Прямоугольная труба – сортамент и область применения

Сортамент профильных труб – ГОСТ, параметры и применение

Профильные трубы, активно используемые в строительстве, машиностроении, мебельном производстве и других сферах, представлены на современном рынке в большом разнообразии. Чтобы упорядочить это разнообразие и классифицировать данную продукцию по определенным критериям, было введено такое понятие, как сортамент.

Разновидности профильных труб

Само слово «сортамент», если обратиться к словарям, происходит от слова «сорт» и означает перечень отдельных видов продукции, которая представлена на рынке. Применительно к профильным трубам под сортаментом подразумевается совокупность типов данной продукции, выпускаемой производственными предприятиями или имеющейся на складе поставщика.

Сортамент труб представляют в виде таблицы или простого списка, в котором отдельные виды продукции перечислены в соответствии с их наименованиями по ГОСТ 13663 86 (профильная квадратная, профильная прямоугольная трубы и т.д.). Такая таблица или список должны содержать в себе все имеющиеся виды труб, для каждого из которых расписываются все наименования и приводятся характеристики.

Сортамент труб, относящихся к категории профильных, отличается большим разнообразием. Классифицируют их по различным параметрам, но основным является профиль поперечного сечения. Так, различают трубы:

• с прямоугольным профилем;
• квадратного сечения;
• плоскоовальные;
• овальные;
• с полыми ребрами;
• со специальным типом профиля.

Сортамент составляется отдельно для каждого вида труб, что регламентируется требованиями соответствующих ГОСТов.

Основные параметры наиболее распространенных профильных труб — квадратного и прямоугольного сечения

Металлические трубы, относящиеся к отдельному типу профиля, также могут различаться по целому ряду параметров. К основным из таких параметров относятся:

• способ, с помощью которого произведены трубы (они бывают холодно- и горячекатаные, сварные);
• материалы, применявшиеся при производстве;
• способ обработки концов труб;
• основное назначение.

Сортамент труб, который представлен определенным производителем, не только позволяет ознакомиться с ассортиментом его продукции, но и служит показателем уровня его развития. Потребители подобной продукции и торгующие ей организации предпочитают налаживать отношения с производственными предприятиями, сортамент труб которых включает в себя широкий ассортимент изделий.

Сортамент профильных труб прямоугольного сечения: ГОСТ 8645-68

Нагляднее всего информация о сортаменте стальных прямоугольных труб представлена в соответствующем ГОСТ, который и представлен ниже.

Сортамент профильных труб квадратного сечения: ГОСТ 8639-82

Для ознакомления с сортаментом труб квадратного сечения стоит просмотреть данные из соответствующего ГОСТ, который представлен ниже.

Критерии выбора

Из всего сортамента современного профильного трубопроката наиболее распространены изделия с квадратным и прямоугольным сечением. Традиционно они производятся из металла, но сейчас этот материал все активнее вытесняется пластиком.

Основная область применения профильного трубопроката – производство металлоконструкций различного назначения, где этими изделиями с успехом заменяют стальные бруски сплошного сечения. Большими преимуществами труб по сравнению с такими брусками являются доступная стоимость и небольшой вес.

Выбирая из сортамента профильные трубы для изготовления металлической конструкции, очень важно правильно подбирать их профиль и размеры сечения. Основным критерием, которым руководствуются при таком выборе, является несущая способность труб как квадратного, так и прямоугольного сечения. Следует также учитывать и то, что изделия с разными размерами поперечного сечения могут значительно отличаться по весу.

Профильные трубы квадратного сечения

По способу производства, как уже отмечалось выше, в сортаменте выделяют холодно- и горячедеформированные стальные профильные трубы. В соответствии с требованиями ГОСТ 13663 86 сюда относят также продукцию, изготовленную с использованием электросварки. Эти трубы, как и холоднодеформированные, могут покрываться слоем цинка, который предотвращает коррозию.

Размерами сечения профильного трубопроката, наиболее востребованными на строительном рынке, являются:

• 15х15;
• 20х20;
• 25х25;
• 30х30;
• 40х40;
• 60х60;
• 80х80;
• 100х60;
• 100х100.

Преимущества профильных труб

К категории профильных относятся все трубы, форма сечения которых отличается от круглой. Наибольшее распространение из всего сортамента получили изделия с квадратным и прямоугольным профилем, размеры которого соответствуют 25, 60, 100, 40х80, 40х100, 50х50 мм.

Стальные профильные трубы, размеры которых превышают 100 мм, используются преимущественно в качестве конструкционных элементов. Такие изделия, у которых имеется четыре ребра жесткости, отличаются высокими прочностными характеристиками и небольшим удельным весом.

Профильные трубы прямоугольного сечения

Изделия с профилем 60 мм отлично противостоят изгибу, благодаря чему их успешно применяют в строительстве и при обустройстве различных инженерных коммуникаций.

Любые профильные трубы позволяют не только создавать с их помощью сложные стальные конструкции, но и значительно экономить на стоимости дорогостоящего металла.

Среди преимуществ профильных труб, изготовленных из стали, можно назвать следующие.

• Для всего их сортамента характерна низкая металлоемкость, что дает возможность экономить до 25% металла даже при возведении одного строительного объекта.
• При использовании таких элементов строительные объекты возводятся с высокой оперативностью.
• Весь выпускаемый современной промышленностью сортамент профильного трубопроката соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, трубы просты в обслуживании и при проведении дезинфекции.
• Такие изделия также соответствуют требованиям противопожарной безопасности.
• Даже самые сложные конструкции при использовании данных элементов монтируются с максимальной оперативностью.

Профильная труба нашла широкое применение во многих сферах производства

Сферы применения

Стальные трубы, имеющие различные типы профиля, активно используются во многих сферах. В зависимости от размера профиля такие изделия применяются для решения следующих задач.

• Трубы с профилем 60х30 отличаются низкой металлоемкостью, их использование дает возможность значительно сэкономить на стоимости металла при выполнении строительных работ.
• Для монтажа металлических конструкций различных размеров и степени сложности наиболее активно используются трубы с размерами профиля 15х15, 40х60, 60х60 и 100х100.
• Целым рядом достоинств отличаются изделия с размерами профиля 25х25. К таким достоинствам следует отнести невысокий вес, исключительные прочностные характеристики, герметичность, простоту выполнения монтажных работ.

Еще одна разновидность профильной трубы — плоскоовальная

Стальные профильные трубы успешно применяются, как было сказано выше, не только в строительстве, но и в других сферах. Так, можно назвать следующие области использования этих изделий.

• Изделия с профилем 25х250 нашли широкое применение в машиностроительной отрасли.
• Из труб с размерами сечения 60х30 изготавливаются рекламные конструкции, каркасы и щиты различной конфигурации.

Следует отметить, что из профильного трубопроката различных размеров (40х40 и др.) сегодня возводятся практически все строительные конструкции как капитального, так и легкого типа (склады, ангары и др.).

Профильные трубы благодаря своим исключительным характеристикам являются незаменимым элементом практически любого строительного сооружения, металлических конструкций различного назначения. Активно используются и тонкостенные виды таких изделий, с помощью которых возводятся перегородки и создаются конструкции, не испытывающие значительных нагрузок при эксплуатации.

Как сделать профилированный брус своими руками

С каждым годом ассортимент пиломатериалов только увеличивается, и виды продукции для строительства деревянного дома или коттеджа становятся все ближе к идеалу. Но что делать с простым не профилированным брусом, который постепенно вытесняют его собратья – клееный и профилированный брус. Ведь использовать недорогой вариант обрезного бруса намного дешевле. Умельцы решают такую проблему по-своему.

Как сделать профилированный брус своими руками, сэкономив деньги?

Существует несколько вариантов изготовления профилированного бруса из обычного, что позволяет сэкономить и получить более качественный материал для строительства. Все что для этого нужно – немного терпения и свободного времени, а также умение обращаться с некоторыми инструментами.

Многие задаются вопросами: «Есть ли смысл в том, чтобы сделать профилированный брус своими руками?», «Может проще купить уже готовый?». Безусловно, покупка готового материала намного проще. Однако есть много причин, по которым изготовление профилированного бруса особенно актуально:

1. Профиль должен быть такой геометрической формы, чтобы он не продувался. Причем Вы делаете это только для себя, а значит, профиль будет сделан качественно.
2. Делая профилированный брус самостоятельно, Вы сэкономите 3-5 тыс. рублей с каждого куба материала. Безусловно, времени будет потрачено гораздо больше.
3. Стены из этого материала не нуждаются в дополнительной отделке, поскольку утеплитель будет незаметным.
4. Венцы можно сделать более точно, и соединительные будут максимально плотно прилегать друг к другу.

Какой профиль лучше делать?

При выборе профиля лучше рассчитать свои умения и силы. Сделать профиль на бруске своими силами – только кажется несложным делом. Требуется много усидчивости и времени, чтобы осуществить такую задачу более качественно. Выбирая профиль, стоит остановиться на самых простых конструкциях. Для их реализации не придется использовать много видов инструмента и не придется делать много расчетов.

Внимательно ознакомьтесь с ГОСТ 9330 -76 «Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов», он позволит Вам рассчитать все правильно. Как правило, изготавливают два вида профиля: профилирование через треугольник или профилирование через прямоугольник.

Важно понимать, что перед тем как сделать профиль, необходимо посчитать его высоту, глубину и ширину. Причем для каждого сечения бруса она своя и помогает ГОСТ. Как бы там ни было, при постройке дома из этого бруса между ним укладывают утеплитель (не меньше 5 см толщиной).

Как сделать профилированный брус своими руками: способы

1. Использование фрезы.

Пожалуй, это самый простой способ. Фрезер должен быть мощным, хотя бы от 1,5 киловатт и иметь специальную насадку. В том случае если профиль будет простым, то радиус используемой фрезы будет 4-5 см. Если сложный, то производится несколькими видами фрез. При желании этим инструментом можно сделать даже D-образную сторону у бруса. Но здесь еще понадобится электрорубанок и шлефмашинка.

Но у этого варианта существуют и недостатки:

• фрезеровальная машинка стоит довольно дорого (5-10 тыс. рублей);
• не всегда можно купить нужную насадку, ее может не существовать для той фрезерной машинки, которая есть у Вас в наличии.

Хорошо подходит для выпиливания прямого паза.

1. Использование циркулярной пилы.

Хороший способ сделать соединение своими силами – воспользоваться подручными инструментами. К примеру, с помощью ручной циркулярной пилы. Такой инструмент обойдется Вам в 3-5 тыс. рублей (цена зависит от производителя). Главное, чтобы ней можно было распиливать под необходимым углом и делать пропил в 65 мм.

Преимущества такого способа:

• возможность контроля точности пропила в глубину;
• легкое выполнение гладкого и прямолинейного паза;

Недостатки:

• зачистить паз с помощью этого инструмента не получится;
• может быть недостаточная глубина реза;
• каждый раз требуется перенастройка глубины реза;
• небольшая скорость при работе.

Лучше всего прибегать к нему для выпиливания треугольного паза.

В обоих вариантах это кропотливая и долгая работа, требующая предварительных измерений и точности.

Безусловно, можно успешно сочетать эти инструменты между собой. К примеру, если необходимо сделать четверть с округлением, сперва вырезать пилой, а потом округлить фрезером. Не спешите выбрасывать отходы от выпиливания, поскольку они пригодятся для соединения бруса.

1. Угловое соединение бруса.

• соединение в теплый угол;
• двухстороннее или одностороннее простое соединение.

Все соединения выполняются согласно с ГОСТ 30974 – 2002. Что касается выбора нарезки чаш, то здесь нужно отталкиваться от собственных знаний и умений.

Инструменты, которые Вам потребуются: фрезерная машинка или бензопила со специальным приспособлением, шаблоны для разметки, карандаш, топор, рулетка и перфоратор. Перфоратор используется для высверливания отверстий под нагеля.

Двустороннее или одностороннее соединение

При двустороннем соединении чашу вырезают с двух сторон, при одностороннем – чаша вырезается с одной стороны.

На конце бруса необходимо отмерить расстояние в ширину, равное ширине бруса, и в глубину – половине сечения. Сделать такое соединение не составит особого труда. Далее брусья укладывают друг на друга. Такое соединение нередко называют «холодным». Эта конструкция требует прокладку утеплителя не меньше 5 см.

Соединение в «теплый угол»

Сразу стоит сказать, что его сделать непросто. Для этого требуется точность и специальные навыки. Но теплый угол способен лучше держать тепло и позволяет сделать углы ровнее.

Есть несколько видов соединения в «теплый угол», которое можно сделать своими руками: соединение с коренным шипом, соединение шпоночное.

Сделайте шаблоны, согласно с которыми будет проходить разметка бруса. К примеру, Вы можете сделать его из деревянных реек. Дальше нужно приложить шаблон и выполнить 3 напила бензопилой на необходимую глубину. Дальше топором скалываются излишки по надпилу. Защищают готовый паз. Важно, чтобы пропилы имели большой размер, а именно – были в половину сечения исходного материала. Таким образом, это компенсирует их во время усадки дома.

Пакля плотно укладываются между стыками. Проконопатить «теплый угол» после укладки будет намного сложнее. С помощью металлических или деревянных нагелей соедините венцы. Из остатков изготавливаются деревянные нагели. При сушке бруса железные нагели будут видны, что испортит эстетический вид.

Деревянные нагели делают диаметром в 20-30 мм, заостряя их с одной стороны. Если сделать их раньше, то они подсохнут к моменту стройки. Также можно изготовить квадратные нагели, которые сделать будет еще проще. Причем диагональ у него должна быть больше диаметра используемого сверла на 4-6 мм. Длина нагеля должна быть равна 1,5 толщине бруса. При сверлении отверстий нужно учитывать этот размер, но добавляя еще 2 см.

Не следует сверлить их вблизи угловых соединений, поскольку при заколачивании нагелей могут образоваться сколы. Располагать такие отверстия необходимо с шагом в 1,5 м и на расстояние 250 мм от торца.

Такой теплый угол сделать самому будет сложно, особенно с первого раза. Здесь требуются навыки и умение работы с брусом. Однако если у Вас осталось время, то можно потренироваться на толстой доске или старом материале.

Профилированный брус: виды материала, размеры и порядок расчета

Производители стройматериалов стараются совершенствовать свою продукцию, в результате чего на рынке периодически появляются новинки. Не исключением являются и пиломатериалы, которые, казалось бы, совершенствовать невозможно. Примером тому является профилированный брус, которому и посвящена данная статья.

Ниже мы рассмотрим, что представляет собой этот пиломатериал, для каких целей он предназначен, а также ознакомимся с его особенностями и преимуществами.

Общие сведения

Брус профилированный – что такое и для чего используют данный материал? Прежде чем ответить на этот вопрос ознакомимся с основными качествами обычного строганого бруса.

Итак, среди его достоинств можно выделить следующие моменты:

• является экологически чистым материалом ;
• позволяет легко и быстро возводить дома , благодаря чему с этой задачей можно справиться даже самостоятельно;
• доступная цена , особенно это касается пиломатериала из ели и сосны;
• при соблюдении технологии строительства, жилье получается прочным и долговечным .

Однако, наряду с достоинствами обычный брус имеет и некоторые недостатки, основным из которых является склонность к деформации. Это ведет к образованию щелей между венцами стен, в результате чего их необходимо конопатить.

Производители придумали как избавить пиломатериал от этого недостатка – стали выполнять профилирование бруса, придавая ему с двух сторон шипы и пазы. Благодаря им венцы дома плотно состыковываются друг с другом.

На фото – строительство дома из профбурса

Обратите внимание!
На теплоизоляционные свойства стены влияет количество шипов/пазов.
Чем их больше, тем теплей получается стена.

Таким образом, данный материал предназначен исключительно для возведения деревянных стен. Причем его можно использовать для строительства построек самого разного типа.

Конечно, достоинства профбруса не ограничиваются герметичностью стыков. Также важным моментом является то, что он упрощает и ускоряет строительство, так как не нужно тщательно выставлять каждый венец относительно нижних венцов, обеспечивая ровность стен. Строительство из этого материала напоминает сборку конструктора.

Кроме того, в процессе укладки венцов не требуется использование утеплителя. Единственное, последний необходимо применять в местах связки углов, так как выполненные своими руками соединения обычно содержат щели, которые могут значительно снизить теплоизоляционные свойства стен.

Профбрус из цельной древесины

Итак, брус профилированный – что это такое и зачем он нужен, мы разобрались. Теперь ознакомимся с его видами, каждый из которых обладает своими особенностями.

Согласно ГОСТ на профилированный брус № 8242-88, его изготавливают из хвойных пород:

• ели;
• сосны;
• лиственницы;
• кедра.

Однако, материал различается не только породой древесины, но и технологией изготовления.

По этому признаку он делится на следующие типы:

• цельный;
• клееный;
• теплый.

Ниже подробней ознакомимся с особенностями материала каждого типа.

Цельный

Данный материал изготавливают из обычного строганного бруса путем обработки на специальных станках. Поэтому он обладает теми же свойствами, что и брус непрофилированный.

Основным его достоинством является невысокая стоимость, по сравнению с клееным пиломатериалом. Правда, следует отметить, что для изготовления цельного бруса используют наиболее высокие сорта древесины.

Следует отметить, что цельный профбрус различается внешним видом. Он может иметь как плоский профиль с двух сторон, так и D-образный с внешней стороны. Дома, построенные из D-образного бруса, визуально напоминают бревенчатые срубы.

Обратите внимание!
При выборе цельного пиломатериала следует уделить внимание не только породе древесины и его профилю, но и уровню влажности.
Для строительства можно использовать пиломатериал, влажность которого не превышает 20 %.

Профилированный клееный брус

Клееный

Технология изготовления клееного пиломатериала кардинально отличается от цельного профбруса. Его особенностью является то, что он состоит из отдельных, склеенных между собой досок (ламелей).

Благодаря этому материал обладает следующими достоинствами:

• высокое качество древесины, так как ламели тщательно отбираются, при этом все дефекты древесины обрезаются. Кроме того, дерево подвергается сушке в специальных печах;
• благодаря разрезке целой древесины снимается внутреннее напряжение, к тому же ламели собираются в пакет с учетом направления волокон. В итоге исключается возможность деформации и растрескивания;
• материал меньше подвержен усадке;
• обладает меньшей теплопроводностью и большей прочностью.

Конечно, данная технология приводит к удорожанию продукции, что является основным ее недостатком.

Теплый

Теплый брус является новинкой на рынке стройматериалов. По своей структуре он похож на клееный пиломатериал, однако, вместо внутренних деревянных ламелей содержит теплоизолятор (экструдированный пенополистирол).

Благодаря этому уровень его теплопроводности значительно ниже, чем у клееного или цельного аналога. К примеру, по теплоизоляции теплый брус толщиной 16 см равняется клееному толщиной 37 см или оцилиндрованному бревну толщиной 47 см.

Профбрус сечением 200х200 мм

Расчет профилированного бруса

Размеры

Прежде чем ознакомиться с методикой расчета, рассмотрим наиболее распространенные размеры профилированного бруса и применение:

Наиболее распространенные размеры сечения профбруса

Как мы видим, минимальная толщина материала составляет 100 мм, правда, иногда можно встретить сечение 90х190. Но в любом случае в продаже не так просто найти, к примеру, профилированный брус 50 на 50 мм, так как ему нет широкого применения, соответственно и спроса.

Что касается высоты, то минимальной является также 100 мм. Но, чаще всего в продаже можно встретить пиломатериал высотой 150-200 мм.

Порядок расчета

Теперь рассмотрим, как подсчитать сколько штук в кубе профилированного бруса.

Сделать это совершенно несложно:

• прежде всего нужно перемножить все параметры профбруса, чтобы узнать объем одной штуки. К примеру, материал имеет параметры 150х150х6000 мм. В итоге объем будет составлять – 0,135 м3;
• теперь можно узнать сколько профилированного бруса в кубе – 1/0,135=7,4

Вот, собственно, и вся инструкция по расчету. На основе полученных сведений можно узнать, сколько кубов материала понадобится для строительства дома. Для этого надо посчитать количество бруса в штуках, после чего не составит труда перевести полученные данные в объем.

Вывод

Профилированный брус является современным пиломатериалом, который позволяет возводить теплые и прочные строения, а также упрощает сам процесс строительства. В продаже, как мы выяснили, существует несколько видов профбруса, каждый из которых обладает своими особенностями.

Все их следует учитывать при выборе, чтобы подобрать наиболее оптимальный материал в каждом отдельном случае. Ознакомиться с дополнительной полезной информацией можно из видео в этой статье.

7 главных этапов технологии сборки брусового дома – от подготовки фундамента до монтажа кровли

Отправим материал на почту

• Подготовка фундамента
• Укладка первого ряда
• Разметка бруса
• Соединение сруба, сверление отверстий, утеплитель
• Возведение стен
• Проемы для дверей и окон
• Сборка кровли
• Заключение

• 6 комнат
• 2 санузла

• 203² Общая площадь
• 14 x 12м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 140² Общая площадь
• 8 x 10м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 142.6² Общая площадь
• 10 x 11м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 2 санузла

• 120² Общая площадь
• 8 x 10м Площадь застройки

• 8 комнат
• 4 санузла

• 538² Общая площадь
• 18 x 19м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 116² Общая площадь
• 9 x 8м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 192.4² Общая площадь
• 10 x 13м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 264² Общая площадь
• 15 x 11м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 148.5² Общая площадь
• 10 x 8м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 135.7² Общая площадь
• 8 x 10м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 6 санузлов

• 425² Общая площадь

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 215.4² Общая площадь
• 15 x 10м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 132² Общая площадь
• 13 x 9м Площадь застройки

• 2 комнаты
• 1 санузел

• 60² Общая площадь
• 7 x 7м Площадь застройки

• 5 комнат
• 4 санузла

• 409.3² Общая площадь
• 26 x 17м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 118² Общая площадь
• 11 x 14м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 1 санузел

• 98² Общая площадь
• 7 x 7м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 2 санузла

• 150² Общая площадь
• 9 x 13м Площадь застройки

• 5 комнат
• 5 санузлов

• 254.1² Общая площадь
• 12 x 15м Площадь застройки

• 2 комнаты
• 2 санузла

• 54² Общая площадь
• 6 x 9м Площадь застройки

Для постройки дома из бруса необходимы определенные плотницкие навыки. Процесс возведения дома осуществляется в несколько этапов. Укладка профилированного бруса должна проводиться по разработанной технологии, чтобы добиться лучшего результата. Немаловажным является осуществление соответствующих расчетов и выбор качественных материалов. Работы, проведенные специалистами, помогут возвести дом в максимально сжатые сроки и сэкономить расходы.

Подготовка фундамента

Для постройки дома оптимальным фундаментом считается ленточный. Для его обустройства убираются камни, растительность, выравниваются бугры и ямы. Когда участок выравнен, проводится разметка территории. После этого роется траншея, глубина которой зависит от высоты будущей постройки и грунта, ширина минимум 25 см. Профилированный брус достаточно легкий, поэтому для одноэтажного строения можно использовать мелкозаглубленный фундамент.

Для постройки из нескольких этажей или возведения на неустойчивой почве фундамент должна соответствовать уровню промерзания грунта. В среднем этот показатель достигает 1,2-1,5 м.

Для фундамента нужны следующие материалы:

• бетон, песок, щебень;
• опалубка;
• армирующие прутья.

Траншея засыпается песком и щебнем, прутьями укладывается сетка для армирования фундамента. Для соединения прутьев рекомендуется использовать вязальную проволоку, а не сварку. Выкладывается опалубка, а затем все заливается бетоном. Для изготовления бетонного раствора используются цемент, песок и щебень – все компоненты тщательно перемешиваются. Соотношение материалов 1:3:4, марка цемента минимум 400. Фундамент выстаивается примерно 2 недели.

Укладка первого ряда

Для постройки применяются только ровные и целые брусья, у которых нет видимых дефектов. Укладка бруса должна отвечать всем технологическим нормам. Используются только светлые и сухие материалы, если на нем обнаружены серые срезы или пятна, то их применять нельзя. В процессе постройки дополнительно укладывается рубероид, битум, нагели и антисептик.

Высохший фундамент покрывается битумом, сверху рубероид, ширина его минимум на 20 см больше фундамента, края ровно свисают с двух сторон. Подобная гидроизоляция защитит будущее строение от влаги. На всех стыках рубероид укладывается с нахлестом в 10 см, хорошо промазывается битумом и прижимается. Перед сборкой надо определить тип соединения по углам. Выгодным считается вырез у верхнего бруса нижней части, а у нижнего наоборот. Этот вариант крепления позволяет экономить на материале, а концы не будут выходить за углы постройки.

Все работы по сборке конструкции начинаются с разметки и дальнейшего раскроя заготовленного материала. Перед сборкой дерево обрабатывается антисептиком, сушится и только потом в нем сверлят отверстия через каждых 50 см вдоль бруса. С двух сторон укладывается два бруса, сверху еще, в них делаются на концах пазы. Ровняется ряд, и подгоняются углы, выступы подправляются рубанком.

После закрепления первого ряда сборка дома из бруса подразумевает монтаж перекрытия пола, а также основания стен. Используются балки 15х10 см. В брусьях вырезают пазы по 40 см с внутренней стороны (рекомендуется использовать «Т»-образные пазы), концы балок надо обрезать. Такой способ врезки увеличивает прочность соединений. После установки балок они выравниваются горизонтально, чтобы были в одной плоскости.

Разметка бруса

При сборке стен рекомендовано нарисовать схему сборки с указанием номера венца, соединений и расположением проемов. На самих брусьях можно обозначить их номера и расположение. В основном используются следующие символы:

• 1 – стыки;
• А, С/D, В – продольные/поперечные стены;
• Е – перегородки.

Стены могут возводиться из цельного бруса и добора, перегородки/поперечные – из цельного бруса. В продольной стене делается нахлест в 15 см в пол. Для получения максимально точных и одинаковых размеров и вырезов лучше всего применять шаблоны, которые помогут быстро провести процесс и перенести на брус контуры.

Соединение сруба, сверление отверстий, утеплитель

Для соединения каждого венца используют нагели из дерева или металла. От торца бруса они располагаются на расстоянии минимум 25 см, а затем через каждый 0,9-1,5 м. Для любой детали, даже самой маленькой должно использоваться не меньше двух нагелей, длина которых минимум в полтора раза больше бруса. Нагели надо заглубить в дерево на несколько сантиметров.

Отверстия немного меньшего диаметра, чтобы они плотно входили. Глубина отверстия на несколько сантиметров больше используемых нагелей. Для сверления используется дрель с ограничителем, чтобы все размеры были одинаковы. Уплотнение осуществляется лентой специального утеплителя. Лента протягивается по всей поверхности бруса в несколько слоев, фиксируется скобами. Снаружи, если стена не обшивается, прокладка делается на расстоянии нескольких сантиметров, чтобы она не намокала.

Возведение стен

Сруб может перевязываться несколькими способами:

• в лапу или чашу – для круглых бревен;
• на коренной шип – для прямоугольного сечения, трудоемкий метод, но обеспечивает высокую плотность стыков.

Используемые нагели могут быть из дерева или металла. Стандартные размеры высота 12-15 см, толщина 2,5 см, отверстия под них должны быть на несколько сантиметров глубже. Уложенный ряд подгоняется по углам, укладывается утеплитель и сверху следующий венец бревен, затем вбиваются нагели. Утеплителем может выступать пакля, войлок или джут. Фиксация материалов осуществляется степплером. Когда собрано несколько рядов выпиливаются проемы для окон и дверей, на срезах делаются отверстия для обеспечения воздухообмена. На последних двух рядах делаются пазы для потолка.

При сборке стен надо учитывать тот факт, что фактически все брусья будут отличаться на миллиметры друг от друга, что может негативно сказаться на результате. Поэтому сделать ровную сторону получиться только изнутри или снаружи. Иногда попадется искривленный или закрученный брус. Рекомендуется первые резать на мелкие отрезки, а вторые вовсе применять для различных хозпостроек на участке, бани или использовать для других целей. Искривленный в одной плоскости брус нельзя применять для стен, ожидая, что он выровняется под весом других материалов – этого не будет. Кривой брус можно укладывать в стену только выравнивая его горизонтально с последовательной фиксацией нагелями.

В процессе работы постоянно проводится проверка сборки, и контролируются следующие параметры. В случае обнаружения любых отклонений дальнейшие работы прекращаются до момента устранения проблем. Особое внимание уделяется высоте углов и вертикальности. В случае проблем с вертикальностью проблема устраняется вплоть до замены брусьев. При этом высота углов может регулироваться прокладками между венцами.

Сборка брусового дома может осуществляться двумя способами укладки бруса – с или без остатка. В первом случае можно получить более теплый и устойчивый дом с максимально простой схемой постройки. Однако материал будет расходоваться с большим количеством отходов, увеличенной ценой укладки и меньшей площадью строения. К тому же такой дом очень сложно утеплить или обшить сайдингом. Во втором случае не будет выпуклых стен, поэтому можно проводить дополнительную отделку и утепление, внутри увеличивается общее пространство. Но очень важно придерживаться всей технологии, чтобы дом не продувался.

Проемы для дверей и окон

Формирование дверного проема начинается со 2-го венца, высота до окна минимум 70 см. Формирование проемов может осуществляться двумя способами. «Черновой» проем подготовки к созданию проема. Сам проем обустраивается под монтаж после усадки бруса. Ускоряется сборка строения, в проемы монтируются брусья для крепления простенок.

Во втором варианте сразу обустраиваются к монтажу, ставятся колоды, которые соединяют брус и выступают откосами. Если будет производиться монтаж металлопластиковых окон, то колоды можно не ставить. В торцах по проему делается вертикальный паз, куда вставляется рейка. Рейки/колоды делаются на 5-7 см меньше проема, чтобы он не мешали усадки.

Монтаж окон и дверей при «черновом» проеме осуществляется с его выпиливания по соответствующим размерам. Стыки уплотняются при помощи утеплителя, его надо прибить гвоздями под углом. Затем вставляется коробка окна, фиксируется к колоде саморезами, сверху зазор для усадки, он заполняется мягким утеплителем.

Сборка кровли

Балки ложатся на расстоянии друг от друга 90-110 см, если чердак используется как жилое помещение, тогда применяются балки 15-20 см, не жилых – 10-15 см. после проводится крепление опорных стоек и стропил. Для обрешетки применяются доски шириной примерно 15 см и толщиной максимум 2 см. Расстояние между стропилами полностью зависит от веса перекрытия, стандартом 1,2 см, крепление осуществляется саморезами или гвоздями. Крепежам опорных стоек уделяется максимум внимания. На обрешетку ложится гидроизоляция, а потом кровельное покрытие.

Видео описание

Коротко, процесс возведения дома из бруса отображает это видео:

Видео описание

И обзор уже построенного дома из бруса, за 4,5 млн рублей (вместе с мебелью), в следующем видео:

Заключение

Укладка профилированного бруса требует наличия определенных знания и навыков. Очень важно подготавливать качественный материал и соблюдать всю технологию постройки. Только в таком случае можно получить хороший, теплый и долговечный дом, баню или другую постройку. Профилированный брус отличается выгодной ценой и легким весом, поэтому он позволяет дополнительно экономить на фундаменте.

Дополнительно

Выставка домов «Малоэтажная страна» выражает искреннюю благодарность сотрудникам строительной компании «Шельф» за помощь в создании материала.

Специалисты строительный компании «Шельф», которая более 20 лет строит дома из профилированного бруса, помогут вам разобраться во всех нюансах технологии.

Дом из профилированного бруса своими руками: поэтапная инструкция

Если вы решили построить дом для постоянного проживания за городом, то самый недорогой и удобный во всех смыслах вариант – деревянный коттедж. Для строительства сруба используют и клееный брус, и оцилиндрованное бревно, и привычный, простой в монтаже профилированный брус, особенности которого рассмотрим более подробно. Можно ли возвести дом из бруса своими силами и что конкретно для этого необходимо знать?

Профилированный брус: свойства материала

Основой для производства профилированного бруса служит древесина, но не любая, а преимущественно из хвойных пород: кедровой сосны, лиственницы, ели, сосны обыкновенной. Форма бруса бывает разной. Внутренняя сторона, как правило, прямая и ровная, а внешняя может иметь варианты – быть слегка выгнутой или также прямой. Брус соединяется по принципу конструктора, а основным функциональным элементами являются шип и паз, благодаря которым соединение двух деталей становится надежным и стабильным.

Профилированный брус, как практически все деревянные изделия, имеет следующие преимущества:

• Экологичность. Для изготовления используют только обработанную древесину, без применения клеевого состава.
• Невысокая стоимость. Это решающий момент для людей среднего достатка, которые хотят сэкономить на строительстве загородного дома или дачи.
• Отличные теплоизоляционные свойства. Древесина издавна применялась для строительства домов по этой причине, и профилированный брус, как и любые деревянные материалы, способен хорошо сохранять тепло в помещении.
• Быстрый монтаж. Легкость сборки, для которой предусмотрена специальная система «шип – паз», нравится владельцам, которые хотят возвести дом относительно быстро, например, в течение одного сезона.
• Возможность защиты. Брус имеет пористую структуру, легко поддающуюся гниению и образованию плесени, тем не менее, несложная обработка поверхности заготовок делает материал прочным, износостойким, способным служить десятилетия.

Сэкономив на постройке дома из профилированного бруса, не стоит забывать о его слабых сторонах. Как и любая древесина, брус не любит излишней влажности, следовательно, необходимо больше внимания уделить гидроизоляции и правильному устройству кровли. Нужно внимательно следить за возможным образованием трещин и иметь в виду, что даже небольшая поверхностная трещинка способна превратиться в сквозную. Дополнительная теплоизоляция предохранит древесину от воздействия низких температур в морозы.

Подготовительный этап: проектирование и выбор материала

Составление проекта – это не лишняя работа, а залог правильного и последовательного строительства. Произведя измерения и расчеты, гораздо легче выяснить, сколько финансовых затрат ожидается в процессе строительства, и предупредить возникновение незапланированных покупок. Отправной точкой может послужить эскиз здания. Более точные подсчеты произведет строительная организация, и самый оптимальный вариант – предоставить собственный проект для редактирования специалистами.

Лучшим временем года для строительных работ, связанных с древесиной, является зима. Но следует исключить морозные дни с очень низкой температурой, так как древесина становится излишне хрупкой, что обязательно скажется на качестве строения. Чтобы брус давал равномерную, спокойную усадку, он должен быть достаточно сухим. Кроме этого, следует обратить внимание на отсутствие дефектов: небольшие трещины, сучки, выступы в дальнейшем станут причиной разрушения древесины и нарушения теплоизоляционных свойств здания.

Выбрав качественные заготовки, их следует обрезать до необходимого размера и обработать защитным антисептическим составом. Немного дороже, но быстрее можно получить материал, заказав его заранее на деревообрабатывающем предприятии. Там же сделают нужный профиль с пазами, чтобы сруб можно было собрать еще быстрее.

Этап I – возведение фундамента

Выбрать правильный тип фундамента не менее важно, чем подобрать качественный материал. Для брусового дома обычно выбирают свайный, столбчатый или мелко заглубленный фундамент, так как ленточный тип больше подходит для строительства домов из кирпича, бетона, шлакоблоков.

Рассмотрим последовательность возведения мелко заглубленного фундамента.
1) Разметка. Для большей точности нужно произвести измерения и обозначить углы сооружения (внутренние и внешние), забив в землю колья. Соединив отметки строительным шнуром, получаем периметр будущего строения.
2) Выемка грунта. Яма не должна быть большой, допустимый максимум глубины – 0,6 м. Слишком мелкая яма также не годится, так как это грозит неустойчивостью будущей конструкции. Оптимальная глубина – 0,4-0,6 м. Вынимая грунт, нужно придерживаться разметки, возможное отхождение – 0,2 м.
3) Устройство подушки из щебня. Первоначально дно траншеи засыпается песком, который необходимо утрамбовать, затем – щебнем. Толщина каждого слоя составляет 0,1 м.
4) Подготовка опалубки. Ее можно смастерить самостоятельно из деревянных щитов или досок, а можно заказать из более легкого пластика или прочных стальных листов.
5) Усиление арматурой. Сетка из прутьев, связанных крест-накрест, сделает фундамент прочным и цельным. Диаметр прутьев арматуры – около 1 см. Для большей надежности прокладывают как минимум 2 пояса сетки.
6) Заливка бетонным раствором. Перед этим смочите опалубку водой, чтобы затем было легче ее демонтировать. Как только бетон застынет, опалубку следует убрать.
7) Утепление и гидроизоляция. Для утепления используют экструдированный пенополистирол толщиной 5-8 см. Стенки фундамента покрывают смолой. Щели, оставшиеся от демонтированной опалубки, засыпают щебнем с целью гидроизоляции. Верх покрывают рубероидом и делают обратную засыпку вынутым изначально грунтом.

Этап II – установка основания

Началом строительства служит устройство первого ряда, который укладывают на подготовленный, покрытый гидроизоляцией фундамент. Для возведения стен дома применяют брус 150 мм х 150 мм, тогда как для внутренних перегородок достаточно сечения 100 мм х 50 мм. Уложив первый ряд, материал со всех сторон обрабатывают защитным антисептическим раствором.

Следующий шаг – монтаж лаг, предварительно выдержанных в помещении. Они служат основанием для пола. Лаги можно монтировать в стены или укладывать на фундамент. Две наиболее крупные заготовки кладут напротив друг друга у противоположных стен. Между ними, примерно через 1,5 м, натягивают шнур, параллельно которому следует укладывать остальные элементы. Промежутки между изделиями необходимо проложить утеплителем, в качестве которого выступают традиционные материалы – пенопласт, опилки, минеральная вата, пенополистирол или изолон.

Расстояние между лагами зависит от их толщины – чем толще доски, тем больше промежутки. Обычно интервалы между досками примерно в 2 раза больше их толщины. Монтаж лаг производят при помощи дюбелей или анкеров.

Доски крепят на лаги, отступив 10-15 мм от стены. Чтобы сохранить структуру древесины и избежать расколов, для саморезов делают отверстия, используя дрель с тонким сверлом. Щели, которые остаются вдоль периметра пола, в дальнейшем закрываются плинтусом. Первый слой пола — «черновой», он служит основанием для верхнего, финишного слоя. Основание необходимо покрыть с обеих сторон теплоизоляционным материалом, а затем сверху уложить деревянный настил. В качестве гидроизоляции обычно применяют плотную полиэтиленовую пленку или пенофол. Для верхнего слоя подходят любые доски, например, шпунтованные толщиной 28-36 мм.

Этап III – строительство стен

Ряды из бруса выкладывают поочередно, по одной и той же схеме. Для скрепления рядов используют специальные штыри – нагели. Они прочно фиксируют элементы, не давая им смещаться в сторону. Нагели могут быть деревянными (лучше из той же породы дерева) или металлическими, более дорогими. Штыри, вставленные в отверстия диаметром 3-4 см, соединяют сразу 2-3 ряда. Интервал расположения нагелей – 1,5 м.

Укладывая брус, необходимо между двумя изделиями прокладывать утеплитель. Особое внимание уделяют углам, используя технологию «теплый угол». Брусья соединяют по системе шип-паз, иногда чередуя их. Такой метод не только укрепляет строение, но и защищает его от сквозняков. После возведения наружных стен устраивают перегородки, задействовав заготовки меньшего сечения. Срубы площадью более 6 м х 6 м должны иметь дополнительную поддерживающую перегородку по центру помещения. На строительстве внутренних стен можно сэкономить, если вместо бруса использовать каркас — обшитые вагонкой или фанерой с двух сторон бруски небольшого сечения.

При строительстве стен необходимо помнить об их защите от возгорания. Каждый деревянный элемент следует тщательно обработать антипиреном, который наносят или широкой малярной кистью, или пульверизатором.

На время возведения стен в местах, где будут находиться оконные проемы, устраивают технологические отверстия для проветривания. Окна устанавливают только после того, как произойдет усадка дома. Профиль окон не имеет значения – одинаково хороши и металлопластик, и обработанная древесина.

Этап IV – устройство кровли

В качестве покрытия для крыши используют различный по стоимости и техническим характеристикам материал. Это могут быть недорогие рубероид или профнастил, или более привлекательная, но высокая по стоимости металлочерепица. Если в доме запланирована мансарда, устройство кровли следует начинать именно с нее.

Начинают строительство крыши с монтажа стропил, потолочных балок и обрешетки. Потолочные балки укладывают на возведенные стены, причем их края должны на полметра выступать за пределы стены. Подходящий материал – брус 150 мм х 100 мм. Лаги кладут на ребро, интервал между элементами – 0,8 м.

Затем берут доски 150 мм х 50 мм и возводят стропильную конструкцию, которая создаст основу крыши. Для закрепления деталей предусмотрены раскосы, стойки и ригели. Каркас из стропил должен быть прочным, поэтому расстояния между ними сводят до минимума – 1 см. Далее выкладывают фронты, используя тонкий брус или сайдинг.

Построив каркас, приступают к монтажу обрешетки. Одновременно прокладывают гидроизоляционный слой для защиты от образования конденсата. Этот этап можно пропустить в случае, если чердак остается «холодным» и продуваемым, а в качестве кровельного покрытия используют шифер.

Выбирая материал для финишного покрытия, необходимо учитывать несколько моментов:

• климатические особенности местности;
• технические характеристики материала (например, важен вес);
• необходимость в дополнительной гидро- и теплоизоляции;
• возможность самостоятельного монтажа.

Если укладка кровельного покрытия не вызывает затруднений, можно ее выполнить самостоятельно, но в любом случае необходимо руководствоваться прилагаемой инструкцией.

Этап V – гидроизоляция и утепление

Чем качественнее выполнено утепление строения, тем меньше средств будет уходить на оплату отопления, какое бы топливо не использовалось для обогрева помещений.

Стены из профилированного бруса требуют и наружной, и внутренней отделки. Наружная защищает древесину от влаги, которая появляется во время выпадения атмосферных осадков. В качестве защитного барьера используют сайдинг, но чаще обыкновенную деревянную вагонку – легкую и прочную. Под нее укладывают утеплитель – стекловату с фольгированной пароизоляцией, паклю, минеральную вату.

Пенополистерол не применяют по одной причине – он не пропускает влагу, как следствие – возникновение процессов гниения и развитие очагов плесени. К таким же материалам относятся рубероид, пергамин и полиэтиленовая пленка. Специалисты рекомендуют немного потратиться и приобрести паропроницаемую мембрану – легкий и надежный современный материал.

Еще больше тепла можно сохранить, изолировав дом с внутренней стороны. Одинаково хорошо подходят гипсокартон, оргалит, вагонка. Обычно хозяева выбирают наиболее привычный для них материал, но необходимо учитывать особенности каждого из них и не забывать, что главная цель – утеплить помещение. Для декоративного оформления используют совсем другие материалы. Если дачный домик рассматривается в качестве сезонного жилья, то такая тщательная теплоизоляция не нужна.

Итак, если вы решили использовать для строительства профилированный брус, то следует познакомиться с его характеристиками, способами крепежа и методами укладки. При соблюдении всех технологических норм и инструкций можно самостоятельно возвести большой, красивый, теплый дом для постоянного проживания.

Сборка дома из профилированного бруса самостоятельно

Профилированная древесина при должном качестве обработки даёт бесщелевое соединение. Затвор из элементов паз – язык чашечного двойного замка лабиринтного типа апробирован десятилетиями. Подгонка бесщелевых угловых соединений способна превратить каркас брусового дома в термос без существенных теплопотерь.

Учесть траты следует на стадии проекта

Заказать готовый типовой проект строительства коттеджа из бруса с привязкой к региону выгодно. Подбирать из экономии в сети и адаптировать техпроект под запрос по силам проектировщику. В чём преимущество проекта:

• Получите подробную калькуляцию расходов на материал, комплектующие, стоимость работ;
• Вопросы нехватки материала или реализации оставшихся излишков не возникнут;
• Подробные чертежи и поузловые сборки выведут из лабиринта ошибок;
• Транспортные расходы оптимизируются;
• Прокладка труб и кабелей не вызовет затруднений;
• Максимальная стоимость стандартного проекта 20 тыс. р.

Но реализация задумки упирается в необходимость найма бригады квалифицированных плотников. Уровень ответственности, мастерства специалистов и серьёзность скрытых недоработок выяснится в первую зимовку.

Как быть неискушённому в строительстве обывателю, задумавшему построить тёплый дом из профилированного бруса своими руками? Заказать домокомплект на местном домостроительном комбинате и сберечь этим шагом солидную сумму и приблизить срок заселения.

По сути, домокомплект конструктор для строителя. Профилированный брус нарезан в размер, соединительные замки типа ласточкин хвост выполнены без зазоров на точном заводском оборудовании, что исключает появление мостиков холода.

В прилагаемом видео мастера ювелирно пользуются бензопилой для этой цели. Но способны ли они воспроизвести точность станочной поточной линии? Видно, что резы выполнены примерно, с запасом. Они точно законопатят или запенят нестыковки врубов? Сомнение подталкивает на занятие самостроем. А стоимость работ выльется в неменьшую сумму, чем заводская обработка.

Дом из профилированного бруса своими руками

Выгода приобретения домокомплекта из профилированного бруса

Застройщик ограничен во времени, ищет возможность удешевить возведение брусового дома. Разберёмся по пунктам, разумны ли затраты на раскрой и выборки:

• Получаете лес камерной сушки 10–16% влажности в герметичных пакетах;
• Обработка торцов плёнкообразующим стабилизатором INDULINE. Это значит, что основной канал впитывания влаги перекрыт, паутина трещин не обезобразит срез;
• Каждая деталь пронумерована, инструкция укажет место сборки;
• Подгонки и доработки исключены, время тратится только на процесс сборки дома;
• Проверьте цены на оптовых базах за кубометр длинномерного профилированного бруса. Окажется, что стоимость аналогичной единицы домокомплекта совпадает или дороже до 10% — вот где прячется выгода;
• Комплект бруса на дом площадью 120 м 2 обойдётся примерно в 650 000 р., в 190 м 2 – примерно в 950 000 р.;
• Стоимость сборки усреднено составит 25% стоимости бруса. Распоряжайтесь резервным фондом по своему усмотрению;
• Толщину сруба предложат согласно климатической зоне: распространённый размер бруса 150 х 150 мм пригоден для Воронежа. В Сибири толщина стен меньше 220–250 мм неприемлема;
• Монтаж ускорится вдвое;
• Материал обработан антисептиком и антипиреном на 100%.

Готовые домокомплекты от производителя

Закладка фундамента

Вес 1 м 3 просушенного бруса хвойных пород 0,5 т. Добавятся кровля, межэтажные перекрытия, мебель, ветровая и снеговая нагрузки. Суммарно масса не превысит 40 т для двухэтажного дома 10 х 10 м. Глубина залегания грунтовых вод и тип почвы влияют на выбор базиса.

Свайный ускорит начало сборки сруба. Столбчатый и мелкозаглубленный фундаменты трудоёмки: объём вынутого грунта велик. Для воспрепятствования намоканию бетона делается уплотнёная песчаная подсыпка 0,3 м, поверх гравийная подушка.

Бетонный фундамент заливается заранее, не менее чем за полгода до начала строительства. Коробчатое армирование металлическим периодом Ø 12–14 мм упрочнит монолит. После полимеризации бетона основание должно выстояться, чтобы пучение грунта при замерзании и оттаивании выявило слабые места или подтвердило прочность.

Разметка фундамента дома проводится в соответствии с чертежом. Угловые базовые точки внешних и внутренних сопряжений требуют особого внимания. Точность требуется в расположении резьбовых закладных. После снятия опалубки стенки и верхняя грань обмазывают гидроизолятором. Утепление пенополистиролом продлит фундаменту жизнь. Обратная засыпка глины делается со скосом наружу.

Поднимаем дом из профилированного бруса

По уровню выравниваем верхнюю кромку фундамента, прокладываем 2 ряда рубероида для гидроизоляции. Укладываем антисептированные и обработанные битумной мастикой доски пятидесятки большего формата: на них обопрутся лаги.

Нижний ряд подвержен подгниванию. Пожертвуем досками – их проще заменить. По слою утеплителя укладываем первый венец. Особое внимание уделяем совпадению углов. Уровень, отвес, шнур для проверки диагонали не выпускаем из рук.

В пазухи каждого ряда профилированного бруса и угловых соединений наружных стен вкладывается лента утеплителя. Деревянные нагели, забитые с натягом, упрочняют связь элементов сруба. Стальные стяжки будут причиной точки росы в толще материала, спровоцируют прель и гниение. Поэтому применяются они только для связи сруба с фундаментом.

Установка лаг под черновой пол согласуется с размером плитного минераловатного утеплителя с шагом 0,6 м. Крепление к брусу усиленными уголками и на подвесах стабилизирует пространственное положенное лаг.

Сращивание допускается нахлестом либо наложением на стык обрезка с зоной фиксации не менее 0,6 м каждого конца. С обеих сторон лаги зашиваются плитами ОСП 9 мм либо влагостойкой фанерой. Обязательна укладка паропроводящей мембраны.

Междуэтажное перекрытие аналог чернового пола. Разница только в количестве утеплителя, ставшего звукоизолятором. Перегородки монтируются в одной оси – нужна частичная разгрузка несущих стен: кроме собственного веса кровля передаёт ветровую нагрузку.

Навык сборки стен из профилированного бруса и перегородок по чертежу и инструкции приходит быстро. Важная забота, пока не покрыта крыша, уберечь сруб и невостребованные заготовки от осадков и влажности воздуха в непогоду.

В зной и мороз растрескивание напитавшегося влагой дерева неизбежно. Появление трещин ухудшит показатель теплопроводности древесины. Ликвидировать повреждения – длительное «удовольствие» не на один день.

Дадим слово скандинавам

Существует масса утеплителей, превосходящих дерево по сбережению тепла. А профилированный брус крупного формата дорог из-за обилия отходов, непригодных для переработки в стройматериалы. Шведские строители пошли на удешевление процессов за счёт включения парных деталей толщиной 70 мм.

Использование древесины меньшего сечения снижает расходы до 40%. Вспененный дышащий утеплитель герметизирует стыки, позволяет уменьшить мощность отопительных приборов даже в арктической зоне. Идеален по стоимости и теплофизическим свойствам на рынке пеноизол.

Испытан вариант с заменой деревянного бруса на ламинированный аналог ДСП из щепы. Теплоизолятор в 100 мм несёт основную нагрузку по теплосбережению. Получившийся монолит не страшится коробления и растрескивания. Усадка также уменьшилась. Часто есть смысл в том чтобы взять на вооружение такую новинку.

Умеешь строить, научись ждать

После того как вы подвели дом под крышу, закрыли окна и двери и оставили только щели для сквозняка (пусть выдувает избыток влаги) нужно подождать усадки. Под собственным весом шипы бруса глубже врежутся в пазы строения. Пауза длится до полугода. Окна, дверные коробки ждут своего часа, иначе конструкцию перекосит.

Теперь самое время провести дополнительное утепление изнутри. Следует заметить, что таким путём сокращаются затраты на профилированный брус: сокращение размера на 50 мм по толщине и ширине преподносят экономию в 2–2,5 тыс. р. за куб.

Единственное условие: используются естественные и искусственные материалы, обладающие паропроводностью. Превратим жильё в пенопластовую коробку – погубим дерево, в помещении устроим баню. Придётся вкладывать средства в принудительную вентиляцию.

Как ни хорош профилированный брус, а гладкость стен относительна. Если нравится интерьер избы – оставьте как есть. Текстура бруса под слоем лака смотрится привлекательно. Но, конечно, оформление современного стильного дома требует иного подхода.

Как вариант – гипсокартон, закрепленный по вертикальным держателям — скроет огрехи. Между направляющими устроится теплоизолятор и дому не будет страшна стужа. Пока один этаж отделывается, другой уже станет жилым.
Защита фасада дома из профилированного бруса, как регулярное мероприятие, сведёт с ума. Лаки, краски, пропитки выгорают под солнцем, теряют защитные свойства. Возможно рано или поздно придётся подумать о вентилируемом фасаде. Но дом, собранный из бруса, под пластиковой облицовкой утратит очарование природного материала.

Заключение

Строительство дома из бруса собственными силами за летний сезон – это посильная задача. Не вносите коррективы в готовый проект – это возможно единственное пожелание изготовителя. Реализация масштабного проекта заказчиком и исполнителем в одном лице обеспечивает соответствие вашим ожиданиям.