Насос для полива из бочки: водяной погружной cmi, емкости для колодца

Бочковой насос: водяной погружной CMI для полива из колодца

Многие владельцы дач приезжают на свой участок только в сезон или по выходным. Вскапывают огород, высаживают культуры. Пришло время полива. И тут проблема – вода в бочке поддернулась ряской, и обычный насос справится с ней не может. К счастью, выход есть. Погружной насос рассчитан именно на такой фронт работ. Он с легкостью пробьет любые преграды и откачает воду до самого конца. Кроме того, такое оборудование поможет в доставке воды из колодца, скважины, озера или бассейна.

Особенности погружных насосов для бочечного полива на даче

Такое оборудование используется во многих сферах производства, а также на садовых участках. Он имеет разное строение и мощность, которая зависит от того, для каких целей подбирается насос. Насосы для полива огорода из бочки работают на электричестве и требуют профессиональной установки.

У поливочных устройств имеется ряд характерных особенностей:

Они постоянно находятся в воде.
Работа насосов осуществляется на двух видах приводов: с помощью электричества и механически.
При применении погружного насоса проблема водоснабжения в доме улетучится сама собой.
Их необходимо постоянно доставать и погружать перед работой.
Они требуют ежедневных осмотров и чистки деталей.

Моделей довольно много и внешне они несильно различаются между собой. Потому, для их определения к какому-либо виду, следует смотреть на технические характеристики погружных приспособлений.

Итак, все модели насосов можно различить по следующим пунктам:

Определение мощности.
Максимальная глубина для погружения.
Из какого материала изготовлен сам корпус.
Высота для подачи воды.
Длительность эксплуатации.
Размер корпуса.
Длина сетевого шнура.

Здесь можно посмотреть отзывы о шлангах стрейч.

Преимущества и недостатки садовых баков и насосов для огорода

В данном оборудовании, как и в любом другом, можно выделить свои плюсы и минусы.

Так, к преимуществам погружных насосов можно отнести:

Небольшие размеры.
Работа на участке любой сложности.
Малое потребление электроэнергии.
Легкая система управления.

К недостаткам можно отнести:

Частота осмотра и погружений в воду.
Сложность монтажа.

Общая классификация для откачки воды

Применение такого оборудования чрезвычайно широкое, однако для каждого вида работ подбирается свой насос. Так, можно выделить следующие группы поливочных механизмов:

По погружению в воду.
По своему назначению.
По способу работы.
По питанию – электрические и механические.

По погружению

По погружению в воду различаются три вида насосов.

Для работы на поверхности

Поверхностные насосы для полива огорода из бочки имеют легкую конструкцию. Они крепятся к краю бочки либо колодца, а насос опускается в воду. Вода перекачивается путем засасывания. Плюсы в таких насосах: легкость установки, быстрота перекачки воды. В минусах – возможен быстрый перегрев либо образование пузырьков, которые приводят к поломке насоса.

С небольшим погружением

Оборудование с небольшим погружением – это средний вариант между поверхностными и погружными. Они крепятся таким образом, чтобы наполовину выглядывать из воды.

Погружные (в основном электрические)

Применение их необычайно широкое: их используют в разных видах промышленности, а также для хозяйственных целей. К их достоинствам можно отнести: отличное расположение насоса, нет длинного насосного шланга. В недостатках такого оборудования: сложность конструкции и монтажа.

О том, какой насос выбрать для скважины узнаете в данной информации.

По назначению

Для работы со скважинами

Скважинные насосы предназначены для работы с источниками. Для максимальной эффективности и удобства в земле бурят небольшое отверстие с приличной глубиной. Принцип их работы различается по наличию и отсутствию шланга. В первом случае вся работа с перекачкой воды осуществляется за счет шланга, который опускается в проем. При его отсутствии аппарат опускается в воду. В достоинствах таких насосов можно отметить: большую глубину погружения – до 300 метров, засасывание воды с частицами грязи или песка. В недостатках: сложность установки и погружения.

Технология бурения скважин на воду описана в этой статье.

Колодезные

Колодезные насосы необходимы для работы с колодцами. Водяные насосы для колодцев меньше скважинных, но работают не менее мощно, нежели они. Такие приспособления отлично охлаждаются и способны переработать ил и мелкие частицы. Их устройство представляет собой наличие отверстия для закачивания воды снизу и небольшой шланг для сбора воды сверху.

Читайте также про насосы для полива огорода из колодца по этой ссылке.

Бочковые или бочечные

Бочковые или бочечные необходимы при организации полива из бочек либо баков с водой. Принцип их работы заключается в погружении насоса внутрь емкости. Снаружи оставляется переключатель, с помощью которого можно остановить работу либо возобновить. В достоинствах таких приспособлений можно отметить: возможность выкачивания всей воды из бочки, наличие удобного шланга и легкость в эксплуатации. Погружные насосы такого типа сначала заполняются, а только потом производится полив всего огорода. Если не выполнять этого требования, может произойти закупорка шланга, что приведет к выходу насоса из строя.

Дренажные (маленькие)

Выбрав дренажный насос для грязной воды – вы получите отличного помощника при работе с подвалами, ямами и колодцами. Они отлично откачивают воду в затопленных помещениях, причем наличие грязи их нисколько не останавливает. В такие приспособления можно устанавливать специальные измельчители, которые будут размалывать крупные куски либо комки на мелкие частицы. Кроме того, он отлично подойдет для полива огорода из колодца. В недостатках у него только один пункт: слабый напор при поливе грядок.

Всю информацию про дренажные насосы для полива огорода найдете в данном материале.

По способу работы

Центробежные

Отличные помощники при поливе огорода из любого вида емкостей. Они оснащены функцией усиления напора при большом расходе воды. В преимуществах такого вида можно отметить: насосы отлично справляются с грязной водой, у них высокая производительность, они способны доставлять воду на огромное расстояние. В недостатках можно отметить сложность установки и дороговизну.

Вибрационные

Характерны наличием вибрации при работе с водой. У них слабый напор, а также минимальное наполнение резервуара. Однако, для маленького огорода они отлично подойдут. В достоинствах можно отметить бесперебойность работы, а также легкость установки. В недостатках – они маломощные и их нельзя устанавливать близко ко дну.

Вихревые

Подойдут при работе с деликатной откачкой воды. Например, для бочек, подернутых ряской, они подойдут идеально. Их особое устройство позволяет откачивать только воду без примесей. В недостатках у них можно отметить слабое устройство, приводящее к поломкам.

Не исключено, что вам будет полезен материал про пластиковые емкости для воды на дачу.

Производители и цены

Среди отечественных производителей погружных насосов можно отметить следующие модели:

Малыш. Стоимость таких насосов будет от 1000 до 2000 рублей.
Гном. Цена его варьируется от 5 до 15 тысяч рублей.
Беламос. Его стоимость варьируется от 10 тысяч и выше.
Вихрь. Он стоит от 6000.

К зарубежным моделям можно отнести:

Керхер. Самая известная марка, которая изготавливает насосы любых размеров, в том числе и маленьких. Стоимость на его продукцию будет варьироваться от 3000 до 15 тысяч рублей.
Elpumps. Цена его имеет разбежку от 6000 до 14 тысяч.
Grinda. Стоимость всех погружных насосов составляет от 2000 до 5000 рублей.
Gardena. Ценовые рамки для такой марки находятся в пределах 4000 – 20 000 рублей.

Подробно про насосы для автоматической системы полива изложено тут.

Видео

На видео – как правильно выбрать погружной насос.

Заключение

Погружной насос – это универсальный помощник на любом огороде. С его помощью можно не только организовать поливочные работы, но и очистку подвалов или домов. У него высокий срок службы, отличные технические характеристики.

Вся сложность таких приспособлений состоит только в их установке. Ее может осуществить только специалист своего дела. Однако, наличие этого недостатка ничто по сравнению со списком тех преимуществ, которые несет в себе использование погружных насосов.

Возможно вам также будет интересно прочитать про фекальные насосы с измельчителем для дачи.

Насосы для полива огорода из бочек

Найдено 23 товара

Категория

Скважинные, колодезные насосы и насосные станции используются для водоснабжения домов в деревнях и садах, где подача воды ведется с больших глубин. rnrn

Дренажные, фекальные насосы и канализационные установки предназначены для дренажа и вычистных работ в канализации. Используются они преимущественно спасательными и коммунальными службами. rnrn

Циркуляционные насосы заточены под отопление и подачу горячего водоснабжения. Они монтируются непосредственно в трубопровод. rnrn

Самовсасывающие насосы справляются как с водоснабжением, так и с локальной откачкой жидкости, однако по производительности несколько проигрывают профильным моделям. rnrn

Конструкция – особенности насоса по способу перекачивания жидкости/воды. Каждый имеет свои плюсы и минусы, которые определяют возможности применения и стоимость.
rnВибрационный – простая и надёжная конструкция по доступной цене, но не годится для скважин.
rnВинтовой – синоним шнековый. Неприхотливый к высокому содержанию песка в скважине.
rnВихревой – даёт большой напор/давление при малых габаритах, но не высокую производительность (по сравнению с центробежными). Боится примесей в воде.
rnКонсольно-моноблочный – поверхностный центробежный насос в котором двигатель объединен с корпусом насоса.
rnМногоступенчатый – несколько центробежных рабочих колёс подряд создают высокий напор (по сравнению с простым центробежным).
rnЦентробежный – обеспечивает непрерывный поток с минимальными шумом. “,”sort”:112,”additional”:false>],”rangeFilters”:[<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":2809,"maxValue":11400,"currentFromValue":2809,"currentToValue":11400,"step":1,"unit":"р.","active":true>>,”id”:null,”type”:”price”,”label”:”Цена”,”description”:null,”sort”:10,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":0.45,"maxValue":405,"currentFromValue":0.45,"currentToValue":405,"step":0.1,"unit":"м","active":true>>,”id”:275,”type”:”specification”,”label”:”Высота подъема”,”description”:”

Высота подъема – это максимально допустимое расстояние, на которое насос перемещает жидкость. rn

Эта характеристика обратно пропорциональна производительности. Это значит, что чем она меньше, тем больше воды способен выкачать насос за определенный промежуток времени. rn

Специалисты рекомендуют делать выбор по этой характеристике с 20 – 30%-ным запасом. Это необходимо, чтобы избежать снижения производительности в случае перепадов напряжения. “,”sort”:101,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":2,"maxValue":55000,"currentFromValue":2,"currentToValue":55000,"step":1,"unit":"Вт","active":true>>,”id”:628,”type”:”specification”,”label”:”Мощность”,”description”:”

Мощность – это величина, указывающая на количество энергии сети, потребляемое насосом и необходимое для его работы. Она характеризует производительность двигателя агрегата и влияет на большинство других показателей – глубину всасывания, высоту подъема, габариты насоса и т.д. “,”sort”:102,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":0.002,"maxValue":250,"currentFromValue":0.002,"currentToValue":250,"step":1,"unit":"м","active":true>>,”id”:358,”type”:”specification”,”label”:”Глубина погружения”,”description”:”

Характеристика отображает максимальную глубину, с которого насос способен выкачивать жидкость. Всегда стоит учитывать, что чем больше глубина, на которой работает насос, тем сильнее падает производительность, и наоборот. Поэтому, если заранее известна примерная глубина, на которой предстоит работать насосу, оптимальным решением станет подбор модели с запасом в 20-30% по данной характеристике. “,”sort”:105,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":2,"maxValue":140,"currentFromValue":2,"currentToValue":140,"step":1,"unit":"°С","active":true>>,”id”:226632,”type”:”specification”,”label”:”Мах температура жидкости”,”description”:null,”sort”:107,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":0.1,"maxValue":500,"currentFromValue":0.1,"currentToValue":500,"step":1,"unit":"л","active":false>>,”id”:832,”type”:”specification”,”label”:”Объем бака”,”description”:”

Объем бака – это показатель вместимости емкости для жидкости. rn

Наличие бака дает возможность не остаться без воды в случае отключения насоса. Также это позволяет продлить срок службы устройства, поскольку чем он больше, тем реже включается агрегат. rn

Резерв жидкости составляет одну треть от объема бака, остальное место занимает воздух, необходимый для нагнетания в системе. Нужно это для сохранения постоянного давления подаваемой жидкости. rn

Если знать примерный суммарный расход воды в доме за сутки, то можно правильно и безошибочно выбрать необходимый объем бака. “,”sort”:109,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":0.046,"maxValue":14500,"currentFromValue":0.046,"currentToValue":14500,"step":0.001,"unit":"л/мин","active":true>>,”id”:935,”type”:”specification”,”label”:”Производительность”,”description”:”

Производительность – это количество воды, нагнетаемое насосом за единицу времени. Данная характеристика напрямую зависит от мощности агрегата. Чем она выше, тем большее количество жидкости насос сможет выкачать. rn

Учитывать производительность важно, для того чтобы приобрести оборудование, которое сможет обеспечить Вам нужное количество воды за определенный срок. Так, для решения задач бытового плана на даче, таких как полив и наполнение бочек, высокая производительность не нужна. А, к примеру, для постоянного обеспечения проточной водой дома придется приобрести насос с высокими показателями. “,”sort”:111,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":0.15,"maxValue":539,"currentFromValue":0.15,"currentToValue":539,"step":0.01,"unit":"кг","active":true>>,”id”:157,”type”:”specification”,”label”:”Вес нетто”,”description”:”

Вес насоса – это его масса в нерабочем состоянии. Влияет эта характеристика исключительно на удобство транспортировки агрегата и его последующей установки. rnrn

Естественно, что при заполненном баке насос весит больше. Чем объемнее емкость для воды, тем выше масса устройства в целом. “,”sort”:113,”additional”:false>],”booleanFilters”:[<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,”id”:null,”type”:”has_review”,”label”:”Только с отзывами”,”description”:null,”sort”:80,”additional”:true>],”productCount”:11,”queryString”:””>” data-category-id=”2053″ data-category-name=”Погружные насосы” data-bowed-category-name=”в Насосах для полива огорода из бочек” data-rname=”pogruzhnye” data-tag-page-id=”2410″ data-make-id=”0″ data-search-string=”” data-reset-link=”/pogruzhnye/bochechnye/#goods” data-is-search-page=”” data-ab-is-expanded-filters=”” data-is-admin=”” >

Как работает дымогенератор, как его правильно использовать

Дымогенератор представляет собой устройство, которое предназначено для создания дыма, чтобы коптить пищу. Дым возникает из-за тления опилок, насыпанных в прибор, перепада температур или с помощью вентилятора. Прибор характерен для коптилен, работающих методом холодного копчения, так как при горячем способе дым образуется внутри аппарата, и дополнительного агрегата для его получения не требуется.

Зачем нужен

Приготовление пищи методом холодного копчения занимает много времени. Для его осуществления необходим не только специальный прибор, но и дрова, опилки. Процесс приготовления пищи может составлять от двух до семи дней. В этот период в оборудовании постоянно нужно поддерживать огонь. Устройство для образования дыма облегчает данную задачу.

Некоторые модели агрегатов способны работать без человеческого вмешательства на протяжении нескольких суток. С их помощью вырабатывается дым в диапазоне комнатных температур.

Дымогенератор создает дым и направляет его в коптильню, где располагаются замаринованные продукты, например, птица, рыба, мясо, морепродукты. Дым оказывает воздействие на пищу, активизирует некоторые химические реакции, в результате которых получаются вкусные, ароматные и полезные блюда.

Агрегат облегчает процесс копчения, имеет простой механизм, его можно даже изготовить самостоятельно. Благодаря ему пища в коптильне не запекается, так как температура приготовления еды не превышает 20-40°C градусов.

Принцип работы

Прибор для приготовления еды методом холодного копчения работает по принципу пиролиза, то есть процесса разложения природных соединений, испытывающих недостаток в кислороде, то есть опилок или дров при копчении. Суть работы агрегата нельзя назвать сложной, она заключается в производстве дыма, который создается при двух непрерывных тесно связанных между собой процессах:

нагревании древесины;
тлении без подачи кислорода.

Прибор выглядит как небольших размеров закрытый ящик, где каждая часть дымогенератора выполняет свою роль:

В передней части прибора находятся выключатели, позволяющие осуществлять контроль над его работой.
В верхней части аппарата располагается бункер, который обеспечивает подачу топлива, и труба, необходимая для отведения дыма.
Во внутренней части устройства располагается механизм, обеспечивающий определенную дозу подачи опилок к аппарату нагревания, место для сбора золы и электронный контроллер, отвечающий за частоту подачи древесины и за температуру.

Контролер в устройстве всегда настроен на тот режим, который позволяет температуре аппарата нагревания обеспечивать тление опилок, но не допускать их возгорания. Процесс подачи топлива также выставляется таким образом, чтобы его доза была постоянна и обеспечила наличие дыма в коптильне.

Несмотря на то, что дымогенератор чаще используется в коптильнях, готовящих продукты холодным способом копчения, им все же снабжаются и некоторые модели коптилен, коптящих пищу горячим методом.

Принцип работы устройств различных видов коптилен одинаков, разница заключается лишь в его размещении. В коптильнях для горячего копчения он располагается внутри камеры, в агрегатах, предназначенных для холодного копчения, он размещен снаружи коптильной камеры.

Основные элементы конструкции

Устройство состоит из нескольких элементов:

Емкости со стружками или опилками с дверцей, необходимой для их загрузки. Дымогенераторы малых размеров изготавливаются без нее, а топливо просто насыпается в них сверху.
Воздуховода в форме шланга, необходимого для подачи внутрь воздуха, который располагается в верхней части прибора.
Нагнетателя воздуха или компрессора.
Отводного патрубка, который располагается в корпусе с противоположной стороны. Он нужен для подачи холодного дыма в коптильню.

Такой агрегат можно изготовить дома из подручных материалов или купить. Стоимость устройства заводского производства составляет от 4000 до 12000 рублей.

Мастера изготавливают дымогенераторы двух разновидностей: с нижним расположением эжектора и верхним. Первый тип конструкции удобен тем, что позволяет осуществлять быстрое пополнение израсходованного топлива в виде стружек или мелкой древесины. Второй вид отличается тем, что устройство для выработки дыма находится довольно далеко от участка, где тлеет древесина. Генератор дыма не подвергается чрезмерным тепловым нагрузкам, дым от него очищается и охлаждается до прибытия на место.

Для изготовления устройства в домашних условиях понадобятся следующие детали:

труба из стали, имеющая прямоугольное или круглое сечение диаметром до 120 мм, длина которого составляет до 1 000 мм;
рукав, сделанный из пластика, диаметр которого равен диаметру дымохода, а длина составляет 2,5 м;
насос;
термометр для обеспечения контроля температурного режима внутри;
патрубок из металла, имеющий длину до 400 мм, а диаметр − до 40 мм;
фитинги для труб;
металлическая стека;
аквариумный компрессор;
профилированная труба.

Приобрести комплектующие элементы для создания прибора в условиях дома можно в строительных и хозяйственных магазинах. Для сборки конструкции должны иметься болгарка и аппарат для сварки деталей. Некоторые мастера способны собрать прибор из старого огнетушителя, что позволяет им сэкономить даже на покупке деталей.

Дымогенератор является одной из важнейших частей коптильни. Устройство имеет несложный принцип работы и состоит из малого количества элементов, что дает возможность изготовить его самостоятельно. Собственный дымогенератор и коптильня позволяют готовить в домашних условиях потрясающие ароматные деликатесы.

Описание дымогенератора для горячего копчения

Домашние копчености имеют преимущество перед магазинными. Себестоимость их меньше, а в качестве приготовленной пищи можно быть уверенным. Но для организации коптильного процесс в домашних условиях требуется генератор для коптильни. Существуют универсальные установки, подходящие для холодного и горячего копчения. Их можно купить, а есть вариант изготовить агрегат самостоятельно.

В чем отличие холодного и горячего копчения

И холодное, и горячее копчение осуществляется за счет воздействия на продукты дыма. Отличие в его температуре. Холодное – происходит при 25° С, а горячее – при 45-120° С. Следовательно, во втором случае происходит еще и термическая обработка, которая позволяет уничтожить вредные вещества в мясе или рыбе. Но вместе с этим уходит и часть полезных витаминов, микро- и макроэлементов.

Разница в температуре дыма влияет и на длительность приготовления копченостей. Так, горячее копчение длится от 2 до 4 часов, в то время как холодное – около 3 суток, в зависимости от исходного сырья. Эта особенность влияет на сроки хранения. Продукты, приготовленные холодным методом, хранятся дольше.

Устройство коптильни для горячего копчения

Коптильня для горячего копчения состоит из 3 основных частей:

коптильная камера с решетками и крючками для размещения продуктов;
генератор дыма;
дымоотвод.

Каждый из этих компонентов просто изготовить своими руками. К примеру, для дымовода используют трубы, а для камеры подойдет любая картонная коробка или бочка. Главное – обеспечить герметичность.

Дымогенератор для горячего копчения по конструкции аналогичен устройству для выработки холодного дыма. Он включает:

нагревательный элемент;
камера горения;
дымоход;
компрессор для дымогенератора (но есть и безкомпрессорные установки, работающие за счет естественной тяги);
измерительные приборы (при необходимости).

Отличие от агрегата для холодного копчения – размещение. Дымогенератор горячего копчения располагается непосредственно в емкости для копчения, что обеспечивает подачу более горячего дыма для приготовления продуктов.

Принцип работы дымогенератора для горячего копчения

Дым в генераторе вырабатывается за счет тления опилок или стружек, лучше от плодовых деревьев. Аромат и вкус мяса и рыбы в таком случае ярче. Также применяется дуб, бук и ольха. Горение обеспечивается путем функционирования электрического нагревателя. Если его нет, дымогенератор может работать от огня, но в таком случае расход топлива больше. Ощущается и экономия, поскольку не расходуется электроэнергия.

Принцип работы дымогенератора заключается в выработке дыма и передаче его в коптильную камеру. В случае с горячим копчением конструкция проще, так как устройство располагается внутри коптилки, и нет необходимости обеспечивать охлаждение и прокладывать длинный дымовод.

Генератор дыма для горячего копчения своими руками

Дымогенератор для холодного копчения легко сделать своими руками. Это может быть отдельная конструкция, генерирующая дым, или же одноразовый вариант с очагом тления, который удобно применять в походных условиях.

Варианты исполнения дымогенератора горячего копчения

Наиболее простой способ провести горячее копчение – расположить на горящих углях топливо – листья, опилки, мелкие ветки, щепу. Накрыть такую конструкцию коробкой или другой емкостью, в которой расположить рыбу или мясо. Выработанного дыма достаточно для приготовления.

Альтернативой является дымогенератор с электрическим нагревателем. В качестве основного элемента применяют электроплитку. Она устанавливается внутри коптилки, на нее кладется противень или другая емкость с опилками. При включении топливо будет тлеть и вырабатывать дым.

Совет! При приготовлении с продуктов обильно стекает жир, поэтому лучше установить поддон для его сборки. В таком случае опилки не затухнут.

Аналогично сооружается коптильня с ТЭНовым нагревателем, но потребуется его прочно закрепить внутри емкости.

Устройство с электрическим нагревателем

Чтобы собрать дымогенератор своими руками, потребуются следующие элементы:

дрель;
сверла;
штуцер;
фитинги;
компрессор;
гибкий шланг.

Можно добавить в дымогенератор термометр для контроля температуры вырабатываемого дыма. Сборка происходит по следующему алгоритму:

Подбирается корпус дымогенератора. Это может быть кастрюля из нержавейки или бидон. В отдельных случаях применяют старые огнетушители.
В верхней части емкости просверливается отверстие и крепится фитинг, прочно фиксируясь шайбой.
Крепится для поднятия дыма вверх штуцер. Заказывать его можно у специалистов в таком случае возможно усовершенствование детали. Те, кто штуцер заказывал у токаря, знают, что можно изготовить деталь внутри с дополнительной трубкой для более эффективного функционирования.
К штуцеру крепится гибкая трубка, ведущая к компрессору. В качестве нагнетателя можно взять аквариумный или компьютерный кулер.
Если предусмотрен в конструкции термометр, то он крепится рядом с фитингом.
В свободное отверстие фитинга вкручивается трубка. Это дымоход, по которому дым двигается в камеру. Достаточно элемента 10-15 см.
В нижней части корпуса просверливается еще одно отверстие для циркуляции воздуха и обеспечения беспрерывного тления.

Видео детально описывают сборку устройства для горячего копчения и принцип его функционирования. Следуя простому алгоритму, легко можно собрать агрегат своими руками.

Для каких продуктов подходит дымогенератор горячего копчения

Горячему копчению поддаются все виды мяса: курица, свинина, говядина и др. Копченая рыба отличается вкусом и ароматом. Таким методом готовят домашние сосиски и колбаски. Также оригинально выглядят и радуют вкусом копченые сыры. Используя различные методы маринования, своими руками можно создать настоящие шедевры с помощью дымогенератора горячего копчения.

Какие коптильни горячего копчения представлены на рынке

В специализированных магазинах и онлайн в интернете можно приобрести готовые к использованию установки. Это может быть универсальный дымогенератор, подходящий для всех видов копчения и узконаправленный агрегат. Плюс купленного устройства в полной комплектации, что позволяет незамедлительно приступать к приготовлению, минус – цена.

Ижица

Производитель выпускает коптильные камеры с большой вместительностью, поэтому использовать такие устройства рационально в при промышленном производстве. С установкой Ижица возможно производить до 500 кг копченой продукции в сутки.

Особенностью агрегата считается производство дыма без канцерогенов, благодаря оптимальному сечению рейки, при котором температура не переходит допустимое значение. Применение коптильной камеры дает возможность получить много вкусной и полезной копченой пищи.

Дымогенератор Hobbi Smoke 3.0 универсальный

Этот аппарат пользуется популярностью благодаря своей разборной конструкции, приемлемой стоимости и высокой производительности. Хоби Смок применяется для холодного и горячего копчения. С его помощью своими руками можно приготовить большое количество вкусных продуктов, поскольку одной загрузки достаточно на 10 часов автономного дымления и заполнения камеры объемом до 15 м³. Применение при производстве высококачественной стали толщиной 2 мм, позволили создать практичный, надежный и долговечный агрегат.

Дымогенератор горячего копчения – полезный аппарат, который позволит своими руками готовить изысканные блюда для всей семьи.

Агрегат можно купить готовый, но экономнее собрать его своими силами из подручных материалов. На это уйдет немного времени, а результат превзойдет все ожидания, если четко следовать инструкции по сборке.

Дымогенератор для копчения своими руками

Настоящий материал посвящен технологии копчения продуктов, которая не требует строительства громоздкой коптильни на территории приусадебного участка. В статье рассмотрим следующие вопросы:

Что такое дымогенератор эжекторного типа, и чем он отличается от традиционной коптильни.
Из каких элементов состоит стандартный генератор дыма.
Из чего можно сделать дымогенератор в домашних условиях.
Какими устройствами необходимо оснастить коптильную камеру, работающую в комплекте с дымогенератором.

Каким бы способом ни осуществлялось копчение продуктов в домашних условиях – холодным или горячим, трудно найти человека, который бы устоял перед ароматом и аппетитным видом изысканных домашних деликатесов. Самодельные коптильни давно завоевали популярность среди гурманов.

Простота традиционной коптильни и отсутствие в ее конструкции оборудования, которое со временем может выйти из строя – вот, пожалуй, единственные преимущества этих довольно громоздких сооружений. Совсем другое дело – самодельный генератор дыма. Это компактная установка, состоящая их нескольких довольно простых функциональных модулей, позволяющих регулировать режимы копчения и интенсивность сгорания древесной щепы.

Выразить преимущества дымогенератора проще всего словами тех, кто на практике изучил его возможности.

В свое время тоже хотел себе коптильню: изучил этот вопрос и пришел к выводу, что дымогенератор – это самый оптимальный вариант. С ним можно коптить и холодным, и горячим способом, что, несомненно, является большим плюсом. Особенно это заметно, если сравнивать дымогенератор с нефункциональным «ящиком» (традиционной коптильней), не имеющим контроля и регулировок, предназначенным исключительно для копчения горячим способом.

Устройство дымогенератора

Основная трудность, с которой сталкиваются владельцы классических коптилен, состоит в том, что копчение является процессом длительным, требующим постоянного контроля и внушительного запаса древесины. Преимущества же дымогенератора состоят в том, что он автоматически подает в коптильную камеру требуемый объем дыма, расходуя сравнительно небольшое количество опилок или древесной щепы.

Схема эжекторного дымогенератора

Перечислим основные элементы простейшего дымогенератора:

Камера сгорания – металлическая труба, в которую загружается древесная щепа (или опилки) и где происходит сгорание топлива.
Зольник – камера для сбора золы, расположенная под камерой сгорания.
Решетка для щепы – металлическая сетка, устанавливаемая поверх зольника, выполняющая функцию колосников.
Устройство для нагнетания воздуха (компрессор или вентилятор).
Эжектор – узел, формирующий поток дыма и направляющий его в коптильную камеру.
Соединительные патрубки.
Дефлегматор (им оснащаются не все дымогенераторы).
Емкость для сбора конденсата.

Конструкция классического дымогенератора имеет следующую схему.

При этом следует различать дымогенераторы с верхним и нижним отбором дыма.

Большинство пользователей, которые рассказали о конструкции своих дымогенераторов на страницах FORUMHOUSE, считают более практичной схему с нижним забором дыма.

Построил коптильную камеру и сделал дымогенератор с выхлопом вверху: щепа тухнет через 20 минут работы. После того как «поколдовал» с ним, стал работать 2 часа, но древесина полностью не сгорает, в результате чего наблюдается зависание щепы. Посоветовали с нижним отбором дыма устройство изготовить.

Верхнее расположение заборного патрубка выглядит непрактичным по двум причинам:

Чтобы дымогенератор с верхним забором дыма работал устойчиво, ему необходим мощный компрессор, а чем мощнее компрессор, тем быстрее тлеет древесина, что, в свою очередь, приводит к перерасходу древесной щепы.
При верхнем расположении заборного патрубка конденсат, образующийся вверху камеры сгорания, стекает вниз, пропитывая собой весь слой древесины. Это приводит к «зависанию» щепы и к ее неполному сгоранию.

А сейчас небольшое, но важное отступление.

По поводу зависания щепы в дымогенераторах: щепа для всех типов дымогенераторов должна быть сухой (ее влажность не должна превышать 14%). Как определить влажность? Этого я не знаю, но поступаю следующим образом: перед копчением помещаю щепу в духовку. Выдерживаю ее при температуре 80-90°С и включенном конвекторе в течение 1–1,5 часов. Что в результате? Во время копчения щепа у меня не зависает.

Но вернемся к теме: рассмотрим конструкцию ключевых элементов устройства более подробно.

Камера сгорания

Конструкция классического дымогенератора настолько проста, что изготовить устройство можно, даже не имея соответствующих чертежей. Чтобы не перепутать размеры и представить себе будущий агрегат, можно воспользоваться небольшим эскизом, нарисованным от руки. Об основных размерах устройства мы расскажем вам, опираясь на практические рекомендации пользователей FORUMHOUSE.

Читайте также:

Ремонт импульсных блоков питания

Перед тем как приступить к изготовлению камеры сгорания, необходимо определиться с материалом. В идеале это должна быть труба из нержавеющей (пищевой) стали.

При этом многие делают корпус камеры сгорания из обычной металлической трубы диаметром 90-120 мм. Также подойдет и квадратная труба с сопоставимой площадью проходного сечения.

Что касается высоты камеры сгорания: оптимальный размер для дымогенератора с нижним забором дыма – 50 см. Если забор дыма осуществляется сверху, камеру сгорания можно сделать немного ниже (чтобы улучшить тягу).

Зольник и колосниковая решетка

Как можно увидеть на фото выше, нижняя часть камеры сгорания оснащается колосниковой сеткой или решеткой. Это обязательный элемент установки, который служит для поддержания щепы, еще не успевшей прогореть.

Поверх колосниковой решетки в корпусе камеры сгорания проделывается отверстие для розжига щепы (диаметром 8-10 мм). В процессе работы отверстие розжига будет выполнять функцию поддувала. Одинаково распространены дымогенераторы как с одним, так и с двумя (противоположными) отверстиями поддувала. Если щепа будет прогорать слишком быстро, одно из отверстий в любой момент можно закрыть.

Объем и высота зольника рассчитываются, исходя из количества пепла, образующегося в процессе работы. Как показывает практика, даже при длительном копчении пепла в зольнике скапливается очень мало: 1-2 спичечные коробки. Поэтому высота зольника может быть равна и 5-ти, и 3-м сантиметрам. Этого будет вполне достаточно для однократного копчения (для одной загрузки щепы).

Отверстие розжига, расположенное над колосником – это классический вариант конструкции дымогенератора. Кто-то располагает поддувало непосредственно в камере зольника. Принципиальных отличий в работе дымогенератора в этом случае не отмечается.

У меня отверстие для розжига находится ниже колосника. Сам зольник высотой где-то 3 см (от нижней крышки до колосника).

Раз уж зашла речь о расположении отверстий, определим правильное местоположение выходной трубы, которая будет служить для отбора дыма из камеры сгорания. С этим нам поможет опыт пользователей портала. Считается, что 5 см – это оптимальное расстояние от колосниковой решетки до центра выходного отверстия (актуально для устройств с нижним отбором дыма). В пользу обозначенного параметра говорит и успешный практический опыт, и «холодные» теоретические расчеты.

В первых дымогенераторах описанной конструкции выходную трубу делали на расстоянии 50 мм от наглухо заваренного донышка. Поддувало располагалось в той же плоскости, но было развернуто на 90°. Думаю, что эта необходимость связана с накоплением золы, ведь если зола перекроет поддувало или выход, тяги не будет вовсе. По этой причине я у себя и сделал зольник.

Некоторые люди стремятся защитить выходное отверстие дымогенератора специальной сеточкой (чтобы из камеры сгорания в дымоход не попадали опилки, зола или не прогоревшая щепа). Делать этого не нужно, ведь наличие дополнительных элементов может привести к закоксовыванию отверстий или к зависанию щепы. Максимум, что можно сделать для защиты выходного отверстия – это установить над ним небольшой козырек.

Выходное отверстие под резьбу 3/4 дюйма ничем не перекрывается. Новый ДГ сделан из нержавейки от дымохода (d=110мм, L=500мм). С двух сторон установлены крышки. В нижней крышке находится зольник и отдельное отверстие для запала. На выходное отверстие сделал внутренний «козырек» от засора мелкой фракцией. Тестовый запуск прошел на опилках: прогорело все – чисто и без зависаний.

Эжектор

Эжектор – ключевой рабочий узел дымогенератора, который устанавливается на выходе из камеры сгорания.

Он выглядит именно так, если речь идет о конструкции с верхним заборным патрубком. Если же заборная трубка находится внизу камеры сгорания, то эжектор монтируется снаружи (в верхней части дефлегматора) – на трубе, соединяющей нижний заборный патрубок и верхнюю трубу, подающую дым в коптильную камеру.

Принцип работы эжектора становится понятен, если посмотреть на рабочую схему устройства.

Основные размеры эжектора – это диаметры внешней и внутренней трубки устройства, а также расстояние, на которое внутренняя трубка (подающая чистый воздух в систему) заходит в выходную систему дымогенератора.

Размеры выходного отверстия нам уже известны – это проходной диаметр трубы ¾ дюйма. Что касается проходного диаметра внутренней трубки: 6-8 мм – оптимально.

Если воздуходувка не очень мощная, то желательно трубочку для эжектора использовать с внутренним диаметром – 8…10 мм. Хотя, люди ставят и на 6 мм.

С помощью нехитрой смекалки и материалов, которые можно приобрести в любом строительном магазине, эжектор собирается в течение нескольких часов (максимум).

На какое расстояние маленькая трубка должна заходить в трубу с большим диаметром? Этот параметр имеет большое значение, ведь от него зависит уровень тяги и устойчивое тление щепы. Оптимально – тонкая трубка должна заходить в трубу ¾ дюйма на 2 см или же на 1…1,5 см от зеленой метки (смотрите фото). Перед осуществлением пробного запуска внутреннюю трубку рекомендуется делать с запасом по длине. Укоротить ее до оптимальных размеров можно по результатам эксперимента.

Сборник для конденсата и смолы

Вертикальный участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является, своего рода, естественным дефлегматором. Конденсат, скапливающийся на его холодных стенках, насыщается вредными смолами (способными безнадежно испортить вкус коптящихся продуктов), после чего стекает вниз. С одной стороны, без дефлегматора обойтись нельзя никак, с другой – перед мастером, оснастившим свое устройство вертикальным дефлегматором, встает вопрос утилизации вредных продуктов сгорания древесины. Решается он довольно просто – установкой приемной тары в подходящем для этого месте.

Длина дефлегматора, как правило, чуть меньше, чем длина камеры сгорания.

Компрессор или вентилятор

Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха на эжектор дымогенератора, умельцы используют самые разнообразные устройства. Начиная от аквариумных компрессоров и лодочных насосов, заканчивая самодельными приспособлениями на основе кулера для охлаждения системного блока ПК. Однако оптимальным решением в этом плане является радиальный центробежный вентилятор с регулируемой мощностью.

В свое время у меня не пошло с компрессором: слабоват оказался. Покупать более мощный не стал, перешёл на вентиляторы. Милое дело: большой запас воздуха, и дымогенератор работает стабильно во время копчения (раньше ДГ затухал – компрессор от аквариума не вытягивал). Если поставите мощный вентилятор, то будет все работать. Вариант, проверенный временем – это радиальный вентилятор.

Дымогенератор своими руками для коптильни: варианты дымогенератора и пошаговая инструкция по сборке

Мясо, рыба, грибы после обработки дымом приобретают неповторимый аромат и вкус. Также значительно продлевается срок хранения таких продуктов. Раньше продукты копчения готовились на очаге, где использовались дрова. Главная проблема при такой готовке – требуется большое количество дров и постоянный контроль за процессом копчения.

Сейчас очаг заменили дымогенератором – устройством, которое вырабатывает дым и направляет его в коптильную камеру к продуктам копчения. Более того, оборудование не обязательно покупать – в этой статье мы расскажем, как изготовить дымогенератор своими руками для коптильни, используя подручные материалы. Поможем вам с выбором генератора дыма , а также поясним, как его правильно подключить к коптильне.

В чем отличие холодного и горячего копчения

Как сделать дымогенератор для копчения самому

Дымогенератор можно изготовить самому. Для этого используются кусок металлической сетки. Возможно это будет и проще и дешевле. Дымогенератор такого типа работает не на щепе, а на мелких опилках. Размеры его абсолютно неважны. Лабиринт сделан только для экономии пространства и габаритов. Вовсе нет нужды особо старательно его повторять. Всё что нужно, это канал, который стоит на некотором расстоянии от основания для равномерного притока воздуха. Мастер использует в качестве дымовой камеры гриль veber. Просто потому, что он у него есть. Либо делает двухкамерную коптильню из картонных коробок.

Всегда появляется знатоки, которые расскажут про ужасный вред картона, однако не забывайте, что речь идет о холодном копчении.

Автора видео неоднократно спрашивали, можно ли использовать дымогенератор на балконе для коптильни? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому смотрите и принимайте решение сами.

Правила при эксплуатации

Дымогенератор подходит для копчения различных видов рыбы, мяса, овощей, грибов и тому подобное. После каждого использования необходимо тщательно очищать коптильный шкаф и дымогенератор.

Для горения подходит щепа произведенная из лиственных пород дерева. Ель и сосну не используют, дабы избежать засорение смолой. При окончании копчения для более пикантного запаха добавляют различные веточки, к примеру можжевельник.

При использовании дымогенератора для холодного копчения своими руками необходимо следовать некоторым правилам. Проверять качество проводки и электричества, не использовать рядом с легко возгораемыми предметами. Если в наличии мощный нагреватель, то подключаем прибор через отдельный автомат с заземлением.

Изготовление дымогенератора коптильни холодного копчения

Как сделать дымогенератор? Нужно выбрать схему, подготовить материалы и инструменты и следовать инструкции.

Варианты готовых схем

наиболее популярными среди домашних кулинаров стали следующие варианты изготовления:

Из огнетушителя. Толстые стенки обеспечивают большой ресурс изделия
Из железной бочки. Преимущество конструкции простота и быстрота изготовления.
Из трубы диаметром 100-150 мм

Инструменты и материалы

Для производства дымогенератора потребуются следующие инструменты:

угловая шлифмашина для раскроя, зачистки и доводки деталей;
сварочный инвертор начального уровня;
ручной слесарный инструмент;
разметочно-измерительный инструмент;
рабочий стол с тисками;
заклепочник.

Процесс изготовления и сборка конструкции

Для производства дымогенератора своими руками следует выполнить следующие операции:

Раскроить заготовки. Отрезать 80 см трубы диаметром 100-110 мм. Из листа толщиной 0,6-1 мм вырезать крышку и днище. При раскрое днища оставить припуск н боковые бортики.
Выше бортика равномерно по периметру трубы проделать 6-8 отверстий диаметром до 1 см для подачи воздуха и поджига топлива.
К основанию приклепать или приварить 3 ножки из прутка 6 мм и длиной 10-15 см.
Если нет возможности или желания вырезать дверцы и крепить петли, можно сделать съемное дно.
В верхней крышке не должно быть зазоров или отверстий. К ней приваривают бортики для более плотной посадки и предотвращения утечки дыма.
На расстоянии 5-9 см от верхней крышки вваривают патрубок для отвода дыма.
На таком же расстоянии от нижней крышки вваривают патрубок для подачи воздуха от вентилятора.

После присоединения трубы, соединяющей дымоотводный патрубок, к коптильной камере и шланга от вентилятора- к нижнему патрубку, сборка самодельного дымогенератора завершена.

Подготовка инструментов и пошаговое руководство

Дымогенераторы для коптилен своими руками, может сделать даже неопытный новичок, основное требование к данному процессу сборки – это подготовка качественных им подходящих материалов, инструментов, а также точное следование инструкциям и имеющимся руководствам.

Для сборки дымогенератора в домашних условиях своими силами, нам понадобиться обзавестись:

Огнеупорной емкостью, которая будет иметь цилиндрическую форму, в качестве неё можно воспользоваться термосом, огнетушителем, бидоном из под молока. Длина такого металлического резервуара в идеале будет составлять 450-500 миллиметров, при ширине в 80-100 миллиметров;
Металлическими трубками и тройниками;
Сгонами и старым насосом, компьютерным кулером, пластиковой бутылкой или компрессором который используется в аквариумах.

Дымогенератор своими руками для коптильни изготавливается достаточно просто и только из подручных материалов, которые найдутся в доме практически у каждого. Для сборки своими силами в домашних условиях вам потребуется изучить следующее пошаговое руководство:

На первом этапе проведения сборочных работ, необходимо заняться тем, что подготовить все необходимые материалы и инструменты которые понадобятся вам в дальнейшей работе. Также важно изначально подготовить опилки или щепу для копчения, они должны быть их подходящей древесной породы. Также вам понадобиться подробная, проверенная и пошаговая инструкция схема сборки дымогенератора для коптильни, найти которую можно как в данной статье, так и на специализированных ресурсах в интернете;
Теперь приступаем к работам с сами контейнером, для этого в его нижней части делается дырка, диаметр которой будут составлять порядка 10-20 миллиметров, таким образом, в дальнейшем в ваш резервуар без труда будет попадать кислород, что не позволит тлеющей щепе потухать и терять интенсивность своего рассеивания и распространения;
Для того чтобы дымовые массы могли легко и беспрепятственно проходить через опилки, необходимо оборудовать приёмный отдел небольшой пружиной, именно этот элемент и будет выполнять функцию так называемой дымоходной вытяжки. От установки пружины можно полностью отказаться в том случае если для копчения вами используется крупная щепа;
Далее в резервуаре необходимо создать полный вакуум, который образуется за счёт того, что крышка находящаяся вверху конструкции плотно прилегает к основанию такого резервуара. Таким образом, при копчении продуктов, воздушные массы будут поступать в отсек, но при этом не станет улетучиваться;
Теперь переходим к работам связанным с металлическими трубками, которые необходимо плотно и герметично соединить между собой, для этого лучше всего использовать сварочный аппарат. Заменить сварку и полностью от неё отказаться можно в том случае, если каждая из трубок имеет подходящую резьбу, позволяющую обоим элементам плотно и достаточно прочно закручиваться;
Таким образом, осуществляется сборка эжектора дымогенератора, который устанавливается на ваше усмотрение, либо вверху, либо внизу металлического резервуара.

Большую роль играет и то, в какой части вами будет закреплён и расположен эжектор, если он будет находиться в нижней, установка не будет иметь естественную тягу воздуха – это обусловлено тем, что камерный отсек для размещения копченостей и ёмкость для загрузки опилок будут находиться на одном уровне. Также, в том случае если вы решите применить на практике именно данную вариацию, помните о том, что эжектор может попросту затухнуть. Оптимальным вариантом станет расположение трубчатых элементов вверху металлического основания.

Теперь необходимо соединить дымогенератор с самой коптилкой, которая также как и сам дымогенерирующий элемент может собирать своими руками, из таких подручных средств как холодильник, бочка, стальная ёмкость, бочка или ящик из дерева (для коптилен холодного копчения).

Читайте также:

Ремонт импульсных блоков питания

Большую роль играет и то, какие опилки и щепу вы будете выбирать для загрузки в резервуар коптилки, важно использовать именно древесные породы, такие как берёза, дуб, вишня, яблоня. Специалисты категорически не рекомендуют использовать для копчения щепу таких пород как: пихта, сосна и ель, так как они выделяют много дыма со смолами, которые оседают на продуктах питания и на выходе дают неприятный аромат и сильно горчат.

Теперь приступаем к загрузке мяса в коптилку, для того чтобы сократить срок копчения и при этом добиться необходимого вкуса и аромата продукта, необходимо предварительно просушить продукты на протяжении нескольких суток, добавить соли и пряностей по вкусу.

Для того чтобы копчение было максимально безопасным, необходимо установить коптилку только на ровную и устойчивую поверхность, рядом не должно располагаться легковоспламеняющихся предметов. Теперь вам понадобиться подключить дымогенератор к электрической сети в вашем доме, после чего процесс копчения автоматически запустится, по мере того как опилки тлеют, их необходимо дозагружать, для того чтобы копчение стало непрерывным процессом. Копчение в холодном режиме в среднем составит около 10-15 часов, но лучше увеличить время до 20-35 часов.

Правила эксплуатации дымогенератора

Соблюдение правил пользования устройством гарантирует получение вкусных и качественных копченостей.

Сначала в генератор загружают 500-700 г щепы. Важно следить за тем, чтобы в щепу не попали хвойные и смолистые породы, такие, как ель, сосна, береза.

Загрузка в дымогенератор щепы

Далее генератор плотно закрывают и соединяют патрубками с коптильной камерой и вентилятором. Топливо разжигают через дверцу или вентиляционные отверстия. После того, как щепа займется и разгорится, включают подачу воздуха.

Процесс копчения начался, теперь необходимо следить за временем и температурой в коптильной камере.

Генератор дыма для холодного копчения дает возможность на дому производить вкуснейшие деликатесы из мяса, рыбы и птицы. Изготовить дымогенератор своими руками по силам домашнему мастеру средней квалификации. Для того, чтобы блюда получились полезными и вкусными, нужно строго соблюдать технологию их приготовления.

Дымогенераторы для холодного и горячего копчения

В данной публикации рассмотрены вопросы технологии холодного и горячего копчения с применением дымогенераторов, предложены варианты самодельных конструкций — простых и сложных.

Правильный подход к конструкции дымогенератора для коптильни

Для приготовления блюд ведущий канала «COOLинарная ПРОпаганда» иногда использует дымогенератор, выписанный в интернет-магазине за большую цену. Если бы была возможность протестировать перед покупкой, то вряд ли купил. Лучше бы сделал своими руками что-нибудь подобное.

Что касается технологии копчения. Все ролики, снятые на канале, сделаны, отталкиваясь документа «Производство продуктов из свинины, говядины, баранины и других видов мяса».

В комментариях тут же появились такие, которые авторитетно заявили: это всё фигня.

Ответ. Любой человек, который попробовал свежую копченую рыбку, приготовленную на костре или в какой-нибудь коптильне, «знает» о копчении всё. По крайней мере в 100 раз больше, чем технологи, которые пишут технологические карты и регламенты копчения. Такой комментатор, если он закоптил что-нибудь сам, а тем более не один раз, тут же становится непререкаемым авторитетом в области всего, что касается копчения. Да и во всех областях сразу.

Автор же такими глубокими познаниями похвастаться не может. Поэтому вынужден постоянно учиться, обращаясь к специальной литературе и профессиональным технологом.

При каких температурах происходит холодное и горячее копчение

Что касается процессов копчения. В этом документе указано, что горячее копчение — это обработка продукта, происходящая при температуре 32 — 40 градусов по Цельсию. При начальной температуре 50 градусов. Холодное производится при 18 — 22 градуса. Справедливости ради надо заметить, что здесь есть некоторые неточности. Холодным копчением вообще следовало бы называть всё то, что происходит при температуре ниже 22 градусов. В Финляндии например, продают нежнейшего лосося, который коптится вовсе при отрицательных температурах. Что закачается копчения при температуре выше 50 градусов, то это уже не просто копчение, а объединенное в одном процессе с запеканием.

Откуда вообще берется градация, эти границы? У дяди Васи очень просто. Он так думает. В пищевом производстве всё намного сложнее. Есть такое понятие «температура денатурации белков». Например, для яичного белка это температура 55 градусов. Однако температура денатурации очень сильно зависит от ph среды, кислотности. И технологи на производстве активно этим пользуются, добиваясь результата. Вот и получается, что температура, близкая к границе денатурации белков, это и есть температура горячего копчения. А если она заведомо выше, то это уже горячее копчение совместно с запеканием.

Вариантов приготовления копченых продуктов величайшее множество. Важно понимать, какие процессы происходят в процессе приготовления пищи либо следовать рекомендациям грамотных технологов. В рецептуре копченых изделий количество дыма может быть какой-то небольшим, так и незначительным. Скорость дымового потока может быть высокой или совершенно незначительной. Более того, попадались рецепты, в которых часть процесса копчения происходила в стоячем дыму.

Как сделать дымогенератор для копчения самому

Вариант кустарного генератора дыма для приготовления пищи

Посмотрите этот ролик с удачной разработки по теме самодельных генераторов дыма для кулинарных дел. Дмитрий Проценко.

Дымогенератор, подходящий для холодного копчения

Как и из каких деталей был собран коптильный аппарат

Свой дымогенератор мастер собирал в течение 2 недель. Проблема в том, что некоторые детали, используемые в данной конструкции, достать трудно. В магазинах их нет. Вырезать необходимую резьбу на какой-то трубе тоже не просто. В местности, где проживает мастер, сантехники практикуют 16 миллиметровые медные трубки. То есть покупаешь необходимого размера трубки, переходники к ним, посадил, болт сажал, сантехника готова. Никто не мучается со сгонами. Всё продается в готовом виде. Сложностей было очень много, но раз начал, дело надо довести до конца. В итоге удалось найти в магазине необходимую деталь — 10-12 сантиметров полностью резьбовой сгон, к нему угольник и тройник.

Самодельная коптилка

На канале «Олег 0406016» показали интересную простую конструкцию коптилки с дымным генератором.

Конструкция модели

Труба 560 мм. Должна быть от 500 до 600 мм. Диаметр наружный 110 мм.
Дополнительная труба три четверти и длиной полметра.
Система: от металлопластиковых элементов, трубка 8-ка нержавейка, входит в отверстие плотно, почти прессуется. Стык проточен, нарезана резьба м18 шаг 1, чтобы она снималась. Устройство закручивается, входя в дополнительный канал.

Работа дымогенератора

Для работы сначала необходимо насыпать опилки в генератор дыма. Внизу основной трубы сделана сетка. Сетка в случае использована штукатурная, сложенная вдвое, чтобы ячейки были меньше. В низ трубы на сетку насыпаются опилки, низ прикрывается крышкой, остается небольшой зазор для поддува. Наддув за счет крышки может регулироваться: больше – меньше. Также необходим компрессор. Компрессор подключается к конструкции, за счет чего происходит вдувание воздуха. «Система» входит на приблизительно 15 мм в дополнительную трубу. За счет тяги опилки внутри основной части начинают тлеть. Верх прикрывается крышкой.

Автор видео использует опилки вишни, либо черешни. Если насыпать много опилок с первого раза, то дым может получиться не объемным. Для более густого дыма рекомендуется в нижней части основной трубы развести костер, так как поджигать сами опилки сложно.
В завершении необходимо построить «Домик». Для этого можно использовать бочку, ведро и т.п. Автор предлагает сделать домик наподобие будки.