Несколько вариантов как можно выровнять деревянные полы, способы и технологии

Принцип выравнивания деревянного пола без снятия досок

При проведении ремонта необходимо также заменить полы. Покрытие играет важную роль в создании интерьера, кроме того, использование скрипучих и прогибающихся досок — не самое лучшее решение. Для экономии средств и сил необходимо максимально упростить процесс. Например, снятие старого покрытия — весьма затратное удовольствие. Лучше всего этого избежать. Далее рассмотрено, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Способов несколько, выбор между ними зависит от того, насколько поврежден деревянный пол.

Обследование пола

На этом этапе придется провести не только тщательный осмотр, но и измерение неровностей. Деревянный пол должен удовлетворять следующим требованиям:

  • доски не должны быть повреждены гнилью или плесенью;
  • щели или зазоры между элементами не должны составлять более 5 см (даже если они менее 5 см, то потребуется выравнивание фанерой, применение других методов невозможно);
  • перепады высот не превышают 1-2 см.

Оцениваем зазоры и перепады высот между досками

Если эти условия не выполняются то отремонтировать и выровнять деревянный пол, не меняя доски, будет практически невозможно. Чтобы выбрать вариант выравнивания, необходимо знать перепад высот. Для измерений используются следующие инструменты:

  • строительные уровни (лазерный, гидравлический, пузырьковый);
  • правило.

Самый простой вариант — это приложить к полу длинную рейку или металлический профиль и измерить линейкой отклонения. Также чтобы обследовать деревянный пол самостоятельно можно купить в строительном магазине пузырьковый уровень. Он определяет уклон доски и стоит в пределах нескольких тысяч в зависимости от длины корпуса.

Гидравлический уровень можно изготовить самостоятельно. Здесь понадобится лишь тонкая прозрачная трубка и вода. Минус такого прибора в том, что он не очень удобен в применении. Самый точный способ измерить деревянный пол — лазерный уровень. Такой прибор применяют профессиональные строители, его стоимость высока, а при использовании требуются специальные навыки. Если нужно выровнять доски в доме или квартире самостоятельно в такой точности нет необходимости.

Способы выполнения работ

Существует несколько способов выравнивания, каждый из которых подходит для различных случаев:

  • Укладка подложки из упругого материала применяется, если неровности не превышают нескольких миллиметров. При этом повышается звукоизоляция. Чаще всего используют такие материалы как изолон или вспененный полиэтилен. Толщина назначается в пределах 2-5 мм.
  • Для более серьезных дефектов подойдет циклевание. Этот способ также не способен выровнять серьезные перепады, но может облагородить поверхность и придать ей привлекательный внешний вид. Перед началом работ пол тщательно осматривается на наличие металлических крепежных элементов. Скобы и саморезы придется удалить, а гвозди утапливаются в доски так, чтобы не было вероятности повреждения циклевочной машинки.
  • Шпаклевка подойдет для перепадов высот 2-3 мм. Применяются герметики или акриловые составы.
  • Наливные полы или цементные стяжки.
  • Самым надежным вариантом, который позволит выровнять деревянный пол с серьезными перепадами и щелями, стала фанера или плиты OSB. Для работ используют материал толщиной 14-22 мм. Существуют два метода, которые могут справиться с различными размерами неровностей.

О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.

Шпаклевка

Устранение щелей между досками при помощи шпаклевки

Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.

Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.

Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:

  • если слой не превышает 1-2 мм, подойдет шпаклевка на гипсе с использованием клея ПВА;
  • для большей толщины слоя применяют смесь из опилок и ПВА.

Недостаток такого состава — сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.

Укладка фанеры

Самый надежный способ разровнять доски. После укладки фанеры можно монтировать напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существует две технологии выполнения работ:

  • без промежуточных опор для перепадов менее 1см;
  • с промежуточными опорами для перепадов более 1см.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Укладка без опор заключается в закреплении листов на клей и саморезы. Перед началом работ необходимо выполнить раскладку элементов и их раскройку. Расстояние между деталями при этом принимается равным 2-4 мм, а между стеной и фанерой — 8-10 мм. Это необходимо, чтобы листы не воздействовали друг на друга, и не появлялись волны при расширении материала.

Варианты раскладки листов фанеры

Разложив части настила их нумеруют. И приступают к креплению. Клеевой слой не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выравниваемую поверхность. Листы должны укладываться с разбежкой не менее 10 см.

После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед началом работ в листах просверливаются отверстия под саморезы, которые располагаются на расстоянии не менее 20 мм от края детали. Шаг крепления принимают в пределах 15-20 мм. После завершения работ поверхность фанеры шлифуют специальной машинкой.

Использование промежуточных опор позволяет увеличить выравнивающую способность. Можно использовать лаги или точечные точки опирания (шабашки). Первые позволяют обеспечить более высокую надежность, а вторые сэкономить на материалах. Важно предусмотреть расположение элементов так, чтобы стык листов приходился на место опирания. Шаг элементов назначают в зависимости от толщины фанерного листа.

  • при использовании настила толщиной 12-14 мм шаг опор должен составлять 30-40 см;
  • толщиной 16-16 мм — 50 см.
Читайте также:
Печное отопление в частном доме - выбираем лучшую схему

Для OSB и ДСП принимаются другие значения:

  • толщина 16-18 мм — шаг 30-40 см;
  • толщина 20-24 мм — шаг 50 см.

Укладка фанеры на промежуточные опоры

Толщина опор принимается в среднем 15 мм. Ширина досок для изготовления лаг составляет 40 мм. Крепление к дощатому полу осуществляется на саморезы. Прикрепление фанеры к опорам может быть выполнено на саморезы или клей.

При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться в хорошем состоянии его основания. Если лаги сгнили, то не поможет ни один из описанных выше приемов, результат даст лишь замена конструкции.

  • Полы
  • Ремонт дома

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон
  • Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома

–>

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Как выровнять деревянный пол, не срывая старые доски

Деревянный пол – экологичный и долговечный. Но даже он, через многие годы службы верой и правдой проседает и кривиться. В старых частных домах и банях он может быть изначально настелен не по уровню. Вне зависимости от причин – пол из деревянных досок может быть неровным и это нужно исправить. Выбрать, как выровнять деревянные полы, необходимо, учитывая несколько факторов, среди них характер покрытия, неровности и материалы для выравнивания.

  • Методы выравнивания деревянного пола
    • Циклевка
    • Шпатлевка
    • Стяжка деревянного пола
    • Настил листового покрытия на доски
    • Мокрая стяжка цементом

Неровностей может быть множество – от глубоких трещин, червоточин и сколов, до просевших досок и перепадов в высоте. Не всегда хочется снимать дощатое покрытие, но всегда хочется, чтобы пол был ровный. Подходящий метод выравнивания деревянного пола, не снимая досок, зависит от характера неровностей так же, как от выбранного материала конечного покрытия.

Методы выравнивания деревянного пола

Как выровнять старый деревянный пол? Какие способы существуют и в чем они заключаются?

Для того чтобы правильно рассмотреть все варианты, стоит разделить неровности на незначительные – от 5 мм до 1 см и значительные – от 2 до 10 см.

Деревянные полы с небольшими неровностями или перепадами в высоте можно выровнять четырьмя разными способами:

  • циклевка;
  • шпатлевка;
  • мокрая стяжка самовыравнивающейся смесью;
  • настил листового покрытия (фанеры, ДСП или OSB).

Если перепады в уровне пола делают вышеперечисленные методы неэффективными, тогда стоит рассмотреть следующие два варианта:

  • мокрая стяжка цементом;
  • настил листового покрытия на лаги.

Циклевка

Этот метод подходит для крепкого и толстого деревянного настила, в котором качество доски не пострадает от нескольких «снятых» миллиметров. Также стоит учитывать, что этот процесс очень трудоемкий, дорогой, шумный и пыльный. Аренда циклевальной машины обойдется недешево, но это лучше, чем осуществлять весь процесс вручную; хотя, даже при наличии машины, руками все же придется поработать в углах и других труднодоступных для громоздкой машины местах.

До начала работ необходимо убедиться в том, что все доски крепко забиты, шурупы или гвозди вбиты глубоко в дерево и не повредят оборудование, и в покрытии нет тонких и прогнивших досок. Работать с циклевальной машиной нужно в защитных респираторных масках, очках и наушниках, блокирующих звук.

После выравнивания, черновой пол можно покрыть любым выбранным покрытием, будь то ламинат или линолеум; такой пол будет отлично смотреться и сам по себе, достаточно его обработать и покрасить.

Шпатлевка

Если пол сравнительно ровный (с разницей до 3 мм) и готовится под ламинат, кафель или ковролин – акриловая шпатлевка отлично справится с выравниванием щелей, царапин и червоточин. Эластичность шпатлевки позволит покрытию не проседать и не трескаться. Шпатлевкой можно выровнять пол даже под покраску. Вместо акриловой, можно использовать шпатлевку на клее ПВА.

Подготовка деревянного покрытия заключается в нанесении грунтовки в несколько слоев. До грунтовки пола нужно убедиться, что нет прогнивших досок и торчащих шурупов.

Стяжка деревянного пола

Если неровности пола между 3 мм и 10 мм, то выровнять их можно с помощью стяжки самовыравнивающимися смесями. Этот метод недешевый и, несмотря на название, трудоемкий. Подобные смеси состоят из полимерных наполнителей, способствующих быстрому разглаживанию и высыханию материала. Однако они требуют тщательной подготовки поверхности деревянного пола и очень аккуратной и быстрой работы со смесью.

Деревянный пол нужно тщательно покрыть грунтовкой и зашпатлевать все щели. На подготовленную поверхность установить маяки, по которым будет выравниваться пол и между маяками настелить армированную сетку, для более устойчивой стяжки. Сетка стелится внахлест и с излишком в 10–15 мм по периметру стен.

Самовыравнивающаяся смесь наносится шпателем и выравнивается по маякам с помощью правила. Процедура проходит очень быстро, поскольку полимерная основа смеси позволяет ей в очень короткие сроки принимать должную форму. В итоге через несколько часов после нанесения смеси получается идеально гладкая поверхность, по которой уже можно ходить. Этот метод идеален для настила ламината, линолеума или кафельной плитки.

Настил листового покрытия на доски

В случае когда деревянное покрытие настелено по уровню, но доски за долгое время службы прогнулись и на полу образовались «волны», неровный пол можно исправить. Как? Выровнять деревянный пол фанерой, настелив листы прямо на черновой пол.

Если доски одинаковые по ширине и с однородными неровностями, то можно выбрать тонкие листы фанеры, если же неровности неравномерны, то листы выбранного материала (это может быть фанера, ДСП или OSB) должны быть крепче и толще, как минимум 1,5 см.

Читайте также:
Подбираем цвет в спальню: благоприятные оттенки

Листы крепятся шурупами к верхней точке каждой доски. Между листами, в местах стыков, необходимо оставить 2 мм пространства, которое затем нужно зашпатлевать.

Если деревянный пол глубоко просел, был настелен не по уровню или необходимо приподнять его уровень на несколько сантиметров, тогда фанеру нужно настилать на ленточную опору. Полноценные лаги для напольного покрытия делаются из тяжелого материала, и если настилать их поверх досок, то доски могут не выдержать веса. При настиле листового материала поверх досок лучше всего использовать мини-лаги – тонкий ленточный брус (для маяков) и куски бруса разной толщины (для шабашек).

Лаги устанавливаются горизонтально по периметру комнаты. Для того чтобы подогнать лаги по уровню на необходимую высоту, под них подставляются куски бруса – шабашки. В зависимости от толщины фанеры, лаги устанавливаются на расстоянии от 30 см до 50 см друг от друга. После того как мини-лаги установлены, перед закреплением стоит еще раз проверить их высоту. Для этого лучше всего подходит лазерный уровень.

Если перепады уровня разнятся от 1 до 10 см, лучше всего использовать брус разного сечения. Крепить лаги к доскам лучше всего с помощью длинных дюбелей через каждые 30 см, если брус тонкий; брус с большим сечением можно крепить реже.

В ячейки поперечной решетки можно уложить пенополистирол, смесь опилок и клея ПВА, пенопласт или мелкий керамзит, все это обеспечит дополнительную тепло и звукоизоляцию.

Листы фанеры, ДСП или OSB, заранее отмерянные и отрезанные, нужно уложить так, чтобы избежать крестообразных стыков. Лучше всего укладывать их по принципу кирпичной кладки. Листы фанеры крепятся к лагам саморезами.

Работая с листами фанеры и лагами, стоит помнить о следующем:

  • чтобы уровнять влажность помещения и листов фанеры, их нужно несколько дней подержать в той комнате, где будут проводиться работы;
  • под фанеру можно спрятать коммуникации;
  • используя лаги, можно повысить уровень пола до 10 см;
  • фанерные листы можно использовать как финальное покрытие, а можно постелить под декоративное, как ламинат или линолеум;
  • в фанерном полу лучше всего сделать небольшие вентиляционные отверстия.

Мокрая стяжка цементом

Этот метод лучше не использовать поверх досок, поскольку цемент – материал неупругий и при ходьбе по выровненному полу в цементе будут образовываться трещины. Несмотря на возможность выровнять любые неровности, раствор цемента очень тяжелый и может повредить черновое покрытие. Можно использовать пенопласт или керамзит, чтобы облегчить нагрузку на доски, но в таком случае будет правильнее и долговечнее снять дощатое покрытие и залить пол заново.

Как выровнять старый деревянный пол, используя вышеописанные методы, можно просмотреть на видео выше.

Методы выравнивания пола в деревянном доме

Иногда перед владельцами возникает задача выровнять пол в деревянном доме. Это происходит по разным причинам, однако основная проблема – выход из строя старого перекрытия. Справиться с задачей не так уж и сложно. Следует вооружиться качественными материалами, определенным набором инструментов и при необходимости попросить помощи у специалиста.

  • Определение состояния пола
  • Инструменты и материалы
  • Методы выравнивания
    • Циклевание
    • Регулировка лаг
    • Укладка фанеры
    • Шпаклевка
    • Самовыравнивающиеся смеси
  • Советы по укладке ламината

Определение состояния пола

Чтобы остановить выбор на конкретном способе выравнивания, следует оценить состояние покрытия. Степень повреждений является основным показателем необходимости демонтажа старой древесины и установки новых досок.

Первый этап выполняется достаточно просто. Нужно не спеша пройтись вдоль и поперек по всей поверхности перекрытия. Важно тщательно изучить каждый сантиметр покрытия. При ходьбе может возникать большой прогиб досок. Это покажет, насколько древесина потеряла свои изначальные характеристики.

После этого приступают к этапу постепенного демонтажа конструкции. Сначала следует снять всего 2–3 доски и посмотреть на состояние лаг. Особенность опорных элементов в том, что они со временем поддаются пагубному воздействию влаги или плесени. Факторы воздействуют комплексно, разрушая структуру древесины. Выровнять деревянный пол в частном доме потребуется в том случае, если лаги испорчены по вине насекомых, которые постепенно проделывают в дереве ходы.

Если в результате тщательного осмотра владелец не обнаруживает критических проблем в функционировании досок и лаг – процесс выравнивания пройдет быстро и не потребует колоссальных затрат. Вариант возможен только в случае цельности элементов, отсутствия гнили, трещин, прогибов и характерного скрипа.

Инструменты и материалы

Подготовительный этап играет большую роль, поскольку является определяющим критерием правильного выполнения работы. Чтобы начать процесс восстановления, потребуется немало инструментов. Однако все зависит от выбранного способа выравнивания.

Основные инструменты в борьбе с неровным полом:

  • молоток;
  • стамеска;
  • монтировка;
  • болгарка;
  • шлифовальная машинка;
  • пылесос;
  • саморезы.

Материалы для устройства пола могут быть также разнообразными. Наиболее распространенными считаются засыпки и специальные листовые элементы для перекрытия старого пола.

Методы выравнивания

Существует несколько стандартных методов выравнивания, которые используются мастерами. Каждый из них предлагает либо незначительную обработку поверхности, либо довольно сложный процесс создания новой поверхности.

Среди наиболее распространенных методов следует выделить:

  • циклевание;
  • регулировка лаг;
  • укладка фанеры;
  • шпаклевка;
  • самовыравнивающиеся средства.

Ровнять пол несложно, но обойтись только своими руками, без помощи напарника, будет проблематично.

Циклевание

При минимальных повреждениях наиболее простым способом считается применение циклевальной машинки. Сложность заключается только том, что оборудование является профессиональным и есть в наличии только у опытных мастеров. Придется арендовать машинку или воспользоваться электрорубанком.

Читайте также:
Насколько практична плитка для укладки в спальне на пол: преимущества и недостатки

Изначально поверхность следует подготовить. Необходимо убрать из помещения все лишние предметы и элементы старого пола. Плинтусы нужно демонтировать и подмести мусор. Если шляпки гвоздей выступают над поверхностью, воспользовавшись молотком, все крепежные элементы тщательно забиваются. При отхождении деталей перекрытия требуется дополнительно зафиксировать их при помощи шурупов, чтобы не пришлось вскрывать конструкцию.

Важно! Работа с циклевальным оборудованием подразумевает использование респиратора для защиты дыхательных путей и наушников.

Начинать рекомендуется с угла комнаты. Дальше машинку необходимо направлять вдоль стены. Не рекомендуется спешить, поскольку так можно не только испортить старое перекрытие, но и сам аппарат.

Дойдя до противоположного угла, оборудование аккуратно разворачивают и начинают обратное движение. Лучше всего обрабатывать дощатый пол небольшими полосами. Чем меньше ширина обработки, тем тщательнее будет выполнена работа.

Следующий этап – заделка всех мелких щелей, которые обнаруживаются при снятии верхнего слоя. Чтобы качественно скрыть такие промежутки, используют специальную шпаклевку на акриловой основе. Критически важный момент – соответствие оттенку пола. Затирочный материал нужно наносить небольшим слоем и тщательно разравнивать при помощи резинового шпателя.

Последний этап включает уборку поверхности и обработку специальной грунтовкой. Иногда применяют лаки.

Регулировка лаг

Способ эффективен, только когда перепады между досками слишком большие. Производится довольно трудоемкая работа по демонтажу перекрытия. Отличительной особенностью метода является то, что после проведения регулировки пол может оказаться немного выше прежнего показателя. Визуально создастся впечатление, что потолок стал ниже.

Важно! Способ не рекомендуется применять в помещениях с низкими потолками. Срывая старое перекрытие, можно оснастить пол дополнительным слоем теплоизоляции.

Положение всей конструкции основания регулируют при помощи анкерных болтов. Крепежные материалы зачастую уже установлены в лагах. Часто приходится иметь дело со старыми полами, где отсутствуют регулировочные детали.

После установки анкеров необходимо внимательно выставить лаги так, чтобы плоскость нового перекрытия была идеально ровной.

Последний этап заключается в обратном монтаже досок. Все поврежденные образцы следует заменить новыми досками. Мастера рекомендуют обрабатывать элементы антисептическими средствами для увеличения срока службы перекрытия.

Укладка фанеры

Выровнять пол под ламинат без стяжки можно при помощи фанеры. Материал используется в разных ситуациях. Чаще всего фанеру применяют для выравнивания волн, а также серьезных уклонов перекрытия, которые образуются со временем. Способ позволяет выровнять перепады в диапазоне 3–10 см. Новое перекрытие может служить основой для укладки ламината.

Первым делом выполняют разметку всего пола. Для выполнения задачи используют уровнемеры. Приспособления помогают вычислить оптимальное значение с учетом толщины фанеры.

Лучшим вариантом станет установка новых лаг, которые будут выполнять несущую функцию. Чтобы уберечь материалы от воздействия влаги, основание пола нужно устелить изолирующим материалом.

Лаги должны располагаться под фанерой сплошными рядами с определенным шагом. Крепление производится гвоздями. Если во время установки были замечены перепады, уровень можно исправить при помощи подкладок. Элементы для прочности проклеивают к лагам.

Процесс выравнивания деревянного пола под ламинат подразумевает укладку фанеры квадратами определенного размера. Каждый элемент перекрытия оснащают местами крепления. Для этого предварительно сверлят отверстия с четко установленным диаметром. Это делается, чтобы не повредить лаги во время монтажа.

Сначала устанавливают крайний квадрат, затем постепенно продвигаются вдоль стены. Чтобы работа в дальнейшем была простой, саморезы нужно немного утапливать в древесине. В фанере сверлят потаи глубиной в 1–2 мм. Важно следить за стыками, которые не должны совпасть.

Шпаклевка

Большое распространение получил способ шпаклевки основания. Метод применяется, если надо выровнять деревянный пол, не срывая досок. Это простейший способ экономного восстановления деревянного покрытия своими руками. Преимущество заключается в том, что материалом можно выровнять как отдельный участок перекрытия, так и весь пол.

Есть и недостаток – довольно часто восстановление не заканчивается на обработке шпаклевкой. Иногда требуется применение фанеры для создания надежного основания.

Шпаклевка представляет собой довольно простой состав, в который входят опилки и клей ПВА. Способ относится к народным хитростям, поэтому не используется профессионалами.

Пошаговое создание шпаклевки:

  1. Опилки замачиваются в воде.
  2. Хорошо отжимаются.
  3. Добавляется клей.
  4. Компоненты тщательно перемешиваются.

Наносить шпаклевку нужно в небольшом количестве. После распределения по поверхности состав должен подсохнуть. Последним этапом является шлифовка пола.

Если способ окажется неэффективным, можно воспользоваться сухими засыпками, которые продаются в специализированных магазинах.

Самовыравнивающиеся смеси

Составы представляют собой жидкость на гипсовой или цементной основе, в которую добавляются мелкодисперсионный наполнитель и различные примеси, способствующие равномерному распределению и быстрому застыванию раствора. Смеси иногда называют нивелирами или ровнителями.

Используются самовыравнивающиеся растворы абсолютно на всех поверхностях и во всех помещениях. Смесь применяется в качестве базы, на которую можно укладывать любые виды финишного покрытия.

Самовыравнивающиеся смеси имеют ряд отличительных качеств, которые заметно выделяют их на фоне других материалов:

  • поверхность застывает в течение суток;
  • высокий уровень шумо- и теплоизоляции;
  • не являются источником пыли;
  • небольшой вес;
  • устойчивы к высоким механическим нагрузкам;
  • не горят;
  • поверхность не проседает со временем;
  • не нуждаются в дополнительном армировании;
  • невысокая стоимость.

Метод не нуждается в дополнительном разглаживании и гарантирует абсолютно ровное покрытие. Отличается самовыравнивающаяся смесь и высокой проникающей способностью. С ее помощью можно заполнить самые труднодоступные щели и углубления.

Советы по укладке ламината

Выровнять старый пол из досок можно самыми разнообразными способами. После создания идеально ровной поверхности можно приступать к процессу укладки ламината.

Материал характеризуется своей универсальностью и долговечностью. Однако необходимо правильно его монтировать.

Существует три популярных метода установки ламината:

  1. Бесклеевой.
  2. Укладка герметиками.
  3. Укладка при помощи специальных клеевых составов.
Читайте также:
Ондулин или шифер

Каждый из предложенных способов отличается своей надежностью. Однако все методы можно назвать эффективными при правильном расположении материала.

Важно следить за расположением замков. Все последующие элементы должны плотно входить в паз предыдущих деталей. Локк-замки представляют собой простое соединение, которое служит десятилетиями.

Как выровнять деревянный пол: пошаговая инструкция

Деревянные полы комфортные, теплые и долговечные. Но со временем доски коробятся, появляются различные деформации. Но если дерево еще крепкое и менять его не входит в ваши планы, отремонтировать покрытие можно самостоятельно. О том, как выровнять деревянный пол, мы расскажем в этой статье.

Причины образования неровностей

Дерево — живой материал, который чутко реагирует на изменения внешних условий. Волокна древесины то разбухают, то уменьшаются в объеме. Такие колебания приводят к неравномерным деформациям досок, растрескиванию, короблению, появлению между ними щелей. Полы начинают скрипеть, прогибаться, отдельные половицы расшатываются, а в некоторых местах выступает крепеж.

Такое часто происходит, если изначально качество пиломатериалов было невысоким, доски были слишком влажные или неодинакового сечения. Для напольного покрытия рекомендуется использовать пиломатериалы толщиной от 40 мм, с влажностью не более 18%. Не допускается синева, гниль, выпадающие или табачные сучки, глубокие торцевые трещины. Геометрия должна быть правильной, без изгибов или кручения.

Вторая причина недолговечности деревянных полов —толщина доски не соответствует расстоянию между лагами. Из-за этого возникают большие прогибы, половицы становятся зыбкими, «ходят ходуном».
К искривлению даже изначально ровного деревянного пола приводит высокая влажность воздуха в помещении, отсутствие вентиляции между досками, нерегулярная защитная обработка, неправильный монтаж, неверно подобранный крепеж.

Когда нужно выравнивать пол

Деревянные полы могут быть как черновыми, так и чистовыми. Для укладки финишных материалов — ламината, плитки, линолеума, ковролина — требуется, чтобы основание не имело неровностей свыше 2-3 мм на 1 м длины. Если черновое покрытие отвечает таким требованиям, дополнительно выравнивать не нужно. Мелкие дефекты нивелируются подложкой или слоем клея.

Большие изъяны под финишным покрытием создают предпосылки для быстрого износа материалов и необходимости замены. Особенно чувствителен к неровностям ламинат, который не так эластичен, как линолеум или ковролин.

Как измерить неровности

Перепады напольного покрытия определяются при внешнем осмотре. Чаще всего применяется строительное правило — широкая алюминиевая рейка с идеально ровной кромкой. Достаточно установить приспособление на поверхность — и можно увидеть щели и измерить их высоту.

С помощью правила нельзя определить завал пола, когда при визуальной ровности нулевые отметки в разных частях комнаты не совпадают. Такой дефект проявляется, если лаги выставлены не строго горизонтально.

Определить завал можно пузырьковым уровнем, но наиболее точный результат дает лазерный построитель плоскостей. Он проецирует горизонталь на стены посредством лазерных лучей, и сразу можно найти разницу между высотами всех точек поверхности.

Методы выравнивания деревянных полов в квартире и частном доме

После определения характера и размеров дефектов можно приступать к их исправлению. При локальных неровностях используются:

  • острожка или шлифование выступающих частей досок с помощью инструментов;
  • шпаклевка готовыми или самодельными смесями, предназначенными для деревянных поверхностей;
  • укладка сверху листов фанеры, ОСП;
  • наливные полимерные полы.

Для выравнивания общего уклона или очень больших колебаний высоты досок применяются:

  • сухая сборная стяжка без вскрытия пола;
  • мокрая стяжка с использованием гидроизолирующего слоя
  • полная замена конструкции включая лаги.

Последний вариант наиболее радикальный. Он рекомендуется, если доски рассохлись, подгнили, а изношенные лаги уже не выдерживают нагрузок.

Как выровнять деревянный пол не срывая с помощью инструментов

При перепадах высот, не превышающих 10 мм, лишнюю древесину можно срезать механически. Для этого используются ручные цикли, электрические рубанки, паркетно-шлифовальные машины.

Ручная циклевка

Способ применяется для выравнивания паркетных покрытий. Он очень экономичный по материальным затратам, но достаточно трудоемкий. Выступы удаляются специальным ручным инструментом — циклей. Это деревянный скребок с загнутым острым лезвием из стали. После срезки лишней древесины обработанное место шлифуется наждачной бумагой.

Начинать рекомендуется с центра помещения. Полы очищаются от мусора и пыли, увлажняются мокрой ветошью или пульверизатором. Можно прогладить поверхность горячим утюгом через мокрую ткань. Неровности вместе со старым лаком срезаются тонкими слоями. Нажимать нужно с постоянным небольшим усилием. Направление движения цикли — вдоль волокон на себя.

Инструмент необходимо периодически затачивать. Для достижения хорошего результата может понадобиться двух или трехкратная циклевка. Выровненные полы шпаклюются и шлифуются. По окончании на идеально гладкую поверхность наносится лак или паркетное масло.

Механизированная циклевка

Самая удобный и быстрый вариант — обработка деревянной поверхности с помощью паркетно-шлифовальной машины. Способ шумный и пыльный, но достаточно эффективный. Можно взять оборудование в аренду и за 1-2 дня привести полы в порядок.

Рабочий диск вращается со скоростью до 3000 об/сек, что обеспечивает высокую производительность. Некоторые модели оснащены пылесборником, это существенно облегчает процесс шлифования.

Пол должен быть сухим и чистым, зазор между половицами — не более 5 мм. Металлический крепеж предварительно необходимо углубить в доски ниже толщины шлифования или полностью удалить.

Шлифовка производится сначала крупнозернистыми абразивами, чтобы снять верхний грубый слой. Первую проходку рекомендуется делать вдоль волокон, а каждую последующую полосу смещать на 2/3 ширины относительно предыдущей. Прижимная сила регулируется специальным винтом.

После начальной обработки устанавливается мелкозернистая насадка с модулем крупности не менее 240 ед. Тогда полы будет иметь идеально гладкую и ровную поверхность. По окончании шлифовки дерево нужно пропитать антисептиком и покрыть декоративно-защитными средствами — лаком, эмалью, воском. Такое покрытие может эксплуатироваться как чистовое.

Читайте также:
Пылесос без мешка для пыли какой выбрать

Обработка электрорубанком

Этот способ используется для предварительного выравнивания полов под чистовую отделку. Электрический рубанок срезает перепады до 7 мм на мягкой древесине, для твердых пород ножи инструмента придется часто затачивать.

Шляпки гвоздей предварительно утапливаются с помощью добойника. Глубина металлических деталей должна быть больше, чем предполагаемая толщина строгания. Обработка проводится сначала по диагонали в прямом и обратном направлениях, а потом вдоль волокон. Стружки можно собирать пылесосом или сдувать вентилятором. Главное — чтобы зона острожки не засорялась и оставалась видимой. Следы от инструмента удаляются шлифованием.

Выравнивание смесями

Заливка деревянных оснований жидкими составами на основе гипса или цемента применяется не часто. Такие смеси долго сохнут, склонны к образованию трещин, к тому же весят достаточно много. Если полы ветхие, высокая нагрузка может вызвать их быстрое разрушение.

Использовать рекомендуется только смеси, предназначенные для работы с деревом, ДСП, фанерой. Они содержат вещества, препятствующие разбуханию и гниению волокон. Если в инструкции нет соответствующих указаний, применять состав можно только совместно с гидроизоляционными мероприятиями.

Если используются цементно-песчаные смеси, толщина слоя не должна превышать 7 см. Перед началом работ нужно рассчитать нагрузку и определить, выдержат ли их несущие конструкции. Вес 1 кв.м мокрой стяжки толщиной 1 см составляет 18 кг. И хотя при высыхании он уменьшится, это произойдет не сразу, поэтому для расчета применяется максимальное значение нагрузки.

Основание для укладки влажных смесей предварительно подготавливается:

  • очищается;
  • непрочные элементы удаляются, заменяются новыми;
  • большие щели заполняются шпаклевкой;
  • обрабатывается грунтовкой с антисептическими компонентами.

Следующий этап — устройство гидроизоляции. Плотная пленка толщиной не менее 150 мкм укладывается на поверхность с заходом на стены. Если присутствуют стыки, их нужно заклеить скотчем. По периметру помещения к стенам приклеивается демпферная лента.

В качестве гидроизоляции также можно использовать гидрофобизаторы, импрегнирующие средства для древесины. Главное требование — после обработки поверхность должна быть чистой, без масляных или битумных пятен.

Заливка проводится согласно инструкции изготовителя. Смеси затворяются водой в указанной пропорции, равномерно распределяются по поверхности. Самовыравнивающиеся составы необходимо прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха. Для однородного высыхания рекомендуется накрыть всю площадь пленкой. Срок полного затвердевания различных выравнивателей — от 7 до 28 дней, но пешая нагрузка разрешается уже через 1-3 дня.

Самодельные смеси

Для заполнения щелей в домашнем обиходе часто применяются составы, приготовленные своими руками. Они пластичны, хорошо держатся, а компоненты стоят недорого.

Первый рецепт классический, используется не только для пола, но и мебели. В древесную пыль или опилки добавляется клей ПВА до консистенции мягкого теста. Полученной смесью заполняются трещины и щели. После затвердевания, которое длится от 3 до 12 часов, поверхность шлифуется. Если нужно выровнять большие дефекты, используются опилки. Для мелких изъянов лучше подойдет древесная пыль.

Второй состав применяется для сплошного выравнивания деревянного пола. За основу берется сухая гипсовая шпаклевка, но затворяется она не водой, а олифой. Смесь ровным слоем наносится на поверхность, а после высыхания вся площадь шлифуется.

Выравнивание листовыми материалами: пошаговая инструкция

Небольшие перепады высоты до 10 мм можно выровнять с помощью жестких листовых материалов — фанеры, ГКЛ, ДСП, OSB. Они настилаются в 1 или 2 слоя. Оптимальная толщина плит — 16-18 мм для однослойных покрытий и от 9 мм для двухслойных.

Листы укладываются непосредственно на пол со смещением на 1/3-1/2 ширины и прикручиваются к основанию саморезами. Схема — крест-накрест и по периметру, шаг между крепежом — 20-40 см. Желательно обработать половицы и плиты антисептиками для предупреждения развития плесени и грибка.

При неровностях свыше 10 мм применяются другие способы крепления. Один из них — устройство фальшпола на регулируемых болтах. В доски пола вкручиваются метизы с шагом 20-30 см. Верх выставляется горизонтально с помощью уровня и шнурки.

На эту плоскость укладываются лаги, на них листы толстой фанеры или ОСП, швы заполняются монтажной пеной.

Как выровнять деревянный пол не срывая: сухая стяжка своими руками

Когда необходима дополнительная теплоизоляция, лучшее решение — устройство сухой стяжки, или «плавающего пола»:

  1. На старые доски укладывается изоляция, вдоль стен — демпферная лента
  2. Устанавливаются реечные маяки.
  3. Засыпается слой сыпучего утеплителя (керамзита, вермикулита и т.д.).
  4. Засыпка выравнивается по уровню между маяками.
  5. Сверху помещается 1-2 слоя листовых материалов, которые скрепляются между собой саморезами со смещением стыков в рядах на 1/3-1/2 ширины.

По «плавающей» стяжке можно укладывать ламинат, линолеум и другое напольное покрытие. Ее преимущества — хорошая звукоизоляция, которую обеспечивает отсутствие контакта между полом и стенами. Ударные шумы, передающиеся между конструкциями, практически полностью гасятся.

Как выровнять деревянный пол в частном доме с заменой лаг

Когда половицы и лаги перекосились, потемнели, имеют глубокие трещины или следы гнили, исправить их недостатки предложенными выше способами невозможно. Придется провести полный демонтаж и уложить новое напольное покрытие.

Порядок монтажа пола на лагах:

    Первая лага укладывается около стены с отступом 20-30 мм. Если монтаж проводится по бетону, используются плотные звукоизолирующие подкладки и прокладки из толя или аналогичного гидроизоляционного материала. Каждый брус нужно обработать антисептиком, просушить.

  • Стыкуются лаги по длине торцами плотно, без зазоров. В соседних рядах стыки должны располагаться со смещением не менее 0,5 м.
  • Шаг между лагами — 0,4-0,6 м. Для выравнивания по горизонтали используется песчаная смесь. Не допускается опирать лаги на деревянные прокладки или клинья. Со временем они усохнут, что может привести к искривлению пола.
    Читайте также:
    СИП-панели — видео как сделать своими руками

    Шпунтованные доски крепятся к лагам, установленным строго горизонтально, соединяются замком шип-паз. Крайние элементы должны отступать от стен на 10-20 мм для компенсации температурно-влажностных деформаций.

  • Доски укладываются вдоль направления световых лучей, падающих из окна. Так стыки меньше заметны. В коридорах дни должны лежать вдоль движения людей, а лаги — поперек.
  • Небольшие неровности можно устранить острожкой с помощью двойного или электрического рубанка, паркетно-строгальной машины.
  • В дверных проемах устраивается уширенная лага, выступающая за края перегородки на 50 мм в обе стороны.

    Стыки досок необходимо располагать на лагах. Планки прибиваются гвоздями длиной в 2-2,5 раза больше, чем толщина покрытия. Влажность пиломатериалов — не более 12%. Сырая доска склонна к короблению и для настилки не рекомендуется.

    Выравнивание деревянного пола снизу

    Если в пространство под полом есть доступ, можно попытаться приподнять лаги в местах прогибов из подпола. Такой способ эффективен, если пиломатериалы еще достаточно крепкие и прочные.

    После того, как лаги зафиксированы горизонтально, устраиваются дополнительные столбчатые опоры из кирпича или блоков. Верх столбиков обмазывается мастикой, на нее укладывается гидроизоляция из рубероида в 2 слоя.

    Монтажная пена

    Приклеивание фанеры или плит ОСП с помощью пены — довольно распространенный вариант выравнивания пола. Но нужно знать о некоторых особенностях такого способа монтажа:

    • во-первых, пена со временем может раскрошиться, появятся пустоты, и полы деформируются;
    • во-вторых, пена привлекательна для грызунов, они не питаются полиуретаном, но с удовольствием используют его для устройства гнезд;
    • в-третьих, это герметизирующий материал, не имеющий достаточной прочности, он упругий и сжимаемый, поэтому положение плит нестабильно, под нагрузкой они могут просесть.

    Монтажную пену рационально использовать для герметизации стыков между листами, но не как основной выравнивающий материал.

    Заключение

    Как выровнять деревянный пол — актуальная задача, если предстоит укладывать ламинат или линолеум. Используются электрический инструмент, шпаклевки, наливные смеси, листовые материалы. Если нужно исправить дефекты чистового покрытия из паркета или шпунтованной доски, наиболее эффективный способ — обработать поверхность до идеальной гладкости с помощью паркетно-строгальной или шлифовальной машины.

    Как выровнять деревянный пол

    Не так уж редки случаи, когда появляется необходимость выровнять деревянный пол, скажем, прежде чем уложить ламинат или ковролин. Полностью менять пол трудоемко и затратно, зачастую сложно выполнимо, если ремонт проводится в том же жилом помещении, где на время ремонта остается проживать семья.

    В домах, имеющих бетонные или мощные деревянные перекрытия проблема, как правило, решается довольно просто – бетонная стяжка в 3-10 см.

    Но как поступить, если лаги старые, редкие и слабые? Стяжка может привести к новым проблемам: значительно поднимется уровень пола, из-за чего придется переустановить двери, уменьшится и без того небольшая высота потолка. Иногда при ремонте старого дощатого настила приходится его полностью разобрать и переложить лаги — трудоемкое и дорогое удовольствие.
    Рассмотрим несколько технологий, которые позволят получить идеально ровные полы, не разбирая их капитально, с потерей всего пары сантиметров высоты.

    Способы формирования ровной плоскости

    Прежде всего следует определить степень кривизны. Для этого можно использовать длинный строительный уровень. Если же такового не имеется – по периметру комнаты устанавливают метки.

    Допустимая величина перепада составляет 1,5-2 мм на 1 м.п. Если же она выше этой величины, но не превышает 3 мм – можно сделать шпаклевку поверхности. Так как выровнять деревянный пол не срывая доски можно несколькими способами, — шпаклевка считается наименее трудоемким из них. Для этого необходимо использовать акриловые составы, обладающие высокой пластичностью и долговечностью.

    Нередко причины кривизны заключаются в деформации половиц. Она возникает в результате частых перепадов температур и влажности. Устранить проблему можно по следующей технологии.

    1. Улучшить прижим досок к лагам. Дополнительно забиваются несколько гвоздей.
    2. Удалить старый слой краски и повторно провести измерения кривизны.
    3. Выровнять поверхность с помощью специального инструмента – рубанка или шлифовальной машины.
    4. Еще раз проверить результат.

    После наносить либо укладывать декоративное покрытие. Важно правильно определить «проблемные» зоны. Если удалить слой не в том месте – сформируются новые неровности.

    Так исправляются дефекты на даче или в квартире. Подобный способ актуален как для дальнейшей установки декора, так и для покраски.

    Рубанком

    Это наиболее трудоемкий способ устранения неисправностей. Так как выровнять старый деревянный пол очень проблематично – рекомендовано применять кардинальные методы. К ним относится демонтаж половиц и выравнивание их с помощью рубанка.

    Процесс займет много времени и потребует достаточно усилий. Предварительно необходимо вынести из помещения всю мебель. Затем с помощью гвоздодера и молотка делается демонтаж половиц. Слой краски можно снять. Для работ в частном доме потребуется выполнить следующие этапы:

    1. Проверить геометрию половиц, определить степень их кривизны.
    2. Убедиться в отсутствии плесени и грибка. В случае надобности обработать поверхность специальными составами.
    3. Закрепить половицу в горизонтальном положении и удалить излишек с помощью рубанка.
    4. Еще раз проверить размеры.

    Данный метод займет много времени. Но благодаря детальному анализу состояния можно качественно удалить погрешности покрытия.

    Циклевка для выравнивания пола

    Начнем с самого сложного способа – выравнивания циклевкой. Для этого понадобятся циклевочная или шлифовальная машины. В ее конструкции имеются режущие элементы, которые удаляют излишек декоративного материала. Поэтому нет необходимости удалять старый покрасочный слой.

    Эта процедура очень пыльная и грязная, к тому же она еще довольно трудоемкая и требует тщательной подготовки. Для данного метода присущи следующие особенности:

      Высокая стоимость оборудования. Его можно взять в аренду или заказать эту услугу у специализированных компаний; Все гвозди, которыми к лагам прибиты половицы предварительно необходимо «обезопасить»: достаточно даже одному гвоздю попасть под нож циклевочной машины, придется снимать все ножи, снова их перетачивать, циклевочную машину придется перенастроить. А прозевать какой-то гвоздь в крашенных досках просто.повреждение режущей части; Очень неудобно циклевать углы и места, непосредственно примыкающие к стенам.
    Читайте также:
    Потолочная плитка ПВХ: виды и монтаж

    Это еще не все. Поскольку при циклевании уменьшается толщина досок, вместе с этим уменьшается и их несущая способность. Из-за перепадов температуры, рано или поздно, на обработанных полах появятся бугорки и ямки. Их обрабатывают специальной шпаклевкой.

    Настилка ДСП или фанеры

    При установке мягкого декоративного покрытия требования к основанию значительно возрастают. Чем выровнять деревянный пол под линолеум с минимальными затратами, но и соблюдая требуемую технологию? Для этого можно использовать различные типы плит.

    Одним из оптимальных вариантов является монтаж ОСБ. Они изготавливаются из деревянной щепы, которая проходит несколько стадий обработки. Волокна в каждом слое направлены в противоположенную сторону относительно друг друга. Дополнительно материал пропитывается влагостойкими и антибактериальными составами.

    При небольших перепадах до 7 мм предпочитают устанавливать фанеру. Ее толщина может варьироваться от 7 до 20 мм. По своим свойствам она схожа с вышеописанной плитой. Специалисты рекомендуют подбирать материал, предназначенный для эксплуатации в «мокрых» помещениях.

    До того как выровнять ОСБ-3 на деревянном полу основание необходимо подготовить. После установки плит на черновой поверхности может скапливаться влага, которая приведет к разложению половиц или лаг. Поэтому технология корректировки высоты фанерой или аналогичным ей материалом заключается в следующем:

    1. Проверка состояния чернового пола, замена поврежденных грибком или плесенью половиц.
    2. Очистка от слоя краски.
    3. Обработка основания антигрибковыми и влагостойкими составами. Установку листового материала можно будет делать только после их окончательного высыхания.
    4. Монтаж плит для выравнивания деревянного пола под ламинат. Особое внимание следует обращать на стыки – они должны быть герметичны.

    Начинают процесс выравнивая с установки маяков. Эту роль могут вполне сыграть обычные саморезы. Площадь пола делится на квадраты, в углы которых и ввинчивают на нужную высоту саморезы (сторона квадрата – 20-30 см).

    Как только с помощью шуруповерта и уровня будут выставлены все маяки, укладывают лаги. Крепеж осуществляют саморезами или с помощью клея (ПВА, ПВА-Момент и другие, предназначенные для дерева). В местах провисания лагов над досками под них подкладывают кусочки фанеры нужной толщины, смазанные клеем. Ширина лаг должна быть примерно 30-50 мм.

    После просыхания клея покрывается выравнивающим покрытием, листами фанеры или ДСП.

    Крепятся листы фанеры саморезами с потайной головкой. Места крепления нужно обязательно надсверлить и зенковать. В результате получают очень прочный и ровный пол без особой потери высоты, всего на 2-3 см.

    После этого можно монтировать основной декор. Покрытия типа линолеума или ковролина требуют небольшой дополнительной обработки фанеры: ее слегка шлифуют шлифовальной машинкой, особенно это касается стыков и мест крепления, затем наносят несколько слоев лака. Для ламинатного покрытия , на фанеру предварительно настилается подложка (пробка или вспененный полиэтилен пробку).

    Главным недостатком этого метода является невозможность устранить значительные перепады уровня. Но для формирования ровной поверхности он подходит идеально.

    Выравнивающие смеси

    В некоторых случаях можно использовать специальные самовыравнивающие составы. Но это можно делать только в том случае, если черновые деревянные полы смогут выдержать дополнительную нагрузку.

    Одним из недостатков этого метода является разное температурное расширение выравнивающих смесей и дерева. Поэтому он может применяться только для помещений с незначительной площадью. Также важно правильно выполнить подготовительные работы. Не рекомендуется использовать классический бетонный состав, так как он будет иметь значительную массу. Лучше всего приобрести специальные смеси.

    Порядок выполнения работ.

    1. Очистка основания, грунтовка.
    2. Монтаж шпаклевочного слоя, который герметизирует щели.
    3. Установка гидроизоляции. Используется полиэтиленовая пленка 200 мкм. Полосы стелются внахлест, стыки герметизируются с помощью двустороннего скотча. Важно закрепить гидроизоляцию к черновому полу, чтобы избежать ее подвижек.
    4. Монтаж армирующей сетки.
    5. Заливка самовыравнивающей смеси.

    Во время выполнения последнего этапа следует максимально удалить все пузырьки воздуха. Таким способом можно выровнять кривые деревянные полы, которые имеют достаточную механическую прочность. Однако при значительных перепадах уровня рекомендуется применение другой технологии.

    [box type=»info» size=»large» style=»rounded» border=»full»]Для воздухообмена необходим монтаж вентиляционных решеток. С их помощью будет удаляться избыток влаги. Обычно они устанавливаются по углам помещения.[/box]

    Регулируемые лаги

    Регулируемые лаги довольно эффективны, но – дороги. Это – обычные лаги, в которые ввинчены специальные регулировочные шпильки, винты-опоры. Между лагами закладывается утеплитель. Горизонтальность обеспечивают ввинчиванием и вывинчиванием винтов-опор. Регулируемые полы не всегда возможно применить. Кроме дороговизны, у них есть существенный недостаток – подъем высоты пола как минимум до 10 см, даже без учета толщины окончательного покрытия.

    Работы выполняют по следующему алгоритму.

      Сначала следует убедиться, что перепад уровня зависит именно от лаг. Затем выполняется демонтаж половиц и проверка состояния брусьев. В случае надобности делается замена дефектных. Для выравнивания их уровня можно применить монтажные элементы. Предварительно под лагами устанавливается опора. Затем с помощью дрели сверлится отверстие, в которое монтируется винтовой штырь. После сквозного прохождения через материал к нижней части винта крепится опора и фиксатор высоты. По данной технологии выполняется выравнивание деревянного пола под ламинат по всей плоскости.

    Шпаклевка по дереву выравнивает пол

    Своеобразная из известного ПВА-клея и мелких опилок оказывается может стать отличным материалом для выравнивания пола. Обойдется это недорого, а результат получится отличный.

    На пол набиваются по горизонтальному уровню рейки – маяки. ПВА-клей для дерева смешивают с мелкими опилками до густоты сметаны и заполняют этой смесью пространство между рейками. Опилки лучше сначала увлажнить и чуть-чуть отжать – так они вытянут из клея влагу не очень быстро.

    Читайте также:
    Планировка домов из бруса

    Если учесть, что эта шпаклевка может дать небольшую усадку, лучше толстые слои наносить в несколько слоев, не более одного-двух сантиметров каждый. Если после высыхания уровень обнаружит неровность, в это место наносят еще некоторое количество шпаклевки. Выравнивающий материал настилают после полного высыхания.

    Это единственный способ, который обеспечивает самый маленький подъем пола, до «самой высокой доски».

    Чем можно выровнять деревянный пол в квартире и как это сделать своими руками?

    Переделка старого деревянного пола — простой и дешёвый процесс, но при одном условии, что лаги, доски будут достаточно прочными, без серьёзных повреждений. Выравнивание напольной поверхности возможно несколькими способами. Способ зависит от состояния поверхности, обнаруженных повреждений. Статья расскажет о всевозможных способах выравнивания, а так же о технологии самостоятельного выполнения.

    Почему покрытие в квартире становится неровным?

    Ошибки во время настила досок — главная причина быстрой его порчи при интенсивной эксплуатации. Они следующие:

    • Неправильно выставленные лаги. Процесс настила включает два этапа. Первый — установка крайних лаг, между которыми натягивается верёвка. Второй — укладка остального материала по этой верёвке. Если лаги расположены в разных плоскостях, то готовая поверхность имеет сильные перепады.
    • Размеры лагов не соответствуют реальным нагрузкам. Результат — участки прогибаются, деформируются, даже проламываются.
    • Покрытие создано из влажных или слишком сухих досок. Влажный материал со временем вспучивается, сгнивает, растрескивается. Сухой — коробится, а между досками появляются большие щели.
    • Естественная вентиляция или гидроизоляция устроены с грубыми нарушениями технологии. Пиломатериал загнивает, теряет эксплуатационные свойства, прогибается. Устраняется проблема только полной заменой напольного покрытия.

    Эти факты — повод для срочного выравнивания основания. Для грамотного выполнения работ нужно определить точную причину их появления, характер неровностей.

    Чем можно воспользоваться для ремонта?

    Демонтаж и переборка дощатой поверхности — сложный, долгий, трудоёмкий процесс. Поэтому не каждый владелец квартиры решится на эту работу. Но чем дольше эксплуатируется неисправный пол, тем сложнее и дороже это исправить.

    Среди способов выравнивания пола в квартире своими руками:

    • циклёвка;
    • локальное выравнивание;
    • сухая стяжка;
    • использование самовыравнивающих составов;
    • выравнивание лагами или подкладками.

    Нужно измерить перепады лазерным уровнем длиной 2000 мм. Если показатель их выше 2 мм на 1 кв. м, то требуется выравнивание. Если меньше, то можно смириться. Но затягивать с ремонтом всё-таки не стоит.

    Способы выравнивания

    Далее будут рассмотрены популярные способы выравнивания деревянного покрытия своими руками. От человека требуется внимательно изучить каждый этап, запастись терпением, не забывать об аккуратности.

    Циклёвкой

    Используется при наличии небольших деформаций.

    Циклевание поверхности включает четыре этапа:

    1. Подготовка. Вынести мебель, предметы интерьера из комнаты. Снять плинтусы. Тщательно вымести мусор, вымыть пол, дождаться его полного высыхания. Забить молотком выступающие гвозди. Если они испорчены, лучше удалить и забить новые. Неплотные участки укрепить саморезами.
    2. Циклёвка. Обработку начать от угла, медленно перемещаясь вдоль стены. Достигнув следующего угла, развернуть машину и продолжить движение. Главное — обрабатывать поверхность неширокими полосами, аккуратно.
    3. Заделка щелей. После окончания второго этапа можно хорошо заметить трещины, щели в полу. Чтобы их закрыть, достаточно приобрести акриловую шпатлёвку. Оттенок должен соответствовать поверхности. Использовать строго по инструкции производителя. Разровнять шпателем из металла или резины. Дождаться полного высыхания.
    4. Финальные работы. Повторно пройтись по поверхности циклевальной машинкой, затем пропылесосить, загрунтовать. Если грунтовка быстро впиталась, то нанести ещё один слой: он закроет все поры в пиломатериале. Затем доски покрасить или нанести лак.

    Не забывайте о средствах индивидуальной защиты. Маски, респираторы, очки, специальная одежда помогут исключить отравление организма, засорение дыхательных путей.

    Предлагаем посмотреть видео о том, как провести работы по циклевке деревянного пола:

    Листовым материалом

    Этот вид выравнивания исправит волнообразный пол со строго горизонтальными досками. Используется материал в виде:

    • фанеры;
    • ДСП;
    • цементно-стружечной плиты (ЦПС);
    • ГВЛ.

    Нужно исключить ДВП – плиты со временем принимают форму основания.

    Здесь важно грамотно выбрать пиломатериал. При покупке важны следующие характеристики:

    • Влагостойкая фанера. Долговечная, задерживает тепло, шумы, пригодна для обустройства любых финишных покрытий. Толщина — от 4 до 24 мм.
    • ЦПС. Прочность, экологичность, пожаробезопасность. Толщина — от 10 до 32 мм.
    • ДСП. Высшее качество, превосходные звукоизоляционные и теплоизолирующие свойства, лёгкая обработка. Толщина — от 6 до 28 мм.
    • ГВЛ. Гладкость и ровность, теплоизолирующие свойства, пригодность для обустройства любого покрытия. Толщина — от 10 до 12, 5 мм.
    • ОСП. Прочность, долговечность, пригодность для любых напольных покрытий. Толщина – 9 мм.

    Рассмотрим пример, как выровнять пол с помощью ДСП, не срывая доски. Процесс состоит из пяти этапов:

    1. Подготовка. Вынести мебель, снять плинтусы, очистить основание от старой краски. Забить гвозди, замазать шпатлёвкой трещины и выемки. Убрать весь мусор, пыль. Загрунтовать поверхность.
    2. Раскрой. Размер листа ДСП составляет 250×185 см. Для удобства раскроить его на квадраты с размерами 60×60 см. Это увеличит количество демпферных швов для исключения последующего влияния резких перепадов температур. Разрезать ДСП ножовкой, предварительно наклеив на края доски малярный скотч. Действовать чётко, аккуратно.
    3. Подгонка. Готовые квадраты разложить по полу. Подогнать по размеру основания: вырезать участки под имеющиеся выступы, обрезать края для смещения швов, оставить технологические зазоры по периметру помещения и демпферные швы между каждым квадратом. Чтобы не запутаться в подготовленных листах, лучше их пронумеровать.
    4. Укладка. ДСП предварительно покрыть олифой или двумя слоями грунтовки. Укладку начинать от угла. При этом между кромкой и стеной должно остаться расстояние в 1-1, 5 см. Закрепить лист саморезами. Между последующими листами оставлять зазор в 10 мм. Ряды укладывать так, чтобы смещение швов было равно половине листа.
    5. Финишная обработка. Стыки замазать акриловой шпатлёвкой или герметиком. Уровнем проверить горизонтальность основания, отсутствие перепадов. Шероховатые участки обработать наждачной бумагой, убрать пыль, загрунтовать. Основание готово к укладке декоративного напольного покрытия.
    Читайте также:
    Сколько стоит сварной шов электросваркой

    ДСП может стать финишной отделкой, если листы покрыть лаком, красящим составом. Нужно учитывать рекомендации производителя, каждый шаг выполнять с предельной аккуратностью.

    Предлагаем посмотреть видео о том, как выровнять деревянный пол с помощью фанеры:

    Фанерой на лагах

    Этот способ позволяет устранить перепады от 4 до 10 см, подготовить прочную основу под любое финишное покрытие. Брусья, надёжные доски, фанера шириной до 4 см выступят в роли строительного материала.

    Технология выравнивания:

    1. Подготовка. Вынести из комнаты всё лишнее. Снять плинтусы, зачистить старое покрытие, заделать дефекты.
    2. Разметка. От самой верхней точки основания отметить точку на стене уровнем. Отступить вверх расстояние, равное толщине пиломатериала, поставить ещё одну метку. С помощью водяного уровня выставить метки во всей площади помещения. Затем соединить в одну линию.
    3. Монтаж лаг. Разместить гидроизоляционную плёнку на доски, чтобы исключить гниение всего пола. Лаги закрепить вдоль или поперёк досок. Монтировать их лучше параллельно, на расстоянии до 50 см друг от друга. Выставить каждый элемент по уровню с подкладками разной толщины. Затем укрепить материалы гвоздями.
    4. Укладка фанерной доски. Листы нарезать на квадраты. Каждый элемент разложить на лагах. Закрепить саморезами.
    5. Обустройство вентиляции. Вентиляционные отверстия продляют срок службы деревянного пола. В противоположных углах помещения (под отопительными приборами) сделать в фанере отверстия так, чтобы в них легко помещалась решётка. Сверху установить решетчатый элемент, а зазоры заполнить клеем или герметиком.
    6. Завершение. Проверить пол уровнем, осмотреть стыки и места креплений. Если всё в порядке, то швы, углубления от саморезов зашпаклевать. Поверхность отшлифовать, обеспылить. Нанести грунтовку, дождаться полного высыхания.

    Стяжкой

    Способ подходит, если основание выполнено из бетона, доски толстые и прочные, неровности — более 1 см. В качестве стяжки используется специальная сухая смесь.

    1. Подготовка. Доски очистить от старой краски, жира, мусора, пыли. Снять плинтусы. Щели, зазоры зашпаклевать, поверхность загрунтовать. На основание настелить полиэтилен, закрепить скотчем. Сверху уложить стекловолоконную сетку для армирования.
    2. Заливка. Сухую смесь высыпать в тару с чистой водой, соблюдая пропорции (они указаны на упаковке). Смешивать в течение 1 минуты. Полученный состав нанести на сетку, выровнять. Все мероприятия выполнить за 15 минут, иначе масса начнёт твердеть.
    3. Завершение. Время высыхания смеси — 4–5 часов. Затем зашлифовать стыки. Поверхность готова к использованию.

    Выбирать сухую смесь для стяжки нужно по финансовым возможностям. Главное — обратить внимание на её свойства, характеристики, рекомендации производителя по использованию.

    Необходимые инструменты и материалы

    • пиломатериал;
    • подкладки, армированная и стекловолоконная сетка;
    • шуруповёрт, саморезы;
    • молоток, гвозди;
    • электролобзик или шлифовальная машина;
    • уровень, карандаш;
    • металлический или пластмассовый шпатель, валики;
    • ёмкость для замешивания сухой смеси, строительный миксер.

    Перечень инструментов, материалов может быть дополнен: он зависит от способа выравнивания. Оборудование лучше арендовать, чтобы сэкономить.

    Как выполнить работу своими руками: пошаговая инструкция

    Чтобы свести к минимуму временные и финансовые расходы, можно воспользоваться интересным способом — нанесением самовыравнивающей смеси.

    Технология выравнивания включает:

    1. Подготовку. Поверхность очистить от грязи и пыли. Заделать зазоры, трещины.
    2. Тщательно загрунтовать основание, дать высохнуть.
    3. Развести смесь по инструкции производителя.
    4. Разлить массу по всей площади, раскатать специальным валиком.

    Полезные советы

    • Самое главное — учитывать предписания изготовителей сухих смесей. От правильности их использования будет зависеть результат.
    • Пиломатериал нужно выбирать качественный, сухой.
    • Использовать чистые ёмкости, тщательно обрабатывать поверхности.
    • Если есть сомнения в навыках, лучше обратиться к профессиональным мастерам.

    Выравнивать деревянный пол своими руками долго и сложно. Работа требует внимательности, аккуратности, тщательного исполнения всех рекомендаций. Только так можно добиться ровной, прочной, долговечной, красивой поверхности.

    Плитка для крыльца морозостойкая противоскользящая

    Облицовка крыльца дома плиткой – это, наверное, единственно правильный вариант. Потому что все другие отделочные материалы просто не выдержат тех нагрузок, которым подвергается данная уличная конструкция. И если какое-то время они все же будут сопротивляться, время будет ограниченным. Поэтому давайте рассмотрим, какая плитка должна быть использована для отделки крыльца, то есть, какими качествами она должна обладать.

    Основные характеристики плитки для крыльца

    • Она должна быть прочной. Нагружается крыльцо постоянно, нередки ударные нагрузки, которые могут привести отделку к растрескиванию.
    • Высокая износостойкость – еще один критерий высококачественной плитки. Понятно, что по ступеням крыльца все время будет ходить люди, так что подошвы различных типов обуви создадут на их поверхности угловые нагрузки, которые приведут к истираемости верхнего слоя облицовки.
    • Что касается водонепроницаемости, то это еще одна немаловажная характеристика. Открытое уличное крыльцо – это место падения всех атмосферных осадков, а значит, подвергаться плитка будет большому объему воды и просто влажности. Если водонепроницаемость будет низкой, то можно с уверенностью говорить, что плиточная отделка продержится недолго.
    • Морозостойкость. Если разговор шел о крыльце дома, расположенного где-то в Африке, то данный качественный показатель можно в расчет и не брать. Но так как говорим о Российском рынке, то здесь для отделки ступеней крыльца потребуется материал только с высоким показателем морозоустойчивости.
    • Высокая степень безопасности. В этом случае необходимо говорить о скольжении. Конечно, в сухую погоду по плитке можно ходить без боязни. Но так как атмосферных осадков выпадает достаточно много, то необходимо позаботиться о крыльце в плане возможности безопасно по нему передвигаться.
    • Не последнее место в отделке крыльца и его ступеней будет занимать внешний его вид. Поэтому стоит подумать и о выборе отделочного материала в плане эстетического наполнения всей конструкции.
    Читайте также:
    Потолочная плитка ПВХ: виды и монтаж

    И еще один момент. Необходимо подобрать такую плитку, чтобы за ней было легко ухаживать. Ведь на улице под открытым небом – это большое количество пыли и грязи. Ежедневная уборка потребуется обязательно и она не должна стать проблемой и повинностью.

    Виды отделочных плитных материалов для ступеней крыльца

    Что сегодня предлагает рынок? Понятно, что из всех вышеперечисленных основных характеристик и требований необходимо опираться буквально на две: это морозоустойчивость и безопасность (снижение скольжения). По всем остальным параметрам предлагаемые производителями плитки подходят для использования на улице. Поэтому давайте в плане двух требований рассмотрим несколько позиций.

    • Керамическая плитка напольная. На упаковке будет стоять значок в виде человеческой стопы. Это самый бюджетный вариант с огромным разнообразием дизайнерского оформления. Но специалисты ее использовать для отделки крыльца не рекомендуют. Даже если керамическая плитка будет с высокой степенью шероховатости, все равно противоскользящей ее не назовешь. Также можно сказать, что это не совсем морозостойкий материал. Поэтому стоит рассмотреть другие варианты.
    • В этом плане керамогранит больше подходит к облицовке ступеней крыльца. Во-первых, он в разы прочнее. Во-вторых, его можно считать, как противоскользящая плитка с шероховатой поверхностью. Добавим, что керамогранит, по сути, это все та же керамическая плитка с большим разнообразием дизайна, форм и размеров.
    • Клинкерная плитка. Если уж выбирать из всего, что предлагает современный рынок для отделки крыльца, то это самый оптимальный вариант. Его характеризуют высокая прочность и износостойкость, можно с уверенностью сказать, что это морозостойкая противоскользящая плитка. В принципе, ее специально создали в современном варианте, как замена керамической плитки, которую можно использовать для отделки сооружений, возведенных на улице. Крыльцо попадает в это число.
    • Плитка тротуарная. Ее также можно использовать для отделки ступеней крыльца. Преимущества данного варианта: не скользит, не выгорает под солнечными лучами, имеет достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки, действующие на площадки и ступени крыльца. Добавим неплохое количество форм и размеров, да и цветовое оформление сегодня на достаточно высоком уровне. К недостаткам можно отнести высокое водопоглащение. И даже приличная толщина материала не спасает его от разрушения.
    • Каменная плитка. Это очень дорогой материал, поэтому не везде используется в качестве отделки крыльца. Но именно камень обладает всеми необходимыми качествами и свойствами, которые необходимы для наружной отделки. Единственный момент, на который придется обратить внимание, это сложность в чистке. Поэтому специалисты рекомендуют обрабатывать его специальными составами.

    Технические характеристики

    Вернемся к техническим характеристикам, которые должны быть присуще плиткам для облицовки крыльца (его ступеней и площадок).

    • Сортность материала. Чем он выше, тем соответственно лучше. На улице рекомендуется использовать 1 или 2 сорт, они обозначаются полосками красного или синего цвета.
    • Класс износостойкости. В данном случае лучше всего использовать плиточный материал класса PEI4 или PEI5.
    • Морозостойкость. Морозостойкая плитка обозначается снежинкой. Если на упаковке такой значок есть, то можно смело говорить о материале хорошего качества. Он спокойно может выдерживать большое количество циклов разморозки. Хотелось бы отметить, что такой значок дается только плотным малопористым материалам.
    • Кстати, пористость влияет и на водонепроницаемость. Чем она меньше, тем ниже водопроницаемость. Для улицы это один из самых важных показателей.
    • Плитка, уложенная на улице на крыльце, должна быть в первую очередь противоскользящей. Именно данная характеристика будет гарантировать безопасность прохождения по элементам крыльца. Конечно, в дождливую погоду и в морозы данный показатель уменьшается, но все равно более подходящего варианта для крыльца не подобрать. Необходимо отметить, что сегодня применяются специальные резиновые накладки, который увеличивают показатель антискольжения.

    И последний момент, касающийся поверхности используемых плиток. Она не должна быть глянцевой, лучше использовать с матовой. К тому же нельзя укладывать на крыльцо плитки с рельефом. Это, во-первых, снижение безопасности, во-вторых, усложняются условия ее чистки и ухода.

    Как видите, есть достаточно большое количество видов плиток, с помощью которых можно провести отделку ступеней крыльца дома. Хотелось бы добавить еще один тип, который появился на рынке относительно недавно. Это резиновая плитка, которая составила серьезную конкуренцию остальным. Это легкий материал, плитка на все сто процентов морозоустойчивая и нескользящая. Легко укладывается и поддается ремонту. Всем известно, что резина не впитывает влагу. Вид у нее, правда, простецкий, но остальные характеристики перекрывают этот недостаток.

    Заключение по теме

    Не стоит уповать на то, что разнообразие отделки крыльца (и его ступеней) плиточными материалами не настолько богато, как этого бы хотелось. Ведь есть всегда вероятность, что отделка крыльца вашего дома будет похожа на данную конструкцию у вашего соседа. Но давайте рассуждать здраво. Во-первых, есть всегда варианты, которые можно отнести к категории эксклюзивных. Надо просто включить фантазию. Во-вторых, как показала практика, лучше отделки на улице, чем плитка не найти. Прочность и безопасность, плюс долгосрочность эксплуатации никто не отменял.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: