использовать для этого более надежные гидроизоляционные материалы. Гидрозащита подошвы фундамента предусматривает не только использование рулонных влагостойких материалов, но и послойную обмазку битумными мастиками.

Вертикальная гидроизоляция должна проводиться с применением гидроизола, который наносится в два слоя двумя на обработанную праймерами стену фундамента или подвала. Для пола используют настил рулонных материалов в два-три слоя, предварительно промазав пол битумом или гудроном.

Источники влаги в подвале дома

Гидроизоляция при переувлажнении грунта

Проникновение влаги в стены фундамента может проходить не только на фоне обилия грунтовой влаги, но и из-за сезонных осадков – дождя, снега, тумана. Если грунт глинистый, то гидроизоляцию обязательно нужно делать, так как глина плохо пропускает воду, создавая условия для сезонного пучения грунта во время замерзания и оттаивания влаги в почве. На глинистом грунте необходимо делать ливневую канализацию и дренаж с широкой отмосткой вокруг всего здания, оборудованной глиняным замком.

Отмостка и ливневка вокруг дома

Для таких грунтов сначала заливается монолитная железобетонная горизонтальная плита, края которой должны выступать за внешний периметр фундамента на 20-30 см, и только после обустройства плиты формируется остальной фундамент – стены и ростверк. Гидроизолировать сплошную плиту следует в два приема:

1. Укладывается первый слой гидроизоляции перед заливкой бетона плиты;
2. Второй слой гидроизоляции настилается на пол перед чистовой стяжкой.

Материал для гидробарьера выбирается с учетом метсных гидрологических условий региона. Например, можно применять многослойную рулонную гидрозащиту на основе битумных материалов.

Вертикальная влагоизоляция бетонного фундамента делается двумя слоями гидроизола, сверху которого укладывается влагозащитная мембранная пленка. Кроме того, широко используется жидкая резина и синтетические пропитки для обеспечения влагонепроницаемости бетона.

Подготовил
Самохин Олег Юрьевич

Как сделать фундамент под печь в баню своими руками

Заливать фундамент под печь в баню желательно вместе с закладкой фундамента для бани. Но если это уже невозможно, можно сделать его и в уже готовой бане. Размеры фундамента зависят от размеров печи: фундамент должен быть больше во всех направлениях на 5-10 см чем размеры печи, а его высота должна быть равна высоте фундамента бани. Глубина залегания основания и его толщина зависят от веса печи и типа грунта (выбор типа фундамента аналогичен выбору фундамента для бани).

Фундамент для печи желательно делать одновременно с общим фундаментом

Наиболее распространенные варианты фундаментов: бетонные или бутовые на цементной основе. Поверх готового фундамента укладывается слой гидроизоляции, а на него уже либо выкладывают кирпичи, либо заливают слой бетона, который иногда декорируют керамической плиткой.

Высота печного фундамента

Варианта тут три:

1. ниже уровня пола;
2. на одном уровне;
3. выше.

Вопросы могут возникнуть только насчет того, зачем делать основание печи ниже чистового уровня пола. Ответ состоите из двух частей:

• Чтобы воздух для горения забирался из подпола. Тогда печь, если есть желание можно топить из парилки, а не из комнаты отдыха или предбанника: кислород в помещении не выжигается, так как «тянется» из- подпола. Только в фундаменте должны быть вентиляционные отверстия, обеспечивающие поступление воздуха.
• Чтобы пол был теплый. Несмотря на усиленную циркуляцию в подполе, полы при таком расположении печи прогреваются быстро. Тогда никаких проблем с холодным полом, будь он хоть деревянным, хоть бетонным, не будет.

Как организовать подачу воздуха для горения из подпола

Также, бонусом, при таком расположении идет отсутствие проблем с просушкой пола. Только это справедливо только при правильно сделанном водоотведении и гидроизоляции пола.

Работать все будет в том случае, если поддувало будет находится ниже уровня чистового пола. Если фундамент сделан на одном уровне с полом или выше, а забор воздуха необходимо организовать из подпола, металлическую печь модернизируют (на фото вариант справа). В боковину вваривают толстостенную металлическую трубу с шибером. Заслонкой регулируют уровень подачи воздуха и интенсивность горения. Только обратите внимание, что при нарушении целостности печи, ее снимают с гарантии (если есть).

Более подробное изображение переделок печи

Точно также — ввариванием трубы — решаются проблемы с горением уже установленной печи. Проблемы возникают из-за нехватки кислорода. А оно спровоцировано нынешними технологиями: для уменьшения теплопотерь и расходов на отопление мы делаем дома и бани — термосы. Если забыть сделать вентиляцию или сделать ее недостаточно эффективной, то печь горит плохо. Тут, правда, есть вариант, не требующий вносить изменения в печь: трубу, идущую от вентиляционного отверстия в фундаменте, выводят в районе поддувала. Иногда достаточно подвести под доски, иногда нужно выводить вровень с полом или чуть выше. Не самый лучший и эстетичный вариант, но печь будет гореть нормально.

Обратите внимание, что если фундамент печи находится вблизи от основания бани (дома), необходимо делать их несвязными. Это означает, что они не должны касаться друг друга. Между ними должен быть зазор не менее 5 мм для железной печи и 50 см доя кирпичной. В случае с железной печью зазор можно заполнить слоем теплоизолятора (базальтового картона).

Фундамент для железной печи

Несмотря на то, что железные печи для бани имеют обычно небольшой вес, даже для самой легкой тонкостенной модели желательно иметь отдельный фундамент. Все дело в том, что даже небольшой перекос, порой невидимый глазу, приводит к ускорению износа. И только наличие прочного основания гарантирует его отсутствие, а значит и длительную эксплуатацию печи.

Делать фундамент для железной печи несложно. Необходимо:

1. Выкопать котлован подходящего размера. Размер фундамента должен быть больше габаритов печи на 10-15 см (больше можно, меншьше — нельзя). Если металлическая печь будет откладываться кирпичным экраном, то отступ считается от наружного края экрана. Глубина фундамента и котлована зависит от типа грунта. На непучнистых грунтах достаточно 50-60 см.
2. На дно засыпают щебень, который тщательно утрамбовывают. Размер этого слоя в утрамбованном виде должен быть не менее 30 см.

   Фундамент для железной печи

3. Утрамбованный щебень проливают жидким цементным раствором. Примерное соотношение материалов для его изготовления такое: на одну часть цемента берут 4 части песка, количество воды – по состоянию раствора – он должен быть средней густоты.
4. После того как слой высохнет (через сутки-двое), укладывают гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид в два слоя или одна из новых битумных гидроизоляций (рулонная или обмазочная).
5. Выставляется опалубка по выбранным размерам фундамента.
6. Заливается слой бетона. На одну часть цемента нужно брать 2,5 части песка, 4 части мелкого гравия или керамзита (с керамзитом получится более теплоизолированное основание). Сначала в сухом виде перемешивают цемент с песком до получения ровного цвета. Затем засыпают гравий или керамзит, снова все перемешивается. Когда все части ровно распределились, разводится водой. Воды обычно уходит чуть меньше по объему, чем цемента. Выложенный раствор тщательно выравниваем, проверяя его горизонтальность при помощи строительного уровня.

   Фундамент для печи можно обложить кирпичом: так он выглядит привлекательнее

7. Вместо бетонного слоя можно использовать кирпичи. Их кладут на цементно-песчаный раствор.

Опалубку можно снимать через трое суток, а расчетную крепость бетон набирает три-четыре недели. Для нормального вызревания его нужно регулярно смачивать водой: обильно сбрызгивать 2-4 раза в день, в зависимости от температуры. Луж быть не должно, но промокать должен раствор хорошо. Если на улице слишком жарко, накройте основание полиэтиленовой пленкой, так влага не будет испарятся быстро.

Есть вариант увлажнения, который не требует частого сбрызгивания: обкладываете мешковиной или другой какой тканью, насыпаете хороший слой опилок, и его мочите. Этого хватает на сутки.

Бетонное основание дешевле и прочнее, но требует большего количества физических усилий, даже если у вас имеется бетономешалка. К недостаткам бетона нужно добавить сложность его демонтажа.

Чем облицевать фундамент под металлическую печь

Если верхняя часть основания отлита от бетона, то внешне она имеет непривлекательный вид. Можно снаружи фундамент обложить кирпичом, но это если позволяют условия: кирпич имеет все-таки приличные размеры. Для остальных случаев подходит облицовка толстой керамической плиткой (именно толстой). Керамогранит при высоких температурах скорее всего потрескается. Возможно, подойдет натуральный отделочный камень.

При облицовке плиткой под ножки печи положите шайбы из толстого мягкого металла (меди или алюминия). Острые жесткие ножки часто царапают лицевую поверхность плитки, из-за чего она раскалывается. Шайбы будут страховкой от царапин.

Термостойкий клей для плитки

Плитку укладывают на специальный жаростойкий клей (есть такие). Затирку тоже подбирают соответствующую — стойкую к высоким температурам. Можно обойтись и без затирки: аккуратно расшить швы клеем. Если сделать все тщательно, вид получается нормальный. Затирка только сначала выглядит хорошо. Потом, когда добавится зола и сажа, ее замучаетесь оттирать.

Фундамент под кирпичную печь

Вес такой печи обычно очень большой (в сыром виде до 8 тонн и до 4 тонн в сухом), потому и основание должно быть солидным. Чтобы примерно рассчитать вес, можно вес одного кирпича умножить на его количество и добавить 40% на вес раствора (у глиняного раствора вес очень большой). Есть и еще одна особенность: фундамент для кирпичной печи нельзя располагать вблизи стен, он должен отстоять от основных конструкций не менее чем на 0,5 метра.

Размеры

Размеры фундамента под кирпичную печь должны быть больше ее габаритов не меньше, чем на 10-15 см. Но это — при низком расположении грунтовых вод. Тогда для большей устойчивости основание можно заглублять настолько, насколько требует вес или степень пучения грунтов. Например, на супесчаных почвах для кирпичной печи средних размеров достаточно фундамент заглубить на 80 см. Если же грунт суглинок или глина, то придется закапываться ниже уровня промерзания грунта. В общем случае глубина печного основания равна глубине основания здания.

Если подпочвенные воды близко, придется заглублять его по-минимуму. Чтобы в этом случае добиться нормальной устойчивости, делают фундамент намного больше в длину и ширину.

Фундамент на сваях

Тяжелую кирпичную печь на непучнистых грунтах можно поставить на железобетонную плиту толщиной 15 см (плита должна быть монолитная, т.е. без пустот).

Для повышения устойчивости такого основания желательно сделать сваи. Их можно изготовить из асбестоцементных труб, усиленных арматурой и заполненных бетоном. В качестве опалубки (вместо труб) можно использовать листы рубероида, толя и т.п. которые сворачивают в трубку. Их также армируют, затем заливают бетоном, делают подсыпку. Изготовление свай один в один повторяет технологию устройства свайного фундамента.

Схема фундамента для печи из железобетонной печи на сваях

Один из вариантов – использование металлических винтовых свай. За счет наличия специальных лопастей они вкручиваются в грунт, что ускоряет процесс. Их недостаток – цена и большое количество некачественных изделий. Достоинства: быстрота установки и уплотнение грунта, которое происходит при вкручивании таких свай. Если грунт позволяет, вкрутить их можно и самостоятельно, иначе (на жестких и скальных почвах) необходима работа специальной машины.

Один из видов свай

Глубина залегания свай – на 30-50 см ниже глубины промерзания грунта (на дно ямы, вырытой под сваю, насыпают щебень, его трамбуют, а затем приступают уже к изготовлению сваи). Через 10 дней после изготовления на сваи укладывают монолитную железобетонную плиту. Поверх нее настилается гидроизоляционный слой (рубероид в два слоя, горячая пропитка битумным составом и т.п.)

Бетонно-бутовый фундамент для кирпичной печи

Можно изготовить для кирпичной печи фундамент из бута и бетона. Он требует минимума затрат (если бут найдете неподалеку). Для этого необходимо:

• Выкопать котлован (больше по размерам, чем необходимый фундамент);
• На дно насыпать слой щебня, уплотнить. Толщина этой подсыпки в уплотненном состоянии не менее 15 см. На сильно пучинистых грунтах делают еще один слой – из песка, который дважды заливают водой для уплотнения. Только после повторного схода воды и высыхания песка насыпают щебень. Далее процесс заливки фундамента продолжаем по общепринятой технологии.

Схема фундамента для печи из бетона и бутового камня

• Следующим шагом будет установка и гидроизоляция опалубки по размерам будущего фундамента. Гидроизоляцию внутренней поверхности опалубки проводят битумной пропиткой или слоем рубероида. Потом на дно нужно уложить крупные камни, пространство между ними заполнить мелким щебнем.
• Уложенные камни заливают цементным раствором (на 1 часть 400 цемента берут 3 части песка и часть (чуть меньше) воды).
• Слои повторяют до тех пока до уровня пола останется 6 см. Поверхность этого слоя тщательно выравнивается.
• Фундамент накрывают полиэтиленом или рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

Фундамент накрывают полиэтиленом или рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

При изготовлении фундамента под печь, обязательно должно оставаться расстояние между ним и основным фундаментом. Это необходимо для того, чтобы в процессе эксплуатации фундамент для печи мог свободно подниматься и опускаться, давая усадку. Несоблюдение этого условия ведет к разрушению печи. Расстояние между основным и печным основанием заполняют песком и/или толем.

Чтобы усадка кирпичной печи была равномерной, желательно кирпичную трубу (именно она дает основную часть нагрузки) выкладывать как можно ближе к центру фундамента печи.

Фундамент для печи из кирпича

Утеплять печной фундамент или нет

Ситуаций тут может быть несколько и в одном случае утепление желательно, в другом без него вполне можно обойтись.

Если фундамент здания утеплен, а полы — нет. Часто встречающаяся ситуация в банях. То тепло, которое будет уходить из печи, будет подогревать пол. Дров потребуется больше, но комфортность пребывания в бане повысится. Тут — на ваше усмотрение. Можно утепление делать, а можно и нет.

Утеплитель из минеральной ваты используется чаще всего

Фундамент без утепления, а полы сделаны с утеплением. В этом случае утепление фундамента печи необходимо: греть будете землю и оттаивать основание дома. Это не только не нужно, а еще и вредно: каждое оттаивание фундамента приближает время, когда он начнет разрушаться. Не говоря уже о том, что на топку будет уходить много времени и дров, а полы все равно останутся холодными. Утепление фундамента при таком раскладе будет еще и оберегать печь от заморозки. Может полностью и не убережет, но промерзнет она меньше и прогреется быстрее.

Так что при таком варианте в пирог фундамента включаете слой утеплителя. Тогда слой бетона разделяете на две части, в середину укладываете теплоизоляционный слой. Это может быть базальтовый картон, жесткие маты минеральной ваты, экструдированный пенополистирол высокой плотности (не пенопласт, он не выдерживает нагрузок). Укладываемый поверх слой бетона должен быть армированным. Укладывают ребристый пруток 10-12 мм вдоль и поперек с шагом 20 см. В местах соединения стяните пластиковыми хомутами, или свяжите поволокой, как вяжут арматуру для фундамента.

Утеплены и пол и фундамент бани. Можно обойтись и без утепления. Но для уменьшения расхода дров, можно тепло и сохранить. В случае если утепления нет совсем, наверно, лучше теплоизолятор все-таки положить. Хотя, все-таки печь прогревает пол, В общем, решать в этом случае вам.

Нужен ли фундамент под печь в бане? Ответ неоднозначен

Печь в бане — основа всего. От качества печи зависит весь функционал бани. Вариантов печей разработано много, выбор того или иного типа обусловлен, чаще всего, финансовыми возможностями владельца и его представлениями об эффективности данного вида печей.

Тем не менее, существуют общие требования к обустройству банных печей, с позиций пожарной безопасности, удобства использования и эксплуатационных требований. Одним из таких вопросов является грамотная установка печи и в частности, наличие фундамента для печи.

Мнения по этому вопросу расходятся, есть доводы за и против. Попробуем разобраться более детально.

• Прослушать статью
• Нужен ли фундамент под печь в бане
  • Когда можно обойтись без фундамента
• Какие требования предъявляются к фундаментам под печку в баню
  • Полезное видео
• В чем разница: под кирпичную или под металлическую
• Что надо учитывать, планируя фундамент для банной печи
  • Зависимость от типа грунта
• Какой выбрать фундамент для печи в баню
• Возведение фундамента
  • Варианты
  • Нюансы, которые надо учитывать при возведении

Прослушать статью

Нужен ли фундамент под печь в бане

В основном, наличие фундамента определяется размером и весом печи, которые, в свою очередь, зависят от общего размера бани. То есть, большой объем помещения требует наличия большой печи, которая имеет значительный вес и должна иметь опору на достаточно мощный фундамент. Специалисты определили предельный вес печи — 700 кг (в некоторых источниках указывается 750 кг), который может быть установлен без обустройства отдельного фундамента. Для печей, вес которых превышает это значение, наличие полноценного фундамента обязательно.

Для окончательного решения вопроса надо рассмотреть все аспекты — вес печи, тип основного фундамента, тип грунта, объем котла (который может увеличить общий вес печи в несколько раз), материал печи и т.д. Надо учесть, что для печи нужен отдельный фундамент, не связанный с общим фундаментом постройки.

Такое правило обусловлено необходимостью снизить нагрузку и исключить деформации печи при каких-либо подвижках или просадках общего основания бани. Давление на грунт, создаваемое стенами и печью, разное, отчего величина оседаний и подвижек значительно различается.

К тому же, реакция элементов конструкции на осадки неодинакова. Небольшие изменения, не вызывающие серьезных проблем для стен и перекрытий, могут обернуться катастрофой для печи, особенно для кирпичной. Образование даже небольшой трещины чревато появлением угарных газов, дыма, проникновением искр в помещение. Поэтому необходимость надежного отдельного основания для печи большого размера и веса бесспорна.

Когда можно обойтись без фундамента

Если вес печи не превышает 700 кг, или общий фундамент бани представляет собой сплошную монолитную плиту из бетона, отдельный фундамент под печь в бане можно не возводить. Относительно легкие печи, чаще всего, металлические, они имеют более высокую прочность, чем кирпичные. Такие конструкции можно устанавливать даже на деревянный пол, соблюдая при этом все требования пожарной безопасности. См. статью про установку металлической печи.

Печи из кирпича имеют большой вес, но при общем монолитном фундаменте их строят без каких-то отдельных оснований. В данном случае есть опасность разрушения печи при деформациях опорной плиты, поэтому к ее обустройству надо отнестись со всей ответственностью.

Какие требования предъявляются к фундаментам под печку в баню

Основные требования таковы:

• Устойчивость.
• Надежность.
• Неподвижность.

Количественные значения этих характеристик зависят от многих факторов — тип печи, ее вес, характеристики грунта, глубина погружения основного фундамента и т.д. При этом, есть некоторые общие правила, действующие для всех вариантов.

1. Минимальное расстояние между фундаментом всей постройки и печным основанием — не менее 5 см.
2. Минимальная глубина погружения печного фундамента — не менее 50 см. В целом, отправной точкой является тип общего фундамента, поскольку он определяет все параметры печного основания, доступные для возведения.
3. Чаще всего используются схожие типы оснований, поскольку выбор основывается на одинаковых требованиях и условиях. То есть, если вся постройка возводится на свайно-винтовом фундаменте, основание для печи тоже опирается на сваи, завинченные по углам основания. Ленточный фундамент всей постройки определяет глубину погружения печного, которая не бывает больше, чем общая глубина, и т.д.

Производить расчет и проектирование фундамента под печь следует одновременно с общими работами над постройкой, так легче делать подготовку и устройство основания. Учитывается:

• Объем и вес печи.
• Глубина промерзания грунта.
• Глубина залегания плотных слоев почвы.
• Состав почвы.
• Сезонные колебания уровней почвенных вод.
• Величина пучения грунта.
• Наличие уклона, сложность рельефа участка.

Таким образом, учитываются все обычные параметры выбора типа фундамента. Точные расчеты довольно сложны и требуют знания множества величин, действующих для данного грунта и местности. Эти данные не всегда доступны, и сам расчет требует определенных познаний.

Поэтому чаще всего на практике руководствуются общими правилами и для всей постройки, и для печного фундамента. При этом, руководствуются принципом «необходимо и достаточно», исключающим лишние траты труда и материалов. Например, если общее основание значительно заглублено, то под печное делается подсыпка из песка, поднимающая уровень основания и снижающая непроизводительные расходы бутовочного материала и бетона.

Полезное видео

Посмотрите ролик, где печник разъясняет тонкости требований для такого фундамента:

В чем разница: под кирпичную или под металлическую

Металлическая печь намного прочнее, чем кирпичная. Установка с небольшим перекосом, деформация основания не принесет большого ущерба металлической печи, тогда как для кирпичной такие движения фундамента означают полный выход из строя. Отсюда необходимость основания повышенной прочности для кирпичной печи. Металлические печи обычно довольно легки, что позволяет обойтись без отдельно выложенного фундамента. Фундамент под железную печь в баню не обязателен. Для них надо обеспечить должные меры противопожарной защиты — асбестовое полотно, лист кровельного железа под металлическую печь, выступающий за пределы печи не менее 25 см, а перед топкой — не менее 40 см.

Кирпичная печь, обладая намного большей массой, не переносит деформаций основания и нуждается в полноценном фундаменте, устроенном с расчетом на большое давление печи и компенсацию усадочных процессов. Связи с общим фундаментом быть не должно, иначе разница в создаваемом давлении на основание может привести к разрушению.

Что надо учитывать, планируя фундамент для банной печи

Рассмотрим тот случай, когда вес печи превышает 700 кг, материалом служит кирпич. Какими параметрами надо руководствоваться для выбора? В целом, выбор ведется сразу для всей постройки. Учитывается рельеф участка — нужна ли планировка, насколько это будет сложно или затратно.

Зависимость от типа грунта

• Для сложных рельефов, склонов или складок лучше всего использовать винтовые сваи, которые позволяют исключить дорогие и не всегда возможные земляные работы. К тому же, их можно завинчивать вручную, не привлекая сложную строительную технику.
• Для плотных скальных грунтов можно обойтись неглубоким ленточным фундаментом. В этом случае его назначение — выравнивание площадки и выведение плоскости, несущая способность грунта не требует сложных мероприятий.
• Почвы с высоким уровнем грунтовых вод требуют свайного типа фундаментов. Выкопать котлован в таких условиях равносильно образованию на участке небольшого озерца, поэтому применяют винтовые, или забивные сваи, погружаемые в грунт до уровня плотных слоев.
• При больших глубинах промерзания почвы делается ленточный фундамент, заглубляемый ниже точки промерзания. Глубина котлована в таких случаях может быть больше 2 метров, что для основания печи слишком много. Вопрос решается образованием песчаной подушки, плотно утрамбованной и выведенной по уровню. Толщина подушки такова, чтобы вывести нижнюю отметку печного основания на нужную высоту, где укладывается следующий слой — бутовочный или железобетонная плита.
• Участки с высокими сезонными перепадами высот — пучением почвы — требуют либо свайного основания, опирающегося на плотные слои почвы и поднимающего всю постройку над уровнем грунта, либо обустройства сплошной монолитной плиты, массивного прочного основания из железобетона. Такая плита перемещается вместе с поверхностью грунта, не допуская деформации постройки, укрепленной на ней. Фундамент из массивной плиты надежен и прочен, но требует значительных затрат денег и труда, поскольку он обычно возводится для всей бани целиком. Отдельная плита для печи в условиях сложных и влажных грунтов не сработает, ее площадь недостаточна.

Какой выбрать фундамент для печи в баню

Вариантов выбора не так уж и много — свайный, монолитная плита, кирпичный. Причем, свайный фундамент для печи применяется довольно редко, поскольку строительство бани на совсем уж проблемном участке — решение непопулярное, большинство людей предпочитает строиться на ровных площадках в районах с пригодными грунтами. Тем не менее, если выбора нет — приходится использовать пригодный вариант. См. больше информации по видам фундаментов здесь.

При возведении фундамента монолитного типа (наиболее часто применяющийся вариант), учитывается допустимая глубина погружения в грунт. Обычно она одинакова с общим фундаментом постройки, но иногда глубина бывает слишком велика — в северных районах она может быть больше 2 метров. Для печи такое заглубление излишне, поэтому производится подсыпка песком (самый правильный вариант), гравием или бутовочными материалами.

Кирпичный фундамент — разновидность монолитного, только вместо заливки бетоном массивной плиты выкладывается несколько рядов кирпичной кладки. По механическим свойствам такой вариант практически аналогичен бетонному, но при необходимости демонтажа основания работы значительно облегчаются. При этом, грунты с большими сезонными подвижками нуждаются в бетонном основании, так как кирпичная кладка может треснуть и потерять целостность.

Фактически, все типы фундаментов для банных печей возводятся по единому принципу — прочное основание, помещенное на плотный грунтовый слой. Тот или иной вариант — просто тип исполнения, годный в данном конкретном случае и соответствующий имеющимся условиям.

Возведение фундамента

Под металлическую печь можно не возводить отдельный фундамент и ограничиться противопожарными отсечками. Тем не менее, если вес приближается к предельному значению (700 кг), а оно складывается из веса воды в полностью залитом котле плюс вес камней плюс собственный вес печи — лучше обустроить для металлической печи отдельный фундамент. Для этого надо:

1. Выкопать котлован (на глубину промерзания, но не менее 50 см), подсыпается щебнем и основательно трамбуется.
2. Поверх заливается бетонный слой , который должен полностью затвердеть. Состав раствора — цемент с песком 1:4.
3. Двойной слой гидроизоляции (рубероид или подобный листовой материал),
4. Заливка основной плиты раствором цемент, песок, мелкий гравий. Пока раствор не затвердел, проверяется горизонталь и при необходимости корректируется.

Фундамент под кирпичную печь требует более основательного подхода и делается максимально прочным.

1. Выкапывается котлован. Чаще всего, это делается одновременно с общим котлованом под всю постройку.
2. Подсыпается слой песка для выведения днища котлована. Песок насыпается слоями по 15 см, каждый слой проливается водой для уплотнения. Последующие слои песка подсыпаются только после схода воды. Такая технология облегчает трамбовку песка и обеспечивает плотный слой. После этого укладывается бутовочный слой — битый кирпич, бетон, толщина — 20 см. Снова слой песка, пролитый водой — и так до образования плотной подушки, которая не оседает при трамбовании.
3. Укладывается слой щебня толщиной 10 см.
4. Поверх возводится опалубка для основной плиты фундамента.
5. Внутри опалубки устанавливают арматурный каркас, сварной или вязаный.
6. Заливается бетон на высоту, не доходящую до уровня пола на 5-15 см. Выдерживается до полного высыхания.
7. Поверхность обильно смазывается гудроном, поверх укладывается несколько рядов кирпичной кладки до уровня пола, на которых начнется уже строительство самой печи.

Варианты

Рассмотрены самые распространенные варианты постройки фундамента, проверенные частым применением и вполне надежные. В некоторых случаях применяются и другие типы фундаментов, например, свайно-плитный. При этом способе монолитная плита опирается на сваи, заглубленные до плотных слоев почвы.

Способ хорош тем, что возможность оседания подсыпки и бутовочного слоя исключена, сваи стоят прочно и неподвижно. В качестве свай используются забивные железобетонные сваи или винтовые, делающие возможным самостоятельное завинчивание в грунт. Установленные сваи подрезаются (наращиваются) до необходимой длины, обвязываются поясом из швеллера (ростверком), который служит опорой для плиты.

Нюансы, которые надо учитывать при возведении

Специалисты советуют соблюдать разумную пропорциональность в соотношении веса печи и мощности фундамента. Надо помнить, что сам фундамент тоже подвержен осадочным процессам, которые могут нарушить баланс основания, создать перекос или нарушение плоскости. Чем толще бутовочные слои, тем выше риск осадочных деформаций.

Свайные фундаменты, требующие использования техники, надо проектировать заранее и работы по погружению свай производить одновременно с общими, иначе потом техника не подойдет к месту работы. Вообще, все работы по постройке бани следует проектировать и производить одновременно, чтобы одно не опережало другое. Таким образом удастся избежать ошибок и несоответствия этапов строительства.

Винтовые сваи могут завинчиваться даже внутри готовой постройки, если есть место для движения ворота. Такой вариант может понадобиться при возведении печи в уже готовой постройке или при реконструкции бани.

В заключение следует отметить, что вопрос надежного и грамотного размещения печи достаточно сложен и ответственен, но разобраться в нем необходимо, поскольку от правильных действий может зависеть сохранность всей постройки, комфорт и безопасность людей. Перед началом работ надо основательно изучить все доступные материалы по выбранному способу постройки, узнать геологические условия местности, предусмотреть соблюдение строительных норм и правил. Это обеспечит долгую и надежную службу вашей бани.

Вам могут также понадобиться следующие материалы раздела о фундаментах бань:

Печь в бане и фундамент: зачем нужен, как рассчитать и возвести?

Банные печи при всем своем многообразии устанавливаются с учетом единых требований безопасности, а именно – на устойчивые и невозгораемые фундаменты.

Работы по их заложению при желании выполняются своими силами, после выбора оптимального по бюджету и надежности варианта конструкции.

Каким должен быть фундамент для нагревательных конструкций, за счет чего достигается их надежность и долговечность, а также об особенностях постройки оснований в бане — читайте далее.

Нужно ли основание под банную печку?

Наличие собственного основания считается обязательным для банных печей весом от 700 кг при любом типе фундамента постройки кроме плитного. Мнение о необходимости фундамента для облегченных конструкций неоднозначные, но большинство владельцев бань рекомендуют закладывать его без исключений.

Это объясняется требованиями безопасности — даже самые легкие металлические печи существенно увеличивают вес при добавлении каменки или водяного бака и могут проваливаться сквозь пол.

Обратите внимание! Массивные кирпичные или чугунные конструкции без основания перекашиваются при малейших подвижках грунта и продавливают любые настилы.

Из видео узнаете, нужен ли фундамент под печь в бане:

Требования

Согласно строительным и противопожарным нормам печные основания:

Закладываются с отступом от других конструкций от 5 см и выше.

Связка с основным фундаментом (а именно – анкеровка прутьями) допустима и в ряде случаев необходима лишь для ленточных фундаментов мелкого заложения.

Массивные ленты или плиты (включая – опирающиеся на сваи) возводятся отдельно, без жесткой связки с другими конструкциями.

Имеют обоснованные расчетом габариты и глубину заложения.

Совмещают устойчивость, прочность и стойкость к температурным перепадам. Правильно заложенный фундамент выдерживает прямой контакт с раскаленным корпусом печи и все нагрузки без смещения относительно других конструкций бани.

Требуемая надежность достигается за счет использования долговечных и негорючих материалов: металла, бетона, бута, щебневой подсыпки.

Важно! Экономия на основании под массивные печные конструкции не допускается.

Варианты печных опорных конструкций

В идеале тип опоры печного основания выбирается после анализа всех условий эксплуатации бани и совпадает с ее основным фундаментом. Отличия между разными вариантами проявляются в:

Глубине заложение опоры. На устойчивых и сухих грунтах достаточной устойчивостью обладают малозаглубленные конструкции с высотой в пределах 50-70 см и подушкой до 10-20 см.

Этот же вариант считается оптимальным при массе печи до 1500-2000 кг. Фундаменты под более массивные печи или закладываемые на лессовых грунтах опоры углубляют ниже уровня промерзания.

Конструктивном исполнении. Фундамент под баню может быть ленточным, плитным, столбчатым с опорной плитой или свайным с обвязкой. Плавающая облегченная лента/плита признаны лучшими при строительстве бани на устойчивых и сухих грунтах, свайно-винтовые виды выбираются при высоком УГВ, плывунах или сложном рельефе.

Материале и типе опорной площадки. Вне зависимости от типа такие фундаменты имеют монолитную, сборную или насыпную площадку, закладываемую под основанием печи:

1. Ж/б монолитные площадки обходятся дороже остальных, но выдерживают существенные весовые нагрузки, кирпичные кладки предназначены для удержания печей среднего веса и габаритов.
2. Сборные бутовые площадки оптисерживаемым нагрузкам и устойчивости, но могут смещаться на лессовых грунтах под воздействием собственного веса.

Стоит отметить, что при ведении строительства на проблемных участках (плывуны, другие виды грунтов высокого пучения, районы с высокими рисками подтопления) под баней приходится закладывать утепленную плавающую плиту либо свайный фундамент с опорами, упирающимися в устойчивые слои.

На заметку. Неутепленные монолитные плиты с глубиной ниже уровня промерзания стоят заоблачно и могут смещаться из-за неопределенного режима прогрева постройки, неравномерности нагрузок и других факторов.

На каком этапе возводится?

Совпадающие типы оснований целесообразно закладывать одновременно, при таком подходе конструкции не смещаются при земляных работах и на все этапы уходит минимум времени. Для буронабивных опор это требование обязательно, забивка свай с помощью вибрационного оборудования отрицательно сказывается на характеристиках основного фундамента бани. Это же относится к основаниям другого типа.

Исключение можно делать лишь для винтовых свай, монтируемых даже внутри готовых построек. Последний вариант считается оптимальным при реконструкции бани или необходимости переноса тяжелой чугунной печи.

Размеры

Длина и ширина основания должны как минимум на 5-10 % превышать габариты самой печи, с отступом в пределах 50-200 мм по краям по всем сторонам конструкции. Свисание или размещение «впритык» считается серьезным нарушением.

Глубина заложения фундамента печи, как правило, совпадает с основным (0,5-0,7 м на устойчивых грунтах для МЗФ, от 1,5 м – при заложении ниже уровня промерзания).

При расчете глубины траншеи заранее учитывается потребность в подушке или планируемый уровень печи.

Конструкция может устанавливаться вровень или выше пола в помещении, но большинство владельцев рекомендуют размещать печь чуть ниже, с целью прогрева подполья и улучшения тяги.

Справка. Отдельные требования выдвигаются к основаниям под нагревательные конструкции с массивными дымовыми трубами. Последняя должна располагаться по центру опорной площадки или максимально близко к нему, жесткая привязка к крыше не рекомендуется.

При отсутствии такой возможности выбор параметров основания под печку доверяют специалистам, ошибки при распределении нагрузок не разрешены.

Возведение своими руками

Самостоятельное ведение работ допускается при заливке армированных бетонных конструкций или кладке оснований из бута или кирпича.

Схема действий в целом стандартная – в котловане засыпается щебневая подсыпка и закладывается опорная площадка. Отличия проявляются в числе, глубине и чередовании слоев.

Под металлическую

При уверенности в малом весе печки (150-200 кг, не более), средних или малых габаритах конструкции и низкой вероятности увеличения нагрузок потребность в собственном основании отсутствует. В таких случаях под металлическим корпусом просто размещают настил из 2-3 листов асбеста и 1 – стали. Забор воздуха из подполья для поднятых выше уровня пола конструкций при желании обеспечивает железная труба с заслонкой.

При установке в бане массивных чугунных печей или других вариантах их утяжеления под металлическими корпусами закладывается полноценное опорное основание с углублением подошвы от 50 см.

Пошагово:

Дно котлована нужного размера освобождается от корней, выравнивается, трамбуется и засыпается 20-30 см слоем щебня средней фракции.

Подсыпка уплотняется ручным или механизированным способом.

Щебень заливается 4-5 см слоем цементного раствора.

Набравшая прочность цементная подложка застилается 2-3 слоями рулонной гидроизоляции.

Выполняется заливка основного слоя бетона (5-7 см), при необходимости – армируемого сеткой. Верхний слой раствора тщательно разравнивается.

После проверки горизонтали поверх бетона выкладывается 3-4 ряда полнотелого керамического кирпича. Некоторые владельцы допускают заложение под металлическими печами отдельных опорных столбиков или кладку по периметру, но большинство специалистов рекомендуют делать площадку сплошной и максимально ровной.

Под кирпичную

Вес кирпичных конструкций может составлять несколько тонн, что существенно сказывается на требованиях к прочности и долговечности основания. Этапы работы:

1. Под кирпичные печи выкатывается более глубокий и широкий котлован (от 70 см и ниже подошвы печи и на 20 см шире по бокам).
2. Толщину засыпки увеличивают до 30-50 см. Из них около 10-20 см составляет крупный уплотняемый песок, 20-30 см – смесь бута, битого полнотелого кирпича и щебня. Мелкие пустоты верхнего слоя подсыпки также заполняются песком и поливаются водой.
3. Фундамент под кирпичные печи по возможности утепляется снизу и по бокам.
4. Границы фундамента регулируются опалубкой, заливаемая бетонная прослойка обязательно армируется. Толщину бетона увеличивают до 10-15 см.
5. Конструкцию оставляют в покое как минимум на 21 день, после чего бока и верх фундамента изолируются от влаги мастиками или горячим битумом.
6. Свободное пространство между основным и печным фундаментом заполняется песком или другими невозгораемыми сыпучими материалами.

Заключение

В заключение стоит отметить, что все перечисленные виды фундаментов нуждаются в полном наборе прочности и проверке ровности перед самим этапом установки или кладки печи. Места размещения труб или поддувал продумываются заранее с учетом способа обустройства полов и условий эксплуатации бани.

Особенности фундамента под печь в бане

Печь в бане – главная составляющая оборудования, потому что без неё использовать это помещение в санитарно-гигиенических целях – для помывки можно только в качестве душевой.

Независимо от вида бани – русская или финская, тепловая производительность печи в ней должна быть выше, чем у отопителей для жилых помещений. Поэтому банная печь – достаточно тяжёлое устройство, особенно, с учётом веса каменки – ёмкости для камней, выполняющих роль теплоаккумулятора. Соответственно, для статически надёжной установки печного устройства необходимо устроить достаточно прочное основание или даже индивидуальный фундамент для печи в баню.

Виды печных отопителей в банном помещении

Рассмотрим подробнее, на что, в зависимости от вида печного агрегата, устанавливается или возводится банный отопитель, и как устраивается фундамент под печь в бане.

Требования к несущему основанию или фундаменту банной печи

Конструкция и материал изготовления фундамента должны обеспечивать статичность печи и безопасность её эксплуатации. Исходя из этих требований, основание отопителя, не зависимое от основного фундамента здания или являющееся его частью, должно обладать следующими характеристиками:

• прочность – выдерживать нагрузки на сжатие от собственного веса и массы отопителя;
• стойкость к перепадам температур – несмотря на теплоизоляционную прослойку, фундамент контактирует с корпусом печи, который всегда теплее, чем грунт;
• неподвижность – параметр, подразумевающий отсутствие любых смещений относительно конструкций бани.

Кроме того, есть ряд правил, применяемых к независимым печным :

• расстояние от базиса отопителя до фундамента строения должно быть не менее 5 см;
• глубина заложения фундамента печи выполняется не менее 0,5 м;
• параметры основания печного агрегата определяются типом фундамента постройки (пари ленточном — равная глубина заложения, при свайном – опирание по углам на сваи).

Наиболее грамотным технически, а следовательно, и надёжным, является проектирование печного фундамента на стадии разработки проекта строения, когда максимально учитываются все имеющиеся факторы:

• габариты и вес печи;
• уровень грунтовых вод и амплитуда его колебаний;
• характеристики верхних почвенных слоёв и глубина расположения плотных грунтов;
• степень промерзания и пучения грунта;
• рельеф площадки застройки.

Некоторые табличные значения для устройства фундамента каменной печи в грунтах различных типов.

Если же печь для бани возводится в уже существующем строении, то её основание сооружается с учётом известных параметров фундамента постройки.

Наиболее проста ситуация, когда здание выстроено на монолитном железобетонном фундаменте-плите, и проблема сводится только к размещению и компоновке печи относительно имеющихся строительных конструкций.

Виды банных печей

Печь для бани выбирается в зависимости от размера помещения. То есть, чем больше баня, тем больше и тяжелее печь, а следовательно, мощнее нужен под неё фундамент.

По материалу изготовления банные печные отопители подразделяются на следующие группы:

• каменные (кирпичные);
• чугунные;
• стальные.

Вес каменных отопителей для бань может достигать полутора тонн, чугунные агрегаты промышленного изготовления вместе с камнями в каменке – 200 – 500 кг, стальные печки ещё легче.

Виды банных печей по материалу изготовления: кирпичная, чугунная, стальная

Важно! Согласно строительным нормам, установка печного отопителя весом менее 750 кг допустима без сооружения индивидуального фундамента — непосредственно на пол, обладающий достаточными прочностными характеристиками. Однако, более разумным решением будет всё же размещение устройства на отдельном основании, исключающем перекос агрегата под собственной тяжестью с течением времени.

Фундамент под кирпичную печь

Из множества видов фундаментов в качестве основания для печного отопителя используют следующие виды:

• монолитный, как разновидность – монолитно-столбчатый;
• ленточный;
• блочный.

Определяющим параметром пригодности конструкции является её посильность для самостоятельного возведения и возможность устройства без специальной техники — различных видов копров, аренда которых требует значительных расходов.

Монтаж свай — винтовых и железобетонных

Кроме того, применение столбчатого (свайного) основания – достаточно редкая ситуация, так как под строительство дома стараются выбрать участок с беспроблемным грунтом, что избавляет от необходимости заливки или вворачивания опор под базис печи.

Монолитное печное основание

Габариты печного фундамента в бане привязаны к весу отопительного агрегата и характеристикам грунта, поэтому при его сооружении необходимо придерживаться следующих общих правил.

Вес каменных печей начинается от 700-750 кг, поэтому сооружение под них прочного железобетонного фундамента – обязательно.

Чтобы рассчитать, сколько будет весить печь, нужно учесть следующее соотношение: на 1 кубический метр кладки, вес которой с раствором составляет 1350 кг, расходуется 200 кирпичей.

Глубина заложения печного основания должна быть ниже точки промерзания, составлять не менее 0,5 м, а максимально – быть равной величине закладки фундамента, так как следует учитывать, что вновь выложенная сырая печь вдвое тяжелее рабочего отопителя.

Важно! В северных районах глубина закладки оснований строений (2 м и более) может быть излишне велика для печного отопителя, поэтому в вырытый на нужную глубину котлован выполняется подсыпка песком или гравием с послойным уплотнением.

В зависимости от веса печи и характеристик грунта фундамент выполняется заглублённым или без заглубления.

При весе печи более 2 т и грунте с содержанием лёсса или пористой глины котлован под печное основание роется из расчёта 1 м высоты базиса с предварительным выполнением планировки дна с устройством подсыпки толщиной 10-15 см из щебня или песка. По стенкам на всю высоту сооружается опалубка, которая после набора бетоном прочности удаляется, а на боковой и верхней поверхности бетонного основания выполняется гидроизоляция из рубероида и битумной мастики.

Заглублённый тип фундамента

Под печи весом 1 – 2 тонны сооружается базис малого заглубления – 0,7-1,0 м, который при низком расположении грунтовых вод желательно связать методом анкеровки с фундаментом строения – это исключит его возможное смещение при пучении грунта.

Схемы с вариантами послойного исполнения незаглублённого бетонного фундамента

При кладке небольших и средних по весу банных печей популярностью пользуется разновидность монолитного основания – конструкции из кирпича, уложенного на цементно-песчаный раствор, что даёт значительную экономию по сравнению с применением товарного бетона, к стоимости которого добавляются ещё и расходы на арматуру.

Монолитный печной фундамент с использованием кирпича

Не меньшей популярностью среди бюджетных вариантов печных опорных заглублённых конструкций пользуется базис из бутового камня, также укладываемого на раствор с последующим выравниванием боковых стенок для качественного выполнения их гидроизоляции. Заготовка бута – операция трудоёмкая, но оправданная в плане экономии средств.

Опорная конструкция под банную печь, выложенная из бутового камня

Технология сооружения конструкции из бута:

• роется котлован – 1-1,2 м для тяжёлых отопительных устройств, 0,7-0,8 м – для агрегатов весом до 1,5 т (размеры в плане должны превышать габариты печки на 20 см);
• выполняется планировка и уплотнение дна трамбовкой с последующей засыпкой и уплотнением слоя щебня толщиной 15 см;
• по габаритам опорной конструкции изготавливается и опускается в котлован опалубка, внутренние поверхности которой предварительно обшиваются плотным целлофаном
• на утрамбованное основание укладываются крупные бутовые фрагменты слоем 30 см, после чего пустоты между ними заполняются щебнем;
• полученный каменный слой покрывается цементно-песчаным раствором жидкой консистенции, приготовленным в пропорции 1:3;
• таким же способом выкладывается каждый следующий каменный ярус фундамента – но с таким расчётом, чтобы после укладки последнего до уровня пола осталось 6-7 см (весь объём желательно заполнить в один день;
• поверх последнего слоя бетона выполняется выравнивающая стяжка;
• через неделю после заполнения опалубка с целлофаном удаляется, ещё через 20 дней все поверхности покрываются гидроизоляцией.

Важно! Габариты печного фундамента должны превышать размеры основания печи на 10-15 см, а горизонтальное сечение трубы дымохода – располагаться по центру печи в плане.

Ленточный печной фундамент

Технология сооружения данной опорной конструкции из бетона отличается от монолитной лишь геометрией котлована – размеры монолитных базисов привязаны к габаритам отопителя, а у ленточного они определяются шириной траншеи, выполняемой в пределах 0,7 – 1,2 м, в зависимости от пучинистости почвы и веса печки.

Таблица зависимости размеров сечения траншеи от величины пучинистости грунта

Учитывая, что конфигурация ленточного печного основания требует больших затрат труда и материалов на сооружение опалубки, используют такой тип опоры под отопитель редко – экономия бетона в данном случае не значительна.

Для наглядности усвоения информации будет полезен этот видеоролик:

Основание под металлический банный отопитель

При весе банной печки до 750 кг можно обойтись без сооружения индивидуальной опорной конструкции – устроить только защитное покрытие пола. Однако, если пол деревянный, его прочностные характеристики должны быть достаточными. Целесообразно ревизовать состояние лагов под настилом и, при необходимости, выполнить точечный ремонт участка.

На прочный деревянный настил наносится слой глиняного раствора, поверх которого укладывается лист асбеста такого формата, чтобы его края выступали за контур печки на 25-30 см. Прокаткой малярным валиком по асбесту удаляются излишки глины, после чего раствору дают неделю для отверждения и просушки. Поверх асбеста укладывается лист оцинкованного кровельного железа ровного профиля толщиной 0,8-1,0 мм соответствующего формата.

Защитные материалы под банную печь – асбест и оцинкованная листовая сталь

Чтобы избежать травматизма в будущем, углам железного листа придают овальную форму и прижимают к настилу пола саморезами. Защитная площадка под отопитель готова.

Варианты обустройства защитной площадки под банный отопитель

Для металлической печи иногда всё же устраивают индивидуальное несущее основание, и в этом есть резон – деревянный настил полов и лаги в условиях бани старятся быстрее и теряют прочность.

Последовательность и технология сооружения фундамента под железную печь в бытовую баню:

• устройство котлована глубиной 0,5 м и размерами в плане, на 10 см превышающими габариты отопителя;
• планировка дна с засыпкой щебня слоем не менее 30 см и уплотнением;
• устройство поверх щебня бетонной подготовки из жидкого цементно-песчаного раствора толщиной 5 см;
• по высыхании раствора – выполнение гидроизоляции из 2-3 слоёв рубероида с промазкой битумной мастикой;
• устройство опалубки;
• изготовление и укладка арматурного каркаса-сетки с ячейкой 8-12 см из стальной или пластиковой арматуры переменного профиля диаметров 8-10 мм (готовый каркас должен располагаться в нижней части объёма заливаемого бетона – на расстоянии 5 см от гидроизолированного основания);
• укладка слоем в 20 см бетона, приготовленного в пропорции 2:5:8 (цемент, песок, мелкий щебень);
• по достижении бетоном 70% прочности (через неделю) – выполнение поверх него кирпичной кладки до уровня пола.

Устройство индивидуальной несущей площадки под металлическую печь

Важно! Весь объём фундамента под небольшую металлическую печь в баню может быть выполнен из кирпича, уложенного на раствор.

Заключение

Несмотря на ответственность конструкции, опорный базис для печи любого размера в баню можно соорудить самостоятельно. При этом важно не допустить ошибки в сторону уменьшения несущих характеристик фундамента – при оценке грунта и подсчёте веса отопителя, а в меру завышенный потенциал отрицательных последствий для баньки не несёт.

Фундамент под печку в бане

Каждую баню оснащают печью, которая является своеобразным «сердцем» конструкции. Чтобы она функционировала нормально, необходимо идеально ровное основание, способное выдерживать огромные механические нагрузки. Поэтому при обустройстве нужно особое внимание уделить такому элементу, как фундамент под печь в бане.

Нужен ли фундамент под печь в баню

Ответить однозначно на вопрос, нужен ли фундамент под печь в баню, довольно сложно. Зачастую его наличие определяют по габаритам печи. Если помещение бани обладает большой площадью, возникает необходимость в установке соответствующих отопительных конструкций, обладающих достаточно большим весом. Печь должна иметь хорошую опору, и как следствие, потребуется фундамент.

Без основания может быть обустроена печь, масса которой не превышает 700-750 кг. Если показатель переваливает за эти данные, в обязательном порядке потребуется установить отдельную основу.

Необходимо заметить, что для печи в бане необходим фундамент, не связанный с опорой здания. В противном случае конструкция будет оказывать дополнительное воздействие на основание строения, что приведет к ухудшению эксплуатационных параметров.

Подобное требование объяснимо тем, что нужно добиться снижения нагрузки. В свою очередь это предотвратит деформацию и разрушение, вызванные оседанием грунта под строением бани. Стены и печь создают давление, в результате чего основа будет проседать быстрее. Это приведет к деформации и последующему разрушению бани.

Принимая решение об установке фундамента под банную печь, нужно учитывать множество дополнительных факторов, в частности вес, тип основной опоры, грунта, материал изготовления, объем котла и многое другое. Все эти конструкции способны увеличить массу, из-за чего может потребоваться дополнительное основание.

Даже небольшие изменения в бане, не способные причинить вред стеновым перекрытиям, могут оказать негативное влияние на печь. При появлении трещин в баню могут попадать искры, проникать угарный газ и дым. Именно поэтому для крупногабаритных печей обязательно возведение бетонной прокладки.

Не требуется ее установка в ситуациях, если масса печного сооружения менее 700 кг, или здание бани поставлено на цельный бетонный постамент. Такие строения, особенно если они изготовлены из металла, более прочны в сравнении с кирпичными вариантами. Их можно ставить даже на деревянную подложку, соблюдая при этом минимальные требования пожарной безопасности.

Если планом предусматривают установку кирпичной печи, дополнительная основа не потребуется, если масса менее 700 кг, а основание бани являет собой монолитное бетонное покрытие.

Требования к фундаменту под печь

При обустройстве бетонной основы, главными требованиями к ней будут устойчивость и неподвижность, отличные эксплуатационные и прочностные показатели. Чтобы достичь поставленных целей, нужно акцентировать внимание на некоторых ключевых моментах, включая характеристики грунта, тип печи и ее вес, глубину погружения основного фундамента, материал изготовления бани и т. д.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на такие моменты:

1. Основание печи и фундамент бани должны быть отделены между собой минимум на 5 см.
2. При обустройстве опоры необходимо, чтобы она имела схожий тип с фундаментом основания бани. К примеру, если конструкция возведена на свайно-винтовом типе, центр печи также должен упираться на сваи, завинченные по углам основания.
3. Печной фундамент должен быть погружен в грунт минимум на 50 см. Это нужно для того, чтобы придать основанию дополнительную прочность, устойчивость, предотвратить возможные деформации печи, связанные с просадкой бани.

Чтобы создать максимально прочную и надежную конструкцию, необходимо учитывать множество факторов, в числе которых климатические условия местности (насколько глубоко промерзает почва), близость подземных вод, особенности рельефа участка, состав грунта и многое другое.

Варианты печных фундаментов

Классический вариант являет собой бут на основе цемента или бетона. При этом основание должно на 50-100 мм превышать площадь печной конструкции по всему периметру. Что касается высоты, то он должен соответствовать величине основного фундамента бани.

Зачастую при выборе основы предпочтение отдают трем вариантам: бутобетонному, опорно-свайному и бетонному.

Бутобетонное основание

Для его обустройства выкапывают котлован, размер которого превышает габариты печи на 10-15 см. Это нужно для того, чтобы предотвратить возможное пучение грунта. Для максимальной прочности основания на дно котлована засыпают щебень, толщина слоя которого минимум 15 см. Далее камень следует тщательно утрамбовать.

Потом на дно котлована укладывают слой крупных кирпичей, диаметр которых не более 15 см. Чтобы избавиться от пустот между камнями, необходимо засыпать мелкий щебень. Как только эта операция исполнена, можно приступать к укладке цементно-песчаной смеси. Ее готовят в пропорциях 1 к 3, причем цемент нужен с маркой минимум 400.

Каждый слой щебня и камней укладывают с промежутком в 24 часа. Это нужно для того, чтобы камни образовали максимально плотную конструкцию. Если проигнорировать это требование, долговечность и прочность бутового фундамента уменьшится.

Заливка основания прекращается после того, как до уровня пола останется 7 см. Далее поверхность тщательно выравнивают. После этого фундаменту нужно дать несколько недель для полного застывания. При этом его ежедневно следует поливать водой и защищать от попадания прямого ультрафиолетового излучения.

Опорно-свайный фундамент

Этот вариант считают наиболее предпочтительным, он является самым современным и эффективным способом возведения печного фундамента. Основание данного типа представляет собой конструкцию, когда плиту из железобетона толщиной 15-20 см устанавливают на опорные сваи или столбчатые опоры (конкретный тип свай выбирают в зависимости от глубины промерзания почвы).

Чтобы обустроить такой фундамент, нужно пробурить в грунте отверстия с диаметром в 20 см. На днище засыпают мелкий щебень, слой которого минимум 10-15 см. Этот слой подвергается тщательной утрамбовке, после чего в отверстия вставляют специальные трубчатые конструкции из рубероида. В них заливают бетонную смесь, после чего основанию дают высохнуть в течение 2 недель.

Как только столбы приобретают максимальную прочность, можно переходить к установке железобетонной плиты. Ее рекомендуют обшить рубероидом, который будет исполнять функцию гидроизоляционного материала.

Бетонное основание сплошной заливки

Для его устройства необходим котлован, превышающий по габаритам печь минимум на 10-15 см. Габариты ямы под заливку основания бани формируют исходя из климатических тонкостей, днище котлована должно находиться ниже уровня промерзания грунта. Если на участке преобладают песчаные грунты, рекомендуемая глубина котлована 80 см, если пучинистые почвы – минимум 100 см.

После того как котлован подготовлен, на его днище укладывают подушку, состоящую из песка, щебня и битого кирпича. Толщина песчаного слоя 15 см, кирпичного – минимум 20 см. Подушку нужно несколько раз заливать водой, пока песок не перестанет оседать.

Вдоль периметра устанавливают опалубку, для которой нужно сделать подпорки в пределах 50 см друг от друга. Потом монтируют арматурную сетку, после чего происходит заливка бетонного основания. Чтобы бетон был максимально прочным, для него необходимо брать 1 часть цемента не ниже 400 марки, 3 части песка и 5 частей щебня.

Фундамент под металлическую печь в бане: особенности

Металлическая печь нуждается в отдельном постаменте. Это связано, прежде всего, с тем, что конструкция должна быть установлена на ровной поверхности. В противном случае это чревато некоторыми сложностями.

Зачастую металлические печи изготавливают из легкой тонкой стали, потому вес конструкции редко превышает 150 кг. Строительство фундамента под банную железную печь осуществляется в несколько этапов:

1. Первым этапом выступает разметка и выкапывание котлована. Его глубина должна быть не более 50 см.
   
2. На дно котлована укладывают слой щебня, после чего камень плотно утрамбовывают. В итоге должна получиться прокладка из щебня толщиной около 30 см.
   
3. Нужно подготовить бетонный раствор. Он состоит из 1 части цемента, 4 частей песка и воды. После тщательного смешивания раствор должен приобрести консистенцию густой сметаны. Готовый состав заливают в котлован, после застывания он станет подошвой фундамента.
4. После того как бетонное основание застынет, на него помещаются листы рубероида в несколько слоев. Этот материал выполняет гидроизоляционную функцию, предотвращает попадание влаги на бетон, в результате чего будет исключено возможное разрушение подошвы фундамента.
   
5. Оставшуюся пустоту котлована нужно залить бетонной смесью. Однако в отличие от подошвы, ее готовят в других пропорциях. Для смеси берут 1 часть цемента, 4 части мелкого гравия, 3 части песка и вода.
6. Верхний слой выравнивают по строительному уровню. Он должен быть идеально ровным, чтобы после установки металлической печи не возникло проблем с работой оборудования.
   

Для полного застывания фундамента необходимо несколько недель. При хорошей погоде основание будет готово в течение 3-х недель. Чтобы конструкция была максимально прочной и надежной, бетон в течение всего срока высыхания нужно постоянно увлажнять. Также рекомендуют максимально защитить основание от попадания прямых солнечных лучей.

Фундамент для печи в бане своими руками

Существующие строительные нормы требуют, чтобы печи для бани устанавливались на прочное и надежное основание. Сделать фундамент под печку в бане своими руками несложно, однако для этого нужно соблюдать все существующие правила.

Первое, на что нужно обратить самое пристальное внимание, – габариты печной конструкции и ее вес. Именно от этого зависит, какой постамент предстоит использовать в качестве основания. Если он будет недостаточно прочным, печная конструкция с течением времени может начать разрушаться, что повлечет проблемы при эксплуатации банного комплекса.

Размер фундамента под печь в баню

Большинство пользователей сталкивается со сложностями при определении габаритов фундамента под печь. Однако на конкретную величину оказывает влияние множество факторов. Основной из них – масса печи. При возведении кирпичного или каменного варианта нужно учитывать, что вес после кладки будет составлять около 8 т во влажном состоянии, 4 т – в сухом. Следовательно, размер фундамента должен быть максимально большой, чтобы выдерживать указанный вес.

Для определения требуемой глубины котлована под фундамент нужно учитывать следующие моменты:

• глубина промерзания грунта;
• тип почвы и ее склонность к пучению;
• масса печной конструкции;
• расположение подземных вод, высота их подъема в весенне-осенний период.

С учетом всех указанных критериев, эксперты рекомендуют выкапывать котлован бани глубиной 80-100 см, если в почве содержится большое количество песка. Для грунта, склонного к пучению рекомендуемый размер котлована – 1,5-2,5 м (конкретное значение зависит от глубины промерзания грунта на местности). Для скальной почвы показатель составляет минимум 80 см.

Как залить фундамент под печку в бане

Так как печь представляет собой довольно массивную конструкцию с большим весом (исключение составляют металлические варианты, масса которых редко превышает 150 кг), особое значение уделяют заливке фундамента. Процедура заливки фундамента под печь в бане осуществляется в несколько этапов:

1. Формирование котлована. Первым делом нужно выкопать яму, размер которой будет на 10-15 см превышать габариты печи по периметру конструкции.
   
2. Укладка подушки фундамента. В качестве подушки выступает мелкий щебень, уложенный на дно котлована примерно на 30 см. Камень нужно тщательно утрамбовать, чтобы конечный слой щебня был минимум 30 см.
3. Далее на слой щебня укладывают битый кирпич или натуральный камень. Этот слой также подвергается утрамбовке, после чего возникшие пустоты между камнями засыпают щебнем.
   
4. После этого котлован заполняют бетонной смесью. Для ее приготовления нужно брать мелкозернистый песок, цемент с маркой не ниже 400 и очищенную воду.
   

После заливки фундамента необходимо несколько недель, чтобы он полностью застыл. Все это время его нужно тщательно смачивать водой, что сделает основание более прочным, придаст ему дополнительные эксплуатационные характеристики.

Заключение

Фундамент под печь в бане является одной из важнейших конструкций, так как именно от него зависит долговечность конструкции и ее работоспособность. Если соблюдать все правила при установке, печь будет обладать хорошей работоспособностью, долговечностью и безопасностью.

Фундамент под печь — варианты установки банной печи

Планируя строительство кирпичной печи в бане, нужно позаботиться о фундаменте для нее. Его отсутствие может привести к появлению трещин в кирпичной кладке, деформациям и, в конечном итоге, — к разрушению всей конструкции. А ведь так не хочется, чтобы работа по возведению пошла коту под хвост, одна облицовка печей чего стоит…

Устройство фундамента под металлическую печь.

1. Нужен ли фундамент под вашу печь?
2. Этапы строительства фундамента под банную печь
3. Фундамент под печь: технология возведения бутобетонных конструкций
4. Фундаментная плита — экономный вариант

Нужен ли фундамент под вашу печь?

Фундамент для печи обустраивают для того, чтобы грунт под конструкцией не промерзал слишком глубоко при сильных морозах. Если баня отапливается не постоянно, а, скажем, раз в неделю или реже, риск глубокого промерзания велик, что может привести к трещинам в печи. Обустроив основу для конструкции на максимальную глубину промерзания в данной местности, вы предотвратите подобные инциденты и обеспечите более длительную и эффективную эксплуатацию конструкции.

Впрочем, относительно легкая печь (до 750 кг) не нуждается в дополнительной опоре. Чтобы понять, нужно ли вам ее создавать, высчитайте, сколько весит будущее сооружение. Для этого возьмите за основу, что вес 1м3 кирпичной кладки составляет около 1350 кг. Далее вычислите объем печи и умножьте на 1350. Так вы получите вес конструкции и сможете решить, нужна ли установка печи в баню на отдельном фундаменте.

Чаще всего сооружают конструкции из бетона, бутового камня или качественного хорошо обожженного кирпича.

Этапы строительства фундамента под банную печь

Для начала готовят котлован на максимальную глубину промерзания. Его выравнивают и насухо втрамбовывают основу – щебень. Материал подошвы фундамента может быть из кирпича или камня. Важно, чтобы котлован был идеально ровным. Подготовленная подошва заливается жидким цементным раствором.

Чтобы не ошибиться с глубиной закладки фундамента, воспользуйтесь справочной литературой и учтите строительные нормы. Так, глубина промерзания почвы в Московской области – около 120 см. Для Краснодара глубина закладки основы составляет примерно 80 см, а для Новосибирска – 220 см.

Кладка кирпичной или каменной конструкции должна быть ровной: ее ведут правильными рядами с перевязкой швов. Наружные ряды кладут под лопатку на цементном растворе, внутренние – забуткой. Верхняя площадка выравнивается слоем цементного раствора. Нужна строгая горизонталь, поэтому важно выполнять работы правилом с уровнем.

Чтобы установка банной печи и последующая ее эксплуатация проходили без особых трудностей, устраивают гидроизоляцию. Ее выполняют с помощью рубероида, толя или подобного материала. Гидроизолятор должен быть двухслойным и надежным.

Фундамент для печи не стоит объединять с общим фундаментом под стены, даже если они расположены очень близко. Конструкции обязательно должны быть разделены, чтобы при неравномерной усадке перемещались относительно друг друга. Для этого между ними делают промежуток в 3—5 см, засыпают его песком и гидроизолируют. В качестве материала используют все тот же толь или рубероид и укладывают его в два слоя.

Под печи также используют столбчатые конструкции. Их обустройство начинают с четырех столбов по углам. Однако прежде чем начинать их ставить, монтируют либо надежную железобетонную плиту с хорошей арматурой, либо раму из стальных профилей. Таким образом получается основание для печи. Для свободной усадки между основой и грунтом оставляют зазор.

Фундамент под печь: технология возведения бутобетонных конструкций

На подготовительном этапе готовят котлован на 10-15 см больше расчетных размеров. После этого кладется слой щебня в 10-15 см и утрамбовывается с помощью ручной трамбовки. Далее нужно изготовить деревянную опалубку. В готовом виде она представляет собой деревянный ящик без дна размеров запланированного фундамента, установленный в котловане.

Стенки опалубки гидроизолируются изнутри. В качестве изолятора можно использовать обмазку горячим битумом или же рулонный материал. Чаще всего применяют рубероид.

Схема укладки фундамента под печь.

После установки опалубки на основание нужно проложить слой крупных камней. Оптимальный диаметр – до 15 см. Камни засыпаются щебнем для заполнения пустот между ними и заливаются цементно-песчаным раствором (1:3).

Фундамент под печь лучше всего строить с применением портландцемента М 400-500. Приготовленный раствор должен быть консистенции густой сметаны. Если фундамент велик, то через сутки после заливки раствором приступают к укладке следующего ряда камней. Все работы проводятся так же, как и при укладке первого ряда.

Если же речь идет о небольших объемах, то оба ряда вполне можно уложить в течение одного дня. Учтите, что при этом нужно еще иметь возможность получить нужное количество качественного бетона. Заливка конструкции выполняется до уровня на 6-7 см ниже запланированного чистого пола. После заливки необходимо убедиться в том, что поверхность строго горизонтальна. Если есть перекосы, они устраняются, фундамент выравнивается и заглаживается.

Далее конструкцию закрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на неделю, после чего можно начинать возведение кладки.

Фундаментная плита — экономный вариант

С целью экономии материалов и уменьшения трудозатрат установка банной печи зачастую может производиться на мелко заглубленную железобетонную плиту.

Схема плитного фундамента под печь.

Для фундамента этого типа вам понадобится 12-15-сантиметровая плита, армированная снизу. Считается, что большая площадь плиты основания дает большую прочность и надежность готовой конструкции.

Следует учитывать, что при промерзании грунта морозное пучение глинистых и суглинистых почв очень сильно, так что, сезонные подвижки фундамента на тяжелых грунтах неизбежны. Поэтому лучше перестраховаться и подготовить сваи – опоры для фундаментной плиты. Это приведет к большим расходам и трудозатратам, зато обеспечит надежность и эффективную эксплуатацию конструкции.

Сваи устанавливают так: пробуривают цилиндрические отверстия в грунте диаметром около 20 см на глубину примерно в 100 см, на дно которых засыпается щебень слоем 10-15 см; после трамбовки щебня в ямы ставятся трубки из рубероида и заливается бетон.

Гидроизолятор используется в качестве опалубки. Раствор должен заполнить ямы до запланированного низа плиты. Далее конструкцию оставляют дней на 10, по истечении которых можно приступать к установке плиты.

Обязательно нужно устроить гидроизоляцию по верхнему обрезу фундамента. Такая мера обеспечит конструкции защиту от влаги. В качестве гидроизолянта чаще всего используют рубероид, промазанный горячим битумом. Материал прокладывается двумя слоями.

При обустройстве фундамента не гонитесь за дешевыми материалами. Помните: от качества фундамента зависит, сколько и как будет служить банная печь. Хорошая работа надолго обеспечит вам и вашей семье ту чистоту тела и радость на душе, которую может подарить только баня.