Приспособление для половой доски

Как уложить шпунтованную доску пола

Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы.

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Так выглядит шпунтованная доска для пола

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Как выбрать качественный материал

Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами

Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

Выбор породы древесины

Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго

Шпунтованная доска из лиственницы — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

Сорт шпунтованной доски и его характеристики

Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

  • Класс «Экстра». Делают из материала высшего качества. Не должно быть коричневых или черных сучков неоднородностей, трещин и других дефектов.
  • Класс А. Допустимы единичные пятна, в остальном тоже никаких дефектов.

Разница между разными сортами шпунтованной половой доски

  • Класс В (или АВ). Могут быть коричневые сучки, неоднородности и пятна.
  • Класс С. Допустимы неоднородности, пятна, черные и коричневые сучки, некоторое количество сквозных пятен от сучков.
  • Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

    Влажность

    Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

    Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

    Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

    Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.

    Геометрия

    При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

    • Паз по глубине должен быть чуть больше шпунта. В этом случае укладка пола из шпунтованной доски будет простой и не придется вручную дорабатывать пиломатериал.
    • Отслеживайте расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза. Оно должно совпадать, причем на всех досках партии. Тогда, сразу после укладки, получите ровное покрытие, которое не требует дополнительной шлифовки.

    Стыковаться две шпунтованные доски должны без зазоров

    На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

    Монтаж пола из шпунтованной доски

    Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

    Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

    При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных. Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

    Способ крепления и крепеж

    Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

    Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

      В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть.

    При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм
    В паз. При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующего. Этот способ прост, но доска крепится только за нижнюю часть, которая составляет что-то порядка 1/3 от общей толщины доски. Если во время сушки их будет «крутить», велика вероятность расщепления.

    Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза
    В шпунт. При таком способе крепеж устанавливается в основание шипа (шпунта). Он проходит примерно 2/3 толщины доски, что явно больше. Но при таком способе есть некоторые неудобства при настиле — при подгонке досок надо следить за тем, чтобы не повредить шип.

    Установка самореза в шип — захватывается большая толщина

    При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

    Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

    Общие правила настила пола

    Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

    Настил деревянного пола своими руками: нужен будет молоток, шуруповерт, дрель

    Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

    Как стянуть доски пола

    Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

    Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

    Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

    Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее

    Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

    Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола

    При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

    В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

    Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

    Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

    Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.

    Какие существуют методы сплачивания досок пола

    Способы стягивания половиц

    Инструмент для стяжки половых досок, их количество, тип будут зависеть от способа, с помощью которого будут стягиваться половицы. Независимо от выбора, доски должны плотно прилегать как к лагам, так и друг другу, то есть без щелей и перекосов. Иначе возникновения скрипа не избежать.

    Сплачивание досок между собой отличается использованием различных приспособлений, среди которых следует выделить:

    • Топор + молоток;
    • Деревянные клинья + скобы;
    • Металлические струбцины;
    • Автомобильный домкрат;
    • Специальный рычаг Bowrench или Bowjak;

  • Монтировка.
  • Независимо от выбора приспособлений для стягивания половых досок нужно стремиться к тому, чтобы половицы впоследствии можно было жестко зафиксировать гвоздями или саморезами. Иначе все усилия будут напрасны, проблемы связанные с некачественным монтажом рано или поздно все равно проявятся в самый неподходящий момент.


    Рис. 7.21. Настилка досок пола 1 — доски пола; 2 — лаги; 3 — подкладка (древесно-волокнистая плита,); 4-клинья; 5 — скоба с тремя заостренными концами

    Доски пола плотно сплачиваются друг с другом, чтобы зазоры не превышали 1 мм. Для сплачивания полов используют скобы с двумя клиньями. Скоба может иметь три заостренных конца (рис. 7.21). Сплачивают и прибивают к лагам сразу 3…5 досок. Эффективен сжим с клиньями и с передвижной скобой (рис. 7.22). Сплачивая доски пола с помощью сжима, используют клинья, изготовленные из обрезков доски пола (с пазом и гребнем). В каждый зажим вставлены два клина: рабочий и промежуточный, обтесанные односторонне под углом 15…20°. На практике этот угол определяют как отношение короткого катета клина к длинному (1:6).

    Промежуточный клин плотно прилегает к сжиму, рабочий клин со стороны пола имеет гребень, входящий в паз прибиваемой доски. Толщина рабочего клина равна толщине прибиваемой доски пола. Промежуточный клин толще на 10…15 мм. Сплачиваемые доски пола сплачивают двумя сжимами, при досках длиннее 4 м – тремя сжимами: один сжим устанавливают на лаге в середине помещения, остальные два – на вторых крайних лагах, считая от стен.

    Сплачивание досок пола. На прибитую доску пола кладут 8…15 досок, чтобы их гребни плотно входили в пазы. Сжимы на лагах устанавливают так, чтобы зазор до уложенной доски соответствовал толщине узкого места двух клиньев. К сжиму на лаге укладывают промежуточный клин, в зазор между уложенным полом вкладывают другой (рабочий) клин и ударами молотка по торцу рабочего клина сплачивают доски. Клинья у сжимов забивают постепенно, переходя от сжима к сжиму и контролируя отсутствие зазоров в стыках досок. При затруднении входа гребня в паз по длине доски, ударами молотка через деревянную подкладку, загоняют его в паз. Прекращают забивку клиньев после плотного соединения кромок досок. Затем каждую доску пола прибивают к лаге двумя гвоздями (см. разд. 8),

    Крайние (последние) доски пола в помещении сплачивают без сжимов. Последние 2…4 доски сплачивают к прибитым доскам ударами молотка (через прокладки). У завершающей пол доски обрезают нижний край паза. При сплачивании последней доски пола применяют клин (рис. 7.23), вставляя его между укладываемой доской и фанерной прокладкой, защищающей стену от повреждения.

    При укладке полов из недостаточно сухих досок их сплачивают, но прибивают лишь каждую пятую доску (к каждой второй лаге) гвоздями длиной 75 см. Затем после высыхания досок гвозди вынимают, очищают зазоры между досками. Вновь плотно сплачивают доски друг с другом, прибивая их гвоздями ко всем лагам. Затем пол строгают паркетной строгальной машиной, а труднодоступные места (около стен и в углах) – электрофуганком или вручную.


    Рис. 7.22. Сплачивание пола клиновидным сжимом с передвижной скобой а — укрепленный на лаге зажим; б — детали зажима; 1 — лага; 2 — зажим; 3 — клинья; 4 — скоба


    Рис. 7.23. Установка завершающей половой доски 1 — клееная фанера; 2 — деревянная подкладка; 3 — клин

    Инструмент для стяжки досок пола: список

    В процессе монтажа деревянного пола понадобится соответствующий инструмент, который наряду с приспособлениями будет влиять напрямую на качество настила:

    • Разметочный инструмент (например, карандаш, рулетка, маркер);
    • Ножовка по дереву;
    • Топор;
    • Молоток;
    • Шуруповерт;
    • Монтировка.

    Также понадобится расходный материал – гвозди или саморезы. Обычно предпочтение отдают последним, так как расшатывания досок и скрип чаще всего возникает благодаря расшатанному гвоздевому соединению половиц и лаг. Благодаря саморезам этих проблем можно избежать.

    Особенности стяжки пола различными приспособлениями

    В любом строительном магазине можно купить профессиональный инструмент. Так как он обходится недешево, то многие домашние мастера обходятся тем, что есть под рукой. Некоторые методы стяжки половых досок довольно трудоемки, требуют тщательно продуманных и точных разметок.

    Что касается популярного профинструмента Bowrench, то принцип его использования прост: опорная часть закрепляется на лаге на 2 штыря, вторая часть упирается в кромку половицы. При нажатии рукояти происходит сжатие досок. При этом штыри можно регулировать по толщине лаги.

    Чтобы не тратить деньги на такой дорогостоящий инструмент, можно воспользоваться автомобильным домкратом.

    Принцип работы такой же: одна сторона домкрата упирается, например, в скобы или стену, другая в кромку доски. Единственный существенный недостаток – такое приспособление сложно правильно установить. Среди достоинств следует отметить, что таким способом можно сжимать сразу без особых усилий несколько половиц.

    Старый способ сжатия досок с помощью деревянных клиньев, которым пользовались наши предки, также актуален. Для упора современные мастера используют скобы, а не бруски. Метизы впоследствии легче демонтировать (извлечь), чем вынимать гвозди, чтобы освободить упорный клин или брусок. Да и процесс работы протекает быстрее.

    Если же неохота возиться с клиньями, домкратами, то можно воспользоваться монтировкой: упереть ее в лагу с установленной скобой и сжать доски. При этом нужен помощник, который будет быстро фиксировать доски. Качества сжатия при этом зависит от приложенной силы. Если монтировка слетит, то она может испортить половицу или травмировать неосторожного мастера.

    Что касается струбцины, то для одноразовой работы она стоит слишком дорого, чтобы потом валяться после монтажа в гараже. Также нужно проследить, чтобы она была надежно зафиксирована, чтобы впоследствии не слетела.

    О видах стяжки

    При сухом варианте вы можете грунт заменить песком. Песок нужен для поднятия уровня пола. Можно использовать карьерный песок, он недорогой, а при сухой стяжке — вполне подходит для использования.

    Песок можно выровнять обычной ровной доской. Перед постилкой гидроизоляции, для защиты от повреждений плёнки, можете использовать агроспан или гео-текстиль. Если же для гидроизоляции используется рубероид, то вышеназванные материалы не понадобятся.

    Листы ДСП выбирайте толщиной в 16мм. Они обойдутся дороже всего. Листы нужно подбирать такие, чтобы было удобно их занести в помещение. Или же заказывать листы с расчетом на то, что вы их сами будете распиливать.

    Снимаем пол

    Перед началом процесса сухой стяжки нужно снять полы. Первую доску нужно снимать аккуратно. После того, как первая доска будет снята, переставляется домкрат под другую доску, чтобы она не выстрелила и не травмировала человека, её нужно страховать сверху.

    Когда все доски будут сняты, нужно убрать все столбики. Затем нужно выровнять имеющейся грунт и определить самую низкую точку водным уровнем. Засыпать песок стоит слоями, примерно по десять сантиметров, а затем утрамбовывать.

    Для утрамбовки можно намочить песок водой, но перед проведением остальных работ нужно сначала дождаться полного его высыхания.

    Затем стелем на поверхность рубероид или то, что подобрали для его замены. Покрываем это плёнкой. Заклеиваем стыки скотчем. Сверху стелется доска.

    Конечно, можно использовать и бетонную стяжку, но в том случае, если этим помещением не нужно пользоваться сразу. Единственный минус такого покрытия — это возможность того, что во время межсезонья ДСП может деформироваться.

    Делаем бетонную стяжку

    Бетонная стяжка так же может спасти вашу ситуацию и её, так же можно использовать на деревянном полу. Чтобы приготовить раствор вам потребуется цемент М400, пластификатор типа С3 (вместо него можно добавить немного порошка стирального в раствор), песок.

    В первую очередь нужно закрыть все щели и дырки на досках. Для этого можно воспользоваться шпатлевкой и пеной, а стыки обработать силиконовым герметиком.

    Затем нужно уложить плёнку, и все стыки перекрыть скотчем. Нужно выставить маячные рейки. Сделать это трудно, так как у цемента с плёнкой плохое сцепление. После чего заливаем все готовым раствором. Для большей прочности можно положить армирующую сетку

    Очень важно обеспечить 100% отделение пола от бетонной стяжки

    Данное видео пояснит вам, как делать стяжку на деревянный пол

    Деревянный пол, в любом случае, со временем будет деформироваться. Если же вы решите, что пора сгладить внешние изменения, то прежде чем стелить новое покрытие, нужно выровнять пол, то есть сделать стяжку.

    Это делается для того, чтобы не повредить тот материал, который будет стелиться сверху.

    При желании, стяжку на деревянный пол можно сделать своими руками. Это не так сложно, как может казаться. Для того, чтобы всё получилось так, как вы ожидаете, достаточно соблюдать все рекомендации.

    Выравнивание деревянного пола можно сделать при помощи циклёвки, клея ПВА и шпатлевки, самовыравнивающейся смеси или при помощи фанеры.

    Можно было бы еще рассказать о том, какие приспособления стоило бы использовать для стяжки на деревянном полу, но это зависит от конкретного вида. Например, при сухой, вам понадобится грунт или песок, рубероид или его заменитель, плёнка, для герметизации и листы ДСП.

    А вот при цементной стяжке понадобятся: шпатлевка, пенка, герметик, плёнка, рейки и раствор. При любом виде выравнивая понадобятся уровни для определения ровности поверхности. Прежде всего, всегда ознакамливайтесь с информацией, которая связана с данной работой, а лучше — доверьте дело рукам профессионалов.

    Методы фиксации пола

    После сжатия половиц важно грамотно, тщательно их закрепить. Если они разойдутся, то начнут скрипеть. Всего существует 3 метода закрепления деревянного настила:

    1. Клеевой (подходит только для настила из фанеры);
    2. Потайной (метизы забиваются или вкручиваются не вертикально, а под углом в торец доски);
    3. Зажимный (после стяжки половицы фиксируются специальными саморезами или шурупами).

    Однако самым надежным при этом считается потайной метод стяжки. Он пригоден также при работе с любым основанием.

    Таким образом, подбирая инструмент для стяжки пола нужно опираться на целесообразность траты бюджета и времени. Иногда достаточно воспользоваться помощью мастеров, у которых уже есть свой инструмент и все нужное для качественной работы. Если же хочется сэкономить на найме специалистов, то нужно самому приобрести все необходимое, определиться со способом стяжки. При наличии опыта работы, дело пойдет быстро, ведь сложного в стяжке деревянного пола практически ничего нет!

    Как разобрать деревянный поддон

    Поддоны – изначально тара для перевозки, но если взглянуть на нее под другим углом, открывается целое поле для творческой работы. Сегодня в интернете можно найти десятки подробных инструкций по изготовлению из деревянных паллет чего угодно – от стильного панно в дачный дом до садовой мебели и даже домашних диванов.

    Удивительно, но о том, как что-то смастерить из таких конструкций есть масса информации, а о том, как правильно разобрать поддон, никто почти и не рассказывает. А ведь здесь есть масса нюансов, которые помогут не только получить качественные доски для поделки, но и сократить расходы материалов.

    Где взять деревянные поддоны?

    Хотя начинается все, конечно, с поиска паллет. Где их можно взять:

    • на стройплощадках;
    • в магазинах;
    • в мебельных фабриках;
    • на складских базах и т. д.

    Везде, где обороты не очень большие, а складировать что-то надо (стройматериалы, мебель, продукты и т. д.), есть деревянные поддоны. Их немного, потому заморачиваться с продажей и обменом предприятия не хотят. А вот отдать их частному лицу на разборку за скромное вознаграждение соглашаются с удовольствием.

    Какие поддоны брать для разборки

    И здесь начинаются нюансы: для поделок подойдет не любой поддон. Не потому, что разобрать поддон для международных перевозок, например, будет сложнее. В плане разборки как раз особой разницы нет.

    Дело в древесине: та же тара, на которой доставляют фармацевтические препараты или удобрения, разную химию, постепенно пропитывается всем, что на нее насыпается или случайно проливается. Поскольку изделия из древесины будут использоваться в частной жизни, ее экологичность имеет значение.

    Так, что лучше не брать для поделок:

    • деревянные поддоны, «отходившие» не один рейс на борту судов в международных перевозках;
    • изделия, на которых возили химию.

    Оптимальный же вариант – разобрать паллеты EPAL или с пометкой EUR. Те и другие изготавливаются их хорошей древесины (сосна, тополь) и не обрабатываются различными составами, соответственно, будут безопасными. Для расчета нужного количества надо уточнить размерность изделий.

    Какие сложности могут возникнуть при попытке разобрать паллет

    Качественная сборка – вот что создает трудности при попытке разобрать паллет. Конечно, жаловаться на нее никто не станет: понятно, что изначально тара должна быть надежной. Но если вам удалось достать действительно хорошие паллеты, будьте готовы, что разобрать поддон будет не так-то просто.

    Точнее, конечно, все просто, но нужно знать нюансы разборки. В частности, подход «в лоб» – гвоздодер против гвоздей – здесь может и не сработать. Секрет в том, что для сборки качественных конструкций используют ершеные или винтовые крепежи, а они гвоздодером не извлекаются. Или извлекаются, но доски после таких стараний годятся разве что на дрова.

    А как разобрать поддон, не сломав доски, скрепленные ершеными гвоздями?

    1. Аккуратно распилить гвоздь ножовкой.
    2. Разделить доски.
    3. Вытащить половинки крепежа (иначе впоследствии, когда инструмент «напорется» на металл, можно получить травму или сломать дорогие детали этого инструмента, особенно важно, если вы собираетесь сразу как разобрать паллет, так и обрабатывать полученные заготовки на циркулярке).

    Какие инструменты нужны, чтобы разобрать поддон

    Набор зависит от того, что за паллеты вам достались для разборки. Точно потребуются:

    • молоток (с гвоздодером);
    • монтажный ломик – незаменимая вещь для разборки любых деревянных конструкций;
    • зубило;
    • долото (можно заменить стамеской);
    • плоскогубцы (чтобы прямить гвозди, погнутые во время разборки).

    Если при изготовлении поддонов использовались простые крепежи, нужно аккуратно забить под доску долото (используем долото или стамеску и молоток). Планка должна слегка приподняться. Для окончательной разборки ее нужно еще немного поднять ломиком. Затем резко, но не сильно молотком возвращаем поднятую планку на место, чтобы шляпка гвоздя осталась торчать над ней. Все, остается просунуть под шляпку гвоздодер и вынуть крепеж.

    Если доски скреплены винтовыми или ершеными гвоздями, для разборки паллет потребуется ножовка или сабельная пила:

    • разрезаем крепеж пилой/ножовкой;
    • разделяем доску;
    • убираем обе половинки крепежа, чтобы впоследствии не повредить инструмент или палец.

    Пошаговая инструкция разборки

    Итак, как разобрать паллет на доски, чтобы не повредить ни заготовки, ни руки, ни крепежи (их тоже можно будет использовать для будущей поделки):

    • готовим к разборке сам поддон;
    • расшатываем доски, чтобы разобрать поддон было проще;
    • вытягиваем крепежи;
    • складываем доски на просушку.

    Подготовка

    Чтобы разобрать деревянный поддон и не повредить материал, стоит «пожертвовать» длиной планок, обрезав перед началом разборки края максимально близко к крепежам (4–5 см). При этом важно не задеть сами гвозди, чтобы не притупить пилу и не расколоть заготовку.

    Ослабление креплений

    Как быстро разобрать паллет:

    • аккуратно без фанатизма расшатайте конструкцию;
    • вставьте гвоздодер между рамой и доской;
    • медленно отгибайте.

    Удаление крепежей при разборке

    Выбиваем концы доски из рамы поддона. Удаляем куски дерева и вытягиваем крепежи молотком с гвоздодером. Сортируем последние на ровные и искривленные, чтобы по завершении разборки сразу выровнять гнутые гвозди. Не делайте сильных рывковых движений, пытаясь поскорее разобрать паллет. От этого доска может расколоться.

    Последний штрих

    Все, теперь вы знаете, как быстро разобрать деревянный поддон на собственном примере. Остается только собрать все доски. Чтобы сделать новую конструкцию, отбирайте материалы длиной от 0,9 м и более.

    Полезные советы по разборке

    Еще несколько советов по разборке в помощь мастеру:

    • намочите древесину, она станет губчатой и доска не растрескается;
    • обрежьте доски поближе к крепежам, чтобы упростить себе работу (первое, что надо сделать перед тем, как разобрать поддон);
    • старайтесь тянуть гвозди вертикально вверх, чтобы они не погнулись.

    Короткие и сломанные при разборке доски можно пустить на дрова, а остальные – оставить для творчества.

    Как легко разобрать поддон, не ломая доски

    Routes to finance

    Как правильно заменить шкворень на передней балки КАМаз (Ноябрь 2021).

    Если вы планируете демонтировать поддоны на постоянной основе, либо изредка, либо в условиях массового производства, вам будет полезно иметь нужные инструменты для работы. Существует множество вариантов для разборки поддонов, в том числе прутков, ручных электроинструментов, а также оборудования для операций по переработке большого объема. Они рассматриваются ниже. Если вы собираетесь демонтировать несколько поддонов, это можно сделать без каких-либо специальных инструментов, которые обсуждаются в этой статье.

    Pry Bars

    Подставка предназначена для ручного удаления паллетных досок. Существует два основных стиля дизайна штифтов. Эти стили включают утку и двойную вилку. Утиный счетчик хорошо подходит для подбора свинцовой плиты с края поддона, не разбирая древесину во время удаления. Челюсть инструмента располагается над доской, а затем ручка поднимается вверх. Двойной вилочный лоток используется для удаления внутренних палубных плат. Его эффективность зависит от пятки бара, лежащего на стринге, а затем с помощью рычага, вилки поднимаются под следующей доской и вырывают его из стрингера.

    В сопроводительном изображении для этой статьи показана комбинационная панель, на которой есть накладка для утиных купюр с одного конца и двойная вилка с другой.

    Ручные инструменты с электроприводом

    Электроинструменты могут извлечь большую часть усилий из демонтажа поддонов. Два общих подхода для ручных инструментов с электроприводом включают в себя поршневую пилу, часто называемую Sawzall, а также Nail Kicker.

    Поршневая пила используется для обрезки гвоздей в суставе, где они соединяют деревянные компоненты. Nail Kicker похож на пневматический инструмент для гвоздей, за исключением того, что вместо того, чтобы водить гвоздь в древесину, он предназначен для гвоздей из дерева или, по крайней мере, для толкания их достаточно глубоко, чтобы легко освободить палубные доски из поддона.

    Для получения дополнительной информации посетите www. nailkicker. ком.

    Машины для демонтажа поддонов

    Машины, которые разбирают поддоны, являются рабочими лошадками для успешных операций по переработке паллет большого объема. Существуют две основные категории коммерческих демонтажных машин. К ним относятся тип давления, часто использующий круглые режущие головки, а также популярный демонтаж ленточной пилы.

    1. Датчики давления. Демонтажные устройства высокого давления впервые появились в 1970-х годах. Обычно такой подход включает в себя свободные поворотные диски с регулируемой столешницей. Поддон подается через диски, которые сдвигают крепежные детали в точке, где плиты палубы соответствуют стрингеру поддона. Скорость операции определяется частично количеством головок.При наличии трех режущих головок для достижения разборки требуются только верхние и нижние проходы поддона. Одна из критических замечаний в этом стиле оборудования заключается в том, что, хотя он может быть очень быстрым, до 30 процентов компонентов поддона, поврежденных при разборке. Кроме того, гвозди должны быть удалены или сплющены.

    2. Бандажные разборщики. Ленточные разборщики стали рабочей лошадкой на поддонах для демонтажа поддонов. Они используют ленточное лезвие, которое бежит на высоте над столом, что позволит ему прорезать донные доски, где они встречаются с стрингером.

    Recyclers ценят превосходное восстановление пиломатериалов, а также чистый разрез, который не оставляет ногтей.

    Любой тип устройства может быть усилен дополнительным оборудованием, таким как конвейеры, чтобы обеспечить поток разобранных деталей из устройства для сортировки и укладки или дальнейшей обработки, например, на отрезную пилу для обрезки кусков на более короткую длину.

    Существует несколько поставщиков оборудования для демонтажа паллет для удовлетворения потребностей вашего бизнеса по переработке паллет. Некоторые из этих поставщиков включают в себя:

    Группа по производству поддонов

    Оборудование для трассировки

    Поле 13, инженер, строительство, оборудование, оборудование

    Должностные инструкции и квалификационные факторы для Корпус морской пехоты США зачислил MOS (рабочие места). На этой странице вы найдете все о FIELD 13, ENGINEER, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБЪЕКТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.

    Подставка для поддонов Является ключевым фактором успеха для ресайклеров поддонов

    Доступность ядра поддонов является ключевым компонентом успешного ведения бизнеса по переработке паллет. Вот некоторые идеи о том, как лучше управлять ядрами.

    Утилизация поддонов – необходимое оборудование

    Вот введение в инструменты и оборудование для ремонта поддонов, необходимые для переработчика поддонов, включая штифты, пневматические гвоздильные инструменты, компрессоры, пилы, столы и многое другое.

    Установка поддона для душа на деревянный пол: что нужно

    Душевые кабинки с поддоном являются современным, компактным и многофункциональным сантехническим сооружением. Но при их установке в деревянном доме, а также и на дощатые полы, появляются объективные неприятности.

    По большей части они связаны с тем, что поверхности стен и пола помещения нужно надежно обезопасисть от жидкости.

    Неприятности установки сантехники в деревянном доме

    Гигроскопичность древесины есть в один момент ее основным плюсом и минусом в строительных работах. Преимущество пребывает в том, что дерево благодаря своей структуре дышит и тем самым нормализует микроклимат в помещении.

    О недостатках — ниже.

    1. Материал очень сильно впитывает воду, под ее разрушающим действием срок эксплуатации поверхностей может уменьшаться на пара лет.
    2. Мокрые участки являются совершенной средой для развития вредных микроорганизмов.
    3. Древесина подвержена температурным и влажностным деформациям. Иными словами – она усаживается, ссыхается и разбухает.

    Исходя из всего этого, инструкция предполагает при обустройстве душевой в деревянном здании осуществление ряда защитных мер.

    1. В помещении направляться установить действенную вытяжную вентиляцию, которая предотвратит размножение грибка, плесени и пр. микроорганизмов.
    2. Древесину нужно обработать антисептическим составом.
    3. Перед тем, как установить душевой поддон на деревянный пол, все поверхности помещения нужно обезопасисть гидроизоляцией.
    4. Дабы нивелировать последствия усадки, душевую направляться обустроить, учитывая постоянные трансформации линейных размеров древесины.

    Обратите внимание! Хорошим вариантом будет монтаж скользящего каркаса. Он не позволит высоте санузла изменяться. По сути, конструкция представляет собой железные профили.

    Они фиксируются на стенах так, чтоб отверстия были удлинены по вертикали на величину, громадную будущей усадке.

    Подготовка помещения

    Раньше обустроить мокрое помещение в деревянном доме было весьма тяжело. Сейчас все значительно несложнее благодаря современным материалам и технологиям.

    Установить поддон для душа возможно:

    • на самодельном либо заводском железном каркасе с ножками,
    • на опоре из кирпича либо пластика,
    • прямо на ровный пол с отверстием для слива.

    В случае с деревянными полами варианты с кирпичом и прямой установкой поддона по понятным обстоятельствам отпадают.

    Прежде всего направляться как следует подготовить помещение, которое планируется отвести под душевую. Полы необходимо выровнять, после этого все поверхности комнаты нужно гидроизолировать.

    Гидроизоляция душевой

    В качестве основного гидроизоляционного слоя возможно использовать каждые рулонные материалы – от классического рубероида до современных гидроизола, гидростеклоизола, особых полимерных пленок и пр.

    1. Укладывать гидроизоляцию направляться на сухие и выровненные поверхности. На них заблаговременно нужно нанести грунт на базе битума.
    2. Для гидроизоляции деревянных зданий эксперты рекомендуют применять армированный стеклотканью или полиэстером битум с добавками полимеров. Таковой материал возможно самоклеящимся и наплавляемым (для работы нужна газовая горелка).
    3. Полотнищами гидроизоляции укрываются как пол, так и стенки помещения.

    Обратите внимание! Затевать работу нужно как раз с полов. Материал направляться завести на стены на высоту 20 см.

    1. Участки на стыке поверхностей оптимальнее армировать дополнительно. Это возможно сделать при помощи стекловолоконной сетки, имеющей небольшие ячейки. Цена покрытия повысится мало, но вы увеличите прочность изоляции в очень важных местах.

    Подготовка и облицовка поверхностей

    Дабы выровнять полы, в большинстве случаев используется цементная или цементно-песчаная стяжка. Но в случае с деревянной базой данный вариант трудновыполним и дорог.

    В случае если дощатые полы неровные, то их оптимальнее застелить в два слоя ЦСП (цементно-стружечной плитой), стеновым шифером (плоским) или влагостойкой фанерой.

    Потом таковой настил изолируется от жидкости, как было обрисовано выше.

    Затем возможно приступать к гидроизоляции потолка и стен. Рулонный материал в два слоя на них или наплавляется, или фиксируется посредством строительного степлера.

    В качестве облицовки потолок и стенки душевой возможно обшить ГКЛВ (гипсокартонные страницы влагостойкие), а после этого окрасить влагостойкой краской. Хороший вариант – применять панели из поливинилхлорида. Для потолка кроме этого подойдет натяжная система.

    Монтаж поддона

    Сейчас о том, как происходит установка душевого поддона на деревянный пол.

    оптимальнее , в случае если приспособление будет укомплектовано регулируемыми по высоте ножками, кронштейнами для удобства фиксации и опорным каркасом.

    Для регулирования ножек нужен гаечный ключ и пузырьковый уровень. С их помощью поддон устанавливается в верной горизонтальной плоскости относительно пола.

    Приспособления из стали, стеклопластика и акрила владеют одним недостатком: под их средней частью часто нет поддержки. Его возможно исправить, установив чашу на устойчивый подиум или опору из любого прочного и водостойкого материала.

    Затем возможно ставить душевой поддон своими руками на деревянный пол.

    1. Сперва направляться осуществить разметку. Чаша при помощи пузырькового уровня ставится строго горизонтально. Потом маркером по стенкам отмечаются линии разметки для профиля, а на полу — для сливного отверстия.
    2. Затем направляться убрать поддон, снять с него выпуск, подключить к выпуску сифон, а гофрированную трубку слива подсоединить к раструбу канализации.

    1. Поддон опять устанавливается на место — уже совсем.
    2. Планирует слив: решетка выпуска через прокладку притягивается к заведенному снизу выпуску. Сборка проливается водой для проверки на герметичность.
    3. Затем возможно крепить ограждающие конструкции кабинки и подключать ее ко всем нужным коммуникациям.
    4. В то время, когда сооружение будет установлено, останется последний штрих. Внизу, по периметру всей кабинки, она закрывается экраном — декоративными пластиковыми панелями.
    5. Все стыки между элементами кабинки направляться шепетильно изолировать силиконовым герметиком.

    Вывод

    Монтаж душевого поддона на полы из дерева имеет свои особенности. В первую очередь они связаны с недостаточной влагостойкостью материала. Дабы в будущем не появлялось неприятностей, поверхность полов в душевой, как и стенки с потолком, направляться надежно обезопасисть от жидкости (см.кроме этого статью ‘Акриловый душевой поддон – оптимальный выбор для душевого уголка’).

    Видео в данной статье вам окажет помощь всецело осознать ее тему.

    Производство деревянных транспортных поддонов. Часть 2

    Изготовление деревянных поддонов небольшими партиями с применением оборудования универсального назначения может быть оправдано только при их использовании для отгрузки потребителям собственной продукции, ведь производство таких поддонов в малых объемах не принесет предприятию прибыли из-за низкой стоимости готовых изделий.

    Впрочем, заготовки для деревянных поддонов, поставляемые изготовителям лесопильными предприятиями, также являются самостоятельным видом продукции. Сырьем для их производства может служить низкосортная древесина, например горбыль и боковая доска, фактически представляющие собой отходы основного лесопильного производства. Стоимость транспортировки таких заготовок в плотных пакетах в несколько раз ниже, чем стоимость перевозки готовых поддонов.

    Крупное производство деревянных поддонов

    Именно из-за высоких транспортных расходов на доставку готовых поддонов предприятие, на котором их изготавливают, должно размещаться максимально близко к месту потребления, например в промышленных зонах или портах.

    Производство может начинаться с раскроя круглого леса, доставляемого на предприятие, скажем, морским транспортом. Другой вариант — на предприятии можно выполнять только сколотку поддонов из заготовок, прирезанных в размер вблизи мест получения сырья.

    В первом случае требуются большие площади для устройства биржи сырья, просушивания материала и решения проблемы утилизации отходов. Производство, организованное по второму варианту, значительно компактнее и мобильнее, хотя также требует организации склада для хранения заготовок разных размеров и решения вопросов доставки в достаточно короткие сроки заготовок, необходимых для выполнения заказа. Во избежание проблем желательно, чтобы заготовительное и сборочное предприятие были под единым управлением.

    Сегодня в мире существует всего несколько фирм, специализирующихся на производстве специального оборудования для изготовления деревянных поддонов, — Storti, Cemil, Delta (Италия) и несколько немецких фирм, поставляющих соответствующее комплектное оборудование.

    Раскрой на заготовки для деревянных поддонов


    Рис. 1. Рабочее пространство круглопильного двухшпиндельного станка


    Рис. 2. Станок для раскроя бруса на бобышки


    Рис. 3. Линия обвязки пакетов заготовок поддонов стальной лентой


    Рис. 4. Станок для сколотки деталей поддонов в линии проходного типа
    с магазинной загрузкой шаблонов


    Рис. 5. Станок гвоздезабивной с кареткой

    Сырьем для производства поддонов в больших количествах обычно служит круглый лес преимущественно малого диаметра, непригодный или малопригодный для получения пиломатериалов.

    Бревна могут предварительно раскраиваться по длине в размер дощатых заготовок поддонов, в особенности если в качестве сырья используется кругляк искривленной формы. Для этой цели применяются круглопильные станки или станки с пильной цепью.

    Из­за отсутствия требований к расположению годичных слоев в заготовках деревянных поддонов раскрой тонкомерных бревен для них производится преимущественно вразвал.

    Для раскроя, в зависимости от устанавливаемой производительности лесопильной линии, вида сырья, наличия производственных площадей на предприятии и других факторов, могут применяться вертикальные ленточно¬пильные станки с кареткой, многопильные круглопильные или горизонтальные ленточнопильные станки проходного типа, часто устанавливаемые последовательно и объединяемые в линию. Используются и комбинации этого оборудования, например, когда формирование двух- или четырехкантного бруса необходимого сечения из бревна осуществляется на вертикальном ленточнопильном станке с кареткой, а раскрой бруса на заготовки — на многопильном. При этом из-за большой высоты пропила (более 120 мм) применятся многопильные станки с двумя пильными шпинделями (рис. 1).

    Лесопильные рамы на крупных предприятиях по производству поддонов практически не используются из-за их низкой производительности и неэффективности при раскрое короткомерных бревен.

    Для чистового торцевания заготовок в автоматических линиях применяются двухпильные круглопильные станки позиционно-проходного типа.

    Полученный после раскроя бревен четырехкантный брус раскраивается поперек на бобышки. Для этой цели используются специальные круглопильные станки с шаговым продвижением бруса, а если требуется повысить производительность оборудования, брусья по одному помещаются в кассеты, во время движения которых по кругу от нижней части брусьев отпиливается бобышка нужной длины (рис. 2).

    Из-за отсутствия высоких требований к влажности древесины поддонов специальное оборудование для сушки заготовок на предприятиях не предусматривается.

    На этом первый этап производства деревянных поддонов заканчивается.

    Из прирезанных заготовок одного размера с помощью автоматического укладчика формируется плотная стопа, которая помещается на поддон или на транспортные брусья и в специальной установке проходного типа обвязывается стальной лентой (рис. 3). При формировании штабеля бобышек во избежание его рассыпания каждые два ряда бобышек перекладываются листом упаковочной бумаги.

    После этого заготовки поддонов в комплекте с упакованными бобышками отгружаются потребителю или передаются в цех сколотки поддонов.

    Сколотка деревянных поддонов

    На втором этапе производства полученные заготовки обязательно подвергаются сортировке для удаления заготовок, имеющих недопустимые дефекты древесины или повреждения.

    Технология сборки (сколотки) поддонов из прирезанных в размер заготовок предусматривает разный порядок выполнения операций, зависящий от конструкции изделия.

    Чаще всего технология включает скрепление гвоздями досок верхнего настила с поперечными досками; крепление бобышек к полученному узлу; переворот поддона и присоединение к нему гвоздями досок нижнего настила. Сколотку выполняют на отдельных полуавтоматических и автоматических станках или на линиях проходного типа.

    Для обеспечения точности взаимного положения заготовки укладываются в шаблоны вручную из загрузочных магазинов (рис. 4) или с помощью механизма, действующего в автоматическом режиме. Заполненный заготовками шаблон посредством шагового механизма продвигается в станках под гвоздезабивные устройства.

    Надо сказать, что термин «гвоздезабивные» неточен. Внедрение гвоздей в древесину соединяемых деталей производится не ударами, а вдавливанием за счет воздействия гидравлических цилиндров на головки гвоздей. Подача гвоздей осуществляется из вибробункеров по гибким пластмассовым трубкам.

    Один из примеров такого устройства — гвоздезабивной станок для соединения заготовок поддонов гвоздями, который оснащен кареткой с шаблоном, движущейся возвратно­поступательно (рис. 5). Шаг продольной подачи и расположение гвоздезабивных устройств в поперечном направлении в таком станке регулируются заданной программой в зависимости от конструкции изделия, количества и взаимного расположения в нем соединяемых заготовок.

    Переворачивать поддон для забивания в него гвоздей обратной стороны можно и вручную, но чаще это делают при помощи механических кантователей. В последнее время для выполнения этой операции стали применяться роботы.

    Состав используемого оборудования и степень его автоматизации определяются конструкцией поддона и производительностью предприятия, достаточной для выполнения заданного объема работ.

    Иногда, например при особо высоких требованиях к прочности поддонов, может понадобиться пробивать насквозь весь пакет соединяемых заготовок и загибать вышедшие наружу концы гвоздей. В этом случае оборудование для сколотки дополняется специальным вальцовым прессом для загибания концов гвоздей и их вдавливания в древесину поддона заподлицо с поверхностью.

    Сколоченные готовые поддоны должны подвергаться дополнительной механической обработке и маркированию.

    Окончательная обработка деревянных поддонов

    Эта механическая обработка заключается в устранении провесов, которые могут образовываться на торцевых сторонах поддонов, и в опиливании углов.

    Провесы после окончательной сколотки поддона образуются из-за неточностей размеров заготовок или сдвига заготовок относительно шаблона.

    Для устранения провесов применяется круглопильный станок с автоматической подачей поддонов (рис. 6). Поддон может устанавливаться на каретку такого станка вручную или поступать на нее с конвейера линии. При поперечном перемещении каретки вместе с поддоном за два рабочих хода вращающейся круглой пилой выполняется обрезка поддона с двух сторон, одновременно обеспечивающая ликвидацию провесов и калибрование поддона в размер.

    Обрезка углов поддона производится на специальном станке проходного типа (рис. 7). Он оснащен двухсторонним цепным конвейером с упорами для загрузки и выгрузки поддонов и четырьмя пильными суппортами. При остановке поддона на рабочей позиции все суппорты одновременно перемещаются, срезая углы.

    Для настройки на размер обработки правая и левая части станины могут раздвигаться по круглым направляющим, а задние пильные суппорты на каждой из этих частей сдвигаться на требуемое расстояние вперед или назад.

    Сходную конструкцию имеет и машина для маркировки поддонов. Только взамен пил на ней установлены штампы, которые с помощью ТЭНов нагреваются до температуры обугливания древесины и посредством пневмоцилиндров прижимаются к боковым поверхностям поддона. В результате на них выжигается маркировка, не стирающаяся в течение всего периода эксплуатации.

    Российским стандартом допускалась маркировка поддонов при помощи краски, однако краска довольно быстро стирается в результате атмосферного воздействий на поддон и его трения о другие поверхности.

    После маркирования готовые поддоны укладываются в стопу высотой до 5 м, для чего используются специальные укладчики.

    Испытания деревянных поддонов

    Разработанные у нас более двух десятков лет назад стандарты на деревянные поддоны предусматривали проведение их испытаний на прочность простым сбрасыванием с определенной высоты. Понятно, что такие способы неэффективны и не дают реального представления о качестве продукции, произведенной предприятием.

    Поэтому производители оборудования для изготовления деревянных поддонов предлагают также и машины для их испытаний. Специалисты предприятий, которые только собираются приступить к освоению производства поддонов или уже выпускают их, должны знать, что наличие оборудования для испытаний готовых изделий позволяет не только улучшить их качество, но и организовать в соответствии с действующим в России законом о техническом регулировании собственный центр сертификации (который, помимо всех прочих выгод, может приносить предприятию дополнительный доход).

    Тот, кто хоть раз видел, как хранятся на складах европейских предприятий полученные материалы и полуфабрикаты, не мог не заметить, что все упаковки и стопы обязательно размещены на поддонах, а манипулирование ими производится исключительно с помощью погрузчиков и ручных тележек с подъемными вилами. На большинстве же складов отечественных предприятий заготовки, сырье в пакетах, детали машин и т.п., как правило, лежат на полу. А это свидетельствует о том, что предметы и товары перемещаются вручную. Причина — незнание правил организации складского хранения товаров и псевдоэкономия на транспорте для перемещения грузов. Неудивительно, что у нас в стране деревянные поддоны пока еще мало востребованы.

    Но постепенно современные технологии складирования и хранения продукции все шире внедряются в практику российских предприятий. А те производственники, которые имеют возможность получать достаточно дешевую древесину в значительных объемах, могут уже сейчас задуматься об организации производства поддонов, ведь спрос на них будет только расти.

    Сергей НИКИТИН, компания «Медиатехнологии»,
    по заказу журнала «ЛесПромИнформ»

    Приспособления для стяжки досок пола, какие есть и что можно купить

    Качество выполнения любой работы зависит от наличия необходимых инструментов и умения их правильно использовать. Любой мастер имеет набор «правильного» инструмента, который упрощает работу и значительно экономит время на ее выполнение. А этой статье рассмотрим что нужно для укладки деревянного досчатого пола.

    Почему важно использовать правильный инструмент

    Современные технологии значительно упрощают жизнь и труд человека. Появляются новые инструменты и оборудование, за которым достаточно сложно уследить и быть всегда в курсе новинок. Правильный инструмент позволит мастеру:

    • Выполнить работу качественно, что позволит продлить срок службы ремонта или постройки и увеличить межремонтный период,
    • Значительно сэкономить время на выполнение работы,
    • Сэкономить материалы, которые могут быть испорчены при использовании не правильного инструмента.

    При этом стоит понимать что от наличия правильного инструмента зависит не только качество, а и возможно выполнить работу в целом.

    Для устройства досчатого поля важно надежно прикрепить доски к лагам и избежать возникновения зазоров (щелей) между ними. Не соблюдение этих задач вызовет такой неприятный эффект как скрип досок.

    Какой инструмент нужен для укладки досок пола

    Для выполнения этой работы нам понадобится не большой набор инструментов и приспособление для стяжки досок. Этот набор зависит от того какие материалы вы используете и будет выглядеть так:

    • Рулетка и карандаш для разметочных работ,
    • Пила по дереву (электрическая или ручная), она понадобится если доски пола не по торцованы,
    • Молоток, если для крепления досок будут использоваться гвозди,
    • Отвертка или шуруповерт, если доски будут крепится саморезами,
    • Приспособление для стяжки досок, инструмент, от которого напрямую зависит качество настила.

    Если с инструментов все относительно понятно, то приспособление для стяжки досок может вызвать некоторые вопросы у людей, которые эту работу выполняют впервые. Что же это такое и какие виды существуют?

    Приспособление для стяжки bowrench

    Это профессиональный и самый популярный у мастеров инструмент, который можно купить в любом строительном магазине для сжатия половой доски. Стоит он достаточно не дорого, но позволит выполнить работу быстро и качественно, поэтому экономить на нем не стоит.

    Использовать его очень просто, опорная части фиксируются на лаге с помощью двух штырей и второй упор доске. Штыри можно отрегулировать на толщину лаги, что очень удобно. Затем производится расклинивавшие движение с помощью ручки приспособления, нажав на эту ручку с не большим усилием, что и производит сжатие досок. В определенном положении упор фиксируется и ручку можно отпустить что бы зафискировать доску метизами или гвоздями.

    Видео урок использования

    Максимально эффективно использовать это приспособление на каждой лаге нашего пола. Однако, если bowrench есть только в единичном экземпляре, можно использовать поочередно на лаге, закрепляя деревянные доски в месте сжатия. Инструмент удобен еще и тем что расстояние между опорными частями регулируется, этот зазор можно сделать минимальным, всего 9 см, для монтажа предпоследней доски, которая является одной из самой трудно монтируемой, наряду с последней.

    Можно ли сделать приспособление своими руками

    Раньше не существовало такого инструмента в продаже и такое приспособление для стяжки досок пола все мастера делали своими руками. Есть несколько видов:

    • Автомобильный домкрат.
    • Деревянные клинья.
    • Металлическая скоба и деревянный клин.
    • Монтировка
    • Струбцины.

    Рассмотрим подробнее все эти приспособление, как ими пользоваться, преимущества и недостатки.

    Автомобильный домкрат

    На мой взгляд самый надежный и эффективный способ сжатия, который можно сделать своими руками, не потратив лишних денег и времени. Это один из инструментов с помощью которого можно выполнить сжатие досок при настиле полового покрытия. Одна сторона упералась в какой либо упор или даже в стену, другая в доску. Это оборудование можно без проблем найти в хозяйстве у многих, поэтому часто используют домашние мастера. Этим способом можно сжать несколько половых досок без переустановки упора, их количество зависит рабочего хода самого домкрата.

    • Преимущества: доступность, большая степень сжатия.
    • Недостатки: сложность установки.

    Деревянные клинья

    Это один из самых старых способов сжатия досок, который использовали еще наши дедушки. Упорная часть набивалась на лагу на необходимом расстоянии, между ней и доской вбивался клин, который и производил сжатие. Можно сделать своими руками необходимое количество клиньев различного размера, что позволяет работать с различными зазорами. При этом один упор можно поставить так чтобы прижать из 1-3 доски, используя больше клиньев.

    Достоинства способа: доступность, можно изготовить необходимое количество.

    Недостатки: долгий монтаж.

    Металлические скобы

    Этот способы работает по аналогии с пред идущим, с той лишь разницей что в качестве упорного основания используется металлическая скоба, вбитая в лагу. Этот способ более быстрый, поскольку не нужно вынимать гвозди и упорного бруска, достаточно вынять скобу с помощью монтировки. Но, надежность упора не всегда достаточная чтобы выдержать то усилие, которое может понадобится для сжатие деревянных досок пола.

    В случаи использования скобы Смолякова надежность упора значительно выше, однако сейчас купить такие скобы достаточно сложно.

    Монтировка

    Сжатие происходит с помощью монтировки, в качестве упора может служить деревянный брус, набитый на лагу, скопа, какая либо струбцина, зафиксированная на лагу.

    Достоинства: доступность приспособления.

    Недостатки: необходимость минимум 2 человек для выполнения работы, один сжимает доски, второй фиксирует саморезами или гвоздями прижатую доску. Выполнять эту операцию сразу на нескольких лагах невозможно даже вдвоем. Качество сжатия не высокое и требует значительных усилий от местера.

    Использование специальных струбцин

    Для этого необходимо приобрести универсальные струбцины в любом строительном магазине. Они могут быть разные по цене и качеству, выбирать стоит исходя из поставленных задач. Если необходимо выполнить работу единоразоао, покупать дорогие смысла нет, но они могут быть полезны и для других работ.

    Сжатие происходит с помощью винта струбцины. Одна часть фиксируется на каком либо упоре расположенном на поверхности уже насланного пола, это может быть прибитый или прикрученный брус. Вторая часть уперается в доску и винт производит ее прижим.

    Так же можно использовать две струбцины, зафиксированные в цепь упорными частями. Части с винтами охватывают настеленный пол с двух частей.

    Недостатком метода является стоимость инструмента, качественные струбцины стоят достаточно дорого. Так же нужно следить за надежностью установки, чтобы они не соскочили и не нанесли повреждения материалам и мастеру.

    Несколько советов от мастера

    Сечение половой доски может быть по толщине: 25-45 мм, по ширине 80-150 миллиметров, исходя из этих параметров нужно определять приспособление, которое может обеспечить достаточное сжатие. Чем больше толщина и ширина, тем больше нужно усилие.

    Стоит ли покупать такое приспособление как bowrench для эдиноразовой работы? Скорее всего нет, так как этот инструмент стоит 10000-15000 рублей, что может быть не всем по карману. Но, если вы планируете выполнить настил 50 квадратных метров пола или работать профессионально в этом направлении, без него не обойтись.

    Для одной задачи, например 1-2 комнат, лучше всего использовать домкрат, это один из самых надежный и проверенных «народных» способов. Он может сжать доски любого сечения с достаточной силой.

    С половой доской большого сечения клинья или монтировка просто не справятся. Нужно приложить значительное усилие что бы их сжать до нужной степени.

    Читайте также:
    Необычные детские комнаты
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: