Нужно ли приклеивать линолеум: советы мастера

В статье проведён анализ способов укладки линолеума с практическими советами. Вы узнаете о наиболее популярных заблуждениях и ошибках относительно процесса настила, о различиях в укладе линолеума «сухим» и клеевым методом. Таблица с ценами даст информацию о доступности разных видов клея.

Как недорого подготовить основу для линолеума
- Способ 1. По стяжке
- Способ 2. По деревянной основе

Линолеум — безусловный лидер напольных покрытий в последние сорок лет. Полы квартир и загородных домов, коридоры больниц и кабинеты школ выстланы этим материалом. Считается, что настелить линолеум может самостоятельно любой, так как в этом ничего сложного нет. Так ли это, мы разберём в нашей статье.

Стереотип № 1. Линолеум можно уложить везде и всюду

Листовой ПВХ-материал — линолеум, релин, мармолеум — стал «палочкой-выручалочкой», которую пытаются применить во всех случаях.

Реальность. Материал требователен к качеству основания. Непростительной ошибкой будет укладка его на загрязнённую поверхность или ненадёжную основу, которая слоится или крошится. На такую халатность материал ответит дефектами покрытия уже в течение года.

Как быть? Если основа дефектная, например, пол со старой краской, «пыльная» или некачественная стяжка, а возможности выровнять нет, лучше отказаться от линолеума в пользу ламината. Ламинированные панели ДВП служат сами выравнивающим слоем и «проглатывают» мелкие дефекты основы.

Стереотип № 2. Укладка линолеума — это быстро

В народе есть даже этакий «термин», обозначающий этот процесс: «кинуть линолеум». Мысленно процедура проста — раскатать, подрезать и прижать плинтусом.

Реальность. «Быстрая укладка» и неотложный монтаж плинтуса — виновники 80% случаев появления пузырей, волн и морщин на покрытии.

Как быть? Если вы имеете дело с торопливым мастером, который пытается продать вам свою работу, вряд ли вы узнаете от него о том, что линолеум должен вылежаться. Это значит, что после укладки и подрезки его в размер нужно выдержать 5–7 дней. За это время ПВХ примет свою стабильную форму, отреагирует на влажность и перепады температуры. Только после этого материал не будет изменять линейные размеры и его можно фиксировать плинтусом и ставить мебель.

Стереотип № 3. «Сухая» укладка без клея — существенная экономия времени и денег

Логично, что на приклеивание материала приходится тратить силы и время. Но так ли это существенно?

Реальность. Процесс нанесения и разгона клея довольно прост и освоить его можно, прочитав инструкцию. После нескольких квадратных метров вы обнаружите, что это не так сложно и тяжело. Главное преимущество клеевой настилки — можно не выдерживать линолеум, чтобы он отлежался.

Как быть? Если у вас есть возможность наклеить линолеум — наклейте его! Укладка через клей укрепляет материал покрытия и делает весь пирог значительно более устойчивым к механическим повреждениям. Самым сложным тут будет процесс прикатки — понадобится специальное приспособление в виде доски, обёрнутой ветошью.

Стереотип № 4. Линолеум, уложенный без клея, легко заменить

Часто приходится слышать: «Надоест и сниму-выкину, положу новый».

Реальность. Ремонт пола делается раз в 10–15 лет, причём практика показала, что замена покрытия никак не связана с настроением или минутным желанием хозяина. В итоге получается ситуация, когда заказчик все эти годы имеет неполноценное покрытие, которое к тому же изнашивается быстрее.

Что делать? См. Стереотип № 3. На самом деле, по прошествии заявленного срока службы клея (15–20 лет) приклеенный линолеум удалить не так сложно. Другое дело — придётся зачищать основание для нового материала. В арсенале мастеров есть специальные машины, которые счищают линолеум — можно прибегнуть к их услугам.

Стереотип № 5. Линолеум можно уложить на цементно-песчаную стяжку

Реальность. Да, можно, только по нивелирной смеси — она не оставляет пор. И если нанести клей, он будет хорошо держаться. Но с практической точки зрения это оправдано только в случае, если предусмотрено отопление системой «тёплый пол». В иных случаях стяжка непредсказуема. Поскольку бетон и раствор плохо держат тепло, пол будет бесконтрольно охлаждаться, что потребует дополнительного коврового покрытия.

Что делать? В идеале — создать дополнительный слой основы — закрепить листы фанеры или OSB. Это ощутимые расходы, но в долгосрочной перспективе они окупаются. Пол не будет холодным, даже если это наружный тамбур.

На этом этапе часто допускается ошибка. Поверх стяжки иногда «насухую» укладывают ДВП толщиной 3–4 мм для того, чтобы сделать поверхность гладкой и ровной. И затем приклеивают линолеум к ДВП. Это самая нежелательная комбинация действий, т. к. при перепадах влажности, которые, несомненно, последуют в межсезонье, ДВП будет деформироваться вместе с линолеумом.

Как недорого подготовить основу для линолеума

Как известно, самый дешёвый слоевой материал для выравнивания — ДВП. Цена за 1 кв. м — от 1,5 до 2 у. е. Его можно эффективно применить двумя способами. В каждом из них предусмотрены подготовительные этапы — обеспыливание, грунтовка основы клеем и заполнение швов силиконовым герметиком.

Способ 1. По стяжке

Раскроить листы гладкой частью вверх по площади комнаты с зазором 5 мм. Разложить и оставить на 12–24 часа.
Наклеить листы на стяжку. Выдержать 12 часов.
Наклеить линолеум на листы. Выдержать 12 часов.

Таким образом вы не только выровняете, но и утеплите пол. Для монтажа ДВП к полу подойдёт обычный строительный клей. Для напольного покрытия он тоже подходит, но есть и специальные клеи для этих работ. Расход — около 0,5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм в один слой.

Способ 2. По деревянной основе

Если основа имеет небольшие дефекты — ямки, раковины, сколы — можно сэкономить силы и применить ДВП в качестве деревянной стяжки.

Удалить бугры и ступеньки со старой прочной основы. Заполнить щели герметиком.
Раскроить листы гладкой частью вверх по площади комнаты с зазором 5 мм. Разложить и оставить на 12–24 часа.
Обильно наносить клей на каждый лист отдельно и укладывать в проектное положение. Затем от центра листа прибивать мелкие («сапожные») гвозди 1х10, постепенно прижимая, фиксируя лист и разгоняя лишний клей. После укладки выдержать 12 часов.
Заполнить швы герметиком.
Раскроить линолеум и наклеить его по инструкции из видеоролика.

Видео — как наклеить линолеум

Оба способа пригодны не только для любого вида ПВХ-покрытия, но и для штучных материалов — ламината, паркетной доски, плитного мармолеума и т. д.

Таблица. Цены на строительный клей для линолеума

Название	Производитель	Форма выпуска	Цена ед., у. е.	Цена 1 кг, у. е.
Homakoll 248	Россия	Ведро 10 кг	60	6
Homakoll 248	Россия	Ведро 14 кг	70	5
Kiilto UKI	Финляндия	Ведро 3 кг	21	7
Ceresit Thomsit K 112 (токопроводящий)	Германия	Ведро 12 кг	90	7,5
КС	Россия	Ведро 18 кг	130	7,2
«Геркулес»	Россия	Ведро 7 кг	60	8,7
Kiilto PLUS Клей для линолеума и ковролина	Финляндия	Ведро 15 кг	75	5
Kiilto PLUS Клей для линолеума и ковролина	Финляндия	Ведро18 кг	85	4,7
PUFAS Bodenkleber 525	Германия	Ведро 7 кг	21	3

Если говорить о цене на сам линолеум, то разброс её велик. Цена всегда зависит от двух параметров — качество и объём заказа. Например, линолеум IVC Greenline Berlin 506 толщиной 4 мм на войлочной основе стоит в розницу 12 у. е. за 1 кв. м. Если вы решите приобрести этот линолеум оптом — от 100 кв. м — он обойдётся вам около 10 у. е. за 1 кв. м. Экономия на напольном покрытии — почти 20%. Также можно сэкономить и на других материалах, приобретая их оптом. Это стало возможно благодаря рыночной экономике и конкуренции поставщиков.

Два кита, на которых «держатся» все проблемы домашнего ремонта — это стремление к нездоровой экономии и обывательские заблуждения. Помните, что своевременная консультация профессионала убережёт ваш бюджет и нервы, а стоит ли лишний раз экономить — решать только вам.

Линолеум оптом и в розницу от производителя

Большое разнообразие линолеума обеспечивается тем, что компания «АВТО» является официальным представителем крупнейших производителей линолеума.

Нужно ли клеить линолеум к полу: как принять верное решение 07.06.2014 – Опубликовано в: Склеивание – Метки: поклейка

Линолеум – универсальный материал, применяемый в качестве напольного покрытия в квартирах, домах и коммерческих помещениях. Он довольно долговечен – качественное изделие способно прослужить до 15-20 лет. Простота в уходе и обслуживание делает линолеум одним из востребованных настилов.

Обязательно ли клеить линолеум во время укладки? Относительно этого вопроса существует два мнения.

Одни эксперты считают, что делать это не обязательно, другие опровергают теорию. В первую очередь дело касается больших площадей, где поверхность подвергается значительным механическим нагрузкам.

Факторы, влияющие на выбор метода укладки линолеума

Нелегкий выбор – клеить или нет

Линолеум подразделяют на коммерческий, полукоммерческий и бытовой. В жилых помещениях обычно используется последний тип.

В первую очередь его отличает больший выбор вариантов дизайна, доступных для рядового потребителя. Кроме этого он привлекателен и другими качествами.

Настил выполнен в виде слоеного пирога

Достоинства бытового напольного покрытия:

Простой уход – для поддержания пола в чистоте достаточно промыть его теплой водой;
Износостойкость и прочность – он не порвется после контакта с тяжёлой мебелью, которую по нему будут регулярно перемещать;
Антистатичность – к поверхности пола не прилипает пыль и мелкий мусор;
Не выгорает от прямых солнечных лучей – его смело можно укладывать в комнатах на солнечной стороне дома;
Повышенная гибкость – не ломается, не теряет свойств после изменения температуры воздуха в помещении;
Демократичная цена – множество видов предполагает широкий диапазон стоимости от очень дешевых до дорогих;
Возможность установить под линолеум систему теплого пола.

Но есть у него и недостатки – повышение хрупкости при минусовых температурах и восприимчивость к щелочам, растворителям и жирам. При контакте с горячим предметом он легко может расплавиться.

Когда надо клеить линолеум

Фото линолеума после укладки без клея

Прежде чем приступить к укладке, надо убедиться в том, что пол идеально ровный. На нем нет вмятин, бугров или трещин. Если присутствуют какие-то дефекты, то их следует устранить путем выравнивания.

После этого принимается окончательное решение – надо ли клеить линолеум или нет. Процедура имеет не только ряд очевидных преимуществ, но и некоторые недостатки.

Отпадает необходимость регулярно поправлять линолеум после каждой перестановки мебели;
Он не вздувается и постоянно остается ровным;
Покрытие, закрепленное на полу по всей своей площади более надежное и долговечное;
Швы на стыках полотен становятся прочнее и реже расходятся;
При перемещении предметов мебели обычно не возникают волны;
Ножки не оставляют следов и вмятин на полу.

Если через какое-то время было принято решение о изменение дизайна, то придется приложить много усилий, чтобы избавиться от старого напольного покрытия;
Некачественный клей может со временем проявиться на поверхности.

Поэтому прежде чем приступать к процессу приклеивания, надо взвесить все за и против. Если ремонт делается на длительный срок, то имеет смысл укрепить линолеум на полу.

Для краткосрочного косметического ремонта можно обойтись только качественной укладкой. На что клеят линолеум зависит от типа основы.

Площадь помещения также имеет важное значение для принятия решения. Когда комната очень большая, то закрепить линолеум без клея не просто. Его придется долго и тщательно выравнивать для устранения пузырей. Тут применения клея – единственно правильный выход.

В маленьких по площади комнатах уложить его проще. Там можно обойтись без клея, а надежным закреплением по периметру. Но это не является гарантией того, что поверхность останется ровной навсегда.

Какой клей используется для укладки

Клей для линолеума

На что клеить линолеум, чтобы он хорошо держался и не смещался? Для каждого вида напольного покрытие существуют отдельные виды клея. Он подбирается исходя из того, какая основа будет находиться под линолеумом.

Существует два вида клей – реакционный и дисперсионный. Первый вид включает два химических элемента, вступающих в реакцию. Ему не страшны влага, резкие перепады температуры и сложные условия эксплуатации.

Второй – это клей на водной основе. Отлично подходит для использования в быту, он не имеет запаха, не токсичен и очень прост в работе. Для самостоятельной укладки он наиболее подходящий.

Прежде чем клеить линолеум, надо правильно выбрать вид клея. Дисперсионный вид подходит для линолеума на теплоизолирующий или тканевой основе.

Для линолеума на тканевой основе также хорошо подойдут битумные мастики. Если основы нет, то оптимально использовать синтетический клей в составе которого есть искусственная смола или каучук.

Когда линолеум клеить не рекомендуется

Крашеный пол – не лучший вариант для наклеивания линолеума

Клеить линолеум или нет зависит в первую очередь от того, какой пол в помещении. В некоторый случаях использование клея не просто не рекомендовано, но и категорически противопоказано.

Случаи, когда линолеум укладывают без клея:

Помещение менее 20 квадратных метров – тогда он ложится один или двумя большими кусками и его достаточно закрепить по периметру плинтусом, а места стыков соединить методом холодной сварки. Предварительно можно посадить на двухсторонний скотч.
Основа представлена старой рыхлой стяжкой, которая постоянно крошится – в этом случае поклейка линолеума невозможна;
Пол давно окрашен и краска местами облезла – использовать клей нельзя, покрытие может вступить в химическую реакцию с клеем. Тогда на линолеуме рано или поздно появляются пятна.
На куски ДСП, ДВП или оргалита наклеивание линолеума также производит нельзя. Со времен все они могут начать деформироваться или расслаиваться под воздействием влаги, конденсата или резких перепадах температуры;
Стяжка, даже современная не подходит для процедуры по приклеиванию линолеума;
Скрипящий паркет или доска также не подходят.

Читайте также:

Отзывы о теплице Кама и ее практичности

Шлифовка листа ДСП

Основание должно быть ровным, твердым и не портится от воды. Тогда наклейка линолеума имеет смысл. Наносить клей надо на всю поверхность пола.

Важно! Нельзя проклеивать линолеум по периметру или только на отдельных участках. Со временем они будут зрительно отличаться от тех, где нет клея. Кроме того, возможным пузырям некуда будет разбегаться.

Что делать, если линолеум начал отклеиваться

Самый распространенный дефект – отливающийся кусок линолеума

Может так случится, что спустя какое-то время линолеум отклеился и его приходится чинить. Что делать в таком случае? Происходит это, если изначально был куплен некачественный клей или не была соблюдена технология.

Если неприятность уже случилась и образовались вздутия, то устранить их можно при помощи проколов. Производятся они острым тонким шилом и выпустить воздух из пузыря.

После чего это место проглаживается через лист чистой белой бумаги горячим утюгом. Клей растапливается и вновь соединяется две поверхности.

Чем заклеить линолеум в том случае, если он разошелся в стыках? По правилам стыки соединяются методом холодной сварки, но иногда технологию нарушают. И тогда велика вероятность того, что там произойдет отслоение.

Эту ситуацию исправить достаточно просто – стыки зачищаются и обезжириваются спиртом или бензином. После чего линолеум осторожно отгибается и под него наносится клей. Далее стыки свариваются методом холодной сварки.

Технология приклеивания линолеума к полу

Укладывание линолеума на клей своими руками

Бытовой линолеум, используемый в жилых помещениях, как правило, приклеивается с помощью дисперсионного клей. Который подразделяется на несколько видов и используется в зависимости от типа настила и условий эксплуатации.

Гумилакс – подходит для натурального материала, в состав продукта входит каучук или латекс;
Акрилатный клей – используется там, где будет повешенная проходимость, предположительно на кухне или в прихожей;
Бустилат – предназначен для линолеума на войлочной основе. В составе имеет мел, латекс и карбоксиметилцеллюлозу.

Использовать клей надо строго в соответствии с инструкцией. Обязательно надевать резиновые перчатки. Нужно ли клеить линолеум к полу решается еще до начала ремонта. В соответствии с этим и будет готовиться основание.

Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

Шпатель зубчатый;
Двухсторонний скотч;
Строительный нож;
Металлическая линейка;
Рулетка;
Валик или пробковая доска.

Важно! Перед поклейкой линолеума важно хорошо очистить основание от грязи и пыли. Со временем настил приобретает форму пола и начинают проявляется мельчайшие дефекты – бугорки и трещины.

Этапы укладки линолеума

Нанесение клея шпателем

Залог качественного и прочного напольного покрытия – хорошо подготовленное основание. Особенно это касается мягкой линолеума из ПВХ материалов, он быстро адаптируется к поверхности, принимая ее форму.

Чем клеят линолеум к полу, чтобы он оставался неподвижным? Реакционный клей обеспечивает очень прочный стык с полом, но он токсичен и имеет неприятный запах. Лучше пользоваться дисперсионным.

Процесс укладки включает в себя обработку основания. Пол необходимо подмести и пропылесосить – удалить даже мельчайшую грязь. Также его можно обезжирить, но только в исключительных случаях, когда укладывают на старый линолеум.

Инструкция по укладки на клей:

Раскатать настил по всей поверхности и дать отлежаться 2-3 дня;
Вырезать линолеум согласно размерам помещения, обязательно оставить запас 5-10 см;
Загрунтовать пол и тыльную сторону линолеума – это обеспечивает более надежное сцепление;
Начинать клеить около стены, которая дальше от двери;
Отогнуть край покрытия по всей его длине примерно до середины комнаты и нанести клей шпателем на пол или тыльную сторону настила;
Уложить линолеум и прикатать валиком для удаления пузырьков воздуха;
Аналогично приклеить вторую половину напольного покрытия.

Валик должен быть достаточно тяжелым, чтобы обеспечить хорошее избавление от воздуха.

Вывод

Когда комната неправильной формы или используется сразу несколько кусков линолеума, то лучше его приклеить. В большом помещении также желательно использовать клей, чтобы избежать смещения и растягивания напольного покрытия.

В маленьких комнатах можно настил к полу не клеить. Нужно просто качественно закрепить основание плинтусом.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Нужно ли убирать маяки после стяжки пола?

Маяки остаются внутри стяжки

если все делал по технологии с уровнем, то должно быть все ровно и без щелей
вот тут посмотри

Бетон в течении двух-трех суток может воспринять нормально дополнительный слой

убирают маячки, если они деревянные рейки или же если они потом будут мешать, если металлические.

мнения же разделились..че делать -то

че тут непонятного ?

Убирают “маяки” из досок, такие делают обычно при толщине стяжки от 100 мм.
А металлические “маячки” 5-10 мм остаются в стяжке

Когда будете вынимать маяки из пола, позвоните, я это сниму на видео. :))

Теперь серьезно.
Конечно их никто не вынимает, это же цемент, уже через сутки как камень. Только долбить перфоратором с нарушением поверхностного слоя.
Но вам придется сверху еще залить самовыравнивающуюся смесь типа Ветонит 3000. Тонким слоем, порядка 3-5 мм. Дело в том что при всем вашем старании в выставлении маячков, плоскость будет гулять в пределах 1-5мм. Причин этому много — погрешность уровня, геометрия самих маячков, неоднородность раствора (жиже, гуще), прогиб правИла, деформация под тяжестью несущей плиты и пр. Саморастекайка сделает плоскость близкой к идеальной и не будет абразивности, т.е. поверхность получится гладкой как стекло. Перед заливкой саморастекайки не забудьте пол прогрунтовать, иначе останутся каверны от воздушных пузырьков и слишком быстро будет сохнуть — не успеете откатать игольчатым валиком.

просто так везде нааписано, а демпферную ленту укладываете по периметру? для компенсации расширения/сжатия стяжки

Леета, никого не слушай при высыхании цемент даст трещины, но косяк в том что эту ленту в Якутске не продают

а можно же сделать

пропилы болгаркой для снятия поверхностного напряжния

но вместо ленты

можно по краям положить тонки куски полистирола

Грунтовкой глубокого проникновения или укрепляющей.

какая марка лучше

Они из одной бочки

Состав одинаков,вода разная.)

нормально ответить не судьба

О насВопросыОтзывыНовости и АкцииСтатьиВидео
СОСТАВ АКРИЛОВОЙ ГРУНТОВКИ

12.03.2013
Оклейка стен обоями, окраска, актуальный вопрос, возникающий у каждого человека минимум один раз в жизни. Как добиться качественного результата, избежать трудностей в процессе работы, обеспечить долгий срок службы нового покрытия.
Первый шаг, имеющий большое значение, являющийся основой в работе – обработка поверхности грунтовкой. Это делается для выравнивания стены, улучшения сцепления со следующим слоем, впоследствии, экономного расходования клея или краски.
Самой распространенной является акриловая грунтовка. Она широко используется потребителем, идеально подходит для нанесения на стены из любого материала. Состав акриловой грунтовки:
связующие вещества – олифа, алкидные смолы;
дисперсия акриловая водная;
красящий пигмент;
наполнители – мел, слюда, микромрамор;
катализатор высыхания;
целевые добавки – этиленгликоль, пеногаситель, биоцид (обеспечивают определенные свойства каждого вида грунтовки)
Акриловые грунтовки разделяются на несколько видов: адгезионные, глубокого проникновения, универсальные, пропитывающие, специальные.
Универсальные грунтовки обеспечивают влагоустойчивость поверхности, сцепление с нанесенным впоследствии покрытием. Грунтовки глубокого проникновения (до 10 см) укрепляют, выравнивают поверхность. Адгезионные грунтовки повышают сцепление основы с отделочным материалом. Пропитывающие используют для выравнивания впитывающей силы по всей площади поверхности. Специальные грунтовки имеют особенности соответственно сферы применения (обработка металла от коррозии, внешние строительные работы, внутренние).
Зависимо от вида, отличается состав акриловой грунтовки, несущественно, некоторыми компонентами, обеспечивающими то или иное свойство.
Акриловые грунтовки, незаменимый помощник в отделочных работах любого типа, строительстве, ремонте. Они помогают уменьшить расход дорогостоящих материалов, продлить срок и качество их службы. Если поверхность обладает сильным впитывающим свойством, грунтовку советуют наносить два раза.
Теперь вы знаете особенности использования и состав акриловой грунтовки. Это во многом облегчит правильный выбор материала для работы.
Купить грунтовку можно в любом строительном магазине, воспользовавшись подсказкой продавца, если самостоятельно, учитывая специфику применения, подобрать нужный вид вы не смогли.

Решение дилеммы выбора грунта и секреты удачного сотрудничества с акрилом.

При выборе грунтовки акриловой следует обратить внимание на то, что есть сухие и готовые жидкие смеси. Практически для всех грунтовочных составов на основе акрила растворителем эмульсии является вода. Работать жидкими растворами для непрофессионала удобнее – можно не волноваться о правильно подобранном пропорционном соотношении. Для специфических условий (например сильное осыпание), требующих точно заданных параметров, используют рекомендованные производителем соотношения порошка и воды. Точно так же оценка состояния подвергаемого грунтовке основания определяет выбор грунтовочных составов поверхностного или глубокого проникновения. В любом случае перед грунтовкой необходимо удалить все отслоившиеся элементы путем механической очистки. Жирные, восковые, битумные пятна подлежат обезжириванию растворителями, такие места лучше расчистить с углублением на 3 – 10 мм, нанести грунт и выровнять заново. Переусердствовать, щедро наливая грунт на стены не стоит, излишки могут создавать эффект остекленения затрудняя нанесение следующих слоев.

Для выравнивания поверхностей всегда традиционно использовались известковые штукатурки, а также цементные и цементно-известковые смеси. Но, данные материалы имеют целый «букет» недостатков. В числе которых: склонность к образованию трещин, невысокая пластичность, большая плотность и низкий уровень технологичности.
Готовые смеси на основе гипса, появились на нашем рынке не так давно, но успели завоевать признание профессионалов.
Они не дают усадки и не трескаются. Материал очень пластичен, что дает возможность успешно работать с ним, даже не очень подготовленным людям.
Стандартный мешок «ротбанд», весом в3 0 кг, стоит примерно 180 рублей. Этим количеством смеси можно оштукатурить около 3.5 м² стен при величине слоя в 1см. Мешок смеси на основе цемента, весом в 50 кг, имеет цену в 90 рублей, при той же величине слоя им можно оштукатурить около 1.5 м². Вывод: «rotband» стоит столько же, сколько и обычные составы.
Кроме всего прочего, штукатурки на основе гипса имеют низкую плотность, это позволяет снижать нагрузки на перекрытия. Эти смеси отвердевают гораздо быстрее цементных аналогов, сокращая этим общую продолжительность строительных работ. Использование гипсового раствора повышает трудовую производительность.
При средней величине слоя в 2 см, один штукатурщик за день может спокойно обработать 10/15 м². Если применять традиционный раствор эта показатель не превысит 8/10 м².
Начало работ: подготовка основания
Сразу же стоит уточнить, при какой температуре можно штукатурить. Работа должна проходить при комнатной температуре +18/22°, влажность примерно 60%. Основание должно быть сухим. На гладком бетоне крайне желательно сделать насечки. Ко всем горизонтальным поверхностям это относится в первую очередь.
Основу надо очистить от пыли, грязи, остатков окраски и старых покрытий. Далее она грунтуется составом глубокого проникновения. После того, как грунт высохнет, приступайте к установке маяков.
Как штукатурить стены ротбандомУстановка маяков
Монтаж металлических профилей, которые являются направляющими правила и задающих величину слоя штукатурки – важный процесс, от него зависит итог всех работ. Сейчас продаются профили под маяки из оцинковки с толщиной ребер в 6 либо 10 мм.
Последние имеют лучшую жесткость, из-за этого ставить их проще, но траты штукатурного раствора при этом выше примерно в 1.5 раза. Покупая профили, осмотрите их – они должны быть ровными. Перевозить их надо осторожно, не допуская деформаций.
Установка маяков требует внимательности и не терпит спешки. Даже опытный специалист ставит за день всего около 250 погонных метров профилей.
Главная задача — выставить маяки строго по вертикали, вследствие этого, использование уровня обязательно. Лучше использовать длинный инструмент – если возможно, чуть короче, чем длина самих маяков.
На тыльную сторону профиля, отрезанного по высоте потолков, нанесите слой «ротбанда», прислоните его к поверхности стены (держа на нем уровень), притрите к ней возвратно/поступательными движениями. Постоянно контролируйте правильную вертикальность. Уровень прижимайте по всей длине маяка.

Щели между профилем и стеной заполняйте пальцами штукатурным раствором, который выдавится в ходе установки маячка. На крайний случай, можете использовать деревянные клинья, их после того, как смесь отвердеет, обязательно выньте.
Если поверхность стен слишком неровная, то для штукатурки по маякам нанесения раствора на профиль может быть недостаточным. В данном случае смесь наносится как вертикальная полоса, шириной в 3/4 см и на стенку. Нужная толщина штукатурного слоя выясняется после провешивания стен при помощи отвеса и системы шнуров.
Промежуток меж направляющими зависит от длины алюминиевого правила, которое вы будете применять при вытягивании штукатурной смеси. Если длина поверхности дает такую возможность, используйте 2 метровое правило. Тогда маяки надо ставить с шагом в 1.8 м один от другого.
При длине стенки до 4 м хватает двух маячков, смонтированных симметрично, считая от серединки стены. В первую очередь штукатурится пространство между профилями, а потом боковые части стены. Опорой для правила тогда служит отвердевшая поверхность штукатурки между маяками.
Описанная техника дает возможность установки направляющих с величиной щели между стеной и рабочей поверхностью маяка не более 0.5 см, это полностью соответствует всем международным стандартам.
Приготовление штукатурки
Теперь поговорим, как приготовить раствор для штукатурки. Под замес раствора используйте ведро, объемом в 10/15 л. Готовить больше смеси не стоит, потому как, она быстро схватывается и сохраняет жизнеспособность лишь 25/30 минут. Ведро наполните на одну треть чистой и желательно — холодной водой, т.к. теплая вода ускорит схватывание.
После этого постепенно добавляйте сухую смесь и хорошо ее перемешивайте до образования однородного и не содержащего не перемешанных частиц состава, близкого по густоте к сметане. Для смешивания используйте строительный миксер либо дрель, обладающую мощностью не меньше 800 Вт с насадкой, диаметром от 10 см.

Основное преимущество в данном случае в том, что поверхность стены после финишной обработки при помощи шпаклевки, выглядит более эстетично: это безупречно ровная стена, готовая для дальнейшей отделки абсолютно любыми красками и декором. Кроме всего прочего, ввиду наличия в составе более тонких компонентов, финишная шпаклевка экономит расход материала при дальнейшей покраске стены, оклеивании обоями, усиливает эффект укрывистости краски. Выравнивание стен и потолка шпаклевками производится также более тонким слоем. Чаще всего от 0,1 до 10 мм. Некоторые из шпаклевок позволяют нанести больший слой, но, ввиду специфики назначения материала, толстый слой нанесения чаще всего рекомендуется для небольших участков. Например, определенной шпаклевкой можно произвести быструю заделку небольшой трещины в штукатурке или (об этом уже говорили выше) произвести заделку стыков гипсокартона.
Технология шпаклевки стен подразумевает несколько этапов: нанесение на стену или потолок, высыхание и последующая шлифовка поверхности. Шлифование нужно для того, чтобы избавиться от погрешностей нанесения, например, ненужных бороздок от шпателя. Стоит отметить, что опытные мастера могут произвести шпатлевание идеально ровно, без дополнительного ошкуривания, либо под минимальную шлифовку поверхности. Но, как и при работе с любыми современными ССС – немного сноровки и шпаклевка стен и потолков своими руками станет под силу и новичкам.
Основные требования к любым внутренним или фасадным смесям для шпаклевания: готовая шпатлевка (кстати, одинаково правильно называть как шпаклёвка так и шпатлёвка) при нанесении должна легко и равномерно распределяться по поверхности, не оставлять бороздок за движением шпателя (это будет означать качественный, идеально подобранных состав компонентов: связующих, наполнителей и модифицирующих добавок). Наносимый раствор не должен стекать с вертикальных поверхностей и потолков. Хорошая шпатлевка имеет необходимую пластичность, после высыхания образовывает твердую гладкую поверхность, не трескается и обладает хорошей прочностью сцепления с основанием. При этом достаточно легко шкурится и после шлифования не осыпается от прикосновения руки.
В ассортименте компании IVSIL водостойкие и морозостойкие, финишные гипсовые и цементные шпаклевки для внутренних и наружных работ:
– Фасадная шпаклевка IVSIL. Название в данном случае говорит само за себя — водостойкая и морозостойкая цементная смесь не боится воздействия атмосферных явлений и предназначена прежде всего для фасадных работ. Обатите внимание также на новинку сезона 2010 – 2011: супербелую финишную цементную шпаклевку ФАСАДНАЯ ЛЮКС;
– Экономичная белая Ивсил Базовая — влагостойкая и водостойкая тонкая цементная шпатлевка для финишной внутренней отделки бетонных поверхностей, тонкой отделки цементных штукатурок;
– Гипсовая Финишная шпаклевка (так и называется – “Финишная”) — для шпатлевания внутренних помещений, тонкой доводки гипсовых штукатурок под покраску или оклейку обоями а также для заделки швов гипсокартона;
– Полимерная IVSIL Greentex – финишная влагостойкая полимерная шпатлевка, может применяться в помещениях с повышенной влажностью, ослепительно белая, изящная и приятная в работе. Подробную информацию о каждой из шпаклевок IVSIL Вы сможете найти на соответствующей странице сайта.
Подобрать смеси, подходящие именно для Ваших условий ремонта и сразу же рассчитать нужное количество мешков можно прямо с этой страницы сайта, нажав на ссылку в правом верхнем углу. Также простой онлайн расчет по нормам расхода любой шпаклевки можно найти на каждой из страниц раздела.
Стоит ли добавлять, что, естественно, все шпаклевки Ивсил прошли всю необходимую сертификацию, включая добровольную сертификацию Ростеста.
Цены на шпаклевки IVSIL можно найти в разделе «Прайс-лист». Раздел «Где купить» подскажет Вам ближайшего оптового поставщика в Вашем городе, а нажав Здесь, Вы можете посмотреть оптовые и в розничные точки продаж в Москве. Обсудить шпаклевки Ивсил, задать вопрос или оставить отзыв как всегда можно на “Форуме” нашего сайта. Посмотреть видео по работе со шпатлевкой (тема видео: технология шпаклевания швов гипсокартона, заделка стыков ГКЛ и ГВЛ)

Залили стяжку – торчат маяки. Это допустимо?

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Нам залили стяжку по профилям-маякам аллюминиевым. На следующий день стяжка просела и маяки торчат где-то на 2 мм. Мастер уверяет, что это неважно, т.к. будет еще финишный пол, а достать их он уже не может, т.к. придется делать это перфоратором. Как нам лучше поступить и как доказать ему, что так не должно быть? Еще он уверяет, что трещины в стяжке – это нормально, хотя это ведь не так.

Какой смесью заливали?

Пескобетон М-300 Мастер Гарц

Cinica написал :
Мастер уверяет, что это неважно, т.к. будет еще финишный пол

в смысле, наливной?? 2 мм усадки, имхо – много, скорее всего, он её действительно заливал

Cinica написал :
а достать их он уже не может, т.к. придется делать это перфоратором.

на следующий день – абсолютно никаких проблем, поддевается шпателем и вытягивается

Cinica написал :
Еще он уверяет, что трещины в стяжке – это нормально, хотя это ведь не так.

смотря какие трещины.

При правильной заливке, никакого финишного пола вообще не надо. Доставать или нет маяки, зависит от того, какое покрытие будет в дальнейшем.

Cinica написал :
Еще он уверяет, что трещины в стяжке – это нормально,

Только если голова тоже с трещиной. Развод.
Никаких трещин в ПРАВИЛЬНОЙ стяжке быть не может.

Cinica написал :
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Нам залили стяжку по профилям-маякам аллюминиевым. На следующий день стяжка просела и маяки торчат где-то на 2 мм. Мастер уверяет, что это неважно, т.к. будет еще финишный пол, а достать их он уже не может, т.к. придется делать это перфоратором. Как нам лучше поступить и как доказать ему, что так не должно быть? Еще он уверяет, что трещины в стяжке – это нормально, хотя это ведь не так.

Конечно он улыбается Вам. Хотите маяки еще использовать, заставьте вытащить.Какой слой стяжки? Просела? Часто бывает. Уверяет правильно.Трещины. Гм, а сетку использовали?

Читайте также:

Орхидея из бисера

Не подскажите в каком СНИПе описаны требования к стяжкам? Помню где-то читала, что отклонения на 2м. допустимо 2мм, не могу теперь найти, где я это видела. Про трещины тоже ведь где-то должно быть?

Сетку использовали 5х5 слой стяжки 5-6 см

Маяки доставать обязательно надо, по ним как раз трещины пойдут потом. А при 5-6 см вообще не каких трещин не должно тем более быть, или “мастер” просто у вас первый раз делает стяжку, или просто разводит.

Говорит, что уже 15 лет делает стяжку, и что все стяжки обязательно трещат. Более того, говорит, что лучше будет, если стяжка сразу протрещится, чем через год. Правда трещины все же обещает несерьезные, отслаиваться говорит ничего не будет. Но меня это уже напрягает. Маяки говорит не вытащить пока стяжка не схватилась, а на след. день можно вытащить только с перфоратором. Врет? Что с ним делать? Прогонять поздно, денег совсем не заплатить я не могу. Может гарантию с него взять или платить через месяц, когда стяжка высохнет? Или эксперта пригласить.

Дополню – и довольно жидко (разводит).

Cinica написал :
Говорит, что уже 15 лет делает стяжку, и что все стяжки обязательно трещат.

У него – возможно. Пока не схватилось – пусть снимет и переделает. Если “мастер” местный – ТТХ в студию. И. фото его п(р)оделок.

Sensar написал :
Маяки доставать обязательно надо, по ним как раз трещины пойдут потом

Вы слышали когда нибудь о деформационных швах? Трещины не от маяков.

За Байкалом написал :
Вы слышали когда нибудь о деформационных швах? Трещины не от маяков.

Слышал, и даже сам делал но где мне нужно. Если вам нужны эти швы или трещины через каждый метр, пол метра, или какой там шаг установки маяков посреди комнаты я спорить не буду, лично я необходимости в них не вижу.

Sensar написал :
Если вам нужны эти швы или трещины через каждый метр, пол метра, или какой там шаг установки маяков посреди комнаты я спорить не буду, лично я необходимости в них не вижу.

Вы не поняли основное: Трещины на стяжке не от маяков! Причину трещин надо видеть на месте! Здесь не ясновидцы!

За Байкалом написал :
Причину трещин надо видеть на месте! Здесь не ясновидцы!

Совершенно согласен с За Байкалом! Никто даже не удосужился спросить какого характера трещины, сколько их, какова площадь стяжки, в конце концов никто не предложил выложить фото ,а уже осудили – разводит, жидко разводит! Я , конечно, сейчас накликаю на себя недовольство, но все же скажу – такие безапеляционные заявления говорят о квалификации самих заявителей! Дело в том, что стяжка залитая “мокрым” методом практически всегда трещит, а особенно, если залита большим слоем и в жаркое время года. Раствор, высыхая сжимается и чем интнесивнее он сохнет тем больше вероятность растрескивания, потому, как правильно заметил За Байкалом, предусмотрены компенсационные швы для больших площадей. Кроме того, в трещинах нет ничего страшного, если стяжка лежит на твердом основании, тем более с сеткой . Поднимите в любой квартире линолиум, или ламинат и гарантирую, что вы увидете массу трещин, однако жилцы о них и не подозревают. Конечно, если стяжка “плавающая” то могут быть проблемы, но не обязательно. А насчет маяков зря не вытянул – обычно их вытягивают и правилом счесывают все неровности, наплывы и т.д. , а штробы от маяков после заделывают ремонтным составом, или просто плиточным клеем.

Нужно ли вынимать маяки из стяжки и штукатурки?

В этом вопросе как всегда два лагеря: тот, кто обжёгся и те, кто проскочили (пока).

“Непокабелимая” уверенность последних держится только на времени. Время менять взгляд еще не подошло.

Какой бы слой цинка не был на маяке, но верхняя часть (по которой проводят клином) будет счесана. Не клином, так наждачной бумагой при шлифовке:

Самый трезвый взгляд я, думаю здесь:

Ну, чтобы совсем добить сторонников оставлять маяки, еще один факт:

Оконный откос, вообще сложный участок в отделке. Не утепленные откосы, с металлопластиковыми окнами, зимой могут намокать. Маяки в таком месте ржавеют быстро. Можно было бы вывести правило – «на откосах маяки снимать обязательно». Но такая картина во всей квартире. Существует, наверное, другая зависимость.

Удалять ли металлические маяки, если сверху будет плитка?

В стяжке, металлические маяки никому не мешают, тем более, что накрываются плиткой. Зачем делать лишние движения?

Недостаток металлических маяков в том, что они торчат над стяжкой. Не всегда, но часто. Все зависит от исполнения и выглядит примерно, как здесь:

Чем больше слой и жиже раствор, тем большая происходит усадка, и тем сильнее торчат направляющие.

Можно делать густой раствор, добавить пластификатор, заливать толстые слои в два захода. Можно делать слой «с запасом» – накрывать профили и на следующий день срезать лишнее:

Можно, перед укладкой плитки, срезать выступающие участки маяков. А можно просто вытащить маяки.

Но на стене (после штукатурки) оцинкованные маяки не выступают критично. Просадки раствора, как на стяжке, нет.

Их то, можно оставить?

Я тоже так раньше думал. И доказывал бы это и по сей день. Если бы не случай.

Металлические маяки остались в штукатурке. Цоколь, утепленный пенополистиролом, нужно было выровнять под плитку.

Плитка без последствий держалась лет 6-7. Потом лопнула затирка на одном шве, и плитка стала пружинить, но еще год продержалась. Было предположение, что оторвался утеплитель от стены и надавил на плитку (фундамент сел или еще что-то …)

Сколько так продолжалось трудно сказать. Но потом оторвалась плитка в другом месте. В обеих местах под плитками показались металлические маяки.

Ржавые маки на фасаде.

Можно гадать еще долго, если бы не аналогичный случай:

И короткое дополнение к металлическим маякам в стяжке. Подобную информацию трудно проверить – это из серии «одна бабка сказала», но подобные байки, собранные в одном месте, помогают понять всю проблему:

Можно и не вытаскивать маяки, а найти другую технологию. Но для этого нужны другие навыки. А менять привычки никто не станет. Может единицы.

Что интересно, подобные мысли возникают и решения уже появляются:

Гипсовые маяки для цементно-песчаной штукатурки плохо подходят. Это такой, маленький скелет в шкафу. А на улице – совсем не подходят. Поэтому технология установки та же, что и гипсовых маяков, а материал – ЦПС (с добавками).

6 комментариев

5 сентября, 2017

Кх-м, ну а если так сказать прошкрябанный маяк аккуратно подкрасить где оцинковка снята ?, ну и если например поверх ГИ, слой плиточного клея и КГ и качественно затёртые швы хорошей затиркой (последнее важно).

Кмк когда вынимаешь маяк, всё равно шов получается и как бы ты его не заполнял прочность сцепления м/у 2-мя стенкам шва и дном и набитым раствором будет уже не та, как при условном монолите – толщину маяка (самого металла) и ребёр можно не брать в рассчёт, плюс перфорация скозь которую раствор затекает и образует монолит.

я например на балконе вынимать не буду, ну пусть проржавеют лет через 10, под плиткой и ладно, не думаю что это будет фатально для правильно уложенного КГ, вот арматура тут другой дело.
сколько ржавчины будет от маяк пусть они и сгниёт весь, и от арматурины да еще с насечками.

Но это моё мнение.

5 сентября, 2017

На балконе я оставлял маяки. Может и зря. Стачивал только верх – торчали над стяжкой.
Для балкона, я думаю, это не критично. Судя по фактам, маяк от ржавчины начинает разбухать лет через 6-10.
Проблемы с удалением маков нет. На второй день и заполняешь вырванное место клеем.

7 сентября, 2017

Насколь велико разбухание и неужели оно способно оторвать плитку хорошо приклееный не легкий кг, приклеегый наихороший клей и если влаги нет тогда почему ржавеет ?

7 сентября, 2017

Я не знаю почему происходит набухание и насколько оно сильное. Но история с маяками на облицованной пенопластом стене – это мой факт.
Аналогично, у меня произошло и с металлическими маяками примазанных гипсом, на крыльце. Плитка простояла пол года и весной гипс (в местах крепления маяков) поднял плитку на 5 мм над остальными.

Железо при окислении расширяется в 40 раз, именно поэтому категорически недопустимо, чтобы арматура торчала в жбк (защитный слой 5 см обычно). Мое мнение – лучше выбрать, это не то, на чем стоит спешить.

7 сентября, 2020

Я однажды оставил маяки на веранде. Так мне потом кто-то в вентиляцию насрал!

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки стен

Нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки стен?

Кандидат наук, мастер на все руки, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Один из наиболее дискуссионных вопросов в строительстве – нужно ли удалять маяки после штукатурки стен. Профессиональные отделочники имеют здесь два противоположных мнения. Одни категорически против того, чтобы демонтировать направляющие маяков, а другие, наоборот, рекомендуют их вытаскивать и сами постоянно это делают. Каждое мнение опирается на личный многолетний опыт работы.

В такой ситуации принимать сторону одного из противоборствующих лагерей безрассудно. Поэтому в данном материале анализируются доводы каждой из сторон и, исходя из личных наблюдений, в мягкой форме высказываются свои рекомендации, которые заказчик вправе принимать или отвергать.

Виды стяжек

Чтобы сэкономить на стяжке нужно правильно ее выбрать. Сравним несколько видов и выберем самый экономный вариант. Наливная стяжка подходит, где пол и так почти уже ровный. Например, если вы сняли старый паркет. Наливной пол используется при небольших перепадах от миллиметра до восьми.

Такая стяжка идеальная поверхность под новый ламинат или плитку, к тому же наливной пол не боится влажности и подходит для ванной и санузлов. Другой плюс сделать ее можно самостоятельно. Минус высыхает такой пол довольно долго примерно трое суток.

Перепады более трех сантиметров здесь есть два варианта сухая стяжка и цементная . Но знайте, для любых из них придется вызывать мастеров. Сухая из керамзитового песка будет готова за девять десять часов. Сухие стяжки используются, тогда когда нужен быстрый результат.

Покрытие финишным материалом можно сделать в тот же день. Учтите такая стяжка боится влаги а значит не подходит для кафеля. Цементная стяжка, ее в отличии от предыдущей можно сделать в комнатах с любым уровнем влажности и под любое финишное покрытие. Минус поверхность такого пола будет сохнуть минимум три недели. А теперь подсчитаем затраты.

Для маленьких перепадов выгодней всего использовать наливной пол . Квадратный метр покрытия толщиной один сантиметр будет стоить примерно двести рублей.

Для больших неровностей выгодней выбирать цементную стяжку . Квадратный метр толщиной три сантиметра будет стоить примерно сто двадцать рублей.

Разновидности элементов и рекомендации, как ставить маяки для стяжки

При выполнении мероприятий по формированию напольных основ в качестве ориентиров применяются следующие виды элементов, отличающиеся используемым материалом и особенностями конструкции:

Деревянные рейки. Контрольный уровень формируется деревянными брусками квадратного сечения со стороной 3 см. Смещение по вертикали регулируется путем подкладывания под бруски конических клиньев, отличающихся толщиной. Допускается применять саморезы увеличенной длины. Предварительное вымачивание деревянных брусьев в воде позволяет уменьшить поглощение влаги при использовании мокрого способа заливки. Главный недостаток – возможное коробление древесины, а также необходимость удаления брусков из сформированного массива. Таким образом, можно предотвратить разложение древесины с течением времени.

Маяки для стяжки пола подразделяются на группы в зависимости от типа заливаемого раствора

Профили из металла. Наиболее распространенный в настоящее время вид приспособлений. Применяются профили п-образной конфигурации с габаритами 2,7х2,8 см, а также 2,7х6 см. Они фиксируются саморезами к основанию плоской стороной, а острые края п-образной конструкции располагаются при этом в противоположную сторону. С целью повышения прочностных характеристик используется установка вложенных друг в друга профилей. Конструкция положительно себя зарекомендовала при выполнении мероприятий в помещениях с ограниченной площадью. Регулировка высоты расположения профилей осуществляется вращением резьбовых стержней.
Штукатурные профили. Используются в качестве направляющих реек при осуществлении штукатурных мероприятий и формировании напольных основ. Их применение при выполнении отделочных работ существенно облегчает процесс выравнивания основы и сокращает общий производственный цикл. Рейки крепятся к основанию с помощью цементного раствора. Профиль высотой 0,6 см используется для производства штукатурных мероприятий. По маякам с размером стороны 1 см осуществляется планирование поверхности. Повышение толщины слоя до трех сантиметров может прогнуть профиль, который деформируется под весом тяжелого раствора.
Реперы. Нулевая отметка определяется расположением стержня, степень перемещения которого по вертикали регулируется. Он закреплен в опорной конструкции, опирающейся на три точки. При выполнении работ реперы размещаются с интервалом до одного метра с соблюдением шахматного порядка. Использование нескольких реперов позволяет спланировать пол в одном помещении. Реперы широко используются профессиональными строителями, владеющими специальной подготовкой и знающими особенности их установки. После завершения процесса заливки контрольные элементы легко извлекаются из сформированного массива.

Читайте также:

Отделка стены за батареей не снимая

Установка маяков с помощью саморезов тоже пользуется популярностью

Маяки-саморезы. Закрученные в основание саморезы или шурупы являются базой для выполнения работ по формированию поверхности. Резьбовая навивка облегчает завинчивание на требуемом уровне для последующей натяжки между ними строительной нити. Вдоль шнура затем выкладывается горками цементный раствор для установки направляющих. Устанавливаемые профили опираются на сформированную горку и погружаются в цементный раствор до необходимой отметки таким образом, чтобы опорная поверхность коснулась натянутого между шурупами шнура. Интервал между находящимися в противоположных рядах саморезами должен позволять использовать правило с запасом в каждую сторону по 5–7 см.
Металлические трубы. Применение стальных труб позволяет осуществлять заливку пола увеличенной толщины в помещениях, отличающихся повышенными габаритами. Конструктивными особенностями трубчатых элементов являются повышенные прочностные характеристики и полное отсутствие деформации под воздействием массы цементной основы. Использование в качестве направляющих опор круглых труб, а также коробчатых конструкций квадратного или прямоугольного сечения позволяет сформировать надежную базу, сохраняющую свое положение при заполнении цементным раствором интервала между элементами.
Направляющие из раствора. Опорная поверхность, выполненная из цементного раствора, используется при планировке полов сухим методом, с укладкой состава повышенным слоем. Горки из раствора цемента выполняются, начиная с угловых зон помещения по его длине, с интервалом между опорными поверхностями, соответствующим длине инструмента для планировки основы. В соответствии с расположением нулевой отметки формируется высота цементной площадки. Процесс выполнение стяжки осуществляется с использованием правила, которое перемещается по поверхности бетонных горок после их окончательного твердения.

Существует еще один необычный способ установки ориентиров горизонтальности – горки из цемента

Ознакомившись с рекомендациями несложно разобраться, как выставить маяки для стяжки пола в зависимости от их разновидностей.

ЗАЛИВКА СТЯЖКИ

Замешиваем раствор в бетономешалке, чтобы он был, как густая сметана. Заливаем стяжку на пол и ровняем правилом раствор небольшими движениями по сторонам для плавного выравнивания. Где появится лужа воды на стяжке, значит там образовалась ямка, подкидываем туда раствор и снова ровняем правилом и так до идеального состояния стяжки. Стяжка начнет схватываться уже через час. За это время необходимо всю стяжку выровнять, так как потом будет бесполезно это делать.

заливка стяжки пола заливка стяжки пола

После того как подсохла стяжка через 12 часов можно вытаскивать маяки из стяжки и замазать швы маяков раствором. Если передержать по времени маяки то потом их просто не вытащить из раствора, и придется их там оставить. Это не желательно, так как маяки будут потом ржаветь и это нежелательно.

убираем маяки

ШЛИФОВКА СТЯЖКИ

После высыхания стяжки можно выровнять наши малейшие погрешности, так как от правила могут остаться полосы на стяжке. Полосы счищаем шпателем, чтобы их было как можно меньше. Готовим раствор к железнению. Берем цемент и воду делаем жидкую смесь. Эту смесь выливаем на стяжку и длинным правилом выравниваем всю стяжку. Все полосы исчезнут, а стяжка покроется крепким слоем цемента.

шлифовка стяжки

НАЛИВНОЙ ПОЛ

Если вы захотели наливной пол, то вам понадобится раствор для наливного пола, валик игольчатый, спец ботинки на шипах, швабра. Всю поверхность перед заливкой советую промазать грунтовкой глубокого проникновения для лучшей геодезии. Наводим раствор и выливаем равномерно по всему периметру пола.

наливной пол

С помощью швабры растаскиваем его по всей стяжке пола, а потом с помощью игольчатого валика прокатываем всю жидкость наливного пола чтобы все пузырьки воздуха вышли и пол стал идеально ровным. Под действием своей тягучей формы раствор идеально растекается поверх стяжки. Такой пол хорошо подойдет для монтажа ламината, укладки ковролина и линолеума.

СМОТРИТЕ ВИДЕО

Определение нулевого уровня

Прежде чем приступать к установке маячков и укладке стяжки, необходимо определить нулевой уровень. Для этого нужно:

найти самую высокую точку;
разметить ее расположение на всех стенах;
соединить полученные метки по периметру, используя горизонтальный уровень.

Не всегда наивысшая точка основания находится в углу: она может оказаться и посередине помещения. Правильность определения уровня проверяют с помощью шнура, а затем приподнимают его над самой высокой точкой на 10 100 мм (в зависимости от типа стяжки). Это необходимо для получения минимальной толщины выравнивающего слоя. Размещение маячков выполняют относительно приподнятого нулевого уровня.

Совет! При выполнении разметки следует учитывать расположение дверей. Если они еще не установлены, то нулевой уровень отмечают так, чтобы он не перекрывал предполагаемый уровень порога.

Выбор и монтаж маяков для наливного пола

Нередко исполнители, занимающиеся самостоятельным обустройством наливного пола, отказываются от применения маяков, полагая, что заливка сама заполнит поверхность без перепадов по высоте и прочих дефектов. Наряду с этим, квалифицированны е мастера рекомендуют все-таки не отказываться от применения маяков, тем более, что в комплексе с наливным полом задействуются ориентиры, имеющие упрощенную конструкцию и не требующие больших временных затрат на свою установку и последующий демонтаж.

Реперы

Профессиональный маяк, идеально подходящий для использования при обустройстве наливного пола. Конструкция выполнена в виде треноги с движущимся центральным стержнем. Именно последний элемент и позволяет задать нужный уровень стяжки.

Перед началом работы пол нужно прогрунтовать, подождать порядка 5-6 часов, и лишь после этого заливать выбранный материал. Рекомендованный шаг установки – 1 м.

Установив репер на основание, исполнитель, посредством вращения центрального стержня, выставляет изделие на нужную высоту в соответствии с предварительно выполненной разметкой. После заливки и разравнивания смеси направляющие маяки демонтируются.

Маяки из саморезов

При желании наливной пол можно сделать, воспользовавшись самодельным аналогом рассмотренного ранее репера. Для этого нужно взять закрученные в дюбеля саморезы, скрепить их куском перфоленты и выставить полученную конструкцию по заданному уровню. Самодельные ориентиры, равно как и реперы, демонтируются до застывания заливки.

Читайте также:

Простой и надежный крепеж для пеноблока

Маяки для наливного пола

Установка маяков для обустройства стяжки пола – очень важный и достаточно затяжной по времени процесс. Однако, как показывает практика, спешить в ущерб качеству исполнения заливки не стоит, т.к. это чревато крайне неблагоприятными последствиями: уложенное поверх неровной стяжки финишное покрытие будет иметь не самый презентабельный вид и прослужит гораздо меньше положенного.

Выставляя маяки, проверяйте ровность их размещения с помощью уровня по обоим направлениям, т.е. вдоль и поперек, и лишь при отсутствии отклонений переходите непосредственно к этапу заливки стяжки.

Выравнивание маяков при помощи уровня

Видео – Установка маяков для стяжки пола

Нужно ли вынимать маяки из стяжки и штукатурки?

В этом вопросе как всегда два лагеря: тот, кто обжёгся и те, кто проскочили (пока).
“Непокабелимая” уверенность последних держится только на времени. Время менять взгляд еще не подошло.

Самый трезвый взгляд я, думаю здесь:

Ну, чтобы совсем добить сторонников оставлять маяки, еще один факт:

Удалять ли металлические маяки, если сверху будет плитка?

Чем больше слой и жиже раствор, тем большая происходит усадка, и тем сильнее торчат направляющие.

Можно, перед укладкой плитки, срезать выступающие участки маяков. А можно просто вытащить маяки.

Их то, можно оставить?

Я тоже так раньше думал. И доказывал бы это и по сей день. Если бы не случай.

Ржавые маки на фасаде.

Можно гадать еще долго, если бы не аналогичный случай:

Что интересно, подобные мысли возникают и решения уже появляются:

Нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки стен?

Кандидат наук, мастер на все руки, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.
Один из наиболее дискуссионных вопросов в строительстве – нужно ли удалять маяки после штукатурки стен. Профессиональные отделочники имеют здесь два противоположных мнения. Одни категорически против того, чтобы демонтировать направляющие маяков, а другие, наоборот, рекомендуют их вытаскивать и сами постоянно это делают. Каждое мнение опирается на личный многолетний опыт работы.

5 сентября, 2017

я например на балконе вынимать не буду, ну пусть проржавеют лет через 10, под плиткой и ладно, не думаю что это будет фатально для правильно уложенного КГ, вот арматура тут другой дело. сколько ржавчины будет от маяк пусть они и сгниёт весь, и от арматурины да еще с насечками.

Читайте также:

Огнеупорный кирпич

Залили стяжку — торчат маяки. Это допустимо?

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Нам залили стяжку по профилям-маякам аллюминиевым. На следующий день стяжка просела и маяки торчат где-то на 2 мм. Мастер уверяет, что это неважно, т.к. будет еще финишный пол, а достать их он уже не может, т.к. придется делать это перфоратором. Как нам лучше поступить и как доказать ему, что так не должно быть? Еще он уверяет, что трещины в стяжке — это нормально, хотя это ведь не так.

Какой смесью заливали?

Пескобетон М-300 Мастер Гарц

Cinica написал : Мастер уверяет, что это неважно, т.к. будет еще финишный пол

в смысле, наливной?? 2 мм усадки, имхо — много, скорее всего, он её действительно заливал

Cinica написал : а достать их он уже не может, т.к. придется делать это перфоратором.

на следующий день — абсолютно никаких проблем, поддевается шпателем и вытягивается

Cinica написал : Еще он уверяет, что трещины в стяжке — это нормально, хотя это ведь не так.

смотря какие трещины.

Cinica написал : будет еще финишный пол,

Cinica написал : Еще он уверяет, что трещины в стяжке — это нормально,

Только если голова тоже с трещиной.

Развод. Никаких трещин в ПРАВИЛЬНОЙ стяжке быть не может.

Cinica написал : Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Нам залили стяжку по профилям-маякам аллюминиевым. На следующий день стяжка просела и маяки торчат где-то на 2 мм. Мастер уверяет, что это неважно, т.к. будет еще финишный пол, а достать их он уже не может, т.к. придется делать это перфоратором. Как нам лучше поступить и как доказать ему, что так не должно быть? Еще он уверяет, что трещины в стяжке — это нормально, хотя это ведь не так.

Сетку использовали 5х5 слой стяжки 5-6 см

Маяки доставать обязательно надо, по ним как раз трещины пойдут потом. А при 5-6 см вообще не каких трещин не должно тем более быть, или «мастер» просто у вас первый раз делает стяжку, или просто разводит.

Разновидности элементов и рекомендации, как ставить маяки для стяжки

Деревянные рейки.
Контрольный уровень формируется деревянными брусками квадратного сечения со стороной 3 см. Смещение по вертикали регулируется путем подкладывания под бруски конических клиньев, отличающихся толщиной. Допускается применять саморезы увеличенной длины. Предварительное вымачивание деревянных брусьев в воде позволяет уменьшить поглощение влаги при использовании мокрого способа заливки. Главный недостаток – возможное коробление древесины, а также необходимость удаления брусков из сформированного массива. Таким образом, можно предотвратить разложение древесины с течением времени.

Маяки для стяжки пола подразделяются на группы в зависимости от типа заливаемого раствора

Профили из металла.
Наиболее распространенный в настоящее время вид приспособлений. Применяются профили п-образной конфигурации с габаритами 2,7х2,8 см, а также 2,7х6 см. Они фиксируются саморезами к основанию плоской стороной, а острые края п-образной конструкции располагаются при этом в противоположную сторону. С целью повышения прочностных характеристик используется установка вложенных друг в друга профилей. Конструкция положительно себя зарекомендовала при выполнении мероприятий в помещениях с ограниченной площадью. Регулировка высоты расположения профилей осуществляется вращением резьбовых стержней.
Штукатурные профили.
Используются в качестве направляющих реек при осуществлении штукатурных мероприятий и формировании напольных основ. Их применение при выполнении отделочных работ существенно облегчает процесс выравнивания основы и сокращает общий производственный цикл. Рейки крепятся к основанию с помощью цементного раствора. Профиль высотой 0,6 см используется для производства штукатурных мероприятий. По маякам с размером стороны 1 см осуществляется планирование поверхности. Повышение толщины слоя до трех сантиметров может прогнуть профиль, который деформируется под весом тяжелого раствора.
Реперы.
Нулевая отметка определяется расположением стержня, степень перемещения которого по вертикали регулируется. Он закреплен в опорной конструкции, опирающейся на три точки. При выполнении работ реперы размещаются с интервалом до одного метра с соблюдением шахматного порядка. Использование нескольких реперов позволяет спланировать пол в одном помещении. Реперы широко используются профессиональными строителями, владеющими специальной подготовкой и знающими особенности их установки. После завершения процесса заливки контрольные элементы легко извлекаются из сформированного массива.

Устройство цементно-песчаной стяжки или как её делать не нужно

Однажды я столкнулся с очень любопытной ситуацией. Меня пригласили в квартиру, в которой одна строительная фирма недавно закончила ремонт. Проблем там хватало, и одной из этих проблем была лоджия. Если конкретнее – это был пол. Напольная плитка местами приподнялась и потрескалась. Остеклённые алюминиевые рамы ограждения снизу сдвинулись за границу балконной плиты примерно на 1 см.
После осмотра решили демонтировать одну треснувшую плитку. Несмотря на то, что под плиткой был уложен мат тёплого пола, демпферной ленты по периметру стяжки балкона обнаружено не было. А это уже серьёзное нарушение, потому что при включении тёплого пола стяжка от нагрева расширяется. Это расширение конечно могло сдвинуть остекление, но никак не на 1 см. Тем более хозяин сказал, что пол включал только один раз и то ненадолго. Также оставалось загадкой то, что плитка приподнялась и треснула.

Теперь было точно определено, что дело было в неправильном устройстве цементно-песчаной стяжки. Решили копать глубже :). После кропотливого выдалбливания кабеля и сетки тёплого пола из плиточного клея и финишного ровнителя мне открылась интересная картина. Из бетонной стяжки на меня смотрел огромный маяк из гипсовой штукатурки. О причинах изготовления таких маяков можно только догадываться. Скорее всего, металлических маячков на объекте не было и работникам ждать их привоза не хотелось. Чтобы не терять время, они решили заменить их гипсом. В дальнейшем гипс набрал влагу из цементной стяжки и продолжал её набирать через негерметичные стыки остекления и балконной плиты. В результате чего маяки разбухли, сломали плитку и сместили остеклённое ограждение. До этого случая никогда бы не подумал, что гипс способен так сильно расширяться от влаги. Я думал, что от влаги он только разрушается. Возможно, гипс подвергся воздействию морозов и расширился от замерзания содержащейся в нём влаги.

Надо ли убирать маяки после стяжки пола

Очень трудно достичь идеально ровной поверхности пола. Могут с течением времени выявляться впадины, ямки, трещины и другие изъяны, возникающие чаще всего из-за несоблюдения технологии заливки стяжки.

Чтобы укладка была осуществлена максимально точно, следует произвести заливку пола по маякам. С ее помощью выставляется необходимая толщина будущей стяжки, и решаются другие вопросы.

Но первоначально придется выполнить подготовительные мероприятия.

Используемые материалы

Различные виды материалов могут быть использованы в качестве маяков на основание пола под стяжку. Ими могут выступать готовые варианты, которые в ассортименте представлены в строительных магазинах или же выполнены самостоятельно.

Готовые варианты специально предназначены для заливки стяжки. Когда используется гипсокартонный профиль Пн 27*28, то лучше всего один вставить в другой, чтобы он не прогибался под давлением раствора.

Да и правило в таком случае будет лучше передвигаться по поверхности.

Альтернатива таким маякам – деревянные бруски. Обычно берут высоту и ширину одинаковой по 30 мм.

Предварительно они должны быть смочены в воде в течение определенного времени.

Это необходимо для того, чтобы они не впитывали влагу из цементно-песчаного раствора, используемого для заливки стяжки пола.

Еще один вариант для маяков – раствор, который готовится в пропорции 1 части цемента и 1 части извести. Ими выкладывают маяки по всей площади в помещении.

От вида заливки и используемых маяков будет зависеть перечень инструментов и материала.

Есть стандартный набор, а есть и специфические пункты, на которые стоит обратить внимание предварительно, до начала проведения работ.

Лучше всего, когда уже все есть под рукой, чтобы не отвлекаться в процессе осуществления выравнивания основания пола под маяки.

Определение наивысшей точки

До выставления маяков по периметру в помещении, следует определиться с разметкой и выявить наивысшую точку. Все следует выполнять последовательно и не отклоняться от технологии, чтобы достичь максимально эффективного результата.

Первоначально пробивается горизонталь. В этом поможет лазерный уровень или другие альтернативные материалы. Все будет зависеть от возможностей и финансового положения.

Некоторое оборудование стоит дорого, и нет смысла его приобретать для одноразового использования. Метки делаются на одном уровне на стене, примерно на расстоянии 100-120 см от основания пола.

Отмеченные точки по всему периметру соединяются между собой. Должна получиться ровная горизонтальная линия по уровню.

За незначительную цену можно приобрести красящую нить, которая будет способствовать проведению работ.

После этого проводится расчет для установления наивысшей и низкой точек в помещении относительно уровня пола.

От выставленной горизонтали на стене вниз отмеряется расстояние до уровня пола и определяются вышеуказанные точки.

Минимальная толщина будущей стяжки должна быть соблюдена в самой высшей точке.

Все измерения лучше всего производить на стене карандашом, чтобы ориентироваться в пространстве в процессе выставления маяков. Когда определены высшая и низшая точка основания пола, разность этих показаний и будет считаться минимальной толщиной будущего пола.

Правила фиксации маяков

Максимальная эффективность и точность всех показаний будет выполнено, если осуществлено выравнивание пола стяжкой по маякам. Поверхность станет максимально ровной и будет подходить для настила любого вида напольного покрытия.

Они предназначаются для направления правила при распределении раствора, выступают в качестве ориентира при заливке стяжки бетонного пола. Если маяки выставлены правильно по технологии, то можно не волноваться за итоговый результат.

Правило в работе должно использоваться таким, чтобы оно было больше расстояния между маяками примерно на 20-25 см. Но и сами инструменты не должны быть слишком длинными, ориентировочно в 1.5 метра.

Уникальная инженерная доска Bentline SUPERBASE

Массивная доска — популярное напольное покрытие, которое часто выбирают, однако у этого покрытия есть свои недостатки: в условиях российского климата доска нередко начинает усыхать, что приводит к короблению, появлению щелей и трещинам. При этом, чем толще доски, тем большие усилия возникают при их усыхании.

Но решение есть – это совершенный вариант инженерной доски с уникальной конструкцией и системой крепления SUPERBASE!

Инженерная доска Bentline имеет 2-х слойную конструкцию, c креплением SUPERBASE, которого нет больше ни у одного производителя. Оно специально разработано для условий отечественного климата с резкими перепадами влажностно-температурного режима.

Приспособа для нарезания плитки

Давненько я сюда ничего не добавлял.

Предисловие почему именно так , а не с помощью станка.

Во первых я не совсем уверен что так называемый мокрый плиткорез справится с этой задачей, причем я уверен что дешевый точно не справится, а дорогой скажем так от 50т.р. может справится, а может и нет.

Поэтому с такой ромашкой я отказался от покупки дорогого станка ибо работа не окупит такие затраты, а дешевый хлам не нужен.

А значит работаем старым способом, проверенным и дешевым.

В общем то у меня есть плиткорез, не самый плохой, он успешно справлялся с различными задачами, но с этим керамогранитом вышла проблема. Он (керамогранит) совершенно не управляемо отламывается по линии реза, может четко ломанутся, а может в сторону стрела уйти. Вторая проблема это очень хрупкая прям как стеклянная поверхность, даже за роликом могут идти сколы. Алмазная чашка также может оставлять сколы даже от легкого прикосновения. Говорить про алмазный диск вообще не приходится, поверхность после него в зазубринах и сколах, это к тому что не всякий водяной плиткорез справится с такой задачей.