Насос для абиссинского колодца – какой купить?

6 видов насосов для колодца и скважины

Чтобы в доме всегда был хороший напор воды

Загородные дома редко подключены к центральному водопроводу, поэтому воду обычно качают из скважины или колодца.

Мы уже приводили короткую инструкцию, как организовать в доме автономную систему водоснабжения. В этой статье поможем подобрать подходящий насос.

Как выбирать насос для частного дома

При выборе насоса надо изучить его технические характеристики, а именно:

1. Производительность, то есть количество воды, которое насос качает в минуту или в час. В идеале воды должно хватать, даже если одновременно открыть все краны в доме и спустить воду из сливного бачка в унитазе. Обычно для частного дома достаточно насоса производительностью 1,5—2 м 3 /ч.
2. Высота подъема воды. Насос должен не только поднять воду из скважины или колодца, но и доставить ее до самой высокой точки в доме — например, до душа на третьем этаже. При этом напор не должен упасть. Для частного дома с колодцем обычно хватает насоса с высотой подъема 30—40 метров. Если же речь идет о скважине, могут понадобиться модели с большим напором.
3. Потребляемая мощность. Это количество электроэнергии, которое будет съедать насос. Как правило, простые модели насосов расходуют менее 1 кВт.

Насосы делятся на два больших вида: поверхностные и погружные. Первые всасывают воду с небольшой глубины через шланг, вторые нужно опускать в толщу воды. Насосы для скважины и колодца различаются: скважинные узкие и похожи на цилиндр. Нет проблем использовать скважинный насос и для колодца, а вот наоборот не получится.

Помимо технических характеристик, обратите внимание на стоимость установки и сложность обслуживания разных насосов. К примеру, установка любого скважинного насоса стоит не менее 4500 Р . Примерно в такую же сумму обойдется монтаж погружного насоса в колодец, если насос будет там постоянно. Насосную станцию установить дешевле — это стоит от 3500 Р , но есть и довольно простые устройства, которые можно смонтировать самостоятельно. Самому несложно организовать и разные временные схемы с насосами для полива грядок или для летнего водоснабжения дачи.

Какие насосы подойдут в разных ситуациях

• Насосная станция — простой вариант при неглубоком колодце
• С погружным эжектором — простой вариант, если вода глубоко
• Вибрационный — самый дешевый дачный вариант
• Винтовой — бюджетный насос, если вода с примесями
• Центробежный — дорогой вариант высокого качества
• Вихревой — поднимет воду даже из артезианской скважины

Простой поверхностный насос

Сколько стоит: в среднем 5000—15 000 Р , но есть модели до 50 000 Р
В какой ситуации покупать: когда колодец близко и он неглубокий — например, такой насос удобно использовать летом на даче
Плюсы: легко установить и обслуживать; хорошая производительность; сложнее украсть насос, если он в доме
Минусы: не подходит для скважин и колодцев глубже 7—8 м ; сильно шумит

Такой насос не погружают в колодец или скважину, а устанавливают внутри дома или в специальном кессоне. Часто поверхностные насосы продаются вместе с дополнительным оборудованием и называются насосными станциями: например, в комплект может входить реле давления, чтобы включать и отключать насос автоматически, или гидроаккумулятор — емкость с водой, которая защищает насос от частого включения и компенсирует перепады давления.

Поверхностные насосы гарантированно поднимают воду на 8—9 метров. Будьте внимательны с расчетом: нужно учитывать не только расстояние от земли до воды, но и разводку труб до насоса. Например, глубина воды в колодце — 7 метров, а насосная станция располагается в 30 метрах от колодца. По нормам, на каждых 10 метрах горизонтального трубопровода давление падает на 1 метр водяного столба. Таким образом, общая высота подъема воды в нашем случае — 10 метров: поверхностный насос с этим не справится.

Насос для абиссинского колодца — какой купить?

Если необходимо установить автономное водоснабжение, то наиболее подходящим вариантом является бурение абиссинской скважины. Особенностью такого колодца является его небольшой диаметр (около двух дюймов).

Абиссинская скважина бурится на глубине до десяти метров. Поскольку диаметр скважины не большой, то для подачи воды необходимо купить поверхностный насос. Также можно использовать ручную помпу.

Подъем водного потока из водозабора рекомендуется также осуществлять при помощи насоса погружного типа с вибрационными функциями.

Описание поверхностных насосов для абиссинской скважины

На современном рынке конструкций для автономных водоснабжений существует много моделей насосов для абиссинской скважины, которые производятся компаниями из разных стран мира. Все они имеют свои преимущества, особенные характеристики и технические данные.

Насосы DAB

• специальная разработка для бытовых целей и установки в абиссинских скважинах;
• высокая всасываемость воды, даже при наличии песка или водных пузырьков;
• корпус насоса имеет повышенную прочность, изготовлен из высококачественного чугуна, что позволяет эксплуатировать его на протяжении многих лет;
• насос изготавливают на заводе DAB в Италии;
• электрический двигатель и насосный элемент имеют в одной корпусной конструкции общий вал;
• в насосе встроен вентилятор, который способствует своевременному охлаждению насоса.

Двигатель насоса двухполюсный, монофазное исполнение имеет устройство с термозащитными свойствами, опора двигателя изготовлена из легкого алюминиевого сплава.

• напор воды составляет до 47 метров;
• подача воды составляет до 3,6 м3 в час;
• работает насос от сети в 220 В ;
• вес насоса составляет 10,74 килограмм.

Насосы Pedrollo

Насос для абиссинской скважины Pedrollo PKm 60 можно использовать для перекачки воды, с концентрацией примесей не более 50 грамм на м3. Данный тип насоса имеет высокий уровень надежности.

В отличии от других насосов, преимуществом данного насоса от компании Pedrollo можно считать его легкость, вес конструкции составляет 5,3 килограммов.

Корпус насоса изготовлен из высококачественного чугуна, рабочий напор составляет до 38 метров, производительность составляет 2,4 м3 в час, максимальная высота всасывания – 8метров.

Условия использования насоса Pedrollo PKm 60:

• насос можно эксплуатировать при температуре окружающей среди не больше +50 градусов Цельсия;
• температура перекачиваемой воды не должна превышать +60 градусов Цельсия.

Конструкция насоса имеет следующие особенности :

• кожух мотора изготовлен из легкого алюминия;
• рабочее колесо изготовлено из латунного сплава;
• механические уплотнительные элементы изготовлены из керамики и графита.

Электрическая система насоса Pedrollo PKm 60 работает от напряжения в 220 В, асинхронный двигатель закрытого типа с вентиляцией внешнего типа с термозащитными встроенными элементами.

Насосы Grundfos

Самовсасывающий поверхностный насос Grundfos JP Basic 5 производится в Дании и имеет такие особенности и характеристики:

• изготавливается из нержавеющей стали;
• центробежный принцип работы;
• одноступенчатая система всасывания;
• вес конструкции составляет 9,9 килограмма;
• мощность двигателя составляет 750 Вт;
• высота всасывания составляет до 8 метров;
• напор воды до 44 метров;
• производительность составляет до 3500 литров в час;
• максимальное рабочее давление составляет 6 бар;
• работает от напряжения в 220 В;
• асинхронный тип двигателя с защитными элементами от перегерва;
• невысокий показатель уровня шума;
• высокий уровень всасываемости водного потока, даже если в нем содержится воздух;
• для оптимальной работы насоса температура поднимаемой воды не должна превышать +35 градусов Цельсия;
• для правильной и долгосрочной эксплуатации насоса температура окружающей среды может быть от 0 до +40 градусов Цельсия.

Сравнительные характеристики

Если сравнивать описанные выше модели погружных насосов, то необходимо учитывать как вес конструкции, напор воды, а также производительность. Среди всех вариантом самым легким является насос от компании Pedrollo. По напору воды и производительности самым мощным является насос JET 82 M от компании DAB.

Учитывая все характеристики, самым оптимальным вариантом для покупки насоса для абиссинского колодца является насос от фирмы-производителя Pedrollo, который можно приобрести в нашей компании по доступной цене.

Насос для абиссинского колодца

Компания «Аквастрим» проводит работы по устройству артезианс

Компания «Аквастрим» обладает уникальным опытом и всем необх

Бурение скважин в Раменском районе – только одно из направле

Компания «Аквастрим» проводит комплексы работ по индивидуаль

На просторах интернета существует множество информации о том

Специалистами компании «Аквастрим» был проведен комплекс раб

• Бурение скважин на воду в Сергиевом Посаде

Бурение на известняк малогабаритной установкой в труднодоступном месте (Реутов)

Бурение скважин «на песок» малогабаритными установками и в труднодоступных местах без заезда на участок

Абиссинский колодец – явление отнюдь не новое, и во времена наших бабушек подобные скважины комплектовались исключительно ручными насосами – качалками, что и вызывает ассоциации с ними и в наши дни. Но с тех пор многое изменилось: сегодня рынок предлагает нам множество всевозможных вариантов насосного оборудования для подъема воды с абиссинских скважин. Как же в них разобраться? В статье мы постараемся изложить основные важные критерии для подбора насосного оборудования в ваш абиссинский колодец.

Ручной насос-качалка

Тот самый, как в деревне у бабушки. Вещь, конечно, очень удобная: во времена войны с Абиссинией группы воинствующих людей перемещали за собой скважины подобного типа вместе с ручными насосами. Бесспорно, ручные качалки и сейчас имеют место, но их применение оправдано в «походных условиях», или в случае, если на вашем участке почему-то до сих пор нет электричества. Такого типа насос способен обеспечить владельца небольшим объемом воды в период освоения новой территории садового участка, до момента присоединения к электрической линии. Качалка может использоваться как аварийный насос для добычи воды из скважины в моменты отключения электроэнергии, что в наше время не редкость, либо в случае поломки в системе водоснабжения – до момента устранения этой поломки.

Помимо «антикризисной» воды данный тип насоса обеспечивает своему владельцу и регулярную физическую зарядку т.к. добывать воду с помощью рычага – дело, требующее некоторой физической силы. Давно прошли те времена, когда наши деды самостоятельно изготавливали подобные насосы на заводах из хороших материалов и «на всю жизнь», и сегодня качество производимых ручных насосов оставляет желать лучшего, обеспечивая владельцев постоянными проблемами в эксплуатации. Стоимость «проблемных» насосов составляет от 2,5 до 4 – 5 тыс.руб. За эту сумму, или чуть большую, можно купить качественную качалку, но для этого необходимо быть экспертом в области эксплуатации подобных устройств. Качественный ручной насос для абиссинского колодца обычно стоит от 5 тыс. руб.

Мотопомпа

Мотопомпа также может быть решением и достойной альтернативой ручному насосу. Вариантов таких устройств на рынке предлагается великое множество, в разных ценовых категориях, обычно до 10 тыс. руб . Мотопомпы обладают неоспоримым преимуществом в виде бензинового двигателя и являются бесценным решением в условиях отсутствия электроэнергии. Если задумываться о покупке данного устройства, то лучше отдать предпочтение импортным производителям: в таком случае удастся избежать многих неприятных моментов, ассоциирующихся с отечественной техникой.

Минусами в использовании мотопомпы являются шум от работы бензинового двигателя и глубина подъема воды, которая по уверениям производителей, составляет 7 м, однако на практике этот показатель зачастую существенно меньше. Так что если зеркало воды в вашей скважине находится ниже отметки в 5 метров, то от мотопомпы лучше отказаться или отнестись к ее покупке со всей осторожностью, предварительно оговорив возможные нюансы с продавцами в случае непригодности данного оборудования.

Самовсасывающие электронасосы

В наши дни это – наиболее распространенный тип насосного оборудования для абиссинских скважин. Самовысасывающие электронасосы преимущества в виде невысокой стоимости, простоты в эксплуатации и обслуживании. Простота конструкции самовсасывающих электрических насосов обеспечивает их долгую бесперебойную работу, а их стоимость составляет от 2 до 5 – 7 тыс. руб. Обычно при установке электрический насос дополнительно комплектуется стационарным выключателем, закрепленным в удобном месте. Перед насосом устанавливается фильтр «грубой очистки», что предохраняет лопасти насоса от попадания мелкого песка из скважины. Электронасосы прекрасно подходят для установки как на улице, так и в помещении. При установке на улице устраивается навес, защищающий электродвигатель от дождя и снега.

Автоматическая насосная станция

Насосная станция автоматического водоснабжения является самым распространенным и удобным вариантом при устройстве систем водоснабжения загородных домов и участков и отличается от обычных электрических насосов тем, что дополнительно укомплектована гидропневматическим баком и блоком автоматики. Бак представляет собой металлический резервуар емкостью 5 – 20 литров, внутри которого находится резиновая мембрана. Мембрана разделяет объем бака на две камеры: внутреннюю – жидкостную и наружную – воздушную. Специальное реле фиксирует давление воды в баке: при минимальном значении давления реле дает сигнал на включение насоса, при максимальном – на выключение.

Иными словами, когда идет активное потребление воды, насос подает воду напрямую в систему водоснабжения дома. Когда потребление прекращается, насос закачивает воду в бак до отметки максимального давления и реле автоматики станции выключает насос. Снова открылся кран – вода подается из бака, насос не работает. Слили всю воду из бака, давление достигло минимального значения – включился насос и т.д. Автоматическая насосная станция является лучшим решением для установки в помещении. Стоимость насосных станций автоматического водоснабжения составляет от 6 до 20 тыс. руб.

Есть и один довольно значимый нюанс в вопросе выбора насосных станций для водоснабжения загородного дома. Многие станции комплектуются «громкими» насосами, при включении издающими такой гул и вибрацию, что их установка в доме или в помещениях, граничащих с жилыми, категорически не рекомендуется. Вот такое забавное объявление мы обнаружили при входе в туалет одного из наших инспектируемых объектов. Такие меры являются последствием неосведомленности клиента или непреодолимого желания сэкономить на покупке насосной станции. Причем в данном случае станция расположена в помещении щитового строения летней кухни/санузла в комнате, смежной с туалетной комнатой. Став счастливым обладателем насосной станции «Джилекс Джамбо», проданной ему неопытным (а может, наоборот, слишком опытным) продавцом вместе с кучей ненужного оборудования (уже входящего в комплект насосной станции), наш клиент уже на протяжении года вздрагивает при включении этого агрегата.

Компания AquaSrteam является официальным дилером насосного оборудования лучших мировых производителей и с радостью избавят вас от ненужных проблем и вопросов, связанных с выбором, покупкой и установкой насосного оборудования для водоснабжения вашего загородного дома. Мы сориентируем и поможем, звоните 8 (916) 863-70-50.

Насос для абиссинской скважины — советы по выбору и эксплуатации

Характерными свойствами абиссинской скважины считается недалеко расположенное водное зеркало (в основном, не глубже 8 метров) и ее небольшой диаметр (как правило не превышающий 2-3-х дюймов). Благодаря этому отнюдь не все насосы подойдут для данного типа скважин.

Сначала нужно разобраться, какими могут быть насосы.

Основное зонирование идет на 2 типа:

1. поверхностные;
2. погруженные (глубинные).

По названию ясно, что одни – монтируются возле скважины, а вторые – опускаются вглубь. Из-за малого диаметра абиссинской скважины, еще один вариант насосов почти что не применяется (предельный диаметр погруженного насоса 3 дюйма). Благодаря этому мы остановимся на поверхностных насосах. Они делятся на электрические и механические.

Механичные

Механический – это обыкновенная помпа, при помощи которой вода выкачивается ручным способом. Большого труда не составит сделать ручной насос для абиссинской скважины собственными руками.

Устройство ручного помпового насоса
Для этого потребуется ряд обычных материалов и действий:

1. Кусочек трубы (длиной около 70 см и диаметром не меньше 8 см) или остальной железный цилиндр подобных размеров для производства корпуса. Основное, чтобы изнутри стены были гладкими, иначе будет не так то и легко качать воду.
2. Материалом для нижней и верхней крышки может послужить, как металл, так и пластик. В верхней крышке следует произвести отверстие для штока, а в нижней – клапан.
3. Вовнутрь конструкции необходимо уместить поршень. Он может быть железным, пластиковым либо даже древесным, основное – уплотнить его кольцом из резины таким образом, чтобы между поршнем и стенками корпуса оставался очень маленький просвет.
4. Присоединить к скважине входную трубу. Она обязана быть стальной, из жёсткого пластика или армированной, другими словами хорошей.
5. Для производства шаровых клапанов в большинстве случаев берут толстую резину. Непосредственно они не предоставляют воде вернуться в трубу обратно.
6. Ручку и кусочек приваренной трубы для вывода воды, можно отнести к декоративным работам. Их размер и форма могут быть любыми, основное, чтобы ручка прекрасно крепилась к штоку, была удобной и длинной. Это сделает легче добычу воды в будущем.

Если же вы любите электрический насос для абиссинской скважины, то в данном варианте его легче приобрести, ведь выполнить без посторонней помощи на порядок труднее. Но тогда остается открытым вопрос: как подобрать насос для абиссинской скважины?

Поверхностный насосНесмотря на разнообразие поверхностных насосов, имеющихся на рынке, подобрать очень просто. Главное иметь в виду несколько показателей.

Ключевые показатели

1. Продуктивность. Для этого нужно заблаговременно сосчитать примерное кол-во воды, которое вы запланировали употреблять за сутки.
2. Мощность. Если проводка в доме достаточно старая и слабая, то она скорее всего не выдержит нагрузки. Там, где электрический ток отсутствует совсем или подается с существенными перебоями, необходимо подумать о генераторе.
3. Глубина всасывания — это один из основных показателей. Будет очень жалко, если окажется, что у насоса для абиссинской скважины предельная глубина всасывания ограничена, допустим, семью метрами, а у вас водное зеркало расположена на восьми.
4. Также необходимо учесть, будет ли насос находиться в помещении или на улице. В первом варианте было бы неплохо, чтобы насос был не очень шумным, а в другом — выдерживал осадки и температурные перепады.

Добавочная информация в данном видео.

Какой насос выбрать для скважины для дачи и загородного дома?

Если вы задумали бурить скважину, вам наверняка в скором времени понадобится выбрать насос.

От того, какой выбор вы сделаете, зависит ваш комфорт.

При покупке нужно быть уверенным, что устройство сможет обеспечить бесперебойную подачу воды в ваш дом.

Как сделать правильный выбор?

Следует ориентироваться на мощность скважины, ожидаемое потребление воды и на сезонность ее использования.

При устройстве летнего водоснабжения для полива и бытовых нужд, достаточно самого простого и недорогого погружного насоса.

При круглогодичном использовании, необходимо ставить насосную станцию со сложным монтажом и утеплением.

Если скважина на вашем участке дает мало воды, нет смысла устанавливать мощный насос, потому что при работе всухую он испортится.

Выбор места для бурения скважины

Это довольно распространенная ошибка, многие домовладельцы полагают, что достаточно сунуть в скважину мощный насос, и воды сразу станет столько, сколько требуется.

Отчасти, в рассуждениях таких домовладельцев, есть доля истины. При постоянной прокачке количество воды в скважине может увеличиться. Но это именно некоторая вероятность от 10 до 50%. А вероятность испортить технику при таком обращении, ближе к 100%. Если воды недостаточно для нужд водопотребления, ищите альтернативные источники.

При выборе насоса для скважины на воду нужно исходить не из своих пожеланий, а из реальности.

Если воды из скважины не хватает, логично будет не пытаться «решить проблему» путем приобретения более мощного насоса, а прочистить действующую скважину от ила, пробурить еще одну скважину, в отдалении, устроить колодец.

Чемпионы на рынке со времен полетов в космос

Самые распространенные насосы для скважин, это погружные вибрационные насосы «Малыш» и «Ручеек».

Сфера применения относится к дачам или небольшим хозяйствам, когда потребности водоснабжения невелики и включают в себя воду для полива участка до 12 соток и гигиенических нужд 1-2 человек.

Стоимость насосов невелика, надежность проверена и в своих рамках, равным им нет. В случае, если потребности в водоснабжении невелики, переплачивать нет необходимости. Данные насосы были разработаны еще в 60-х годах прошлого века и рассчитаны на стандартные условия средней полосы – неглубокая скважина 5-8 метров , небольшой участок без промышленного производства, экономный расход воды.

Средний срок жизни насоса 3-6 лет при правильной эксплуатации. И Ручеек и Малыш в различных модификациях по весне часто используют и как дренажные насосы, для откачки талой воды из затопленных подвалов и фундаментов.

Такое использование, безусловно, сокращает жизнь насоса, но невысокая стоимость и возможность ремонта, делают многоцелевое использование оправданным. Существуют специальные чехлы и насадки, позволяющие в некоторой степени защитить насос от загрязнений.

Устройство водного насоса «Малыш»

Для дачных хозяйств ничего лучше Малыша и Ручейка пока не придумано. Есть немецкие аналоги, которые стоят примерно в 3 раза дороже, но ни большей производительностью, ни надежностью они не отличаются.

Как определить глубину скважины и высоту водного столба? Такие замеры обычно делаются при помощи обычного строительного отвеса. Важно, чтобы веревка сохраняла влагу.
Опустите отвес в скважину и разматывайте, пока отвес не достигнет дна. Затем пометьте место до края, до уровня воды и высоту водного столба. Также важным параметром является наполняемость скважины.

Что такое поверхностные насосы, чем они отличаются от погружных?

Поверхностные насосы для скважин, как очевидно из названия, не предназначены для погружения в воду. В случае неглубокого колодца или скважины, поверхностный насос средней мощности является идеальным решением. Он поднимает воду из скважины и обеспечивает небольшой напор в систему водоснабжения.

Поверхностный и погружной насосы — схема расположения

В этом случае обычно используется накопительный бак на чердаке, из которого вода распределяется самотеком. Давления достаточно для нормальной работы стиральной и посудомоечной машины. В случае распределенной водопроводной сети и нескольких последовательных кранов, для стабилизации напора воды, устанавливаются дополнительные врезные насосы.

В целом, система с распределительным баком очень удобна. За исключением возможности аварий и протечек.
В случае повреждения 300-500 литрового бака, расположенного на чердаке, масштаб разрушений трудно переоценить. Альтернатива распределительному баку под чердаком – насосная станция с гидроаккумулятором.

Гидроаккумуляторы, что это?

В случае установки насосной станции, напор создается при помощи специального мембранного бака, так называемого гидроаккумулятора.

Такой вариант значительно более надежный и простой в эксплуатации.

Наличие насосной станции подразумевает использование ее и в зимнее время.

Поэтому следует сразу озаботиться об утеплении труб, устройстве приямка для станции. Многие устраивают станцию водоснабжения прямо в утепленном подвале. Это экономичное решение, но в случае возникновения проблем, решать их будет сложнее. При отсутствии проблем, при грамотной эксплуатации, такой вариант, конечно, самый комфортный.

При устройстве водоснабжения с достаточно мощной насосной станцией, обязательно позаботьтесь о правильном отводе сточных и канализационных вод. Вы удивитесь, как сильно возрастет потребление воды при комфортном и бесконтрольном пользовании.

Принцип работы гидроаккумулятора

Даже если позавчера вся семья умывалась из ведра, и 10 литров хватало на сутки на всех, включая смыв в туалете и помывку посуды, то при установке комфортного оборудования только на душ будет уходить по 100 литров и больше на каждого члена семьи.

О надежности и областях применения полимерпесчаных колодцев вы узнаете тут.

Возможно, вам будет интересно узнать об устройстве ливневой канализации. Здесь http://aquacomm.ru/cancliz/zagorodnyie-doma/avtonomnaya/livnevaya/ustroystvo-livnevoy-kanalizatsii-neobhodimaya-proektnaya-dokumentatsiya-i-soglasovaniya.html вы найдете информацию по монтажу, проектированию, обслуживанию ливневых канализаций, а также о нормативной документации.

Монтаж и проблемы установки насоса в скважину

Насос крепится на синтетическую крепкую веревку за специальное ушко и опускается в воду.

Желательно надеть на насос защитное резиновое кольцо, чтобы вибрация насоса не разрушила скважину и не повредила корпус.

Размер насоса позволяет опустить его даже в узкую скважину 10-12 см. Подвешивать насос за шнур питания или за шланг, очень не рекомендуется. И шланг и провод быстро оборвутся и достать поврежденный насос из скважины будет не просто.

Монтаж насоса в скважину — крепление кабеля к обсадной трубе

Кстати, при креплении погружного насоса в скважину, всегда обращайте внимание на трос и его крепление. В случае выбора неудачного крепления, если насос застрял в скважине, достать его может быть очень сложно. Для удобства и защиты от перетирания, установите простую систему блоков.

Проблемы могут возникнуть при транспортировке воды в здание. Насос поднимет воду из скважины, но на то, чтобы доставить ее дальше, потребуются дополнительные мощности.
Можно сделать простую связку – насос поднимает воду из скважины, а дальнейшей ее транспортировкой занимается насосная станция, расположенная в доме.

Устройство приямков и утепление

Монтаж насосной станции в специальном приямке требует весьма значительных затрат. Для чего устраиваются такие сложности? Ответ простой, для зимнего водоснабжения. Необходимо утеплять скважину и делать прокладку труб ниже уровня промерзания.

Если скважина расположена недалеко от дома, можно рискнуть и разметить насосную станцию в утепленном подвале, и прямо туда, под землей провести трубы.

Схема устройства приямка скважины

Но если скважина расположена в отдалении, риск возникновения ледяных пробок достаточно велик. Лучше сразу позаботиться о данном вопросе и заранее смонтировать утепление труб или греющие элементы, которые достаточно быстро прогреют оборудование.

В классическом варианте, выкапывается яма около 2 метров, устраивается гидроизоляция и герметизация. Сверху располагается крышка. В этой яме размещается насосная станция.

Абиссинский колодец-игла. Устройство мини-скважины в подвале

Изобретение эфиопских кочевников, позаимствованное британской колонизаторской армией, позволяет быстро создать тонкий колодец в любом месте. При этом количество воды вполне удовлетворительно для нужд армии или стада скота.

Схемы геологии абиссинского колодца

Последнее время устройство абиссинских колодцев прямо в подвале получило огромную популярность. Близость водоносных слоев в средней полосе России позволяет пробить такую скважину практически где угодно.

Проблема с добычей воды из абиссинской скважины в том, что ее ширина составляет всего 5 см в узкой части. Существуют специальные погружные насосы сверхмалого диаметра, которые могут работать в таких скважинах. Но в большинстве случаев, рядом ставится насосная станция с системой фильтров.

О том, как организовать отвод воды из бани, вы узнаете в этом блоке. Устройство дренажного колодца, приямка и смотровой ямы.

Видео на тему

Обустройство абиссинской скважины без кессона

Продолжение, начало про мою абиссинскую скважину тут: www.drive2.ru/c/571505529348685868/

Домик домашние нарекли “мавзолеем”

Сделан по образу и подобию моей компостной ямы из вбитых на метр в землю уголков 50мм по углам и листов плоского шифера-ацеида закрепленного между ними на болтах. Уголки обязательно обрезаются под острый угол сантиметров на 12 — так их не выпирает наружу глиной. Сверху вертикальные уголки обварил горизонтальными — на стенки стало можно безопасно опираться пятой точкой, кроме того на горизонтальной обварке крепятся петли крышки и проушина замка.

Листы вкопаны в землю на 20см, от чего внутри сухо даже во время проливных дождей и, я надеюсь — тепло. Пока собирал-утеплял — накрывал двумя листами поликарбоната от старого парника, и брошенный вовнутрь термодатчик от Fluke показывал +7 при уличных +4. Метр двенадцать стороны, 70см высота. Высота такая, потому что пола в домике нет — просто земля, в районе насоса выкопан приямок 15см, в котором лежат куски пеноплекса. Подо всё хозяйство с закрытой крышкой остаётся всего 50см высоты. Мысли выкопать приямок по всей площади были, но что-то меня останавливает. Снаружи дождевая вода подтечь не может, но вот “подпор” верховодки у нас может вполне образоваться на 1.5 штыка лопаты… Весной, может быть, выкопаю глубже и засыплю приямок керамзитом. Насос никак не закреплен, вполне хватает крепления к трубам и опоры на тот же пеноплекс — шумит он гораздо меньше, а “убежать” никуда не может. Дополнительно могу поставить его на виброплиту. Как у старого вентиляционщика, таких штук на базе K-Flex’a всегда в достаточном количестве. Лень, но можно и на насос вместе со всей обвязкой, скроить тепло-шумоизолирующий чехол. Боюсь, перегреваться будет зимой

Подобных конструкций без кессона в инете я нашел ровно две штуки, причем в одной таки был зачем-то полноразмерный приямок (в котором всегда вода), второй находится внутри строящегося дома. Так как сделал я, похоже, ещё не делал никто

Ввод в дом выглядит как-то так:

а схема водоснабжения такая:

Не до автокада было

Поскольку сборка пришлась на период дождей, очень мне пригодился пляжный зонт, воткнутый в землю над “мавзолеем”. Так под зонтом, сидя прям внутри “мавзолея” я и крутил гайки, сухо и без ветра

Утепление пришлось сделать толщиной “всего” 15см (по факту 16), чтобы в оставшееся пространство уместить:
* 2 скважины (первую я законсервировал на всякий пожарный),
* ввод в дом,
* насос,
* всю трубную разводку,
* заземление тоже оказалось внутри.
Утеплял пеноплексом в 2 слоя, 12 и 3см, плотность 50 и 20, соответственно. 12см — фундаментный пеноплекс по спец.заказу, но только обрезки, разумеется халявные и в неограниченном количестве.

Эдакие кубики и кирпичики “лего” (“папин конструктор”, как сказала дочка ;), которые я сажал на клей-пену, совершенно ее не экономя. В итоге клея у меня ушло 3,5 баллона, хотя если бы я с самого начала пенил пистолетом — можно было бы обойтись и двумя. Как я раньше вообще обходился без пистолета?

Надо сказать, что с “лего” у меня практически не было проблем, строил себе и строил, а вот с целиковыми листами я просто измучался — тут отрежь, там подрежь, тут угол, там скос, тут “замок” в другую сторону… Пока один кусочек приклеивается, другой даже примерить нельзя. Это не стены в доме утеплять…

Объем рабочего пространства домика вышел около 0.3 куба.

Снаружи домик пока (может быть летом “экстерьер” примет вид какого-то реального “домика”) просто прикрыт крышкой, разумеется утепленной — 20см пеноплекса. Как я клеил эту крышку, не имея возможности отметить проем изнутри это вообще отдельная песня, которая пока так и не завершилась — на второй день после склейки крышка у меня развалилась обратно на 2 слоя ;( надо было прошкурить гладкие стороны… В последний момент, в нижнюю крышку я вставил 2 ручки из карбонового тросика, чтоб ее можно было спокойно выковыривать. Верхнюю крышку я варил из уголка и листового металла, варил специально так, чтобы металл “повело” нужным мне образом, оттого крышка не прямая, а слегка купольная — чтоб вода стекала. В первый “минус” она и стекла — насилу оторвал лёд по краям Ручкой для крышки служит пластина, приваренная сбоку. Даже на петлях весит крышка ого-го, потому была сделана “автоматическая” выкидная “нога” — сразу же после того, как ребенок решил встать под нее, просто подпертую бруском. Видел конструкции с крышками в половину, но так делать не стал — неудобно, у меня спокойно обслуживается весь объём, если надо — внутрь можно забраться с ногами. В закрытом состоянии насоса почти не слышно — чтобы понять работает ли он сейчас, приходится подходить почти вплотную и прислушиваться, а шум он издает как никак силой 91 дб и расположен под окном одной из спален.

С внутритрубным греющим кабелем вышел казус (ну как не накосячить то, двое суток на морозе…), ибо сальник я одел и к тому времени как протолкнул его дальше середины — понял что напрочь забыл про шайбы и гайку обратно снимать через острые края концевой капы — ооо! В конце концов, намотав на капу изоленту, все прекрасно снялось и тогда уж собрал сальник правильно.

Второй и третий греющий кабель от ООО “Полар” 16 вт/м собрал самолично, оказалось об моток очень удобно руки греть

Разница температур между улицей и внутренним пространством домика:
* Без подогрева — 5 градусов (это — тепло земли, которая промерзать под домиком не может по определению)
* Включенный греющий кабель ввода в дом, свободный конец которого проложен на стяжках под выходной трубой из насоса, дает разницу 9 градусов
* Дополнительные 5 метров греющего кабеля, просто свернутые бухтой и положенные под насос — дают разницу уже в 20 градусов
* Кроме прочего, насос тоже дает тепло при работе и в остановленном состоянии это тепло никуда не девается
* Влажность внутри ниже уличной на 34%.
Всё это было замерено при “плюсе”, +7 где-то. Но вот ударил первый морозец, -2.5. Поскольку ночью у меня был “банный день”, мне некогда было возиться и я просто врубил весь обогрев:
+32,8 45%, т.е. разница 30+, саморегулируется в общем нормально

А -2 было ночью на стуле рядом с домиком, забыл второй внешний датчик привезти — пришлось выставлять на улицу внутренний.

Стоила вся эта возня разницы в 5 градусов? Думаю — да, до -6 вполне автономно и ничего не замерзнет.
Идея запитать всё со столба с треском провалилась ибо я не учёл, что подогрев вышел ступенчатый и нужно им управлять — нафиг греть в “плюс” и когда мы не на даче. Запитано из дома, двумя парами ШВВП 2х1.5 (что под рукой было), один из которых — ноль, остальные — фазы для насоса, трубного подогрева и внешнего, все через УЗО и 3 автомата. В планах заменить их на термореле, которое скорее всего будет собрано на ардуине. “Земля” прямо внутри домика. Пока все это строилось, питалось вообще удлинителем 2х0.75 без “земли”. В дом идёт ПНД 20мм, малозаглубленная, практически по верху канавы, с тем чтобы избежать сильных изгибов для прокладки кабеля. Кабель то я сразу не положил. Ноо, вот когда начал его закладывать — появилось аж 2 буквально петлевых изгиба под домом. Но, опыт и УЗК (устройство закладки кабелей) делают волшебство — 2шт монолитных 2х1.5 и витопарка (повешу датчики температуры) зашли со свистом в одно лицо, причем со стороны улицы

Насос. Поверхостный, садовый. Самовсасывающий, эжекторный. Да, китайский, за 4 тыщи. Потому что. Никаких предубеждений к китайской технике я не имею — дома немалое число китайских инструментов и агрегатов, которые верой и правдой отслужили и “своё” и “того брата” и продолжают работать уже не один десяток лет. Тот же бетонолом пережил (перемолол) старый фундамент в 10м году, на котором за 20 минут заклинило Макиту и пневму от Боша, далее несколько соседских фундаментов, дверь во двор в сталинском бетоне в Москве и еще много чего. Сносу нет, стоит копейки. За 16 можно было взять итальянский насос, но я решил что лучше 4 китайских за эти деньги, растянутые во времени. Шумит — мало, даже просто стоя на фанерке посреди огорода.

Эжектор внешний, самодельный, испытан на глубинах до 40 метров. Тут он как бы нафиг не нужен, но пусть будет — есть что показать, с тем же соседом мы по ходу дела замутили проект по скважинам и обустройству

Трубы — ПНД, синие и черные, на питьевую воду. Синяя труба, походу, и не ПНД вовсе, а сшитый полиэтилен. Мне понравился больше на коротких отрезках — его проще гнуть феном, он именно весь гнется, а не заминает ступеньку с одной стороны, как это делает стандартная ПНД-труба.

Греющие кабели, в трубу и вокруг насоса. Буду пробовать еще один кабель, ибо 20 метров траншеи до бани представляю с ужасом — положу ПНД с кабелем просто на землю, само врастет со временем. Греющий кабель планируется использовать не постоянно зимой (если жить не будем, а приезжать наездами) а для отогрева труб перед запуском системы.

Продувку, чтоб при консервации ввода в дом выкачивать из него воду автомобильным компрессором, сделал из полудюймовой заглушки с просверленным отверстием и вставленным в него автомобильным ниппелем. Вчера провел пробное консервирование, заглушка с ниппелем оказалась лишней деталью Процесс получился таким:
* открываю кран сброса обратного клапана на скважине — вода опускается в скважину,
* открываю кран на мойке,
* сливаю воду из насоса,
* включаю насос с открытым обратным клапаном — вода из системы выкачивается в мойку,
* насос работает еще 8 секунд до сработки реле сухого хода — выходит практически вся вода из трубы ввода в дом,
* открываю кран слива из насоса мимо ввода в дом, в соску быстросъема под шланг вставляю насадку автомобильного компрессора для накачивания надувных матрасов (синюю), включаю компрессор — выходят остатки воды,
* если что-то в трубе и осталось — оно в горизонтальном участке ниже глубины промерзания,
* таким образом, для консервации даже разбирать ничего не нужно, весь процесс занимает минут 5-10.
Компрессор запитал от блока питания от стационарной радиостанции — 13,8В, 15А. Хорошо что не продал пробовал от БП для домофона с 1.4А — до ухода в защиту компрессор делает ровно пол-оборота ;))

Гидроаккумулятор AquaTim HC-50L, повесил на стену под потолок над холодильником. Свет туда не добивает, его практически незаметно, жена не сразу обнаружила от него ПНД 32 вниз под мойку, где собрана вся внутренняя обвязка, стоит бойлер и фильтр.

С гидроаккумулятором я маленько ошибся. Купил 50 литровый горизонтальный, но повесил его вертикально, соской вниз и под потолок — опять же для упрощения консервации. Объема то хватает, но вот отсутствие стравливающего воздух клапана — это засада. Воздух из скважины заполняет приличную часть гидроаккумулятора. Он частично выталкивается при полном опорожнении, ноо… Придётся что-то придумывать, либо перевешивать его в горизонтальное положение и ставить перед ним травящий клапан Маевского, либо строить рядом какой-то байпас с тем же клапаном.

Реле давления-автомат (тоже AquaTim), как и все электропитание скважины, у меня стоит в “мавзолее”, снаружи дома и от дома электрически развязано. Единственным нареканием к блоку автоматики я б назвал встроенный обратный клапан, который как бы давление держит, но сама конструкция его мягко говоря так себе, на крайняк у меня конечно есть запасной внешний обратный клапан, но на ПНД это лишние 20см длины трубопровода ;( может быть, весной переделаю обвязку на полипропилен, очень уж громоздко всё выходит на ПНД, особенно страдает прокладка внешнего греющего кабеля, вынужденого идти ступеньками вдоль гаек фитингов…

При пробном запуске системы не обошлось без протечек — первой свистанула гибкая подводка, в которой попросту не оказалось прокладки. Потом потек фитинг на гидроаккумуляторе, собранный на только что купленной сантехнити, оказавшейся полным говном — по факту это вообще не фум-нить, а нейлон, обмазанный пастой, крутишь и все руки как в жирном креме. Новая паста Unilock, походу тоже оказалась гов… “переоптимизированной”. В итоге всё собирал на своих древних остатках, валяющихся года с 10-го. Перемотал остатками своей старой — всё, ничего не течёт. Потом еще несколько соединений, в особенности ПНД/ПНД, пришлось перемотать на лён с пастой.

Работает! 10 ноября, а мы всё ещё на даче!

Что ещё то я забыл?

Замок поставил ЧАЗовский, “кубик”, а чтоб он не болтался, вварил дополнительную проушину на крышку домика. Вообще, от сварки конструкции получил несказанное удовольствие, и формулы геометрии вспомнить пришлось, рассчитывая формы и материалы

Upd: неожиданно пришли морозы, -6 уже. Утепление и обогрев норм — в домике сейчас +29, а вот вода с крышки затекает внутрь ;( пока накрыл пленкой по бокам, полки горизонталей то плоские, их погнуть наружу я забыл, и не погнешь уже нормально ;( в четверть под крышку наваривать придётся или летом городить какой-то “экстерьер” типа домика, огромного валуна или еще какой “обсерватории” из пенных материалов… Жена вот подала идею закамуфлировать конструкцию под шаровидную ёлочку ;)))

PS: мавзолей пережил зиму. Ничего не разморозилось, ничего не залило грунтовыми водами. На стенке мавзолея установлен датчик уровня — но так он и остался сухим! Когда уезжал на ощутимое время — сливал воду из насоса и разгерметизировал скважину. Надо для полного счастья чтоб ПНД руками не крутить больше — поставить туда тройник с краном в атмосферу. Опять же раскачивать скважину удобней. К слову, сейчас дебит повысился до 840 л/час. Водичка чистая, хотя железо все равно есть — фильтр забивается примерно на 25 кубах.
Весной выезд на ПМЖ у нас задержался аж до середины июня — ковидла таки одолела, точнее всем кагалом попали на карантин… Приехали в джунгли — трава по пояс. Пока косил, с неделю руки до скважины не доходили — сидели на летнем центральном водопроводе. Сунулся открывать, а там между крышками реальный муравейник заселился ;( крышку открыл — и мелких товарищей сдуло за пару дней, как и не жили. Запустил — жена и говорит, а давай ка мы на скважине теперь будем полностью, тут и вода чистая и напор вона какой! И вот когда в систему было включено 2 дома с баней — ощутился весь кайф длинной водопроводной трассы — момент включения насоса по струе определить стало невозможно, просто постоянное давление. Периодически включается, нагоняет давление. На лето второй слой утепленной крышки снял, так и не стал их заново склеивать — одного хватает и чтоб насоса не слышно было и чтоб в мавзолее теперь и не жарко было. Снаружи +35, внутри +20. Покрасил в цвет дома…

Насосы «Водолей» — надежность, проверенная временем.

Выбираете насос для скважины или колодца? Слышали, что харьковские насосы «Водолей» производства компании «Промэлектро», действительно заслуживают внимания? Теперь не надо искать ответ на вопрос, где купить насос Водолей — на нашем сайте есть абсолютно вся необходимая информация касательно данных насосов.

Почему погружной насос «Водолей»? Потому что это действительно надежно и очень доступно. Нет переплаты за дорогой европейский бренд, а в комплекте Вы получаете современное, надежное, полностью готовое решение для водоснабжения дома.

БЦПЭ — бытовой центробежный погружной электронасос «Водолей».

Насос «Водолей» производится в Украине компанией «Промэлектро», г. Харьков. Это известное союзное предприятие, диверсифицировав часть производства, смогло предложить одно из лучших решений на рынке бытовых насосов Украины и России.

За прошедшее время насосы Водолей доказали свое качество беспроблемными годами эксплуатации по всей нашей необъятной стране.

Сделано в Украине — и это действительно так!

Таким оборудованием можно гордиться. Талант инженеров, создавших доступный, надежный, экологически чистый, центробежный (а не вибрационный) погружной насос Водолей для скважины или колодца за доступные деньги, несомненно, заслуживает похвалы. Высокий КПД гидравлической части совместно с надежным электродвигателем обеспечивает низкий уровень энергопотребления, сравнимый с любыми импортными аналогами. А снижение мощности привода за счет повышения КПД агрегата — задача на все времена.

Водолей БЦПЭ 0,32

Водолей БЦПЭ 0,5

Водолей БЦПЭ 1,2

Водолей БЦПЭУ 0,5

Часто задаваемые вопросы по насосам Водолей

Мы собрали важные и часто возникающие вопросы по выбору и эксплуатации насосов «Водолей». Являетесь ли вы владельцем насоса или только планируете его купить — данная информация будет полезна каждому.

Основные преимущества насосов «Водолей»:

Насос выполнен из антикоррозионных, экологически чистых материалов

Электрический кабель и трос в комплекте

Центробежный принцип работы не вызывает осыпания стенок скважины и заиливания

Встроенная тепловая защита электродвигателя

Высокая надежность и длительный ресурс работы

Доступная цена

По сути, все вышеперечисленное сводится к знаменитому соотношению Цена/Качество.

Что очень важно — насос поставляется с кабелем, тросом и подсоединенным пусковым блоком. В электрической части самому ничего соединять не придется, достаточно просто включить насос в розетку, ведь стандартной длины кабеля хватает в подавляющем большинстве случаев.

Расчетный минимальный ресурс работы насосов Водолей — 6 000 часов. Что для частного дома соответствует примерно 6-8 годам работы насоса в режиме круглогодичного использования.

Погружные насосы «Водолей» способны удовлетворить потребности
в воде любого современного частного дома:

Насосы Водолей серии БЦПЭ 0,5 имеют номинальный расход в 1,8 м³/ч (максимальный 3,6 м³/ч). Этого более чем достаточно для семьи из 3-4 человек. При этом номинальный напор насосов этой серии доходит до 100 метров. Данные насосы предназначены для колодцев и скважин с внутренним диаметром от 110 мм.

Номинальный расход насосов Водолей серии БЦПЭ 1,2 составляет 4,3 м³/ч (максимальный 9,6 м³/ч). Насосы этой серии могут использоваться для водоснабжения нескольких домов, производств, заполнения водонапорных башен либо больших емкостей. При этом номинальный напор насосов этой серии доходит до 80 метров. Внутренний диаметр скважины также должен быть не менее 110 мм.

Серия насосов Водолей БЦПЭУ 0,5 спроектирована специально для скважин с уменьшенным внутренним диаметром. Эти насосы возможно использовать в скважинах с внутренним диаметром от 100 мм.

Насосы Водолей серии БЦПЭ 0,32 имеют номинальный расход в 1,15 м³/ч (максимальный 3 м³/ч), а номинальный напор составляет рекордные 140 метров. Основных преимуществ сразу два — возможность работы при малых расходах, а с другой стороны обеспечение очень высоких напоров. Их выбирают при низком дебите колодца или скважины или низком водопотреблении. Диаметр скважины должен быть не менее 110 мм.

Если Вы только приступаете к строительству дома, то постарайтесь максимально полно представить себе всю будущую систему водоснабжения. Это нужно для оптимального выбора погружного насоса Водолей конкретно для Ваших условий.

Например, если Вы собираетесь брать воду из неглубокого (5-10 метров) колодца или скважины и использовать насос Водолей только для полива или наполнения емкостей, т.е. не ставите задачей создание автоматической насосной станции, то Вам подойдут самые небольшие, выпускаемые компанией «Промэлектро» насосы: Водолей БЦПЭ 0,5-16 У или Водолей БЦПЭ 0,5-25 У. А если насос нужен для создания автоматической насосной станции, т.е. для работы совместно с гидроаккумулятором и реле давления, то выбор насоса необходимо вести по всем правилам.

Правильный выбор насоса «Водолей» — залог его долгой работы!

Если неквалифицированный специалист посоветует выбрать Вам насос с заниженными характеристиками, вы это заметите сразу — при расчетном водопотреблении, напор насоса заметно снизится до некомфортного уровня. Но в жизни, как правило, бывает как раз наоборот, т.е. Вам скорее будут предлагать насос с заметно завышенными характеристиками, что выльется в большие счета за электроэнергию и скажется на сроке эксплуатации насоса. Конечно, в этом случае вода будет всегда и везде с необходимым напором. Казалось бы, что все в порядке, но так как насос все время работает в крайней правой зоне рабочей характеристики, где потребление тока максимально, двигатель греется в большей степени, что в конечном итоге приводит к более быстрому его выходу из строя.

На ресурс насоса очень сильно влияют следующие параметры:

• Качество исходной воды
• Напряжение питания
• Правильный выбор насоса
• Основные элементы системы водоснабжения (гидроаккумулятор, реле давления)
• Отсутствие сухого хода — это самое главное условие

Рабочие органы насоса сделаны из износостойкого термопласта, как в подавляющем большинстве импортных насосов. Однако при работе насоса без воды (сухой ход) происходит повышенный нагрев движущихся частей (диффузоры и рабочие колеса), их деформация, соприкасание, возможно разрушение некоторых рабочих органов. В зависимости от характера и продолжительности сухого хода, насос может как полностью выйти из строя, так и просто не выдавать свои паспортные характеристики. Этот случай, конечно, не будет являться гарантийным.

Примеры подбора насосов Вы можете просмотреть в разделе «Статьи».