Отделка стен дешево

Чем дешево и красиво отделать стены внутри дома

Каждый человек хочет жить в красивом и уютном жилище, будь то малогабаритная квартира, обычная «хрущёвка» или большой дом. Не у всех хватает средств для покупки дорогих отделочных материалов. Поэтому приходится искать решения и доступные по цене варианты отделки стен. Предлагаем несколько идей с фото, среди которых вы наверняка выберете подходящие.

Красивая отделка стен деревом

Чем отделать стены

Времена дефицита остались в прошлом. Сегодня строительные магазины поражают воображение огромным ассортиментом всевозможных материалов для отделки стен, на любой вкус и кошелек.

  • обои, различных видов, цветов и текстур;
  • декоративная штукатурка;
  • облицовочная плитка, мозаика;
  • искусственный или природный камень;
  • гипсовая плитка;
  • различные стеновые панели.

Комбинируя и сочетая эти материалы между собой, можно добиться отличного результата, недорого и качественно обшить стены.

Обои – дешево и красиво

К этому виду отделки стен внутридома некоторые относятся скептически, говоря, что обои – это прошлый век. Тем не менее этот материал остается самым популярным и востребованным во внутренней отделке стен квартир, загородных домов и дачных домиков.

Промышленность не стоит на месте, выпуская все новые виды обоев. Наряду с привычными бумажными, на полках магазинов появились обои:

  • виниловые;
  • флизелиновые;
  • жидкие;
  • текстильные;
  • бамбуковые;
  • пробковые и другие.

Не все они стоят дёшево, но можно найти варианты бюджетной оклейки стен.

Совет! Во многих магазинах продаются обои по сниженным ценам. Это либо остатки коллекций из одного-двух рулонов, либо с небольшим браком.

Подобрав их по вкусу, значительно при этом сэкономив, проявив дизайнерскую фантазию, скомбинировав несколько видов обоев, можно обклеить стеныдешево и красиво. Например, наклеить обои полосами, выделить углы, бордюры, сделать панно, имитацию фресок.

Комбинация разных обоев

Совет! Выбирая обои, необходимо учитывать стилистику комнаты, размеры, освещенность. Например, светлые цвета помогут зрительно расширить пространство. А мелкий рисунок скроет некоторые дефекты стен.

Порывшись в кладовке, расспросив знакомых или родственников, можно найти остатки обоев от прежнего ремонта и воспользоваться ими для оклейки стен в загородных и дачных домах.

Нарезать разные обои одинаковыми квадратами и приклеить их аккуратно в определенном порядке на стену. Получится «пэчворк» из обоев, который будет смотреться очень мило и красиво. Такой вариантособенно хорош для детской комнаты, гостиной, кухни в стиле «кантри» или «рустик».

«Пэчворк» из обоев

Очень современно в интерьере смотрятся наклеенные на стену и вскрытые лаком газеты. Красиво смотрятся фотообои, имеющие вполне разумную цену. Обои с фактурной поверхностью или под покраску не требуют идеальной подготовки стены.

Отделка обоями является одним из доступных по цене вариантов. С процессом оклейки справится каждый, не имея профессиональных навыков.

Оригинальное окрашивание стен

Еще один распространенный и доступный метод отделать стены – окрашивание. В отличие от обоев такую поверхность можно мыть. Недостатком является необходимость предварительной подготовки, ведь под окраску стена должна быть ровной.

Интересная окраска стен

Выбор лакокрасочных изделий очень большой:

  • масляные;
  • водоэмульсионные;
  • латексные;
  • акриловые;
  • силикатные и другие.

Есть много идей интересного и необычного окрашивания стен, которые помогут скрыть некоторые огрехи поверхности и создать неповторимый декор интерьера своими руками.

Совет! Подбирая цвета краски следует помнить о сочетаемости цветов. В интернете есть «шпаргалки», по которым это можно определить.

Оригинально смотрятся стены, окрашенные вертикальными или горизонтальными полосами, геометрическими узорами, рисунками с использованием трафарета, орнаментом.

Необычную поверхность можно создать при помощи простых приспособлений – обычного пульверизатора, губки, тряпки, валика, щетки. «Эффекты» создают на уже окрашенной слоем краски сухой стене, при нанесении второго слоя.

Набрав краску в пульверизатор можно сделать эффект «Брызг». Пористой губкой создается эффект «Мраморной крошки». Жесткой кистью на свежей краске можно сделать эффект «Полосок». Смятая тряпка поможет создать эффект «Венецианской штукатурки».

  • Прежде чем начать «творить», попробуйте потренироваться на макете или куске ватмана.
  • Кирпичные стены внутри дома можно не штукатурить, а просто закрасить. Это легко, дешево и очень модно.

Применив немого фантазии, при помощи краски и дешевых приспособлений можно создать настоящий шедевр – красивую отделку стен в доме.

Штукатурка – красиво и недорого

Штукатурка – давно известный метод отделки стен внутри и снаружи, актуальный и сейчас. Появившиеся недавно декоративные штукатурки с добавлением мраморной крошки, кварца, гранита прочно заняли свою нишу. Цена такого материала не каждому по карману.

Народные умельцы давно придумали идеи, как отделать стены в доме своими руками, сделав из обычной штукатурки фактурную, при помощи простых подручных средств.

Один из вариантов – «пройти» по свежей штукатурке фигурным валиком. Можно просто намотать на валик толстую веревку, оставляя зазор между витками. Это позволит создать оригинальный рельеф стены.

На влажной штукатурке можно нарисовать узоры даже простой расческой с широкими зубцами, создать рельеф пальцами, пористой губкой, мастерком, мятой бумагой, специальными трафаретами.

Недорогая и очень оригинальная идея отделать стены – штукатурка из газет или тетрадных листов. Их приклеивают к стене акриловой краской, создавая «помятую» поверхность, затем наносят глазурь из обойного клея и лака на водной основе, два слоя краски разных цветов.

Полученный результат – интересная и красивая поверхность, напоминающая помятую «состаренную» кожу. Это один из самых дешевых и красивых вариантов отделки стен.

Стеновые панели

Очень популярными и востребованными на строительном рынке являются стеновые панели, которыми можно недорого отделатьстены. Они позволяют значительно облегчить технологические процессы ремонта, сэкономить средства, скрыть многие огрехи строительства.

Читайте также:
Мраморные подоконники: стильные изделия для оформления оконных проемов

Благодаря большому ассортименту видов панелей, цветов, текстур, имитаций под дерево, ткань, кожу, любое помещение можно отделать оригинально, красиво и дешево.

Одним из недорогих и качественных видов этого материала является «вагонка» – реечные деревянные, пластиковые или МДФ панели, которые активно используются в ремонте, внутри и снаружи дома. Ими можно обшить не только поверхности стен, но и балконы, лоджии, бани, веранды, мансарды, беседки, летние кухни и другие помещения.

Вагонка обладает несомненными достоинствами:

  • экологичность;
  • хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства;
  • выдерживает большой диапазон температур;
  • легкая в монтаже;
  • доступная по цене;
  • не требует особого ухода.

Деревянные панели легко красятся, вскрываются морилкой или лаком.

  • При окрашивании вагонки лучше выбирать полупрозрачную краску, лак или морилку, которые не будут скрывать структуру древесины.
  • Обработку деревянных ламелей антисептиком и грунтовкой необходимо производить со всех сторон до монтажа.

Сочетая и комбинируя цвета стеновых панелей и виды имитаций можно обшить любую поверхность, создав красивые, уникальные, в то же время бюджетные варианты дизайна.

Наряду со всеми перечисленными традиционными методами недорогой отделки стен, не теряют актуальности керамическая плитка, мозаика, искусственные камни, гипсовые плиты, фанера и другие материалы.

Новый дом недостаточно просто построить, возведя стены. Внутренняя отделка не менее важный и затратный этап. Именно она делает жилище нестандартным, уютным и неповторимым.

Среди огромного многообразия материалов на строительном рынке всегда можно выбрать хорошие и качественные, которые подойдут именно вам, как по вкусу, так и по цене. А наши идеидля отделки стен помогут создать неповторимый интерьер своими руками и долго наслаждаться им в кругу семьи.

6 вариантов отделки стен, которые будут актуальны в ближайшие 10 лет

Важный элемент в дизайне жилья — декоративная отделка стен, которая позволит сделать квартиру уютной и комфортной. И выбор можно не ограничивать только покраской или обоями.

Какие варианты наиболее актуальны и в чем преимущества или недостатки каждого из них — обсудим вместе с экспертами.

Эксперты в этой статье:

  • Елена Седых, архитектор-дизайнер, преподаватель международной школы дизайна, основатель дизайн-бюро «Дом внутри», автор telegram-канала «Интерьерщица»
  • Елена Мизотина, основатель и руководитель студии GM-interior

Покраска стен

Краска уже давно перестала быть чем-то пугающим — раньше для ремонта можно было купить только сильно пахнущие консистенции, да и выбор оттенков был ограничен.

Сейчас в магазине представлено огромное количество цветов, но если в палитре нет нужного, то можно смешать цвета прямо на месте. Лучше сразу рассчитать необходимое количество краски и купить ее с запасом. При следующей колеровке может быть разница в оттенке, незначительная на первый взгляд, но заметная при покраске.

Стены, окрашенные современными материалами, прекрасно отмываются, так что убрать пятна не составит труда. При повреждении покрытия его легко закрасить.

Такой вид отделки используют практически в любых помещениях. При этом можно наносить краску ровно и фактурно — с помощью специального валика. Но у этого способа отделки есть свои сложности. Перед покраской стены нужно тщательно подготовить — они должны быть идеально ровными. И тут не обойтись без помощи специалиста.

Елена Седых:

— Краска — один из самых удобных инструментов в ремонте. Предпочтительнее английские премиум-бренды, у них потрясающе красивые цветовые палитры. Единственный минус окрашивания — тщательная подготовка стен. Краску можно использовать во всех помещениях — спальне, кухне, ванной.

Для влажных помещений выбирайте краску со степенями блеска от 7% — она не боится ни воды, ни грязи. Глубокая матовая будет красиво смотреться в спальне, но надо быть очень аккуратным — на ней остаются следы от малейших прикосновений.

Еще один плюс покраски — цвет стен всегда легко обновить или поменять. Но если вы выбрали новый оттенок, не наносите его поверх старого, сначала обязательно нанесите грунт.

Елена Мизотина:

— Сегодня как никогда актуальны окрашенные стены, все больше людей выбирают именно этот вариант. Краску легко наносить, за такой стеной проще ухаживать, а широкая оттеночная палитра позволяет реализовать любые дизайнерские идеи. Минусы — большую сложность вызывает подготовка стен.

Поклейка обоев — один из самых популярных видов оформления стен. Бумажные, флизелиновые, виниловые, текстильные, стеклообои, жидкие, фотообои, акриловые — вариантов множество. И среди них можно выбрать подходящий: обычные или моющиеся, устойчивые к выгоранию, влагостойкие.

Обои отличаются разнообразием рисунков — всегда можно найти тот, что понравится. При покупке нужно учесть необходимый объем с запасом, так как следующая партия может отличаться оттенком. А если несколько рулонов останется, то их можно локально использовать при повреждении части обоев.

Одно из достоинств — они очень хорошо скрывают мелкие недостатки стен. К тому же их можно наклеивать, не прибегая к помощи мастера.

Но не всякие обои можно использовать в определенных помещениях. Например, бумажные категорически не подойдут в ванную комнату, так как не выдерживают влажной среды. Тут лучше использовать влагостойкие, например флизелиновые, виниловые или стекловолоконные. Производители предлагают множество вариантов даже для таких «сложных» комнат.

К недостаткам такого покрытия можно отнести его недолговечность — рано или поздно их придется полностью менять. И тут всплывает еще один минус — довольно сложный демонтаж и обработка стен после снятия старых обоев.

Елена Седых:

— Обои, пожалуй, самый популярный отделочный материал. Дело в том, что для поклейки обоев совсем не обязательно использовать идеально ровные стены — толщина рулона позволяет нивелировать небольшие огрехи. Лучше не использовать одинаковые обои для всей комнаты, а комбинировать активные рисунки с нейтральными, окрашенными участками стен, добавлять молдинги.

Читайте также:
Окраска гаража: чем покрасить металлический гараж и как красить гараж

Самый универсальный материал обоев — флизелин. Его удобно клеить, он легко моется и в целом довольно неприхотлив. При аккуратном использовании такие обои смогут украсить даже ванную комнату. Бумажные обои красивы, но очень нежны и доставят массу неудобств в поклейке.

Виниловые обои обладают почти «железобетонной» прочностью, но не очень экологичны. У них есть минимальные химические испарения, поэтому их лучше оставить для общих проходных зон — коридоров и холлов.

Елена Мизотина:

— Сегодня обои чаще используются как яркий акцент. Рисунок может быть сюжетный либо с эффектным узором, особенно популярны крупноформатные принты, они наполняют комнату художественной красотой. Минусы — необходимо понимание, какой рисунок на обоях зрительно увеличивает комнату, какой сюжет уместен. Это очень тонкая работа.

Панели

Такой вид отделки довольно прост и практичен. Декоративные панели для оформления стен можно выбрать из разных материалов (ПВХ, МДФ, гипс и гипсовинил, бамбук, пробка, стекло). При этом они представлены в широкой палитре.

Панели отличаются долговечностью, за ними очень легко ухаживать, а при повреждении какой-то части — беспроблемно заменить. Причем их просто устанавливать и не нужно тщательно выравнивать стены — панели скрывают все недостатки.

К минусам можно отнести одно — они «скрадывают» пространство из-за объемности конструкции.

Елена Седых:

— Декоративные панели очень универсальны — их можно сделать мягкими или жесткими, подобрать любой дизайн. Но нужно помнить: чем больше объемного декора, тем сложнее его чистить. К тому же материалы могут быть дорогостоящими.

Линкруст

Один из вариантов обоев — линкруст — появился еще в XIX веке как замена лепнине, но и сегодня весьма актуален. Состоит он из тканевой или бумажной подложки и нанесенного на нее объемного материала, который позволяет создать любой рельеф. Популярность его объясняется долговечностью и неприхотливостью в уходе.

Немаловажно, что линкруст экологичен, так как для него используются натуральные материалы, поэтому его часто выбирают для детских комнат. Также он воздухопроницаем, поэтому вариант появления грибка или плесени на стене минимален. Линкруст прекрасно скрывает мелкие недостатки стен и их неровность.

Однако такой вид отделки довольно дорогостоящий: натуральность материалов сказывается на цене. Да и чтобы нанести его на стены, потребуется много времени — необходимо сначала подготовить поверхность, размочить полотна, а затем их тщательно высушить.

Надо учитывать, что линкруст можно использовать только в теплых помещениях, так как он не переносит низких температур.

Елена Седых:

— На стенах старых вагонов московского и петербургского метро использован линкруст — в его основе тканевая подложка с нанесенным поверх узором из природных пластмасс. Линкруст изобрели в Викторианскую эпоху как элитный материал для отделки. Советская власть наладила его производство и очень полюбила за стойкость, декоративность и простоту в монтаже. Линкрустом обшивали вагоны и каюты кораблей — ему ничего не страшно.

Сейчас советский линкруст ушел в прошлое, зато оригинальный, английский, производят до сих пор. Его преимущество в потрясающих декоративных узорах и абсолютной прочности. Если у вас большая активная семья с детьми и вы знаете, что обои или краска долго не проживут, лучший выбор — стойкий линкруст.

Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка также представлена в самых разных фактурах и цветах. Она позволяет создать и нарочитые неровности на стене, и глянцевую поверхность, а также имитировать различные природные материалы.

Главные достоинства — экологичность, долговечность, возможность скрывать швы и неровности стен, легкость в нанесении, экономичность. Кроме того, декоративную штукатурку можно использовать практически в любых помещениях. За ней просто ухаживать — легко мыть, даже чистящими средствами.

Елена Седых:

— Лет пятнадцать назад все дизайнеры поголовно увлекались «венецианкой» — декоративной штукатуркой, имитирующей полированный мрамор. Ею покрывали все — от комнат до ванн.

Сама по себе штукатурка вещь неплохая: достаточно прочная и легко моется. Но в слишком большом количестве вызывает ощущение некой казенности. Сейчас, помимо «венецианки», существует масса вариантов интересных покрытий и декоров любого цвета и фактуры, но будьте внимательны — штукатурку должны наносить только профессионалы. Желательно — специалисты магазина, где вы ее купили. Иначе результат может быть совершенно непредсказуемым, ведь нанесение штукатурки — это процесс, требующий сноровки.

Елена Мизотина:

— С одной стороны, она способна поддерживать простоту и стиль интерьера (например, имитация стен под бетон), а с другой стороны, может быть с интригующими, роскошными эффектами (например, имитация натурального шелка).

Минусы — исполнитель, специалист по нанесению имеет большое значение, иначе вместо шелка можно получить неожиданный, очень далекий от задумки эффект.

Декоративный кирпич

Если раньше голая кирпичная стена наводила на мысли о разрухе и неоконченном ремонте, то сегодня это один из самых популярных видов оформления стен. Одна из причин популярности — возможность вписать почти в любой интерьер. Для этого можно выбрать практически любую расцветку и форму. При этом декоративный кирпич имеет множество достоинств: экологичность, пожаробезопасность, долговечность и легкость при монтаже.

Однако неровная поверхность этого материала усложняет уход за ним. Да и объемные плитки могут зрительно уменьшить пространство.

Елена Седых:

— Если вы захотели лофт — декоративный кирпич в этом поможет. Он съест всего по сантиметру от каждой стены, зато отлично имитирует настоящую старинную кладку. Материал достаточно прочный, но возможны неудобства в уходе — стирать пыль с неровных поверхностей всегда сложнее. Ну и использовать такой кирпич стоит дозированно, иначе есть риск превратить свою квартиру в недостроенную английскую фабрику.

Читайте также:
Натяжной потолок в туалете квартиры – дизайн, цвета +Видео

Пожаробезопасность бани: о металлах в конструкции

Сегодня мы продолжаем тему пожаробезопасное бани, начатую в предыдущих номерах, и поговорим о стальных конструкциях. С ними дело обстоит сложнее, чем с камнями или с кирпичом. Дело в том, что сталь при нагреве обратимо или необратимо теряет свои прочностные свойства ввиду снижения упругости, потери легирующих добавок, термического отжига, перекристаллизации. Относительное снижение сопротивления (прочности) различных марок сталей в зависимости от температуры их нагрева приведено в таблице.

Таким образом даже обычная (незакалённая) сталь марки Ст.З, полностью обратимо восстанавливающая свои прочностные характеристики после нагрева и охлаждения, начинает терять свою несущую способность уже при температурах порядка 500°С. Например, стальные балки прогибаются даже под своей тяжестью, а при значительных внешних нагрузках несущие элементы конструкции могут потерять устойчивость, согнуться и обрушиться.

Большое значение имеют и эффекты коробления при локальных термических расширениях металла. В этой связи следует вспомнить о столь часто фигурирующих в статистике городских пожаров деформациях металлических дверей.
В отечественной практике на основе анализа последствий пожаров на объектах, в основе конструкции которых — металл (эстакады, перекрытия производственных предприятий и пр.), огнестойкость всех без исключения незащищённых стальных конструкций принята равной 0,25 часа R(15)p а при применении вспучивающихся защитных покрытий — до 0,75 часа R(45). Именно поэтому в нашей стране запрещено строительство ответственных зданий с несущими металлическими конструкциями незащищённого типа (особенно из закалённых и термически упроченных сталей).

Катастрофическое обрушение в Нью-Йорке во время теракта в 2001 г башен-близнецов Всемирного торгового центра, построенных с применением стального каркаса, подтвердило справедливость подобных запретов — здания простояли ровно столько, сколько им и полагалось простоять по нашим действующим пожарным нормативам. Заметим, что здания высотой 300 м выстояли (оба. ) под воздействием прямых ударов двухсоттонных самолетов, но обрушились (оба. ) в течение часа под воздействием последующего пожара.

Поэтому везде, где возможно (и разумно), металл в напряжённых несущих конструкциях меняют на железобетон. Кстати, именно из-за возможной потери несущей способности балок дымовые трубы и дымовые каналы запрещено располагать ближе, чем 130 мм от металлических балок, хотя последние и не горючи.

Что касается двухслойных металлических панелей типа «сэндвич», то современные строительные нормативы для них установлены исходя из огнестойкости несущих конструкций, на которых они смонтированы. Так как в подавляющем большинстве случаев панели навешивают на лёгкий металлический каркас (а иногда даже на деревянный), огнестойкость панельной конструкции принята 0,25 часа, то есть REI(15).

В настоящее время в строительстве широко применяют «сэндвич»-панели с твердой минеральной ватой в качестве утеплителя. Но и эти сертифицированные на огнестойкость Е1(60)панели не обеспечивают несущую способность конструкции при пожаре.

Так как же быть со здравым смыслом? Конечно, можно было бы, и пошутить: мол, хороший проектировщик и хороший юрист — это не те, кто хорошо знают все правила, а те, кто умеют умело обходить установленные законы и нормы с помощью «обоснованного использования» других правил. Действительно, проектировщик может заложить в проект панель, но при этом пояснить, что вплотную к печи стоит вовсе не стеновая панель, а якобы заградительный экран или разделка. Само собой такой экран не может разделить одно помещение на два с разными категориями опасности или нести нагрузку от перекрытия.

Однако не будем обсуждать, как методологически обходить правила. В первую очередь надо обеспечивать безопасность. Во всяком случае, следует неукоснительно соблюдать российские, порой противоречивые, но не столь уж и глупые нормы.
А теперь рассмотрим нормативные последствия самого простого инженерного предположения. Исходить же будем из того, что для нашей печи столь большая огнестойкость стены (1 час) не требуется. Причём нам не нужна огнестойкость сразу по трём параметрам, поскольку для внутренних стен потеря несущей способности — не актуальна.

Действительно, при огнестойкости стен в 1 час к ней можно примыкать абсолютно любую печь (очень большую, постоянно работающую и раскалённую и даже изготовленную случайными людьми печь сомнительной надёжности). И при таких крайних предположениях пожар не сможет обрушить стену, а если возгорание произойдёт, то за это время его можно будет обнаружить и, по крайней мере, безопасно покинуть помещение.

Если же печь —банная, работает недолго, причём заведомо надёжна (так, финны заявляют, что их печь прогореть не может) и в ней так мало дров, что даже при аварии печи они неспособны воспламенить, например, деревянную оштукатуренную стену, то огнестойкость стен, равная 1 часу, является явно излишней.

Но кто установит, какая должна быть отестойкость, или какова должна быть защита стены? Такое заключение могут дать только изготовители печи на основе расчётов, измерений, испытаний и прочих оценок технических показателей и качества продукции. В частности в п. 3.80 СНиП 2.04.05-91 так и сказано; «отступку- пространство между наружной поверхнхтью печи, дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполненных из горючих и трудногорючих материалов, следует принимать в соответствии с обязательным приложением 16, а для печей заводского изготовления — по документации завода-изготовителя».

Завод может установить размер отступки равным нулю. Естественно, свою техдокументацию он должен согласовать с органами пожарного надзора. Теоретически вы сами лично можете выступить в качестве официального разработчика и изготовителя печи, согласовать документацию на печь и на её производство и получить лицензию, узаконив тем самым правила её безопасной установки в помещении.

Читайте также:
Рамный анкер (металлический рамный дюбель): размеры и монтаж

К сожалению, отечественные бытовые печи выпускают в своей массе случайные мелкие предприятия, не имеющие желания тратить деньги и усилия на разработку и согласование каких-то уникальных технических решений. Поэтому их техпаспорта обычно содержат известные нормативные рекомендации «для любых печей».

Что касается импортных печей, изготовленных специализированными высокотехнологичными фирмами, то они обычно имеют лишь сертификаты соответствия нашим нормативным документам: ГОСТу 9817-95 (хотя этот стандарт на печи без водяного контура не распространяется) и НПБ 252-98 на пожарную безопасность самой печи.

Сертификаты предназначены лишь для формального предъявления органам таможенного контроля и удостоверяют лишь то, что печи могут быть установлены в соответствии с отечественными правилами и нормами (а не с нормами завода-изготовителя).

Таким образом, даже у солидных фирм-производителей печей отсутствует техдокументация в части правил установки отопительных устройств в помещении. Причём не абстрактных правил, а правил, согласованных с пожарным надзором в соответствии с постановлением правительства РФ № 849 от 23.08.93, Другими словами, все рекомендуемые иностранными фирмами режимы отступок (а уж разделок—абсолютно точно> в нашей стране формально незаконны. Остаётся только надеяться, что если печи и трубы безопасны в Финляндии, то они безопасны и в России.

Не следует удивляться реальным случаям выдачи сертификатов соответствия финских печей отечественным, совсем не относящимся к печам (или давно заменённым на новые) нормативным документам. Таким образом, оформление таких сертификатов никакого отношения к пожаробезопасное не имеет, что бы там не заявляли компетентные органы.
В ещё большей степени это отнхится к отечественным печам. То есть наличие документации вовсе не означает, что ей следует слепо и формально следовать. Будет совсем не лишним проверить надёжность приобретённой печи при контрольных топках вне помещения на предельно возможной мощности при максимальной закладке дров и полностью открытых возду-хозаборных устройствах. При этом следует оценить температуру элементов, проверить качество сварных швов, убедиться в отсутствии коробления.

Но даже если испытания не выявили серьёзных проблем, не следует пренебрегать такими мерами, как дополнительные экраны и огнеупорные поддоны, которые повышают степень пожаробезопасное даже при сквозном прогаре топливника. Разумеется, всё это относится и к самодельным печам. В этом случае вы должны гарантировать себе безопасность печи и размеры отступок сами.

Таким образом, покупая якобы абсолютно безаварийную качественную печь, мы, казалось бы, вправе рассчитывать на то, что требуемую огнестойкость стены, примыкающей непосредственно к печи, можно снизить с одного часа до, например, 15 мин, а может быть и вовсе отказаться от катего-рирования её огнестойкости. Действительно, неужели нельзя ограничиться просто негорючей (несгораемой) стеной!

Зачем нам нужна её огнестойкость, тем более такая большая? Неужели нам надо возводить массивные, порой многотонные кирпичные стены лишь для того, чтобы выиграть в бане лишних полметра площади? Да, надо. Хотя само помещение нашей бани может иметь категорию пожаробезопасности В4 по НПБ105-95 с четвёртой степенью огнестойкости здания по СНиП 21 -01 -97, с ненормированными пределами огнестойкости строительных конструкций по ГОСТу 30247.0-94 и даже не-нормируемыми классами пожарной опасности строительных конструкций по ГОСТу 30403-95. То есть в бане все стены могут быть сгораемыми, и лишь одна, вплотную к которой стоит печь, должна быть огнестойкой.

Кирпичная печь в несгораемой стене (слева) — монтаж разрешён при огнестойкости несущей стены REI (60), Справа — та же печь в сгораемой стене с кирпичной разделкой.

Металлическая экранированная печь в несгораемой стене (слева) — монтаж разрешён при огнестойкости несущей стены REI (60). Справа — та же печь в сгораемой стене с кирпичной разделкой.

Металлическая экранированная печь в металлической стене из металлических листов или сэндвич-панелей (слева) — такой монтаж запрещён. Справа — та же печь в сгораемой стене с металлической разделкой—правильная схема установки.

Варианты схем монтажа печей в стенах различной конструкции:
1 — топливник печи; 2 — топочная дверца; 3 — кирпичная стена топливника; 4 — кирпичная стена (перегородка); 5 — кирпичная разделка; 6 — сгораемая стена; 7 — металлическая стенка топливника; 8 — металлический экран печи (кожух); 9 — удлинитель загрузочного узла топливника; 10 — металлическая стенка (однолистовая, многолистовая, сэндвич-панель с негорючим огнестойким утеплителем); 11 — металлическая разделка любой конструкции; 12 — сгораемые материалы (дрова и пр.); 13 — бруски деревянные для крепления обшивки; 14 — теплоизоляция (минвата, пенополистирол и пр.); 15 — обшивка (вагонка, гипсокартон и пр.)

Поясним это на примере печи, встроенной в стену (печь топится из предбанника, а топливник располагается в парной>. Такая конструкция (см. рисунок) несмотря на все свои неудобства, стала очень модной ещё в 60-70-е гг. прошлого столетия якобы ввиду возможности поддержания чистоты в парной, а на самом деле — из-за скромных размеров бани, которую могли позволить себе дачники и садоводы.

Кстати, именно такие решения рекомендуют и финны для своих миниатюрных сухих саун. Так или иначе, при этой планировке невозможно избежать примыкания печи непосредственно к конструкции стены. При этом реально возникают все вышеописанные проблемы огнестойкости стены, казавшиеся иному читателю, ведимо, крайне абстрактными, далёкими от жизни и чисто методическими. Причём подчеркнём, что в существующих помещениях бани огнестойких стен может быть раньше и не было вовсе (их не надо было делать с точки зрения пожаробезопас-ности и быстроты протопки парной), но хозяин тем не менее их устанавливает несмотря ни на что, лишь бы сделать парилку попросторнее и якобы почище.

Читайте также:
Натриевые лампы: господство укрощенного химического элемента

Рассмотрим сначала кирпичную банную печь, вмонтированную в несгораемую стену (перегородку) 4 или в сгораемую стену 6 с применением несгораемой разделки 5 (см. рис. а). В чём опасность такой конструкции? Ведь внешняя поверхность стенок печи не должна нагреваться свыше 120°С, а такие температуры для деревянных бань не считаются опасными.

Действительно, печь, не примыкающая к стене (перегородке) не нагревается свыше нормативно разрешённой температуры 120°С. Однако если к печи примыкает стена (перегородка), то она играет роль теплоизолятора для отопительного устройства, а поверхность стенки печи, примыкающей к перегородке, в этом случае нагревается сильнее.

При этом даже при нормальной безаварийной работе печи могут быть созданы предпосылки для следующих аварийных ситуаций:

— перегрев стенки печи с возможным последующим её разрушением;
— перегрев стены (перегородки) с возможным последующим её разрушением;
— перегрев деревянных элементов на противоположной стороне стены и прочие случаи перегрева.

Подобные обстоятельства могут возникнуть из-за того, что печь станет греть не воздух (для чего она и предназначена), а элементы конструкции здания. Огнестойкость же фактически характеризует стойкость конструкции при перегревах. То есть если требуется несгораемая стена со стойкостью к перегревам, то значит требуется (на профессиональном языке> и огнестойкая стена.

Все вышеуказанные ситуации усугубляются при появлении разрушений печи с резким увеличением тепловых нагрузок на стену (перегородку>. И наоборот, разрушение стены (перегородки) может вести за собой разрушение кладки печи. А разрушение кирпичных печей особенно пожароопасно ввиду большого количества запасённой тепловой энергии в кирпичной кладке. В связи с этим кирпичные печи и негорючие стены и не удаётся зачастую примкнуть. Так что дело здесь не только в различных фундаментах под печью и под зданием.

Избежать же перегревов печей и стен можно путём устройства воздушных разрывов-отступок и кирпичных разрывов-разделок. Однако об этом мы поговорим в другой раз.

Требования к баням, саунам по пожарной безопасности и методы защиты от пожара

Высокие требования пожарной безопасности к саунам и баням обусловлены факторами:

    небезопасный температурный режим;

строение из дерева или обшитое им, смолистые элементы;

не все элементы соприкасаются с водой;

  • наличие электропроводки.
  • Примеры причин пожара:

      нарушение правил обращения с оборудованием;

    не выключенная электропечь;

  • недостаточная защита между дровяной печью и стенами, дымоходом и перекрытиями / кровлей.
  • Особенности возгораний в бане:

      выделяется пиролизный газ;

    образуется смесь для самовозгорания;

  • эффект всасывания воздуха со взрывом пламени.
  • Противопожарные нормы при строительстве бани

    Пожарные нормы берут из разделов ГОСТов, сопоставляя с классификацией саун/бань по огнеопасности. Применяют:

    общие нормы:

      СНиП 21-01-97 он же СП 112.13330.2011 – классы ПБ;
  • ФЗ 123 – технический регламент, пределы огнестойкости, классы ПБ;
  • проекты, планирование, размещение:
    • СП 11.106-97, 4.13130 , 60.13330 (СНиП 41-01-2003);
  • Правила устройства электроустановок;
  • «Методические рекомендации по проектированию бань …».
  • Баня: класс функциональной пожарной опасности

    Согласно нормам ПБ и п. 5.21 СНиП 21.01.97 баням, саунам, оздоровительным заведениям, спортивно-тренировочным учреждениям без трибун, бытовым объектам присвоен класс Ф3.6.

    ПБ отдельно стоящей бани

    Степень огнестойкости здания сауны:

      огнестойкость – не ниже III;

  • на 20 мест и меньше – IV – V.
  • Требования пожарной безопасности к параметрам помещения:

      парилка:

        объем – от 8 м³, но не больше 24 м³;
  • в высоту – не меньше 1,9 м;
  • промежуток под дверью – от 30 мм;

  • соблюдение расположения по отношению к соседним постройкам, от забора до бани.
  • ПБ сауны внутри дома

    Безопасность по размещению встроенных саун:

      в объектах I – III степеней классов С0 и С1 выделяется:

        огнеупорными преградами I типа с границей стойкости REI-45;

    перекрывающими элементами III типа, REI-45;

  • в постройках IV степени, С0 – С3 – указанными конструкциями REI 60;
  • обособленный выход для эвакуации, не совмещенный с иными проходами;

  • мест в парилке сауны – до 10 чел.
  • По нормам пожарной безопасности запрещены встроенные сухие бани (сауны) в:

      подвалах (цокольных этажах);

    смежно (над и под) к объектам, где пребывает больше 100 чел. или к жилым комнатам соседних квартир;

    в спальных корпусах;

  • под трибунами.
  • Ограничения не касаются введенных в эксплуатацию заведений до принятия указанных изменений, а также обходит запреты инфракрасная сауна.

    Расстояние от дома до бани по пожарной безопасности

    Противопожарные правила по размещению:

      расстояние между домом и баней на одном участке:

        кирпичная сауна с негорючей крышей – 8 м от такого же здания, если вторая постройка с горючей крышей – 10 м;

    если крыша у кирпичной бани пожароопасная – 10 м;

  • оба здания из дерева – 10 м, если больше 1 этажа –15 м;
  • до соседнего дома на другом участке от забора (отступ до границы, но общее расстояние как указано выше):

      без канализации – 3 м;
  • с дренажом, сливом – 1 м;
  • расстояние от бани до бани соседнего участка. Нормы отдаленности – 10 – 15 м (деревянные) и 6 м (кирпичные) – из табл. 11 ФЗ 123 устаревшие, поэтому применяют правила предыдущих пунктов.
  • Читайте также:
    Особенности организации автономного отопления загородного дома

    Противопожарные материалы

    Рамки огнестойкости материалов сауны:

      степень – I – III;

    пожарная опасность несущих элементов – С0 и С1;

  • предел огнестойкости материалов EI-45, EI-60.
  • Способы и материалы пожаробезопасности саун, как правило, конструктивные:

      перегородки – I, перекрытия – III типа огнестойкости. Допускается применение п/п пластмасс стеклоблоков;

    огнезадерживающие клапаны в вентиляции;

    огнеупорные утеплители для всех нагревающихся элементов, дымохода: базальтовая, минеральная вата;

    отступка, пожарный разрыв – расстояние между приборами и стенами;

    разделки – заполненные/выполненные (кирпичом, вермикулитом и пр.) отступки;

  • облицовка.
  • Защищать деревянные конструкции бань можно пропитками, но исключительно специальными (не токсичными) и предназначенными для объектов данного типа, желательно антисептическими (против гниения), 1 группы ОЭ. Рекомендована технология глубокой обработки.

    Применять составы надо только в определенных местах, так как ОС минимизируют запах натурального дерева, а также для элементов, не соприкасающихся с телом человека (не в парилке, около печей, отдаленные места).

    Требования к электрооборудованию

    В парных распространено применение электропечей. В помещениях есть также проводка к осветительным приборам. Требования:

    надежность электроснабжения:

      2 категория – от 100 мест;
  • 3 категория – до 100 мест;
  • кабельные вводы из асбестоцементных труб от 100 мм с уклоном от постройки;

    все кабели термостойкие;

    выключатели в мокрых помещениях не допускаются;

    провода для максимальной температуры в помещении;

    не размещают вводно-распределительные узлы, выключатели под парными, купально-плавательными помещениями, иными мокрыми местами;

    светильники в мокрых и влажных условиях защищаются термостойким стеклом, сеточкой;

    внутренняя проводка:

      алюминиевая;

    в парных – медная с нагревостойкой изоляцией;

    открытая, беструбная (крепится скобами к поверхности) с обмоткой асбестовым шнуром;

  • защитное зануление.
  • Как обезопасить баню от возгорания от печки

    Варианты нагрева для саун:

      кирпичная или металлическая печь на дровах;

  • электропечи (электрокаменки).
  • В чем опасность печей:

      вывалка горящих частичек;

    выброс из топливника и корпуса, особенно при аварийных повреждениях (прогораниях корпуса / трещинах кладки):

      искр;
  • пламени;
  • трудно обнаружимые трещины;

  • нагрев корпусом печи окружающих элементов (пол, потолок, стены).
  • Чем обложить / обшить печь

    Меры пожарной безопасности для отопительного оборудования усиленные:

      экраны для банных печей (кожухи):

        кирпич, металл;

    волнистые кровельные материалы;

  • штукатурка 25 мм по железной сетке рабице или по асбесту толщиной от 8 – 10 мм;
  • футеровка (облицовка) требуется при обогреве металлической печкой:

      пол перед дверцей покрывают стальным листом от 50х70 см. Длинной линией вдоль печки. Вокруг – стальной лист по асбестокартону на 150 мм больше габаритов корпуса;

    подиум и фартук: кирпичный, бетонный, керамический (плитка), асбест и железо;

    для стен: огнезащитные плиты, минеральные утеплители с металлической основой или кирпичом;

  • негорючий пол – выше от основного;
  • противопожарные расстояния от печи (отступка):

      до горючих полов без защиты – от 210 мм (воздух или кирпич), при наличии защиты – от 100 мм;

    до стен – не меньше 200 мм;

  • от потолка не меньше 1200 мм, обязательно с огнеупорным листом;
  • ограждения:

      под потолком щит (5 см от поверхности);

    футляры (металлические чехлы) против вываливания топлива, искр, пламени;

  • разделки для кирпичных дымоходов – от 500 мм.
  • Температура для печек по НПБ (можно соблюсти только при наличии экранирования):

  • снизу +50°C.
  • Нормы не всегда одинаковые, поэтому также руководствуются:

  • рекомендованными материалами.
  • Как обезопасить трубу дымохода

      ограждения:

        экранирование стен (металлический лист), одной сэндвич-трубы недостаточно;

    проходной короб с засыпкой;

  • межэтажные разделки обязательные;
  • кирпичную трубу обмазывают глиной, белят для визуального обнаружения трещин, копоти;

    минимум 380 мм до сгораемых конструкций (стропил, обрешетки крыши);

    разделка дымохода:

      межэтажная вертикальная обязательная: высота от 70 см, толщина от 12 см, для температур от 100°C – 25 см;
  • желательная горизонтальная (кладка из кирпича) для чердака;
  • теплоизоляция по всей длине;

    нельзя подключать 2 печки одновременно к одной дымоходной трубе;

  • регулярная чистка, осмотр.
  • риск прогорания, трещин;

    нагрев окружающих элементов;

  • накопление сажи: слой в 2 – 3 мм пожароопасен.
  • Требования ПБ к установке электропечей

    Нормы, как обезопасить баню от возгорания при применении электрокаменки:

      мощность точно под параметры сауны, но до 15 кВт;

    самовыключение после 8 ч. работы;

    узел управления в сухом месте перед парилкой;

    все кабели в противопожарной изоляции;

    проводка к шкафу управления:

      медная;
  • в трубах из стали в бетонной подготовке полов;
  • сетка выравнивания потенциала;

    расстояние до стен – до 20 см, под потолком над прибором – теплоизоляционный щит с расстоянием до обшивки не меньше 5 см.

  • в автоматическом режиме температура в парилке до +110°C, автоотключение при +130°С.
  • Средства пожаротушения в сауне и бане

    Для частных парных нет требований по сигнализациям, установкам тушения. Но, если это общественное, коммерческое здание, то защитить баню от пожара надо обязательно системами тушения, извещения.

    Какой огнетушитель лучше

    Особенности по огнетушителям:

      ОУ – эффективные, но есть риск отравления углекислотой (требуют спецзащиты), не смачивают, возможны холодные ожоги;

    ОВ, ОВП – быстро заканчиваются, со слабой струей;

    ОП – универсальные, создают негорючий слой из порошка;

  • ОВЭ – эффективные, безвредные.

  • Для бань рекомендован воздушно-эмульсионные огнетушители, желательно от 8 л, и порошковые особенно для объектов с электрокаменкой, поскольку тушащее вещество не проводит электричество.

    Системы пожаротушения

    Парилки в общественных и коммерческих заведениях обязательно оснащаются автоматическими дренчерными системами пожаротушения:

    Читайте также:
    Почему котел перестал греть горячую воду: причины

    источник – внутренний водопровод;

    автоматический и ручной пуск одновременно;

  • пульт, вентиль в отдельном помещении поблизости или перед входом.
  • Иногда ставят спринклеры, но со срабатыванием от +125°C, и в этом есть логика, поскольку уменьшается потребность в открывании дверей, приводящему к взрыву пламени. Пенные и водные установки (дренчеры, спринклеры, ТРВ) – стандарт для саун.

    Нужна ли в бане пожарная сигнализация

    Инструкция о мерах безопасности не содержит требований к наличию пожарной сигнализации в частных банях, но оборудование обязательное для общественных и коммерческих заведений.

    По НПБ 110-03 сауна – здание общественного, бытового назначения и должна оснащаться автоматическими сигнализациями, кроме мокрых помещений (парилки, душевые, мойки).

    Датчики, извещатели

    В раздевалках, предбанниках, вспомогательных частях (не мокрых) обязательно ставят тепловые пожарные извещатели, обнаружители дыма. В мокрых помещениях (парилки) датчики ставят реже или не применяют, но они и не запрещены. Есть специальные устройства для бань, например, ИП 105-1 G «Сауна-150» со срабатыванием при +110°С.

    Страхование бани от пожара

    Страховой полис для бани не только возможен, но и желателен – он может возместить убытки в случае пожара. Но строение при этом должно иметь акт о пожарозащите от ГПС.

    Иногда даже при наличии надежных мер пожарной безопасности постройку не удается потушить. Это способны сделать только пожарные расчеты, но к их приезду часто строение критически повреждено огнем.

    Дом 2011-03, страница 41

    Пожаробезопасность бани -о металлах в конструкции

    Сегодня мы продолжаем тему пожаробезопасное™ бани, начатую в предыдущих номерах и поговорим о стальных конструкциях. С ними дело обстоит сложнее, чем с камнями или с кирпичом. Дело в том, чго сталь при на-■■реве обратимо или необратимо тергет свои прочностные свойства ввиду снижения упругости, ло т ери легирующих добавок, термического отжма, перекристаллизации. Относительное снижение сопротивления (поочности) различных ^ароксталей в зазисимости оттемператуоы их на-I рева приведено в таблице

    Относительное! снижение сопротивления (прочности) сталгй

    в зависимости от температуры их нагрева

    в зависимости от температуры их нагрева

    Сталь горячекатаная СтЗ

    Сталь горячегятаная упрочнённая вытяжкой Сгё

    Термически упрочнённая сталь

    Об- кновенная а энатурная проволока

    Таким образом даже обычная (незакслённэя) сталь марки Ст.З, полностью обратимо восстанавливающая свои прочностные характеристики после нагреЕа и охлаждения, начинает терять свою несущую способность уже при температурах порядка 500°С. Например, стальные балки npoi ибаю гея даже под своей тяжестью, а г 1ри значи ильных внешних нагрузках несущие элементы конструкции могут потерят ь устойчивость, согнуться и обрушиться.

    Большое значение имеют и эффекты коробления при локальных термических оасширениях металла В этой связи следует вспомнить о столь часто фигурирующих в статистике городских пожаров деформациях метатпи^еских дверей.

    В отечественной практике на основе анализа последствий пожаров на объектах, в основе конструкции которых – металл (эстакады перекрытия производственных предприя тий и пр.), огнестойкость зсех без исключения незащищённых стальных конструкций принята равной 0 25 часа R(15), а при применении вспучиваюи 1ихся защитных покрытий — до 0.75 часа R(45). Именно поэтому в нашей стране зги 1рещено строительство ответе гвенных зданий с несущими металлическими конструкциями незащищённо! о типа (особенно из закалённых и термически упроченных сталей).

    Кдтастрпфическое обрушение в Иью-Йорке во время теракта в 2001 г. башен-близнеиов Всемирного тор г ового центра, построенных с применением стального каркаса, подтвердило справедливость подобных запретов—здания прост ояли ровно столько, сколько им и полагалось простоять по нашим действую! цим пожар! 1ым нормативам. Заметим, что здания высотой 300 м выстояли (оба. ) под воз

    действием прямых ударов двухсот тс чных самолетов, но обручились (оба! 1 ‘) в терние часа под воздействием последующего пожара.

    11оэтому йезде, где возможно (и разумно), металл в напряжённых несущих ко! струкциях меняют на железобе гон. Кстати, именно из-за возможной потери несущей способности балок дымовые 1 рубн и дымовые каналы запрещено располагать ближе, чем 130 мм от металлических балок, хотя последние и не горючи.

    Что касается двухслойных металлических панелей типа –сэндвич», то современные строительные нормативы для них установлены исходя из отнес, ойкости несущих конструкций на которых они смонтировано!. Так как в подавляющем большинстве случаев панели навешивают на лё1кий металлический каркас (а иногда даже на деревянный), oi нестойкость панельной конструкции принята 0.25 часа, то есть REI(15).

    В настоящее время в стро/тельстзе широко применяют *сэндвич»-панели с твердой минеральной ваой в качестве у!епли геля. Но и эти сертифицированные на огнестойкость Е1(6С)панели не обеспечивают несущую способность кон-струк! inn при пожаре.

    Более тою. нзеущие стены со стальными «сэндвичами» по нормативам нельзя pat полагать вглотну-о к печи, даже если панели засыпаны огнеупорным утеплителем (например, перлитом или вспученным зермикулитсм) Это кажется парадоксальным — вед о сама печь изютовлена из такого же металла, а бывает, что и засыпку имеет из перлита (в случае муфельных печей). И при этом вплотную к памельной степе, изготовленной из тех же материалов, отопительное устройст во поставить нельзя. Таким образом, мы снова сталкива емся с тезисом, что п :жаробезопасност□ печи и пожаробе-зопасмость здания — вовсе не одно и то же.

    Так как же быгь со здравым смыслом 9 Конечно, можно было бы, и пошутить: мол, хороший проектировщик и хороший юрист — это не те, кто хорошо знают все правила а те. кго умеют умело обходить установленные законы и нормы с по-мо цью «обоснованного использования» других правил Действительно, проектировщик может заложт ь в проект панель, но при э том пояснить, ч го вплотную к печи стоит вовсе не с ге-новая панель, а якобы заградительный экран или разделка. Само собой такой экран не может разделить одно помещение на два с разными категориями опасности или нести нагрузку от перекрытия.

    Читайте также:
    Рубероид рулонный

    Однако не будем обсуждать, как метоцологи 1 ески обходить правила. В первую очередь надо обеспечивать безогасностъ. Во всяком случае, следуе 1 неукоснительно соблюда! ь российские порой гроъ’зоречивыс, но нэ стсль уж и глупые нормы.

    А теперь рассмотрим нормативные последствия самого

    13 правил пожарной безопасности бани

    Чтобы сделать баню уютной и безопастной, нужно обязательно соблюсти основные правила. Особое внимание обращаем на правило выбора современной теплоизоляции.

    Общие правила пожарной безопасности

    Чтобы поддерживать пожаробезопасность бани, строго придерживайтесь основных рекомендаций:

    – устанавливайте сертифицированное оборудование заводского изготовления;

    – приобретайте качественные строительные и отделочные материалы у известных производителей с многолетней репутацией;

    – обеспечьте надежную и современную теплоизоляцию помещений из негорючих материалов;

    – доверяйте монтаж печного оборудования и дымохода только профессионалам;

    – соблюдайте требования безопасности банных и сантехнических помещений при монтаже электропроводки, осветительных и электрических приборов;

    – своевременно заменяйте материалы отделки, вовремя ремонтируйте помещения и оборудование.

    Как выбрать пожаробезопасный утеплитель для бани

    Даже самых толстых стен недостаточно для сохранения тепла во внутренних помещениях бани. Эту проблему решают с помощью укладки слоя теплоизоляции. Требования к утеплителю для бани следующие:

    устойчивость к повышенной влажности: утеплитель не должен впитывать влагу или терять свои свойства при намокании;

    безопасность: материал не должен выделять летучие токсичные вещества при нагревании.

    Всем этим требованиям в наибольшей степени соответствуют утеплители из каменной ваты. Так, для утепления бань и саун специально разработаны плиты утепления ROCKWOOL САУНА БАТТС. Они решают задачу пароизоляции, с ними отпадает необходимость отдельным слоем укладывать металлическую фольгу. САУНА БАТТС выпускаются уже с покрытием алюминиевой фольгой. Их легко монтировать, проклеивая стыки специальной алюминиевой самоклеящейся лентой.

    Способы повысить пожаробезопасность бани

    Внутренние стены достаточно утеплить плитами САУНА БАТТС толщиной 50 мм. Для стены, выходящей на улицу, необходим материал САУНА БАТТС толщиной не менее 100 мм, можно применить комбинацию материалов СКАНДИК 50 мм и САУНА БАТТС 50 мм.

    Пол в сауне лучше всего делать одним из двух способов: уложив деревянные лаги с обрешетки или использовав бетонную стяжку с плиткой по грунту. Для утепления пола в первом случае применяются плиты каменной ваты, которые укладываются между лагами. Отлично подойдут здесь СКАНДИК, после чего укладывается рулонная гидроизоляция с нахлестом в местах стыка плит, а сами стыки дополнительно проклеиваются. Затем кладут деревянный настил и финишное покрытие. Для утепления бетонного пола монтируются жесткие плиты каменной ваты ФЛОР БАТТС, после чего выполняется гидроизоляция и бетонная стяжка, а в завершение укладывается плитка.

    Пожаробезопасность печи и дымохода

    Печь — главный элемент бани. И самый опасный, поскольку речь идет об использовании огня. По существующим правилам печь должна располагаться на огнестойком бетонном фундаменте. Безопасное расстояние от печи до стен и полков – более полуметра. Стены и потолок в углу, где стоит банная печь, нужно защитить от перегрева термостойкими материалами, например, минеритом или защитными экранами из нержавеющей стали.

    Перед печью обязательно устраивают предтопочную площадку из несгораемого материала, чтобы искры или горящие угли не попали на пол.

    Часто причиной пожара становится неправильный монтаж дымохода и пренебрежение уходом за ним. Дымовые газы имеют очень высокую температуру и сильно нагревают дымоход; между тем деревянные конструкции при длительном контакте с горячими поверхностями воспламеняются уже при 100 °С! Поэтому максимальная допустимая температура на внешней поверхности трубы — не более 90 °С, а изоляция дымохода негорючими материалами считается обязательной. Каменная вата — отличный вариант благодаря ее негорючести и устойчивости к перепадам температуры.

    Кроме того, теплоизоляция дымохода позволяет избежать скопления едкого конденсата, способного разрушить любой материал. Продукты сгорания содержат соединения серы, которые реагируют с кислородом и водой, образуя слабый раствор серной кислоты. Несмотря на невысокую концентрацию, кислота со временем разъедает конструкции дымохода.

    Помните: любые дымоходы нуждаются в регулярной чистке и осмотре. Скапливающаяся в дымоходе сажа не только ухудшает тягу, но и часто становится причиной пожара. Опасны также любые повреждения трубы дымохода, в особенности его прогорание, что часто случается с трубами из некачественных материалов.

    Пожаробезопасная электропроводка для бани

    Высокая температура и влажность, особенно в парной — экстремальные условия для электрооборудования и проводки.

    В бане используют только специальные термостойкие светильники, провода и комплектующие. Пожарная безопасность также обеспечивается правильным подбором мощности ламп накаливания и монтажом термостойкого кабеля. От высокой температуры изоляция обычных проводов пересыхает и трескается, что приводит к оголению провода и риску замыкания. Поэтому светильники в парной лучше всего разместить таким образом, чтобы проводку к ним можно было подвести непосредственно через стенку. В парной категорически не рекомендуется использовать для прокладки проводов пластиковые короба и гофорорукава: они быстро плавятся, накапливают избыточную влагу и не дают вовремя заметить возможное повреждение провода.

    Для парной желательна открытая проводка, при планировании помещения постарайтесь ограничиться минимумом проводов. Предпочительно использовать специальный высокотемпературный кабель, выдерживающий температуры до 180 °С. Для бани подходят проводки: РКГМ, ПВКВ, ПРКА — с медными жилами и термостойкой изоляцией. Проводка не должна касаться открытых частей деревянных стен и покрытий, обязательно используйте термостойкие подкладки из ацеита или керамики. В распределительную линию желательно поставить устройство защитного отключения.

    Читайте также:
    Почему отслоилась плитка на полу террассы?

    При монтаже освещения парной выбирайте светильники напряжением не выше 36 В либо специально предназначенные для бани — влагозащищенные, с термостойким стеклом. Патрон должен быть керамическим, абажур — деревянным: металлические детали могут разогреваться до небезопасных температур. Во всех остальных помещениях лучше использовать светильники для ванной комнаты, приспособенные к высокой влажности. Имейте в виду, что окисление контактов при попадании конденсата может привести к короткому замыканию и пожару.

    Розетки в парной и моечной категорически не рекомендуются, их лучше вынести в предбанник и комнату отдыха.

    Примите и другие меры:

    дымоход бани закройте специальной сеткой для гашения искр;

    устанавливайте дымоход так, чтобы искры не попадали на другие постройки, а дым не шел в окна жилых помещений;

    установите щит пожаробезопасности с необходимыми инструментами и запасом песка, в помещении бани всегда держите два бытовых огнетушителя.

    Изоляция печи в бане: подборка лучших способов для защиты стен

    Отправим материал на почту

    • Нужна ли защита и требования к размещению печи
    • Способы защиты и особенности их обустройства
    • Металлический защитный экран
    • Кирпичный самодельный экран
    • Специальная негорючая стеновая обшивка
    • Обшивка вместе с отделкой
    • Что делать, если промежуток за печью минимальный
    • Какой вариант изоляции лучше выбрать
    • Полезные советы
    • Заключение

    Обустраивая парную, используя для нее достаточно компактное помещение, нужно заранее продумать, чем изолировать печь в бане от деревянной стены. Данная защита необходима для того, чтобы снизить до минимума пожаробезопасность в помещении при растопке. Вариантов защиты может быть несколько, и каждый сможет самостоятельно выбрать себе подходящий способ, благодаря нашей сегодняшней публикации.

    Нужна ли защита и требования к размещению печи

    В случае раскачигаривания парилки происходит, нагрев до максимально высоких температур, например, сам отопительный прибор способен нагреваться до 300-400 градусов. При этом он отдает тепло помещению, но основная его часть приходится на близлежащие или даже прилегающие стены. Соответственно, чтобы предотвратить обугливание перегородок и последующее их воспламенение, необходимо их защитить.

    В изоляции не нуждаются только те стены, по отношению к которым печка размещается с учетом следующих параметров:

    • печь из кирпичной кладки на одну четверть — 0,32 м;
    • кирпичная с обшивкой металлическим листом — 0,7 м;
    • печь с отсутствием футерованного слоя (внутренняя кладка) — 1 м и больше.

    Такое расстояние обеспечить непросто, особенно, если площадь парилки не позволяет. Поэтому на этом этапе приходят к выводу, что изоляция печи в бане — вынужденная мера.

    Способы защиты и особенности их обустройства

    Для реализации защиты стен в банном помещении от возгорания стараются придерживаться нескольких интересных методов, которые создают достаточно высокую степень пожаробезопасности. Разберем подробнее, какие существуют в этом разделе.

    Металлический защитный экран

    Данные изделия производятся специально для цели надежной изоляции стен от горячего контакта с печами и плитками. Они изготавливаются на основе нержавеющей стали или чугуна. Здесь важно сделать правильный выбор в зависимости от места расположения печи. То есть, для угловых вариантов и просто пристенных, потребуются разные типы экранов.

    Видео описание

    Как защитить стены парной от перегрева? Изоляционные материалы.

    Монтаж таких щитов легко осуществляется собственноручно. Это обеспечивают специальные ножки, которые предусмотрены производителем. Они надежно закрепляются на полу. Обязательно выдерживается расстояние экрана от печи — примерно 1,5 см. Приблизительно такой же промежуток должен оставаться до стены. Металлические защитные экраны способны снижать инфракрасное излучение до 80-100 градусов.

    Кирпичный самодельный экран

    Такая конструкция представляет из себя два вида ограждения:

    • экран в виде обшивки. Выполняется кирпичная кладка со всех сторон печки, что обеспечивает высокую надежность и препятствует выходу тепла со всех сторон отопительного прибора;
    • экран-кладка на близлежащей стене. В этом случае проводится выполнение слоя кирпича непосредственно в том месте, где печь находится максимально близко (обкладывается сама перегородка). Этот вариант представляет собой защитный специально оборудованный фрагмент стенки.

    Для выполнения кладки используется только шамотный кирпич, а для его фиксации применяется цементно-песчаный раствор или глиняный. Укладывают материал в полкирпича (120 мм) или в четверть (60 мм). Первый способ приоритетнее, а второй рационален в случае нехватки строительного материала. С четвертной кладкой дополнительно выдерживается расстояние до стенки. В идеале, чтобы между щитом и перегородкой образовался небольшой зазор.

    Выполняя изоляцию стены от печи выбранным способом, не забывайте руководствоваться следующими правилами:

    • нижняя часть щита обязательно организовывается так, чтобы в ней присутствовали специальные отверстия. Обеспечивающие идеальную конвекцию пространства между экраном и стенкой;
    • высота кирпичного экрана должна быть выше высоты отопительного прибора не менее чем на 20 см, в идеале ее доложить до потолка. Это предотвратит контакт горячего воздуха со стенкой в верхней части комнаты;
    • минимальное расстояние между кирпичным экраном и перегородкой в бане должно составлять 5-15 см. Если сделать его меньше, то ни о каких защитных свойствах и речи быть не может;
    • также важен промежуток между печкой и защитным экраном. Нельзя их выстраивать вплотную друг к другу. Наименьшее расстояние, которое должно быть соблюдено — 5-15 см.

    Выбирать кирпичную кладку рекомендуется только в случае, если позволяет свободное пространство, так как часто слишком толстая перегородка может вызвать неудобство в эксплуатации парного помещения.

    Читайте также:
    Резка, рубка и сверление отверстий в керамической плитке

    Специальная негорючая стеновая обшивка

    Защита стен от печи в бане может выполняться различными видами негорючих материалов. Они способны сохранить эстетический внешний вид в помещении и снизить угрозу возгорания.

    Выделяют светоотражающую обшивку, в роли которой выступает нержавеющая сталь или оцинковка. Только последний имеет свойство выделять токсичные вещества при нагреве. Для этих панелей дополнительно используется негорючий материал для теплоизоляции. Его прикрепляют к стене, а потом закрывают металлическим экраном. И здесь обязательно соблюдение вентиляционных зазоров между слоями изоляции — не менее 3 мм.

    В качестве теплоизоляционного сырья, которое является промежуточным слоем в защите стен, может выступать:

    • базальтовый картон, является достаточно тонким, хорошо сохраняет тепло, не горит;
    • базальтовая вата считается абсолютно безопасной, не поддается горению;
    • минерит является неплохим изолятором для стен в виде плит;
    • асбестовый картон считается прочным и долговечным, совершенно не горюч.

    Для установки светоотражающей обшивки, нужно соблюдать конструкцию стенового пирога, чтобы обеспечить максимальную надежность. Для этого учитывается следующий вариант структуры:

    • стена, нуждающаяся в защите;
    • вентиляционный зазор (2-3 мм);
    • лист или утеплительное полотно (1-2 см);
    • ИК-отражающая панель.

    Для крепления щита используют керамические втулки, они, собственно, и смогут помочь в создании воздушных протоков.

    На заметку! Минимальное расстояние между печкой в бане и стеной равно 38 сантиметров. Если такое не достигается, придется устанавливать в качестве утеплителя два слоя минеритовых плит, обшивать их отражающим материалом, не забыв оставить зазоры.

    Обшивка вместе с отделкой

    Этот вариант практически не отличается от предшествующего. Все что нужно, это в первую очередь сделать надежную изоляцию любым из материалов, перечисленных в предыдущем разделе, а после приступать уже к отделке стен в банном помещении. Но для чистового покрытия тоже должны быть выбраны негорючие материалы. К ним относят:

    • клинкерную плитку. В основе этого изделия лежит обожженная глина, которая в застывшем состоянии является достаточно прочной и влагоустойчивой, отличается большим количеством оттенков и дизайнерских исполнений;
    • терракотовую плитку. Ее аналогично изготавливают из обожженной глины, тем не менее, она по плотности несколько уступает предшествующему варианту, тоже предлагается в широком ассортименте расцветок;
    • изразцы. Вариант обычной керамической плитки, которая имеет хорошую жесткость и рисунок на поверхности. Не поддается горению, растрескиванию при воздействии высоких температур.
    • керамогранит. Достаточно распространенное сырье, отличается повышенной жаростойкостью, отлично имитирует природный камень и древесину, идеально подчеркивает интерьер банного помещения.

    При приклеивании плитки тоже следует учитывать, что на чистую стену ее фиксировать нельзя. Иначе степень защиты стен от печки не будет себя оправдывать. Вместо теплоизоляционных текстильных материалов при облицовке стены в парилке плиткой подходит огнеупорный гипсокартон, минеральные банные плиты или стекломагнивые листы.

    Прежде чем приступить к изолированию стен от случайного возгорания, нужно позаботиться, чтобы обязательно в районе печи, стены были хорошо теплоизолированы. Помимо промежуточной функции при предотвращении воспламенения, теплоизоляционный слой может играть еще и следующую роль:

    • снизить расход тепла. Такой подход необходим на тот случай, если камин или печка в бане изготовлены с применением некорректной технологии, вследствие чего вся тепловая энергия улетучивается через дымоход;
    • избавиться от конденсата. На случай, когда труба не утеплена, на ней обязательно появляются капли, являющиеся продуктом испарения. Со временем это приведет к разрушению сварных швов или ржавению металла.

    Утеплитель помогает снизить отдачу тепла, что сыграет положительно на безопасности. Соответственно, если дымоход примыкает к определённому участку стены, то и это место нуждается в теплоизоляции.

    Что делать, если промежуток за печью минимальный

    Бывают случаи, что стена и печь находятся очень близко друг другу. Тогда речи о толстых защитных экранах быть не может. В этой ситуации можно использовать следующие технологии:

    • упрочнение перегородки с помощью подвески металлических экранов;
    • размещение плит из керамического материала;
    • замещение всех имеющихся промежутков с помощью минеральной ваты;
    • обмотка дымохода с помощью уличного отражателя (материал представляет собой жароустойчивую фольгу).

    На заметку! Помните, что минеральная вата негативно воспринимает контакт с конденсатом. Изоляционный слой накапливает в себе влагу, перестает выполнять свои задачи и со временем разрушается.

    Видео описание

    Защитный экран в парилке бани или теплозащита вагонки от нагрева печкой.

    Какой вариант изоляции лучше выбрать

    Среди перечисленных вариантов защитных конструкций нет лучших. Каждый выбирает вариант в зависимости от размера своего кошелька. Неплохо было бы остановиться на отделке поверхности изразцами, после предварительной теплоизоляции. Но в большинстве случаев пользователи отдают предпочтение металлическим экранам.

    При обустройстве бани в частном доме последний вариант считается самым быстрым и экономным. При соблюдении технологии во время выполнения защитной кладки, даже самый бюджетный способ окажется действенным.

    Полезные советы

    Выполнение изоляционных работ в бане для обеспечения высшей степени безопасности от воспламенения, рекомендуется учитывать следующие советы:

    • обязательное выполнение изоляции пола, так как на него тоже воздействуют высокие температуры;
    • выбор должен падать только на качественные материалы для изоляции (слишком дешевые лучше игнорировать);
    • в идеале выполнять теплоизоляцию двухслойной, чтобы наверняка обезопасить помещение.

    Такие простые манипуляции помогут свести к нулю возможность воспламенения.

    Заключение

    Определившись с вариантами, какими может быть изоляция печи от деревянной стены в бане, рекомендуется выбирать тот, который бы выполнял не только защиту от воспламенения, но еще и сохранял максимальное количество тепла в помещении.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: