Назначение грунтовки для дерева

Назначение грунтовки для дерева

Древесина — материал естественного происхождения с высокой пористостью и большим количеством естественных врагов. Плесень, водоросли, грибы, насекомые-вредители быстро приводят в негодность деревянные постройки, если они не защищены должным образом.

Неблагоприятные погодные условия — осадки, перепады температур, солнце и ветер также негативно сказываются на деревянной постройке. Особенно нуждается в защите наиболее нагруженные конструкции — цоколь, оконные и дверные переплеты, свес карниза.

Грунтовка для древесины уменьшает пористость материала, снижает впитываемость составов, защищает от вредителей всех видов, уменьшает влияние осадков, пропитка антипиреном повышает устойчивость к огню.

Разновидности грунтовок

Грунтовки различного назначения могут быть прозрачными, матовыми с большой укрывистостью, или выявляющими структуру дерева. Непрозрачные составы часто колеруют в цвет финишного покрытия для получения более равномерного колера.

По химическому составу грунтовка по дереву для наружных работ под покраску производится на основе:

  • акриловых смол;
  • алкидных смол;
  • силикон-акрила;
  • шеллака;
  • эпоксидных смол.

Рассмотрим свойства грунтовочных составов подробнее.

На основе акрила

Грунтовка на основе акрила с успехом защищает древесину от заражения плесенью, жуков-короедов и изменения цвета. Отличается устойчивостью к УФ-излучению, перепадам температуры, быстро сохнет и не имеет неприятного запаха, ее наносят в 2–3 слоя.

Особенно подходит такая грунтовка по дереву под покраску акриловой краской, но может применяться и под другие виды окраски. Акриловые грунтовки имеют невысокую стоимость, эффективны, экологичны и безвредны для человека.

На основе алкидных смол

Алкидная грунтовка применяется под окраску алкидными красками и эмалями, создавая водоотталкивающий слой на поверхности. Алкидный грунт — идеальное покрытие для ранее окрашенной поверхности.

Алкидный состав можно разбавлять водой, это грунтовка экономкласса со сроком работы 3–5 лет, недостаток — долго сохнет, от 10 до 18 часов каждый слой, имеет неприятный специфический запах.

Силикон-акриловые грунтовки

Силикон-акриловые составы — одни из самых долговечных и эффективных, глубоко проникают в поры древесины, укрепляя и защищая от впитывания атмосферной влаги и солнечного цвета, устойчивы ко всем негативным факторам, безвредны, но дорогостоящи. Применяются под покраску латексными, алкидными, силиконовыми и водоэмульсионными лаками, лазурями и красками.

Шеллаковые

Шеллаковый грунт применяют для сучковатой хвойной древесины с целью нейтрализации естественной смолы, выделяемой через сучки, и для изоляции слоя водорастворимых морилок. Шеллак выравнивает поверхность древесины, благодаря этому финишный красочный слой ложится легко, и уменьшается расход краски.

Эпоксидные

Двухкомпонентная грунтовка для дерева под покраску на основе эпоксидной смолы образует на поверхности дерева защитную пленку, устойчивую к истиранию, механическим повреждениям и погодным условиям. Грунтовка дорогостоящая, чаще используется внутри помещений для мебели или паркета.

По функциональным особенностям

На рынке строительной химии предлагают грунтовки различного состава и назначения, как от знаменитых брендов, так и малоизвестных производителей. Функционально грунтовка дерева перед покраской делится на следующие виды:

  • антикоррозионные, защищающие от растрескивания, рассыхания, выпадения сучков;
  • антисептики, препятствующие биологическому поражению;
  • гидрофобизирующие, препятствующие впитыванию влаги;
  • антипирены, повышающие степень огнестойкости;
  • универсальные составы, содержащие все предыдущие компоненты.

Существуют составы поверхностной защиты и составы глубокого проникновения, обеспечивающие долговременную защиту, лучшие производители обещают эффективность состава до 25 лет.

Антикоррозийные и антисептические грунтовки

Антикоррозионные и антисептические грунтовки защищают структуру древесины от растрескивания и других видов коррозии, наличие в составе фунгицидов гарантирует защиту от вредителей, грибов, плесени. Применяются также на старых красочных покрытиях для упрочнения поверхности.

Глубокого проникновения

Главное преимущество грунтовок глубокого проникновения — долговременная защита и уменьшение расхода финишного красочного материала, то есть прямая экономия.

Если в составе присутствует льняное масло, такая грунтовка защитит от влаги, предохранит от поражения вредителями. Грунтовки глубокого проникновения на и защищают древесину от выцветания, а потому требуют краски или лака с УФ-фильтром.

Особенно важно использовать составы глубокого проникновения на поверхностях твердых древесных материалов искусственного происхождения — ДСП, ДВП, ОСП, фанеры.

Грунтовка с лакировкой

Составы, одновременно защищающие древесину и образующие лаковый финишный слой на поверхности, чаще используются для обработки древесных материалов внутри помещения. К сожалению, двухкомпонентный состав всегда проигрывает двум однокомпонентным по качеству защитных свойств.

Средство с гидроизолирующими свойствами

Гидроизолирующие (или гидрофобизирующие) составы применяют для древесины, эксплуатируемой в условиях атмосферы или повышенной влажности, например, в банях и саунах. Образуют на поверхности пленку, препятствующую впитыванию влаги.

Универсальные грунтовки

универсальные грунтовочные составы обладают всеми перечисленными выше свойствами, применяются в случае, когда необходима быстрая обработка, однако их эффективность ниже специализированных составов.

Средняя стоимость и где купить

Стоимость грунтовок зависит от множества составляющих:

  • химического состава;
  • назначения;
  • срока действия;
  • укрывистости;
  • производителя.

Безусловно, стоимость акриловой грунтовки отечественного производителя с рабочим сроком 5 лет будет значительно ниже стоимости грунта на основе эпоксидной смолы всемирно известного зарубежного бренда.

И все же, несмотря на высокую стоимость, приобретать надо продукцию фирм, проверенных минимум 10-летним выпуском качественного товара, и специализирующихся на строительной химии:

  • Тиккурила (Финляндия);
  • Пинотекс (Эстония);
  • Биофа (Германия);
  • Белинка (Словения);
  • Юнибуд (Беларусь);
  • Неомид (РФ).

Средняя цена — 300 руб. за литр.

Лучший выбор — приобретать одновременно грунт и финишную краску одного производителя у официального дилера или в представительстве фирмы, это гарантирует совместимость и лучшую работу различных слоев.

Технология нанесения

Нанесение грунтовки на наружную деревянную поверхность не составит труда, но потребует подготовительных работ, состав которых зависит от времени постройки — новостройка это или дом с историей, неоднократно покрашенный в прошлом.

По старой краске

Перед грунтованием необходимо снять старый красочный слой, оценить состояние древесины. При отслаивании старой краски ее снимают шпателем, разогревая строительным феном.

  • В случае повреждения вредителями или болезнью, удалить повреждения, заделать неровности шпатлевкой.
  • Проверить герметичность заделки швов между венцами, при необходимости проконопатить швы заново.
  • Стены шлифуют.
  • Обеспылить поверхность выдувом пылесоса или влажной тряпкой, губкой, промыть масляные пятна.
  • Поверхность высушить.
  • Покрасить.
Читайте также:
Проекты домов с клинкерными термопанелями: особенности проектирования, чертежи, фото

Окрашивание проводят в сухую безветренную погоду, желательно без солнца, при температуре от +5 до +30°С. Для грунтования можно применить кисть, валик или краскопульт. Не забудьте комплект спецодежды и средства индивидуальной защиты — очки, респиратор, рукавицы.

Растворы, готовые к применению перемешивают, концентраты разбавляют по рекомендации производителя.

Наносят грунт движениями руки сверху-вниз или слева-направо, как удобно, по направлению от карниза к цоколю. Для больших площадей удобнее использовать пульверизатор, его можно взять в аренду, чтобы минимизировать затраты, для небольших площадей удобнее флейц.

Грунт наносят в 2–3 слоя, по инструкции изготовителя, по высохшему предыдущему слою. При использовании нескольких составов последовательно начинают с антипирена, затем антисептик, последним наносят грунт под финишную краску.

Существует несколько видов грунта, которые можно наносить по старому красочному слою, если он не потерял несущей способности и не отслаивается, а поверхность стен здоровая и без дефектов.

По свежей древесине

Свежую древесину обрабатывают на лесозаготовках временными составами со сроком действия около полугода. Даже если вы приобрели грунтованный лес, защита поверхности перед финишной отделкой — необходимость.

  • Стены новостройки циклюют или шлифуют в обязательном порядке.
  • Проверяют герметичность швов, акриловой шпатлевкой выравнивают дефекты.
  • Стены обеспыливают.
  • Наносят последовательно по 2–3 слоя антипирена, антисептика, и колерованного под цвет финишного покрытия грунта для адгезии.
  • Посмотрите видео о грунтовке деревянных стен.

Заключение

Внешний вид деревянного дома во многом будет зависеть от качества выполнения подготовительных работ и нанесения грунта. Грунтовать стены перед покраской — значит надолго защитить дерево от разрушения, сделать свое жилье долговечным.

Разновидности грунтовок по дереву и правила их нанесения под покраску

Древесина представляет собой весьма уязвимый материал, который часто страдает от негативного влияния внешних факторов. Она боится влаги. Также дерево подвержено влиянию плесени и грибков. Помимо этого, оно способно впитывать большое количество лакокрасочных материалов. С помощью грунтовки по дереву удастся решить перечисленные проблемы. Сегодня в продаже представлены разные типы материалов, которые отличаются своими свойствами.

Важность и функции грунтовки дерева

Грунт для обработки древесины помогает решить много задач:

  • Обеззаразить покрытие. Популярные виды дерева отличаются высокой восприимчивостью к гнилостным процессам. Они связаны с контактами поверхности с водой или влиянием повышенной влажности. Благодаря наличию антисептиков в составе грунта удается предотвратить появление плесени, которая провоцирует разрушение материала.
  • Укрепить поверхностный слой. Особенную пользу такие свойства грунтовки приносят старому дереву. В составе вещества имеются особые смолы, которые скрепляют волокна древесины друг с другом.
  • Уменьшить впитывающие свойства древесины. Без применения грунта большая часть краски или лака будет потрачена впустую, впитавшись в структуру дерева. Грунт перекрывает поры, предотвращая затраты лакокрасочного материала. Благодаря грунтовке на поверхности формируется защитная пленка, которая оберегает древесину от влаги и гниения.

В древесине присутствует натуральный краситель, который называется танином. Через поры этот элемент выходит наружу. Как следствие, на стенах и полу образуются непривлекательные пятна. С помощью грунта удается перекрыть поры и предотвратить выход краски наружу.

С помощью грунтовки удается сделать покрытие более шероховатым. Это улучшает адгезивные характеристики материала. Иногда краситель наносят непосредственно на старую поверхность. Как следствие, старая краска может проступать сквозь новый материал. Избежать подобных проблем поможет качественная грунтовка нужного оттенка.

Плюсы и минусы

Применение грунта для древесины имеет немало преимуществ. К основным плюсам такого материала относят следующее:

  • Обеззараживание и защита от плесени. Вещества, которые присутствуют в составе раствора, обеспечивают надежную защиту древесины и увеличивают срок ее эксплуатации.
  • Закупоривание пор. Этот эффект достигается благодаря попаданию грунта в структуру дерева.
  • Появление пленки на поверхности дерева. После нанесения грунта образуется защитное покрытие, отталкивающее влагу. Оно предохраняет материал от влаги и сырости.
  • Уменьшение расхода лака и краски. После нанесения грунта удается уменьшить впитываемость материала.
  • Защита от грызунов и насекомых. Некоторые антисептические средства содержат в составе отпугивающие компоненты.
  • Повышение степени адгезии. Применение грунта помогает сделать поверхность более шероховатой. За счет этого удается увеличить показатели адгезии.
  • Предотвращение выхода танина наружу. Этот красящий пигмент присутствует в древесине и может приводить к появлению темных пятен после окрашивания. С помощью грунтовки удается запечатать поры и предотвратить выход танина наружу. Как следствие, на окрашенной поверхности не появляются темные пятна.
  • Склеивание древесных волокон друг с другом и повышение прочности материала. Такой эффект обусловлен содержанием в пропитывающем слое особых смол. Потому грунтовку особенно важно наносить на старые поверхности.
  • Маскировка старого покрытия. При этом грунт помогает сделать оттенок основания менее заметным. Также встречаются колерованные покрытия, которые обеспечивают более глубокое окрашивание поверхности.

Разнообразие грунтовок и рекомендации по выбору

Сегодня в продаже представлено очень много типов грунта, которые можно использовать для нанесения на древесину.

Как сделать погреб на даче своими руками

Российские дачники консервируют в среднем по 50-200 банок заготовок премиального вкуса. А еще закладывают на зимнее хранение корнеплоды и капусту, картофель и яблоки, капусту в дубовых бочках… Подвалы есть не во всех домах, но погреб на даче своими руками может сделать каждый. Эта статья расскажет про основные виды погребов, правила выбора в зависимости от уровня грунтовых вод на участке и технологию их возведения.

Оглавление

Какой погреб строить на даче

Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.

Читайте также:
Планировка прихожей в квартире

На FORUMHOUSE такие конструкции делают с применением нанотехнологий, тяжёлой техники , многих кубометров железобетона , подсчётом и укладкой кирпичей, бетонных колец. Популярны монолитные сооружения, напоминающие бомбоубежище и красивые «норы хоббита» с удобным входом.

Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.

Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.

Все погреба разделяют на:

  • подземные (заглубленные),
  • полузаглубленные
  • наземные. Их делают, если грунтовые воды залегают уже в полуметре от поверхности земли.

Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.

Размеры по СНиП

Действующий СНиП 2.08.01-89 указывает следующие размеры отдельно стоящих погребов и подполий:

  • Площадь 4-6 кв.м;
  • Высота помещения 1200 – 1900 мм;
  • Параметры лаза от 80 см в длину и от 60 см в ширину.

Для овощехранилища в подвале дома регламентов нет, все зависит от высоты цокольного этажа.

Когда нужен подземный погреб

Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.

У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.

Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.

Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.

Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.

Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).

Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.

Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.

В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.

Изготовление подземного погреба пошагово

Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.

Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.

Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:

  • Вырыть котлован 2х2 м (но это зависит от глубины промерзания грунта, если она большая, придется копать экскаватором;
  • Сварить каркас из металлических труб (эти куплены в пункте приема металлолома). В данном случае вертикальные трубы не вкопаны и под них не сделано основание – от просадки их защищает нижний периметр труб. Труба, которая сделана посредине для крепления полок, стоит на металлической пластине 12х12 см.

  • Защитить яму, обложив изнутри старыми листами шифера;
  • Сварить полки. Для безопасности важно делать это сразу, в открытом пространстве;

  • Накрыть яму листом железа, утеплить пенопластом (толщина слоя 50 мм), засыпать землей;
  • Обязательно покрыть трубы и металлическое перекрытие мастикой для защиты от ржавчины.
  • В таком погребе легко устроить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого в противоположных трубах каркаса необходимо просверлить отверстия: в одной у самого потолка, в другой на уровне потолка. Вывести вентиляцию за пределы ямы, на улице утеплить – зимой это спасет от образования инея в погребе.
  • На этапе засыпки погреба для проводки освещения заложить кабель-канал из гофры.
  • Сделать лаз: сварить короб и приварить к листу для создания дополнительной жесткости. Но тут нужно помнить, что металлические короб и лаз – великолепный мостик холода, поэтому на зиму сверху люк утепляют сеном или теплым хламом. Лучше короб и лаз сделать из дерева.

Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.

Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.

Оптимальные размеры полок установлены опытным путем.

  • Ширина 50 см (или кратна трехлитровым банкам)
  • Высота первого яруса такая, чтобы легко входили пластиковые ящики из овощей, последующих – высота трехлитровой банки + 10 см.
  • Полки делают или из досок, предварительно просушенных и обработанных антисептиками и лаком для сауны, или покупают готовые пластиковые модули. Лайфхак – в хозяйственных магазинах на них часто бывают скидки.
Читайте также:
Резка бревна на доски в домашних условиях: видео-инструкция как распилить своими руками, машина, станок для распилки, фото и цена

Если нужен совсем небольшой погребок на даче, можно просто вкопать в пол в гараже чугунную ванну и хорошо утеплить пенопластом. Так сделал пользователь нашего портала с ником ami.

Погреб из железобетонных колец

Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.

Так сделал наш пользователь с ником slavontin.

Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.

На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.

Вот как можно сделать такое сооружение:

  • Вырыть яму глубиной 2,5 м;
  • Опустить два кольца;

  • Можно купить готовую крышку, можно вылить самостоятельно (нужна толщина 10-12 см);

  • Заложить трубу вентиляции и провод под свет;
  • Кирпичом поднять лаз до нужно высоты;
  • Засыпать землей.

Как сделать полузаглубленный погреб

По схеме, описанной выше – стены из шифера на металлическом каркасе – наш пользователь с ником e1g1o сделал полузаглубленную конструкцию.

  1. Сварить каркас и лестницу, покрасить;

  1. Прикрутить к каркасу две шиферных стены;
  2. Залить бетонный пол;

  1. Обшить остальные стены;
  2. «Одеть» конструкцию в геомембрану;

  1. На дне котлована залить самомесом армированную плиту;
  2. Пригласить аккуратного и опытного крановщика, установить конструкцию в котлован;
  3. Залить верхнее перекрытие;
  4. Насыпать на конструкцию землю и сделать вход:
  5. Утеплить крышу.

Снаружи стены сооружения основательно засыпаны грунтом, крыша хорошо утеплена. На FORUMHOUSE конструкцию и технологию ее изготовления назвали излишне замысловатой; но она успешно выдержала сильные морозы.

При изготовлении полузаглубленного сооружения за основу можно брать классический погреб, изготовленный мужем нашей участницы с ником Parus_14.

У нас высокий УГВ. На участке сделан кольцевой дренаж, но дрена лежит на глубине 1,5 метров. Было принято решение не опускаться ниже этого уровня.

  • Площадь погреба 2х2,2 м;
  • Высота в всамом высоком месте составляет 2,3м;
  • Ширина тамбура – 50 см.

Технология изготовления

  1. Выкопать котлован выше УГВ, предусмотрев дополнительное пространство на кольцевой дренаж (по 50-70 см с каждой из сторон;
  2. На всю площадь котлована насыпать на дно песочный слой 15 -20 см (с проливкой и трамбовкой);
  3. Сверху слой крупного гравия 15-20 см гравия крупной фракции (с трамбовкой);
  4. Уложить слой гидроизоляции. С каждой стороны должно остаться по полметра, чтобы поднять на стены. Заварить швы;
  5. Залить плиту фундамента 20-25 см с армированием и гидроизолирующими присадками;
  6. После затвердения фундамента залить стены (с армированием и гидроизолирующими присадками);
  7. Дождаться, пока стены наберут нужную твердость. Затем построить из двойного кирпича переднюю стену. От монолитной стены необходимо отступить на 40 см, а в междустенок насыпать керамзит;
  8. Отлить купол (здесь важно предусмотреть вентиляцию);
  9. Сделать гидроизоляцию стен. Сначала нужно установить остатки ГИ с фундамента, потом гидроизолировать оставшуюся часть стен, заварить швы, намазать битумную мастику);
  10. Все обложить утеплителем с гигроскопичностью, близкой к нулевой;
  11. Выложить из кирпича лестницу и боковины;
  12. С одного угла погреба поставить колодец и положить дрену;
  13. На дерну насыпать слой песка 30 см и такой же слой гравия;
  14. Засыпать погреб землей, сделать двери, задекорировать конструкцию.

Конструкция опалубки для купола делалась из нескольких листов фанеры; это фанерный купол крепился к внутренней опалубке стены, снизу устанавливались подпорки.

Утепление – 5 см ЭППС по периметру погреба, 40 см керамзита по фасаду и около 80 см земли сверху.

Правила хорошего погреба

Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.

Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.

  • УГВ не менее 2 метров – можно строить заглубленный (подземный) погреб;
  • УГВ 1,5 метров – полузаглубленный погреб;
  • УГВ 0,5 м – наземный погреб.

В погребе необходимо создать условия для системы вентиляции и хорошо утеплить перекрытие, иначе в любое время года не избежать конденсата. Также нужно постоянно контролировать влажность воздуха и температуру (рекомендуемые параметры 80-90% и +2,5 -+5,5 градусов).

На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.

Посмотрите видео про строительство погреба в условиях УГВ.

Строительство наземного погреба своими руками — руководство

Всё больший интерес к постройке погребов, в частности наземных, проявляют владельцы дачных участков и загородных домов. Городской житель под словом «погреб» непременно представляет глубокую яму в земле. В то время как в сельской местности совсем не редкость встретить именно наземный погреб — отличную альтернативу традиционному, заглубленному в грунт хранилищу.

Такое сооружение отличается не только большой вместимостью, но и оптимальным микроклиматом, позволяющим сохранять продукты свежими на протяжении нескольких месяцев. Да и построить его своими руками достаточно просто. Стоимость строительства также получается достаточно низкой в сравнении с подземным вариантом.

Читайте также:
Несущая способность грунта: способы расчета под закладку фундамента, СНиП

Наземный или верховой погреб можно построить на любом участке, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод. При этом погреб, как и любую другую хозяйственную постройку можно красиво оформить, и тем самым сделать свой участок ещё более привлекательным. Но, обо всем по порядку.

Выбор места на участке

Долговечность наземного погреба и сохранность продуктов в нём зависит именно от правильно выбранного места расположения постройки. Строительство следует вести на сухом (лучше возвышенном) месте, чтобы уровень грунтовых вод был на 50—60 см ниже дна хранилища.

Место для строительства лучше выбирать на пригорке.

Если же вода совсем близко, следует предварительно под днищем хранилища создать подушку из песка и гравия. Это также легко сделать своими руками. За счет дренажа можно будет избежать просачивания воды в помещение.

Ну а теперь пора определиться с видом этого самого хранилища.

Особенности наземных хранилищ

Основное отличие погребов друг от друга заключается в единственном показателе — расположении относительно уровня почвы. Наземный погреб сооружается полностью на поверхности, в отличие от подземных, которые заглубляются в землю наполовину или полностью.

Наземные погреба бывают:

  1. Отдельно стоящими, то есть возводимыми как автономное сооружение.
  2. Пристенными. В этом случае в качестве одной из стен погреба выступает стена уже существующей постройки: дома сарая и т. д. Наземный пристенный погреб не будет диссонировать с окружающим ландшафтом.

Несмотря на внешние различия, оба варианта постройки обладают неоспоримыми достоинствами:

  • Занимают небольшую площадь участка.
  • В них полностью исключается подтопление.
  • Отличная функциональность в любое время года при абсолютной энергонезависимости.
  • Удобство использования, обусловленное сравнительно большими размерами погреба, в отличие от привычных бытовых холодильников.

Но, безусловно, как и в любом другом сооружении, здесь можно заметить и кое-какие недостатки:

  • Занимается часть участка (хоть и небольшая, но все же).
  • Нарушается существующий ландшафт. Минимизировать этот эффект можно, если наземный или любой другой погреб строить в пристенном варианте, одновременно с домом.
  • Необходимость проведения дополнительных гидротехнических работ.
  • Необходимость поддержания хранилища в надлежащем виде: его уборка, дезинфекция и противопаразитная обработка.

Выбор подходящего варианта

Существует три основных типа конструкции наземных хранилищ.

Обычный лабаз с обваловкой

Это самое простое сооружение. Оно больше напоминает собой шалаш, а для его постройки используются доски или брёвна. Причём совсем необязательно покупать новые, ведь на каждом участке найдутся ранее использованные стройматериалы.

Схема строительства овощного лабаза.

Чтобы построить подобный погреб своими руками, следует выполнить всего несколько операций:

  1. Ошкуренные брёвна, диаметром не более 25 см, покрыть битумом или обжечь на высоту 50—60 см, что в 2 раза увеличит срок их службы.
  2. По периметру будущей постройки вкопать заготовки обработанным краем в землю. Верхние концы крепко связать между собой с помощью длинных жердей. Таким образом, получается целостная конструкция.
  3. Сделать обрешётку из «горбыля» и крышу из досок.
  4. Покрыть сооружение рубероидом, то есть создать необходимую гидроизоляцию.
  5. Устроить теплоизоляцию: торцовую сторону зашить в 2 ряда досками и проложить между ними слой рубероида.
  6. Засыпать (обваловать) торфяным грунтом, прекрасно удерживающим тепло. Посеять любые низкорослые или стелющиеся растения.
  7. С северной стороны сделать вход с утеплённой дверью и навесом над ней.
  8. По всему периметру построенного погреба вырыть не очень глубокую канаву — создать защиту от подхода воды.
  9. Устроить вентиляцию: вытяжкой будет служить деревянный короб, оборудованный регулирующей задвижкой и парой труб: вытяжной (под потолком) и проточной, расположенной на 50 см выше уровня пола.

Вот так лабаз может выглядеть снаружи.

Оптимальные размеры лабаза 4х8 метров. Срок его службы составляет около 10 лет.

Важно! Края кровли должны свисать почти до самой земли. Таким образом, построенный погреб внешне должен имитировать шалаш. А выпавший зимой снег будет выполнять роль естественного утеплителя.

Существует и сборно-разборная модель лабаза — для нежелающих ежегодно проводить очистку своего овощехранилища. Как правило, возводят его ранней осенью, а весной разбирают. Однако после этого грунт следует перекопать на глубину штыка лопаты и обработать 5% раствором медного купороса. То есть, провести дезинфекцию почвы. Срок службы такого погреба может также достигать 10—12 лет.

Погреб без обваловки

Погреб, построенный полностью над уровнем земли, как обычная хозяйственная постройка.

Построить такое хранилище своими руками, обладая некоторыми строительными навыками, достаточно просто. Нужно лишь соблюдать последовательность работ:

  1. Сделать разметку будущего наземного погреба и снять дёрн. Выкопать яму глубиной не более 50—60 см, а землю собрать в кучу (она ещё понадобится). Затем, выровнять и хорошенько утрамбовать подготовленную площадку.
  2. Устроить дренирующую подушку из керамзита, мелкого гравия или крупнозернистого песка, то есть оснастить погреб необходимой гидроизоляцией.
  3. Создать надёжную защиту от грызунов: на подготовленную подушку выложить слой в 10—12 см хорошо размоченной и размятой глины.
  4. Уложить (утопить) в неё плашмя красные кирпичи. Причём зазор между ними должен быть минимальным.
  5. Выложить кирпичом (ставить на ребро) боковые стены. Связующим раствором служит смесь песка, глины и извести. При этом кладка должна возвышаться над уровнем земли на штык лопаты.
  6. Сделать потолок и стены: для постройки наземного погреба понадобятся достаточно толстые доски (сороковки или пятидесятки). Нашивать их следует в 2 ряда, прокладывая каждый теплоизоляционным материалом (керамзитом, пенопластом, мхом и прочим).
  7. Обшить рубероидом готовые стены — это позволит избежать возникновения нежелательных в овощехранилище сквозняков.
  8. С одной из торцевых сторон построенного своими руками наземного погреба устроить лаз с внутренней и наружной дверцами. При наступлении сильных холодов между ними обязательно прокладывается утеплитель. Нужно также построить небольшой тамбур, способствующий более надёжной теплоизоляции хранилища. На этой же стороне установить вентиляционную трубу.
  9. Соорудить крышу: она может быть одно- или двускатной. Материалом для неё послужит любой кровельный материал: шифер или рубероид.
  10. По периметру построенного своими руками наземного погреба прокопать дренажную канаву глубиной до 50 см и оборудовать отмостку (ширина 1 м) с небольшим уклоном от хранилища. Это защитит его от затопления.
Читайте также:
Норматив потребления тепловой энергии на отопление жилого помещения (дома, квартиры), расчет по нормам своими руками:

Наземный пристенный погреб

Неплохое решение, экономящее площадь участка — построить погребок у несущей стены дома. Причём, с минимальными материальными затратами (при условии выполнения работ своими руками).

Схема строительства пристенного хранилища.

Порядок работ следующий:

  1. Обозначить периметр будущей постройки (размер её выбирается индивидуально).
  2. Выложить стены хранилища: материалом может быть обожжённый кирпич или монолитный бетон; кладка выполняется в 1 кирпич с использованием песчано-цементного раствора в пропорции 3х1. Внутренние и наружные стены нужно тщательно оштукатурить цементным раствором.
  3. Снаружи погреба наложить 2 слоя битумной смазки, то есть создать надёжную гидроизоляцию.
  4. Сделать пол — хорошенько выровнять земляную поверхность, зачистить её и выполнить бетонную подложку толщиной не более 20 см.
  5. После полного затвердевания бетона (через 7—10 дней) залить цементно-песчаный раствор толщиной 5—6 см, то есть окончательно создать пол в погребе. При этом во избежание возникновения излишних напряжений постройки, все бетонные работы следует проводить за один день. Так масса по всей площади застынет равномерно.
  6. Соорудить многослойную крышу, используя горбыль, глину и 2 слоя рубероида.
  7. Выполнить обваловку сухой (желательно плодородной) землёй и засеять её низкорослыми многолетниками.
  8. По всему периметру построенного своими руками наземного погреба сделать отмостку с небольшим наклоном в сторону от постройки и вырыть неглубокую (20—25 см) канавку для отвода дождевой или талой воды.
  9. Оборудовать готовый погреб полками и всевозможной необходимой тарой для хранения овощей и домашней консервации.

Важно! Не следует пренебрегать какой-либо из систем (гидроизоляция, вентиляция, утепление, дренаж), так как все они одинаково важны, взаимосвязаны и служат поддержкой друг другу.

Любую хозяйственную постройку можно красиво оформить.

При этом следует помнить, что лучшее время для строительства погреба — это лето, когда уровень грунтовых (подземных) вод самый низкий.

Таким образом, построенный по всем правилам своими руками наземный погреб, будет на протяжении многих лет приносить лишь пользу и удовлетворение своим владельцам.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Правильная постройка наземного погреба своими руками

Ни один уважающий себя деревенский житель не может даже помыслить жить без погреба, а то и двух (один – полностью заглубленный под домом, а второй – полузаглубленный на участке), где хранится урожай, взращенный на этой земле, как в естественном виде, так и переработанный.

С садовыми товариществами и им подобными застройками несколько сложнее. Но если с охраной периметра садоводства все в порядке, то проще и дешевле всего поставить на участке небольшой погреб наземный, полузаглубленный (ямник). Температура в таком погребе лишь на несколько градусов отличается от полностью подземного под домом, что не критично ни зимой, ни летом.

Обзаведитесь наземным погребом на своем участке

Для постройки полузаглубленного наземного погреба своими руками не надо приглашать строителей. Любой крепкий мужчина построит его быстро, практически из подручных средств, получив при этом массу удовольствия. А если проявить смекалку, то он может быть сделан, как одно из украшений ландшафта дачного участка.

Выбор места на участке

Полузаглубленные ямники, кроме прочих преимуществ, крайне востребованы в местностях с приближенными к поверхности грунтовыми водами, так как для этой хозяйственной постройки достаточно минимального заглубления на один метр. Замерить, или иным способом узнать максимальный уровень подпочвенных вод, необходимо весной, в период половодья, а приступать к постройке с учетом этих данных, конечно, надо поздней весной или летом.

Половина дела – это правильно выбранное место под полузаглубленный подвал. И главное в этом – не его незаметность, а место, позволяющее выполнять свою функцию, как «помещение» – обеспечивать надлежащее хранение сельхозпродукции. Место должно быть сухое и возвышенное, хоть немного над поверхностью участка. При отсутствии чего-либо подобного – это надо построить специально.

В данном видео рассмотрим постройку погреба своими руками:

Разновидности погребов

Полузаглубленные ямники строятся как автономные строения, так и пристенные (одна его стена является общей с другим строением).

Какой материал выбрать для погреба

Методологически наземные ямники делятся на:

  1. Возводимые наземные погреба с обваловкой (создание земляного защитного барьера) и без нее.
  2. Капитальные (материал бревна, кирпич, бетонные блоки).
  3. Временные, из подручного материала, со сроком службы от одного сезона до десяти.

Устройство фундамента

Для наземного погребка фундамент, в обычном понимании этого термина, не требуется. Его роль играет глиняный, глиняно-кирпичный или бетонный пол, а также подземная часть стены погреба, оптимальная глубина которой составляет полтора метра. При наличии возможности глубину подвала лучше подстраивать под свой рост или рост самого высокого члена семьи.

До устройства пола сооружают дренажный слой (песок, щебень), высотой не менее 100 мм.

Технология и этапы строительства

Строительство капитального, красиво оформленного, наземного погреба лучше поручить профессионалам, поэтому в настоящем разделе рассмотрим те варианты, которые достаточно легко выполнить своими руками, сделав это очень хорошо.

Важно! Оба края кровли наземного погреба (у пристенного – один край) обязательно должны свисать практически до уровня поверхности земли, так как снежный покров станет дополнительным утеплителем.

Земляной погреб. Наземный подвал на даче своими руками, пошагово

В целях исключения осыпания грунта яма для полузаглубленного ямника роется с уклоном. Размеры ее выбираются из предполагаемых объемов хранения продуктов питания, уровня залегания подземных вод и желания хозяина.

Читайте также:
Принцип действия генератора постоянного напряжения

В залитую на дренаж разведенную водой глину укладывается бой кирпича или камня, опять заливается слой более густо замешанной глины. Все это сверху посыпается кирпичной или каменной крошкой среднего размера, добиваясь, чтобы настил над дренажным слоем составил не менее 150 мм.

Стены погреба обмазываются жирным слоем глины, толщиной не менее 5 сантиметров, и также присыпаются соответствующими мелкими камушками. Для обеспечения стока дождевой воды вдоль всего периметра наземного погреба роется неглубокая канавка, сообразуясь с рельефом местности.

Гидроизоляция

Любой вид наземных погребов необходимо оборудовать гидроизоляцией системно, даже если грунтовые воды расположены на глубине более трех метров и схема борьбы с подтоплениями практически не применяется.

Перекрытие погреба

Для защиты от влаги потолок перекрывают жердями и досками (можно бывшими в употреблении), накрывают рубероидом, а поверх него насыпают смесь глины и вынутого при рытье котлована грунта, слоем не менее чем 600 мм, что будет способствовать сохранности овощей и фруктов круглогодично. Сверху рубероида также можно выполнить настил дерна или высадить траву, набросать ветки или траву, солому и прочие, на первый взгляд, ненужные материалы.

Погреб поможет вам сэкономить пространство в вашем доме

Устройство входа и вентиляция

Самое сложное в этом варианте – обустройство вентиляции в погребе и вход. Верхняя вытяжная вентиляция оборудуется жестяной (пластиковой, асбестобетонной, железной и так далее) трубой с выводом ее через верх стены или потолок (крышу) погреба. Трубу необходимо накрыть колпаком и вставить сетку от грызунов и насекомых. Нижняя, притоковая, закрывающаяся (тоже со вставленной сеткой) – под дверью (допустимо размещение ее и в стене).

Наземный ямник лучше делать с удобным подходом к двери и далее в сам подвал, избегая конструкций с использованием временных опускаемых лестниц и люков на крыше для попадания внутрь. До строительства наземного погреба и, соответственно, входа в него, необходимо узнать наиболее частое направление ветра для этой местности и особенно зимой. Так как если дверь будет расположена с подветренной стороны постройки, то теплоизоляция наземного погреба существенно повысится, ну а то, что перед походом в погреб зимой придется немного расчистить снег, – небольшая плата за сохранность его содержимого.

Место для входа и навешивания дверей намечается сразу, так как одновременно с рытьем ямы погреба необходимо провести траншею со ступеньками и создать проем для установки дверей. Двери (желательно сделать их две, внутреннюю и наружную, более того, даже разделить небольшим тамбуром) необходимо тщательно утеплить (войлок, пенопласт, ненужные «тряпки» и так далее).

Важно! При возведении любых наземных ямников не следует забывать о необходимости монтажа вентиляции, гидроизоляции, дренажа и их утепления.

Пристенный наземный погреб

Строительство пристенного наземного погреба очень неплохое решение, так как:

  • Одна стена у него уже есть (стена и фундамент дома или хозяйственной постройки).
  • Решен вопрос с боковым дверным проемом и спуском в погреб.
  • Размещение его на теневой стороне главного строения устранит нагревание наземной его части солнечными лучами.

Устройство пола, подземной части стен и крыши описано выше. Единственное – крышу лучше делать односкатную, шалашного типа, выполнив обваловку плодородной землей, чтобы выросшие низкорослые многолетние растения создавали надежную дополнительную защиту. По всему периметру наземного погреба необходимо сделать своими руками бетонные отмостки вокруг него, чтобы проходила водоотводная канавка.

Обычный лабаз с обваловкой

Строится такое сооружение из специально обработанных (ошкуренные бревна покрываются битумом или битумосодержащим составом и обжигаются с одного конца не менее чем на полметра) бревен или обрубков свай, которые по периметру подвала (оптимальный размер – 4 на 8 метров) вкапываются в землю своим обработанным краем и скрепляются вверху между собой. Обрешетка готовой стены – горбыль или прутья, обмазанные глиной и оштукатуренные, или доска (между ними – рубероид для гидроизоляции).

Утепление потолка

Лучше всего крышу составить из нескольких слоев, для большего сохранения подходящего температурного режима, таких как:

  1. Доска.
  2. Утеплитель.
  3. Рубероид.
  4. Обваловка грунтом (лучше торфом).
  5. Сверху – дерн, трава и специально обустроенный цветник для красивого оформления крыши постройки.

Устройство приточно-вытяжной вентиляции, утепленного входа с тамбуром, отмостков и водоотводной канавки одинаково для всех видов погребов.


Довольно накладно, но имеется вариант делать такой лабаз-погреб (как, собственно, и любой другой) сборно-разборным. Надоел в этом месте – разобрали и построили в другом. Надо только не забыть после этого перекопать грунт, где он располагался, и обработать его пятипроцентным раствором медного купороса.

Отделка стен

Полузаглубленные ямники, как правило, имеют односкатные крыши, и высота внутри определяется высотой его стен. Задача стен ниже уровня земли – не дать ей осыпаться внутрь подвала, а выше – обеспечить соблюдение внутри обустроенного погреба соответствующего его функциям температурного режима. Поэтому стены ниже уровня поверхности грунта:

  • Обмазываются глиной и обжигаются или посыпаются кирпичной (каменной) крошкой.
  • Дополнительно или отдельно обвешиваются металлической сеткой (другой обрешеткой) и обмазываются штукатуркой.
  • Дополнительно или отдельно обшиваются деревом (горбыль, сучья, доски, в том числе бывшие в употреблении, и так далее).

Возведение стен сооружения

Стены выше уровня земли (при отсутствии возвышенности или искусственного насыпанного холмика):

  1. Сооружаются из набитых на каркас 2-х слоев досок с прослойками из утеплителя (стекловата, опилки, щебень и тому подобное) и рубероида (влагозащитный слой). Поверх досок, на гвоздиках или крупной обрешетке, рекомендуется пустить расти многолетние вьющиеся растения (хмель, морозоустойчивый виноград, лианы и так далее).
  2. При возведении наземного погреба с двускатной крышей все сказанное в данном разделе остается верным, так как если стены ниже роста самого высокого члена семьи, то пользоваться погребом ему будет удобно только посередине подвала.
Читайте также:
Рейлинги для кухни: как расположить и установить?

Видео, как легко сделать наземный погреб своими руками:

Подробная инструкция по строительству наземного погреба своими руками

Погреб на участке – сооружение, предназначение для хранения урожая и солений. Для продления срока годности сельхозпродукции необходимо создать в помещении оптимальный режим температуры и влажности. Строительство наземного погреба своими руками наделено рядом особенностей, которые следует учитывать во избежание ошибок.

  1. Выбор места строительства погреба на участке
  2. Особенности строительства наземных хранилищ
  3. Подготовка проекта и материалов
  4. Создание эскиза наземного погреба
  5. Список материалов для работы
  6. Технология строительства наземного погреба
  7. Особенности возведения с обваловкой
  8. Нюансы строительства без обваловки
  9. Пристенный вариант
  10. Рекомендации

Выбор места строительства погреба на участке

Надземные погреба возводятся согласно действующим нормативам. Располагать такие хранилища следует в соответствии со СНиП 30-02-97. В документе отражены рекомендации по выбору места строительства в отношении источников загрязнений:

  • выгребная яма – 12 метров;
  • постройка для содержания животных – 12 м.;
  • компостный блок – 8 м;
  • летний душ – 8 м.

Если приусадебный участок не перегружен сооружениями, погреб размещают на самой высокой точке. Ограничения в этом случае не действуют.

Рекомендуется перед возведением постройки составить проект с обозначением расстояний. Так можно выбрать оптимальное место для складирования с/х продукции и избежать сложностей в эксплуатации.

Особенности строительства наземных хранилищ

Чтобы определить уровень грунтовых вод, бурят землю на глубину 3 м

Особенностью строительства погреба над землей является учёт уровня грунтовых вод (УГВ). Данный параметр считается главных врагом подвалов и хозпостроек на даче. Для определения УГВ используются следующие способы:

  • бурение на глубину три метра;
  • сведения от соседей;
  • запрос в гидрогеологические организации;
  • наблюдение за растущими на участке влаголюбивыми растениями.

Последний вариант используется в деревнях, но при этом научно обоснован. Водолюбивыми насаждениями являются ольха и ива. В местах их пышного произрастания уровень грунтовых вод залегает не дальше метра. Такие плодовые деревья, как яблоня и слива, негативно воспринимают подобную почву, поэтому часто болеют.

Подготовка проекта и материалов

Конструкция погреба представляет собой помещение средних размеров для хранения урожая. Украшать хранилище можно по своему вкусу. Но главным элементом являются полки и небольшие боксы для отдельных продуктов. По внешнему виду сооружение непримечательно, но чтобы его построить, необходимо сначала создать схему и собрать инструменты.

Создание эскиза наземного погреба

Перед строительством самого простого наземного погреба своими руками необходимо разработать чертежи. Согласно СНиП 2.08.01-89 размеры отдельно стоящих сооружений, в т. ч. подполий, должны быть следующими:

  • общая площадь от 4 до 6 м²;
  • высота потолков от 1200 до 1900 мм;
  • лаз длиной от 80 см, шириной от 60 см.

Если хранение овощей и фруктов предполагается в подвальном помещении жилого дома, регламент не учитывается. Размеры зависят от цоколя здания.

Список материалов для работы

Шлакоблоки понадобятся для строительства погреба

Погреб с наземной конструкцией довольное простое сооружение, но при этом надёжное. В строительстве используются разные материалы, например:

  • красный или белый кирпич;
  • дерево;
  • шлакоблок или пеноблок;
  • бетон для формирования подушки;
  • кровельные материалы;
  • гидроизоляция;
  • глина, песок, щебёнка и керамзит.

Однако это неполный список составляющих. Количество и материалы зависят от предпочтений собственника дачи, размеров постройки и финансовых возможностей.

Технология строительства наземного погреба

Существуют различные варианты конструкций, где можно хранить соления, овощи и фрукты. Однако строители выделяют три разновидности погребов, которые можно сделать своими руками.

Особенности возведения с обваловкой

Такой вариант хранилища предусматривает проведение обвалки, т. е. засыпки землёй, кроме стен с дверью. Традиционно используется торфяной грунт, который способен удерживать тепло. В зимний период снег служит дополнительным утеплением.

Пошаговое руководство, как построить вам наземный подвал:

  1. Подготовка материала. Ошкуренные доски диаметром 20 см пропитайте битумом или обожгите. Эти работы проводятся для защиты конструкции от гниения, т. к. брёвна углубляются в землю на 0,5 м.
  2. Возведение стен. Наметьте периметр будущего сооружения. Классические размеры – 3 х 4 и 4 х 8 м. Вкопайте доски обработанным концом и зафиксируйте.
  3. Строительство кровли. Для небольших погребов 4-4,5 м. достаточно односкатной крыши. Каркас возведите из стропильной системы – возьмите толстые доски. Понадобиться также обрешётка – берётся последняя доска при распилке брёвен (оглобля).
  4. Укладка кровельного материала. Простым вариантом является рубероид. Примечательно, что мауэрлаты в этом случае можно не делать, а опирать стропила на стены.
  5. Укладка гидро- и теплоизоляционных материалов. Стены покройте рубероидом. Чтобы утеплить торец, действуйте по схеме – доска, рубероид, доска. Все остальные элементы засыпьте землёй.
  6. Обустройство входа предполагает установку двери с северной стороны и возведение навеса.
  7. Водоотведение необходимо для предотвращения накапливания воды на стенах хранилища. Для этого выройте канаву по периметру погреба глубиной 0,5 м.

В завершении строительства необходимо создать вентиляцию. Простым вариантом является вытяжка с задвижкой и двумя трубами диаметром 10 см. Проточно-вытяжная система заканчивается под потолком, а начинается выше над уровнем пола на 0,5 м.

Нюансы строительства без обваловки

Вентиляционная система погреба без обваловки

Строительство надземного погреба для хранения овощей своими руками не сложней предыдущего варианта. Необходимо сначала выкопать котлован на глубину 0,5 метра, выровнять и уплотнить стены. Далее, действуйте по инструкции:

  1. На дно высыпьте керамзит для гидроизоляции и слой глины толщиной 12 см. Сверху плотно разложите кирпич.
  2. Стены ямы обложите кирпичом, установив его на ребро. В качестве раствора используйте известково-глинистую смесь, разбавленную песком. Кладку возводите до тех пор, пока она не будет выступать над землёй на 30 см.
  3. Стены и потолок стройте из толстых досок 40 см в два слоя. Между брёвнами размещайте теплоизоляцию.
  4. Заделайте щели и обшейте стены рубероидом для гидроизоляции.
  5. Возведите кровлю.
  6. Для отвода воды сделайте ров глубиной 0,5 метра вокруг погреба.
Читайте также:
Несущая способность грунта: способы расчета под закладку фундамента, СНиП

По завершении работ на торцевой стене оборудуйте вход с двумя дверцами и тамбур. Дополнительно необходимо сделать систему вентиляции.

Пристенный вариант

Этот вариант по конструкции близкий к сараю, возводиться, если на участке высокий уровень грунтовых вод. В данном случае не нужно рыть котлован, а стенами выступают уже готовые внешние конструкции дома или хозблока.

Особенности возведения пристенного варианта хранилища:

  1. В земле сделать углубление не больше полуметра. Не рекомендуется сильно разрыхлять землю вокруг существующей постройки. В противном случае есть риск вызвать деформацию грунта и спровоцировать образование трещин.
  2. Перед обустройством пола необходимо обеспечить дренаж, снизив уровень дождевой или талой воды. Для этого создаётся подушка из песка, щебёнки и обломков кирпича.
  3. Возводят стены из пеноблоков или деревянного каркаса, заполняя пространство теплоизолирующими материалами.
  4. В качестве дополнительного утепления используйте синтетические материалы или обвалку грунтом.

Чтобы снаружи погреб не выбивался по стилю относительно других построек, используйте аналогичную декоративную отделку.

Рекомендации

В наземном погребе овощи надолго сохранят свежесть

Теорию строительства погреба способен освоить любой человек. Однако во избежание непредвиденных трудностей следует воспользоваться советами мастеров:

  • выбирая месторасположение, учитывайте риск подтопления;
  • перед строительством займитесь составлением чертежей;
  • не углубляйте постройку ниже полуметра;
  • используйте влагостойкие стройматериалы;
  • делайте дренаж;
  • обработайте деревянные элементы антисептиками;
  • электропроводку выполняйте согласно требованиям пожаробезопасности.

Чтобы построить надземное хранилище для выращенного урожая, действуйте по технологии и согласно составленному проекту. Припасы будут долго оставаться свежими, если оснастить постройку вентиляцией и утеплить стены.

Сколько стоит построить погреб

Личный опыт человека из Сибири

Весной 2016 года мы переехали из городской квартиры в свой дом, и встал вопрос, как хранить продукты в зимний период.

Моя мама всегда делает много заготовок на зиму. Я решил построить на участке погреб.

Погреб — это не обычная яма, а довольно сложная конструкция. В первый год я выкопал яму шириной 2 × 3 м и глубиной 2,5 м. Сверху уложил бревна, а на них постелил огромный рекламный баннер, чтобы внутрь не затекала вода. Сверху конструкцию закидал землей. Получилась землянка, в которой я весь год хранил продукты.

На второй год я повторил тот же трюк, но зима выдалась бесснежной. Снег работает как шуба и защищает продукты от сильных морозов. Когда много снега, с хранением продуктов справляется почти любой погреб. А вот бесснежная зима — настоящая проверка на прочность. Мой второй погреб ее не выдержал — первый же мороз уничтожил все запасы. После такого фиаско я решил сделать полноценный погреб из кирпича, а заодно и хозяйственную постройку над ним.

Расскажу, во сколько это мне обошлось.

Планирование

Строительного проекта погреба у меня не было. Я опирался на свой опыт: раньше я работал сантехником, монтажником-высотником на Гусиноозерской ГРЭС, строил выставочные павильоны для «Леруа Мерлена». Еще мне помог интернет. Я искал все, что связано с погребом: видео на Ютубе и статьи на эту тему. Изучив их, сам определил для себя план строительства, цели и задачи.

Кладке кирпича я учился по видео с Ютуб-канала masterkladki. Даже если не собираетесь этим заниматься, интересно посмотреть, как работают другие

Я решил строить двухуровневый погреб: нижний уровень — из красного кирпича, верхний — из бруса и досок, обшитый металлопрофилем. Верхний уровень одновременно действует как дополнительная защитная прослойка — защищает погреб и продукты в нем от жары летом и холода зимой. Плюс такой «сарай» высвобождает место в гараже. Летом в этой постройке можно будет укрыться от зноя. Ко всему прочему я вижу эту постройку как часть будущего ландшафтного дизайна в роли горки. Да и спускаться удобнее из помещения.

В дальнейшем я запланировал закопать всю конструкцию в землю и стилизовать под хоббичью нору, а дверь сделать круглой.

Краткий план стройки был такой:

  • 2018 год — строю все, что относится к функциональной составляющей, чтобы можно было пользоваться погребом по назначению;
  • 2019 год — посвящаю отделочным работам и мелочам вроде полочек или лестницы.

Грунтовые воды и глубина промерзания

Погреб надо размещать в самом высоком месте участка. Обязательно учитывать уровень грунтовых вод и глубину промерзания, они везде разные.

В моем случае воды залегали ниже 6 метров. Я узнал это, замерив скважину в доме с помощью нитки и грузика. Это значило, что уровень грунтовых вод у меня на участке низкий и погреб можно спокойно строить. Если уровень вод высокий, то погреб станет колодцем — его затопит по уровню этих самых грунтовых вод. В таком случае погреб делают надземным или полузаглубленным.

Глубина промерзания в моем случае роли не играла, потому что планировался второй уровень. Поэтому я не стал рыть погреб глубоко. Это помогло мне сэкономить на кирпичах и копке ямы. Но если второй уровень не планируется, то промерзание играет важную роль, объясню почему.

Читайте также:
Планировка прихожей в квартире

Сама почва нейтральна в плане температуры, основной вред для продуктов идет от поверхности: летом там зной, зимой холод. Задача погреба — отрезать продукты от этих колебаний температур, а внутренний тепловой баланс ему придает земля. Когда она промерзает, то и внутри погреба понижается температура. Поэтому обычный одноуровневый погреб надо копать глубоко, чтобы было больше не тронутых холодом стенок. В идеале же его копают ниже глубины промерзания. Для этого существуют специальные карты, на которых отмечена глубина промерзания для каждого региона.

Сколько понадобится кирпичей, я рассчитал на специальном калькуляторе. Внес параметры своего погреба — и получил количество необходимого кирпича и раствора. Размер погреба я определил как 3 × 4 м при глубине в 2 метра. Вообще параметров в калькуляторе много, но основные — периметр стенок, высота, ширина кладки.

Начало стройки: яма и кирпичи

Летом 2018 года я расширил яму до необходимых мне размеров. С каждой стороны добавил по 20 см, чтобы было пространство для маневра и глиняного замка — это часть гидроизоляции. Землю, песок и глину я раскидывал по разным кучкам — в дальнейшем они мне еще понадобятся.

Считается, что надо строить погреб из красного кирпича, потому что он не разрушается от влажности. Кладку при этом рекомендуют делать шириной в кирпич, чтобы придать стенкам большую прочность. Так их не сломает пучение земли — это когда вода в почве замерзает, а потом тает, и ее объем расширяется.

Но я решил сделать кладку в полкирпича, посоветовавшись перед этим с соседями. У них такой подход не вызвал проблем. К тому же пучение земли зависит от почвы, а у меня она на ⅔ состоит из песка, который пропускает воду. Нет воды — нет пучения.

Покупка кирпичей

Калькулятор кирпичей посчитал, что для моего погреба потребуется почти 1400 кирпичей. Сначала я хотел купить б/у: они дешевле на 2—3 Р за штуку. Это примерно 2800—4200 Р экономии. Но на «Авито» ничего подходящего не нашлось, да и вообще хотелось погреб из нового кирпича. Поэтому я пошел в «Леруа Мерлен». В дальнейшем я тоже закупался только там, так что все цены в статье оттуда.

В «Леруа» я купил самый дешевый полнотелый красный кирпич — три поддона по 400 штук, все, что было в магазине. Один кирпич стоил 8,3 Р , а вся партия обошлась в 9960 Р . Через три недели мне пришлось докупить кирпич, и он уже стоил на рубль дороже. Один кирпич весит 3,9 кг, вся партия получилась больше 4 тонн.

От веса кирпича зависит, какой грузоподъемности автомобиль вам понадобится для перевозки

Вместе с кирпичами я сразу купил все крупногабаритные товары, которые не смог бы довезти на своей машине, и мне все равно бы пришлось платить за доставку. Это две канализационные трубы для вентиляции, лестница, пять мешков цемента и два мешка песка. Песок покупал на пробу, чтобы понять, есть ли разница между покупным и тем, что я выкопал на участке.

Первые траты в «Леруа Мерлене» — 16 823 Р

Покупка Количество Стоимость
Кирпич 1200 шт. 9960 Р
Лестница 7 ступеней, 1 шт. 4500 Р
Цемент 5 мешков по 50 кг 1475 Р
Трубы 2 шт. 800 Р
Песок 2 мешка по 40 кг 88 Р

Доставка из магазина была дорогой и медленной: за 6000 Р мне бы привезли весь материал только на следующий день. Такое положение дел меня не устроило. Пока в магазине собирали мой товар, я решил найти более дешевого и расторопного водителя на самогрузе-пятитоннике, который за вменяемые деньги проехал бы 35 км от «Леруа» до моего дома.

Первый человек с «Авито», которому я позвонил, запросил 5600 Р . Потом я позвонил в транспортную компанию, где мне предложили машину за 4200 Р . Мне не понравилось, что им надо было оплатить путь в обе стороны: просто довезти товар стоило 2100 Р , но оплатить надо и дорогу из Бобровки обратно в Барнаул. В итоге я позвонил в еще одну транспортную компанию и нанял грузовик за 3000 Р . На все звонки и поиски ушло не более 20 минут.

я заплатил за доставку товаров

Начало стройки: разметка, фундамент, стена

Стройка начиналась с разметки и фундамента. Между кирпичной и земляной стеной я оставил 20 см пространства для гидроизоляции, чтобы в погребе не было сырости.

Фундамент для погреба не обязательно заливать на большую глубину, вполне достаточно тех же 20 см. Земля на глубине плотная и слежавшаяся, некоторые кладут вообще без фундамента.

Гидроизоляция стены нужна для сухости в погребе. Хорошая гидроизоляция — это окрашенная битумной мастикой стена, на которую клеят рубероид и закладывают глиной. Это называется глиняный замок, те самые 20 см. Я взял такую схему за основу, но внес свои коррективы. У соседей узнал, что они использовали обычную пленку вместо рубероида и обошлись без мастики. При этом никаких проблем с влажностью у них в погребе нет. Я решил сделать так же: пленка дешевле и удобнее при монтаже.

Использовал двойную пленку толщиной 150 микрон, в катушке было 50 м. Я купил две катушки по 600 Р , но использовал только одну с небольшим. Стыки делал внахлест по 10 см и промазывал битумной мастикой. 13 л мастики я купил за 650 Р заранее.

Стены. Каждый раз, когда стена становилась на 25 см выше, я ждал, когда она высохнет. Потом закидывал в щель глину и очень плотно ее утрамбовывал: буквально пинал ее и стучал по ней брусом. Это нужно, чтобы потом земля не просела по контуру погреба после первого же ливня.

Стены возводятся по строительным уровням. Я купил израильский уровень «Капро». Говорят, он неубиваемый и предельно точный, но и стоит немало для такого простого инструмента: я купил свой размером 60 см за 1850 Р .

Строительный уровень нужен, чтобы измерять градус отклонения поверхности от горизонтальной плоскости

Песок и раствор. Оказалось, что разницы между покупным песком и тем, что я выкопал на участке, нет. Разумеется, я стал использовать свой для приготовления раствора. В качестве пластификатора раствора использовал обычный «Фейри», на весь погреб ушло две стандартные бутылки. «Фейри» нужен, чтобы раствор стал эластичным. Еще я пробовал «Аос», но мне результат показался хуже. Существуют специальные пластификаторы, но они дороже и в обычном бытовом магазине их не купить.

Сначала я готовил раствор с помощью перфоратора, но оказалось, что это и долго, и физически тяжело. Один раствор я готовил перфоратором минут 15, и у меня сильно уставала спина. Гораздо удобнее делать это бетономешалкой, но она дорогая — стоит около 10 000 Р . Можно попробовать взять ее в аренду или у друзей.

Уровень второй: сарайка

Следующий этап — построить сарай над ямой. Я решил строить его из бруса. У меня уже был брус, оставшийся от бани. Я решил построить из него перекрытия.

Две шестиметровые балки 20 × 20 см положил вдоль стен длиной 4 метра. Еще одну балку той же длины, но 20 × 15 см, поставил в центр погреба. Получилось три параллельных балки. Под них в местах соприкасания с кирпичом я уложил рубероид для гидроизоляции.

Рубероид сейчас стоит около 500 Р за рулон

В центре большой ямы я предварительно сделал мини-яму глубиной 50 см и залил в нее 20 см фундамента. У меня была толстая труба из металла и две толстые пластины. Установив среднюю балку, я сделал замер и отрезал от трубы лишнее. Сварщик приварил мне эти пластины за 500 Р .

Я установил пластину на фундамент, по уровню подогнал вертикаль, чтобы не заваливалась, и залил бетоном еще на 20 см. Таким образом, у центральной балки в середине был упор в эту трубу. Пластину, прилегающую к ней, я прикрутил саморезами. В ходе всех этих работ я купил еще три мешка цемента.

Мой вариант подразумевал, что балки концами будут находиться в земле. С каждой стороны погреба их выносят на метр в землю, чтобы распределить нагрузку. Из-за этого концы балок могут сгнить. Если бы у меня уже не было балок, я бы предпочел потолок погреба сделать из бетона и металла. Но у меня они уже были: остались от избушки, которая раньше стояла на участке.

Чтобы мои балки не сгнили, я обработал их края: с каждой стороны на метр пропитал антисептиком для дерева по два раза. Потом нанес на них слой битумной мастики. Это работа дотошная: не должно остаться ни единой дырочки, через которую на бревно может попасть влага. Третий пункт защиты — обернуть концы балок рубероидом, он клеится на мастику и стоит около 350 Р за рулон.

Концы балок я закопал не в землю, а в песок. Он считается менее агрессивной средой. В будущем собираюсь накрыть их сверху глиной, и только потом землей. Это поможет минимизировать затекание влаги вокруг погреба.

После установки горизонтальных балок я поставил вертикальные. Три на задней балке высотой 170 см и три на центральной по 175 см. Еще четыре установил на фронтальном брусе высотой по 180 см — две из них в будущем стали створками двери.

Балки я крепил на уголки и допустил ошибку: взял слишком маленькие и хилые материалы. Пока сарайка не закопана в землю, они еще держат. Я планирую переделать их в этом году. После этого уже на вертикальные балки я ставил еще три горизонтальные, на этот раз 15 × 15 см, подпиленные на 4 метра. Скелет сарайки был готов.

Стены постройки с внешней стороны я обшил досками. После этого приступил к полу. Его я взял из снесенной избушки: он был в замечательном состоянии и 5 см толщиной.

Стены я обшивал тоже материалом, сохранившимся из избушки. Здесь все просто: нарезал пилой в размер, прикрутил на саморезы к вертикальным балкам, без нюансов. То же самое проделал с крышей, правда, ее покрывал уже новыми досками. Подумываю переделать их на более толстые, потому что на них в будущем ляжет максимальная нагрузка.

Вентиляция и металлопрофиль

Очень важный момент — обустройство вентиляции, чтобы в погребе было сухо. Для этого надо делать две трубы в противоположных углах погреба, так, чтобы одна труба чуть торчала от потолка, а вторая немного нависала над полом. Так в погребе будет естественная циркуляция воздуха: через одну трубу он уходит, а через другую приходит.

Две большие трубы у меня уже были. Вот что еще я купил на этом этапе.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: