Самодельные котлы для бани

Как самому сделать котел в баню своими руками

Поскольку многие хозяева частных домов лично занимаются строительством бани, то у них закономерно возникает вопрос: как самому сделать котел в баню своими руками? Проще всего приобрести специальную печь заводского изготовления, но такой вариант не всегда доступен по цене. А недорогие котлы не впечатляют качеством сборки и материалов.

Конструкция самодельного котла для парилки

Чертеж самодельного котла в баню

Банные печи работают при других условиях, нежели дровяные котлы отопления, отсюда и различия в конструкции:

• Любой самодельный котел в баню лишен водяной рубашки, стенки топки отдают тепло непосредственно воздуху помещения.
• Корпус топки изготавливают из стали, поскольку сделать чугунное литье в домашних условиях нереально.
• Внутренние каналы для дымовых газов отсутствуют, а дымоход имеет минимальное число поворотов, так как температура газов на выходе высока. Результат – в месте поворота или соединения металл прогорает.
• Загрузочная дверца расположена в выносном канале. Камера сгорания находится в помещении парной, а загружать ее дровами нужно из предбанника, поэтому для прохода сквозь стену делается такой канал.

Как правило, котлы для бани самодельные изготавливают двух видов: цилиндрической и прямоугольной формы. Конструкция первых более доступна по материалам и проста в изготовлении. На изготовление прямоугольной печи потребуется больше финансовых и трудовых затрат, но в работе такие котлы лучше и более популярны.

Котлы цилиндрической формы

Проще всего сделать котел для бани из трубы с толстыми стенками (6—8 мм). Можно взять и тонкостенную трубу, а то и вовсе железную бочку, но долго такая печь служить не будет. Итак, труба диаметром 400—500 мм до 1 м в длину будет камерой сгорания. К ней следует приварить днище и крышку из стального листа толщиной не менее 5 мм. Такой котел в баню можно делать без колосниковой решетки, все операции производятся через загрузочную дверцу. Выносной канал для ее установки можно сделать прямоугольного или круглого сечения, длина его равна толщине стены бани.

Котел в баню из трубы

В центре крышки выполняется отверстие, к которому приваривается патрубок для дымохода. Регулировать интенсивность горения можно, установив в дымоходе заслонку, которая будет уменьшать тягу. Но чаще делают отверстие в дверце и врезают в нее патрубок с заслонкой, как показано на рисунке.

Бортик на котле

Самодельный котел в баню из трубы должен иметь каменку, здесь для нее приварен специальный бортик из стали толщиной 4 мм. Это простейшая модель печи, а трубу можно расположить и горизонтально, особенно если она имеет большой диаметр. Тогда дверцу нужно будет ставить с торца, а дымоход приваривать в конце трубы. Для устойчивости к корпусу топки нужно будет прикрепить опоры.

Самодельный котел для бани

Прямоугольные котлы

Перед тем как изготовить котел для бани прямоугольной формы, нужно подобрать листовой металл в необходимом количестве. Толщина его должна быть не менее 4 мм, при этом лучше подыскать легированную жаропрочную сталь. Если ее не окажется, можно взять и обычную, толщиной 5—6 мм. Чтобы растопить помещение парной объемом 20 м 3 , габариты камеры сгорания должны быть ориентировочно 450 х 450 при высоте 600 мм. В данном случае рассматривается топка, стоящая вертикально. Ориентация в пространстве не играет особой роли, все зависит от наличия свободного места.

Прямоугольный котел для бани

Дальнейшая инструкция о том, как сварить котел для бани своими руками:

• Разметить стальной лист и выполнить его раскрой с помощью болгарки. Порезать полосовой металл на ребра жесткости, трубы для воздушной заслонки и дымохода.
• Сварить корпус топки. Прорезать внизу фронтальной части отверстие для дверцы, а в крышке – для патрубка дымохода. Приварить патрубок как показано на рисунке, а также выносной канал для загрузки дров.
• Ко всем стенкам камеры сгорания приварить ребра жесткости из полосы толщиной 4 мм. Кроме упрочнения конструкции ребра улучшают теплообмен между топкой и воздухом помещения.
• Изготовить и установить загрузочную дверцу с регулируемыми петлями и запорным механизмом. В тело дверцы можно врезать патрубок с воздушной заслонкой, которая будет регулировать подачу воздуха для горения.
• Прикрепить борта для устройства верхней каменки. Такая конструкция не является обязательной, часто весь котел ограждают сеткой и пространство между ней и корпусом доверху засыпают камнями .

Принцип сборки горизонтальной печи мало чем отличается, его можно осуществить, изучив чертеж для котла в баню:

Чертеж для котла в баню

В этой конструкции каменка погружена внутрь топки за счет углубления сверху корпуса. Камни будут отлично прогреваться, но объем камеры сгорания уменьшается. Здесь предусмотрена установка колосниковой решетки и дверцы зольника, в этом случае врезать заслонку для воздуха в загрузочную дверцу не нужно.

Рекомендации по установке

Задолго до того как сделать котел для бани, надо определиться с расположением и диаметром дымоходной трубы. Конструкция самодельной печи должна учитывать эти моменты, чтобы потом не пришлось делать несколько поворотов дымохода, это повлияет на срок его службы. Если же вы решили разместить на трубе бак для нагрева воды, то она должна прямо подниматься и уходить через кровлю. Начиная с подшивки потолка, и до самого конца рекомендуется для дымохода применять двухслойные трубы типа «сэндвич». Температура уходящих газов в нем достаточно высокая, поэтому труба не должна напрямую контактировать с элементами потолка и кровли. Подробная схема как установить котел в баню представлена на рисунке.

Агрегат нельзя ставить на полы, для него нужно выполнить фундамент в виде плиты из бетона или кирпича. Облицованные деревом поверхности стен, которые находятся рядом, необходимо защитить от теплового потока с помощью экранов из базальтовых материалов. Некоторые домовладельцы задумываются о том, чем покрасить котел в бане с целью облагородить интерьер. Существуют специальные промышленные высокотемпературные краски, но их использование нецелесообразно. Температура горения дров – 600 ºС, любую краску придется часто обновлять, а стоимость ее очень высокая. Лучше устроить каменку на весь корпус, как рассказывалось выше или обложить котел керамическим кирпичом.

Заключение

Зная, как сделать котел в баню собственными силами, можно не только сэкономить средства, но и собрать печь конкретно под свою парилку, рационально используя пространство помещения. В процессе работы самодельный котел можно модернизировать, например, приварить снаружи топки нержавеющие трубы для заливки в них воды с целью «поддать пару».

Котел для бани своими руками

Котел для бани своими руками обычно сваривают из листового металла, бочки или трубы большого диаметра. Простейшая конструкция выполнена в виде короба с дымоходом и каменкой. Если отопительный прибор укомплектовать теплообменником, можно подключит систему отопления с радиаторами для большой бани.

Виды и особенности банных котлов

В общих чертах котел для бани похож на традиционный отопительный прибор, устанавливаемый внутри жилого помещения. При самодельном изготовлении конструкция напоминает буржуйку. Для большой бани сваривают котел с теплообменником, к которому подсоединяют систему отопления.

Основное отличие по конструкции зависит от типа топлива, на котором будет работать отопительный прибор в бане:

1. Электрические котлы удобны из-за отсутствия дымохода. Нагрев осуществляется ТЭНами. Большая мощность нагревательных элементов требует подведение отдельной линии электропроводки.
2. Газовые модели удобны для использования. Автоматическая регулировка горения поддерживает заданную температуру. Однако взрывоопасность газа не делает этот вид котла лучшим выбором для бани.
3. Твердотопливные котлы – самые ходовые отопительные приборы для бани. Внутри топки можно сжечь все что горит.
4. Жидкотопливные модели обычно работают на солярке. Котлы пожароопасные. Вдобавок едкий запах солярки не придаст комфорта пребывания внутри бани.
5. Пиролизные котлы экономичны. В одной камере происходит тление дров, а само горение осуществляется во второй топке.

Из всех вариантов для бани идеален только твердотопливный отопительный прибор. Котел можно даже сварить самостоятельно из металла. Газовые модели неудобны в плане подключения из-за необходимости оформления разрешительной документации. Пиролизные – это котлы длительного горения. Они должны работать постоянно, что выгодно только для жилого помещения.

На видео представлена работа котла на твердом топливе:

Как сделать котел в баню

Собрать котел банный своими руками не составит труда при умении пользоваться болгаркой и сварочным аппаратом. Конструкцию сваривают по готовому чертежу или разрабатывают свою схему. Важно только знать, из каких узлов состоит отопительный прибор для бани.

Конструкция самодельных котлов

Самоделки отличаются формой, что зависит от материала изготовления (труба или листовая сталь). Конструкция отопительного прибора для бани состоит из следующих узлов:

1. Камера сгорания. В топку загружают дрова, здесь же и происходит их сжигание.
2. Дымоход. Труба соединена с топкой и выведена через крышу бани на улицу для отвода продуктов сгорания.
3. Зольник. Камера расположена под топкой и разделена колосниками. Через щели в зольник просыпаются угли перегоревших дров. Еще эту камеру называют поддувало, так как через зольник поступает воздух в топку для поддержания горения.
4. Каменка установлена над топкой. Отсек выполнен в виде камеры, куда внутрь загружены камни.
5. Бак для нагрева воды расположен выше каменки. Внутри проходит металлический дымоход. От него происходит нагрев воды.

Теперь стоит рассмотреть нюансы конструкции. Котел делают слегка вытянутым, чтобы дверцы топки и зольника выходили в предбанник. Сам корпус через стенку входит в парную. Каменка не является обязательным узлом. Обогрев парилки может происходить от корпуса и кипящей в баке воды.

При изготовлении котла экономить на каменке нежелательно.

Если баня большая и имеется много комнат, потребуется полноценная система отопления. Отопительный прибор оснащают еще одним узлом – теплообменником. Бак или змеевик располагают в топке. К теплообменнику подключают трубопровод с радиаторами. Систему заполняют теплоносителем, чаще всего водой или антифризом.

Цилиндрический котел

Проще в изготовлении цилиндрический котел из-за меньшего количества сварных стыков. Материалом послужит бочка или труба диаметром минимум 50 см. Метал желательно подбирать толстый – около 6 мм. От этого зависит срок эксплуатации.

Для изготовления цилиндрической модели отрезают кусок трубы длиной 1 м. Торцы заваривают заглушкой. Там, где будет низ, приваривают 4 маленькие ножки. На высоте 5 см от днища в трубе прорезают болгаркой прямоугольное окошко зольника. Из вырезанного фрагмента металла делают дверцу, крепят возле поддувала к трубе петлями.

На 10 см выше зольника внутри трубы вваривают колосники. Их можно сделать съемными. К трубе приваривают пластины, а на них укладывают чугунные колосники. Выше на 10 см от колосников вырезают еще одно отверстие для топки. Дверцу аналогично фиксируют петлями.

Для каменки отрезают еще один кусок трубы. Длину рассчитывают индивидуально, чтобы торец вышел в парилку бани. Заготовку для каменки приваривают над топкой. Одновременно вваривают трубу дымохода. Торец каменки, выходящий в парилку, можно оборудовать дверцей. Выше каменки монтируют бак для воды.

Прямоугольный котел

Схема изготовления прямоугольного отопительного прибора для бани аналогична цилиндрической конструкции. Отличием является только то, что труба образует готовый корпус, где остается только вырезать топку и зольник. Корпус прямоугольной конструкции придется сварить из отдельных кусков листовой стали.

Еще одним важным моментом является устойчивость цилиндра к деформации при нагреве. Чтобы прямоугольные стенки оставались ровными, внутри корпуса со стороны топки приваривают ребра жесткости.

На видео показан пример изготовления котла:

Котел в баню своими руками: чертежи

Газовый и твердотопливный котел можно изготовить по одному чертежу. Узлы практически одинаковы, но есть нюансы. В газовом котле вместо колосника ставят горелки. Топку уменьшают, а за счет нее увеличивают размер каменки. Зольник тоже не нужен, но маленькое поддувало делают для подачи воздуха в камеру сгорания.

Чертеж котла на солярке для бани похож на газовый аналог. Отличием является установка другого типа горелки.

Инструменты и материалы

При изготовлении котла не обойтись без следующих инструментов:

• аппарат для электро- или газосварки;
• болгарка с отрезными дисками по металлу;
• молоток, зубило, пассатижи.

Из материалов нужен металл для котла (труба, бочка или листовая сталь). Еще понадобится кран для бака с водой и петли, чтобы навесить дверцы. Расходные материалы для сварочных работ зависят от типа аппарата (электроды, карбид, кислород, проволока).

Правила установки котла

Еще до начала приготовления котла в бане подготавливают для него место. Из-за большого веса металлической конструкции предусматривают фундамент из бетона или кирпича. Отверстие в потолке и крыше бани прорезают строго над выходом дымохода из котла, чтобы избежать поворотов. Колена быстрее забиваются сажей, ухудшается тяга.

Из-за теплоизоляции внутреннего канала наружный корпус не нагревается. Дымоход безопасен даже при прикосновении к горючим материалам кровли бани.

Как сварить котел для бани своими руками

К изготовлению котла стоит приступать, когда под рукой есть чертеж, инструмент и все материалы. Тематическое видео поможет быстрее разобраться с очередностью работ:

Подготовка расходных материалов

К расходным материалам относятся круги для болгарки. Резать придется много. Причем понадобятся не только отрезные, но и шлифовальные диски. Нужны расходные материалы для сварочных работ. Толстый металл котла лучше сваривать электросваркой. Понадобятся электроды диаметром 3-4 мм. Тонкостенную бочку лучше варить газосваркой. Здесь уже нужен карбид и баллон с кислородом. Чтобы заварить шов газосваркой, потребуется металлическая проволока диаметром 2-3 мм. Вместо карбида можно использовать баллон с закаченным ацетиленом.

Сварка опор конструкции

Более надежный и функциональный котел для бани изготавливают из трубы, выступающей в роли корпуса. Внутри из кусков толстой арматуры длиной по 30 мм приваривают 3 опоры на разном уровне. Располагаются элементы параллельно друг другу и земле. На нижней опоре будет установлена печь. Высоту среднего элемента рассчитывают с учетом конструкции дверцы зольной камеры. Третья опора приваривается на расстоянии 200 мм от верхнего края корпуса котла. Днище и крышку корпуса вырезают из стали толщиной 5-6 мм.

Для колосника из металла толщиной 10 мм вырезают круг. Заготовка должна войти внутрь корпуса котла. В кругу прорезают продольные прорези. В нижней части корпуса вырезают окно для короба. В дальнейшем отверстие закрывают дверцей.

Из металла сваривают сам короб. Внутри ставят перегородку, разделяющую топку и поддувало. Важно учесть, что уровень перегородки с колосником, стоящим внутри котла, должен совпадать.

Сварка теплообменника

Если в большой бане предусмотрена система отопления, самодельный котел оснащают еще одним узлом – теплообменником. В заводском изготовлении деталь часто представляет собой змеевик из медной трубы. Выбор металла не случаен. Медь устойчива к коррозии и быстро отдает тепло от огня теплоносителю. В домашних условиях медный теплообменник сварить сложно. Потребуются навыки и специальное сварочное оборудование. Для самодельного котла принято использовать трубы и листовую сталь толщиной более 1 мм.

По конструкции теплообменник котла может быть трубчатым или плоским из нескольких баков. От площади узла зависит скорость нагрева теплоносителя в системе. Другими словами, размер теплообменника определяет мощность, эффективность котла.

Площадь нагрева можно увеличить за счет размера теплообменника. Однако для большого узла придется расширять топку котла, что не является лучшим решением для отопительного прибора бани.

Увеличить площадь нагрева можно свариванием трубчатого теплообменника. Недостатком конструкции является сложность изготовления. Понадобится сверлить на станке или прорезать газосваркой много отверстий в трубе для вертикальных стоек. Вдобавок увеличивается количество сварочных стыков.

Плоский теплообменник варят из листовой стали в форме буквы «П». Цельные емкости имеют меньшую площадь нагрева, но узел проще сделать. Чтобы найти золотую середину, сваривают комбинированный теплообменник. Боковые стенки узла состоят из плоских баков, а между собой сверху они соединены трубками. За счет верхней перемычки увеличивается площадь нагрева.

Иногда плоский теплообменник изготавливают из одного бака и устанавливают его в верхней части топки. Идея плохая. Возле дымохода собирается много сажи. Теплообменник облипает, требует частой очистки. Вдобавок прямое попадание огня быстрее сжигает стенки бака.

Стенки П-образного комбинированного теплообменника располагаются по бокам топки, что является лучшим вариантом. Верхняя перемычка из труб имеет зазоры, сквозь которые дым с сажей свободнее направляются к дымоходу.

При установке теплообменника в корпусе котла прорезают два отверстия. Через них выводят патрубки, к которым потом будет подсоединена система отопления бани.

Сборка конструкции

Когда все узлы котла сварены, осталось их собрать в единую конструкцию. Сначала в корпус вваривают короб. Топку выводят в предбанник или на улицу. Второй вариант хуже, так как загружать дрова по морозу не комфортно.

Если предусмотрен теплообменник, узел вставляют внутрь топки. На крышке корпуса прорезают отверстие, вваривают дымоходную трубу. Следующим этапом идет монтаж бака для воды.

Монтажные работы

Под котел в бане заливают фундамент. Сначала выкапывают углубление, насыпают из песка и щебня подушку толщиной 15 см. Сверху заливают бетонную стяжку толщиной 10 см. Стены вокруг котла обкладывают кирпичом или обшивают металлом с подкладкой асбеста.

После застывания фундамента в бане котел ставят на свое место. Дымоход выводят через подготовленное в потолке отверстие. Каменку загружают камнями, к патрубкам теплообменника подсоединяют систему отопления.

Заключение

Котел для бани своими руками требует много трудозатрат, но изготовить его намного дешевле. Заводские отопительные приборы дорогие и не всегда из качественной стали.

Вертикальная и горизонтальная печь для бани из трубы — делаем своими руками

Трудно представить баню без печи, ведь она, помимо обогрева помещения, ещё является залогом комфорта и получения удовольствия от банной процедуры.

Печь в баню легко смастерить своими руками, при чём она будет хорошо функционировать, и потребует не много денежных и временных вложений. Наиболее простая модель — банная печка из трубы с большим диаметром. Для её производства не нужен особый опыт и знания в этой области.

Плюсы и минусы таких печей

Требуемые свойства для материала, используемого при изготовлении печи, это обладание жаростойкостью, прочностью, долговечностью, устойчивостью к коррозии. Кроме того, он должен противостоять резким температурным перепадам и обладать хорошей тепло проводимостью.

Чёрный металл, из которого изготавливается толстостенная труба диаметром 500-600 мм, нельзя назвать полностью не поддающимся коррозии. Но именно она оптимально подходит для самостоятельного производства печи для бани, так как отвечает практически всем перечисленным выше требованиям.

Имея толщину стен не меньше 8 мм, делает печь в бане достаточно теплоёмкой, в которой сохраняется тепло, когда топливо уже прогорело. А круглое сечение внутри неё позволяет эффективно распространяться теплу.

Применение трубы, имеющей круглую форму для печи в баню, сводит к уменьшению протяжённости сварочных швов — это самые первые места образования коррозии, и именно через них выходит угарный газ. Кроме того, этот вариант остаётся самым дешёвым, хотя цены на чёрный металл растут.

Виды печей — горизонтальная и вертикальная, особенности выбора, плюсы и минусы

Печь в баню из трубы собранная своими руками, хоть и смотрится незатейливо, но отлично справляется с обогревом парной. Бывает вертикального или горизонтального вида. Выбор напрямую зависит от площади парной и от желания хозяина.

Вертикальная

Внешне, такая печь напоминает распространённую буржуйку, но отличается своими конструктивными особенностями. Помимо топки и отсека, куда закладываются камни, есть специальный бак, где греется вода. Данный вид идеально подходит для небольшой бани.

Топка и колосник располагаются друг над другом ступенчато, что даёт возможность экономить пространство. Поэтому, данная модель набирает популярность для установки в банях.

Однако стоит отметить, что она менее эффективна, так как тепло уходит вверх, и стены не успевают прогреваться. Помимо этого, в вертикальной конструкции топливо сгорает быстрее. А основной недостаток — нахождение топки и отсека для усиления тяги в парилки бани.

Горизонтальная

Горизонтальная форма рекомендована для банных помещений имеющих большую площадь. Оборудована отсеком, куда закладываются камни и бачком для воды. Топка более объёмная, и дверцы её и поддувала располагаются в торце трубы, они не редко выходят в комнату перед парной, что ускоряет процесс обогрева. Кроме того, такое расположение удобнее, так как при растопке, нет надо входить в парную, и она не охлаждается.

В отличие от вертикального типа, этот вид каменки требует больше площади, но так как топка длиннее, и находится внизу, то это значительно увеличивает площадь обогрева, и улучшает естественный обмен тёплого воздуха в бане. Поэтому, специалисты рекомендуют именно эту модель, если позволяет площадь бани.

Что нам понадобится — инструменты и материалы

Прежде чем приступить к самостоятельному производству банной печки из трубы на 530, следует подготовить место для работы и запастись нужным инструментарием:

• сварочным аппаратом;

• болгаркой с разными насадками;
• электродрелью;
• слесарным инструментом;
• ручками дверными;
• врезным краном;
• асбестовым шнуром.

Кроме инструментов, понадобится следующий материал:

1. Толстостенный металлический трубопрокат для топки и ёмкости для воды, имеющая диаметр от 500 до 650 и толщину стен 8-16 мм, а длину от 1,2 до 1,5 метра. Также труба, через которую будет выходить угарный газ, диаметр её 120 — 150, а толщина стенки 2 — 4 мм.

1. Стальная труба, куда будет осуществляться подкладка камней. Толщина её стен 5-8 мм, и диаметр 350.
2. Листовой металл, размер 600 на 800 мм, имеющий толщину 8 — 12.
3. Навесные стальные петли.
4. Водопроводная труба — кусок небольшого размера, подходящий диаметр ½ или ¾ дюйма, длина 50 — 80 мм, и шаровой кран со схожей резьбой.
5. Металлические арматурные прутья — 500 мм, диаметром 12 — 18.
6. Цемент.
7. Кирпич.
8. Песок.

Схемы и размеры вертикальной и горизонтальной печи

После выбора модели, перед производством печи в баню своими руками, чертится чертёж, в нём обязательно нужно отразить все параметры и конфигурацию печи. Правильно составленный чертёж не только облегчит процесс монтажа, но и избавит от неполадок в работе.

На схеме следует отразить основные части печи. Если вы впервые делаете печь в баню, то лучше воспользоваться готовой схемой.

Схемы горизонтальной модели

Именно модель, у которой горизонтальная труба наиболее часто устанавливается в банях, если позволяет площадь.

Схемы вертикальной печи

Как и для печи горизонтальной, для вертикальной модели также идеально подходит труба, у которой диаметр 530.

Пример чертежа печи в баню вертикального вида, которую легко смонтировать самостоятельно .

Процесс сбора печи

Естественно, печка в баню из трубы собранная своими руками не будет смотреться супер идеально внешне. Однако она выглядит вполне прилично, и главные свои функции будет осуществлять не хуже заводской модели — равномерное выделение тепла.

Монтируя печь в бане, стоит помнить, что она несёт с собой опасность ожога и должна соответствовать всем мерам пожарной безопасности, поэтому нужно соблюдать правила установки:

• ставить её нужно на фундамент, отступив от стены 0,2 метра;
• в месте выхода трубы наружу следует произвести утолщение 120 мм, а выступать над кровлей она должна минимум на 0,5 метра;
• все элементы из дерева нужно обработать изоляционным составом с глиной;
• отрезок дымохода, между потолком и крышей, необходимо оштукатурить и нанести известковый раствор;
• полок размещать вблизи стены, где установлена печь.

Фундамент

Самостоятельное изготовление любой модели печи в бане начинается с установки фундамента.

1. На месте в бане, где планируется размещение печи, надо вырыть яму глубиной 0,5 метра, а длина и ширина может достигать 0,7 метра.

1. Засыпать её на 0,3 метра щебнем, небольшими фракциями, и хорошо утрамбовать.

1. Приготовить раствор, цемент и песок, из расчёта 1 к 4, разбавить водой.

1. Залить раствор в яму и на 24 часа оставить, чтоб он подсох и приобрёл твёрдость.

1. Сверху необходимо положить рубероид, он защитит от влаги.

1. Приготовить бетонный раствор, его состав цемент, песок, мелкий гравий и вода, в соотношении 1 к 2 к 4. Полученной смесью залить рубероид.

1. Хорошо выровнять основание строительным уровнем.

Когда раствор высохнет, можно использовать кладку из кирпича для более эстетичного вид.

Колосник

Колосник — это специальная решётка, которая обеспечивает тягу. Изготовить колосник можно двумя способами.

1. Вырезать металлический прямоугольник толщиной 10 — 12 мм, размером отвечающим параметрам трубы внутри.
2. В изготовленной детали удалить середину, оставив места для сварки по краям.
3. К данной раме приварить металлические прутья, расположив их по горизонтали или вертикали.

1. Вырезать круг из металла, диаметр его должен совпадать с трубой внутри.
2. В кругу вырезать отверстия большого размера, получится что-то похожее на решето.

Конструкция приваривается внутри трубы, она располагается от дна на 15-20 см.

Дымоход

Этот элемент конструкции — важная часть любой печи, она необходима для выхода продукта горения.

1. Керамическими — наиболее устойчивы к большим температурам. Срок службы у таких моделей самый большой.

1. Кирпичными — так как поверхность шероховатая, накапливание сажи происходит быстро, это приводи к замедлению тяги воздуха.

1. Стальными — этот вариант наиболее подходящий для бани изготовленной своими руками, так как его цена не велика. Материал обладает небольшим весом и большой прочностью, кроме того он хорошо выдерживает температурные перепады, устойчив к воде и коррозии. Он быстро нагревается, поэтому на него ставят бак с водой для дальнейших банных процедур.

Процесс сборки несложный:

1. Сначала нужно отметить место для отверстия и по отметкам проделать его.
2. К трубе присоединить кожух из стали, надеть кольца и зафиксировать их к потолку. Ее нижний край закрепить саморезами.
3. Второй край вывести на крышу. Для заполнения зазоров между ним и крышей можно использовать керамзит, глину или асбест.

Сборка горизонтальной модели

Печь из горизонтальной трубы для бани, имеет каменку, расположенную с наружной стороны, а бак делается навесным. Преимущество данного устройства, в том, что оно имеет компактный размер и большую глубину топки. В нем топливо сгорает полностью а, следовательно, больше тепла поступает в баню.

Инструкция, по самостоятельному производству печки горизонтального типа в баню следующая:

• Понадобится 2-х метровая труба диаметром 500-мм, имеющая толстые стены, на ней необходимо поставить отметки. Для этого, она ложится на ровную поверхность набок, фиксируется и, сделав отступ 1/3 диаметра от низа, на ней чертится две линии в горизонтальном направлении, расположенные параллельно.

• Из металла вырезается основание для топливника круглой формы, размером равным длине трубы, а шириной соответствующей расстоянию между линиями.

В середине круга делается прямоугольное или квадратное окно, в которое надо вмонтировать колосник. Возможно, просто к низу окна приварить арматурные прутья в виде решётки.

• Основа вставляется в главную трубу печки строго по меткам и фиксируется сваркой внутри ее.

• Из металлического листа с толстыми стенами изготавливается две заготовки, так, чтобы их нижняя часть несла функцию ножек устройства. А ширина стен должна на 20 мм превышать диаметр трубы. Чтобы придать эстетичный внешний вид, лицевая стенка закругляется, а задняя остаётся прямоугольная, к ней будет монтироваться водяной бачок.
• На лицевой стенке печи проделывается окошко для топки и отсек для усиления тяги. Нижний уровень проёма топки размещается на 0,03 метра вверх от основы топливника. А верхняя грань поддувала ниже ёмкости с камнями на 0,01 метр.

• Из вырезанных деталей изготавливаются дверки. Они привариваются на лицевую сторону печи петлями около проёмов. К ним приделываются ручки и защёлки.
• Каждая торцевая планка присоединяется к основе трубы и фиксируется сварочным швом по всей площади.

• Чтобы увеличить теплоотдачу печи, рекомендовано между окошками топки и дымоходом вмонтировать дополнительную камеру, в ней накопленное тепло передаётся камню. Потребуется труба 350 мм, с длиной 0,35 — 0,45 метра. Её нужно распилить пополам горизонтально. Один край заваривается заглушкой, имеющей форму полукруга.
• В верхней части данного устройства вырезается отверстие, чуть смещённое от середины. Размер проёма должен равняться диаметру дымовой трубы. В него вставляется патрубок размером 0,1 метр, для подсоединения дымохода.

• Вверху основной конструкции, не далеко от стенки расположенной сзади, делается круглое отверстие размером 150 мм. Далее, подготовленный купол устанавливается в трубу печи так, чтобы оба проёма находились друг по отношению к другу с маленьким смещением. Затем он приваривается к основной трубе.
• Завершающий этап — вокруг дополнительной камеры делается металлическая корзина, изготовленная из сваренных арматурных прутьев, она будет удерживать камни. А к стенке сзади приделывается бак для воды, и можно начинать испытывать банную печь из трубы, которую вы собрали своими руками.

Совет! Так как топка и окошко для усиления тяги выведено в помещение перед парилкой, то рекомендовано стену вокруг дверцы для защиты, оформить металлическими пластинами.

Какой котел лучше для бани: заводской или сделанный своими руками

Строительство бани – это довольно затратный процесс. Если приобретать все оборудование в магазине, то парилка может обойтись в значительную сумму. Поэтому народные умельцы и просто люди, желающие видеть на приусадебном участке это строение, стремятся обустраивать парилку своими руками. Не в последнюю очередь это касается и отопительных приборов.

Что лучше: взять готовый котел в баню или смастерить его собственноручно? Чтобы решить эту дилемму, нужно рассмотреть все плюсы и минусы собственноручного изготовления и обозначить возможные сложности, которые могут возникнуть при его производстве. Нужно сразу сказать, что газовый котел для бани лучше не пытаться делать самостоятельно.

Во-первых, самопальный агрегат может взлететь на воздух, прихватив с собой и баню.

Во-вторых, эксплуатация подобного оборудования строжайшим образом запрещена техникой безопасности.

В то же время котел для бани на дровах можно сделать и самому, если есть все необходимое оборудование, а руки растут из правильного места. Котлы для бани на дровах можно сделать из металлической бочки с толстыми стенками, трубы или листов стали. Дефицита в них не наблюдается ни в одном подсобном хозяйстве.

• Основные составные части банного котла
• Какие материалы и инструменты потребуются для изготовления котла
• Печка из бочки
• Отопительное устройство из листового железа
• Горизонтальный котел для бани
• Электрическое отопление в баню
• Монтажные работы

Основные составные части банного котла

Любая печь, в том числе банные котлы, состоит из следующих элементов:

• Топка , в которой происходит процесс горения дров, угля и других видов топлива. Она изготавливается из толстого металла. Это обусловлено тем, что топка имеет самую высокую тепловую нагрузку, металл недостаточной толщины быстро прогорит, а самодельный котел для бани придет в негодность. Дровяной котел для бани, а именно топка, должен быть оснащен колосниками. Через них зола от сгоревшего топлива просыпается в зольник. Толщина металла, из которого они изготавливаются, должна быть не меньше 0,5 сантиметра.
• Дымоход , по которому происходит отвод дыма. Решая, как сделать котел для бань, нужно как следует разобраться с принципом работы дымоходной системы и тщательно рассчитать ее размеры. Малейшая ошибка при монтаже дымохода может привести к недостаточной эффективности печи (тепло будет уходить в трубу) или неспособности справляться с отводом продуктов горения. Дымоход должен быть снабжен задвижкой, с помощью которой регулируется уровень тяги. В зимний период времени плотно закрытая задвижка в значительной мере способствует сохранности тепла в помещении. Труба дымохода может проходить через каменку или быть частью теплообменной системы.
• Зольник , предназначенный для скапливания золы. Этот элемент котла расположен под топкой. Помимо своей основной функции, он отвечает за подвод воздуха, который является составным компонентом процесса горения. Мастеря котел для бани своими руками из труб, следует тщательно рассчитать размеры зольника. Он должен быть способен вмещать в себя достаточное количество продуктов горения, чтобы его можно было чистить один раз в день.
• Каменка, перераспределяющая и отводящая тепловую энергию. Она представляет собой встроенную или навесную емкость, в которой уложены камни. Ее объем зависит от размеров котла и парилки. Маленькая каменка не сможет прогреть помещение, а большая будет нагреваться слишком долго. За это время котлы для воды успевают закипать, что становится причиной заполнения помещения водяным паром. При этом в парилке станет некомфортно. Размер каменки и водяного бака не должны отличаться. Можно сделать котел без каменки, но это не совсем удобно. Нагрев помещения будет осуществляться только от стенок котла. Кроме того, не получится «поддать парку».
• Бак для воды, являющийся частью теплообменной системы. Чугунные котлы для бани с баком для воды – это наиболее распространенное решение.

После того как основные составные части устройства, дающего тепло, обозначены, следует перейти к главному вопросу: как сделать котлы для бани из подручных материалов?

Какие материалы и инструменты потребуются для изготовления котла

Котлы для парилки в русскую баню изготавливаются с использованием следующих инструментов:

• сварочного аппарата;
• болгарки, с отрезным кругом, предназначенным для работы с металлом.

О том, как изготавливаются самодельные котлы для бани из трубы или бочки, поговорим немного позже. Для начала следует рассказать о наиболее распространенном варианте из листового металла. Помимо него понадобятся:

• небольшие отрезки арматуры и швеллеров – они нужны для изготовления внутренних перегородок;
• толстый лист металла (минимум 0,5 сантиметра) – он необходим для производства колосников;
• труба диаметром минимум 10 сантиметров;
• навесы для дверей топки и поддувала;
• краник для бака.

Рассказывая о том, как сварить котлы для бани, следует упомянуть об изготовлении распределяющего тепло экрана. Его лучше всего сделать из кирпича. Все, что нужно сделать, – это вплотную обложить им котел.

Печка из бочки

Как выбирать котлы для бань? Какой материал использовать для их производства?

Подобные решения следует принимать самостоятельно, беря в расчет доступность комплектующих частей. Кому-то удобней использовать листовое железо, а кто-то считает, что котлы на баню своими руками лучше делать из бочки или трубы. Они не отличаются и могут похвастаться одинаковым подогревом воды в емкостях и помещения в целом. Разница заключается в способе производства.

Справедливости ради нужно сказать, что котел в баню своими руками гораздо проще изготовить из бочки. Это наиболее простая конструкция. Все, что нужно, – это подыскать металлическую емкость с толщиной стенки не менее 0,3 сантиметра. Более тонкий металл быстро прогорит.

Изготавливать котел для бани на дровах из бочки нужно в следующем порядке:

• Дно емкости полностью вырезается. Вместо него устанавливается лист железа, толщиной не менее 0,5 сантиметра. К нему необходимо заблаговременно приварить ножки, которые можно сделать из обрезков тавровой балки.
• На высоте 5–7 сантиметров от дна требуется выпилить небольшое окошко (примерно 20×15 см.). На этом месте будет установлена дверца поддувала. Она изготавливается из выпиленного куска. К нему требуется приварить петли и ручку, после чего установить на законное место.
• Вторая дверца будущего котла для бани на дровах устанавливается на 20 сантиметров выше поддувала. Она должна быть значительно больше первой (примерно 25×45 см.). В противном случае в нее не влезут поленья.
• Котел для бани на дровах содержит в своей конструкции колосники. Их нужно разместить на 5–7 сантиметров ниже дверца топки.
• Над топкой требуется поместить каменку. Наиболее удобным местом ее расположения является вторая треть бочки. Перегородка между этими отделами котла не должна быть сплошной. Она изготавливается из швеллеров. Размер каменки равен второй трети бочки. Посередине каменки нужна дверца. Через нее закладываются камни и заливается вода, при желании «поддать парку».
• Из бочки можно изготовить котел для бани с баком. Для этого следует использовать оставшуюся треть бочки. Каменка и бак разделяются сплошной перегородкой, швы хорошенько провариваются. По центру бака нужно установить трубу дымохода.

Изучив чертежи подобных конструкций, можно легко соорудить печь. В этом нет ничего сложного. Все, что нужно, чтобы сделать котел для бани своими руками, – это строго следовать имеющейся инструкции. Перед эксплуатацией изготовленный банный котел необходимо зачистить от окалин и ржавчины.

При желании его можно окрасить термостойкими лакокрасочными материалами. На этом все. Котел своими руками, сделанный из бочки, готов. Его можно устанавливать в баню.

Отопление в баню из трубы делается таким же образом. Исключением является лишь начальный этап. Не придется вырезать дно бочки, но потребуется соблюсти размеры, отрезав трубу длиной 1,2–1,4 метра.

Отопительное устройство из листового железа

Подобная печь с котлом из металла для бани является наиболее сложной в производстве. Это обусловлено тем, что подготовленной заготовки не будет. Принципиально подобное устройство ничем не отличается от вышеописанного. Оно тоже содержит в себе 4 отсека: зольник, топку, каменку и бак.

Производство такой печи займет больше времени. Особенно придется повозиться с баком для воды, который должен быть практически герметичен. Зато в результате получится изделие ничем не отличающееся от произведенного на заводе.

Горизонтальный котел для бани

Наряду с вертикальными отопительными приспособлениями, не меньшей популярностью пользуются самодельные печки из труб и бочек, имеющие горизонтальную конструкцию. Изготавливаются такие изделия просто:

• Нужно взять двухсотлитровую бочку и вырезать в ней несколько отверстий. Два из них предназначены для установки теплообменной трубы. Она должна проходить через бочку насквозь. Еще два послужат в качестве поддувала и дверцы топки. Последнее отверстие необходимо для установки дымохода.
• В верхней части будущей печи можно сделать каменку. Часть бочки срезается, а в этом месте привариваются прутья арматуры в форме решетки. Далее нужно сварить конструкцию из листов железа в форме незавершенной перевернутой пирамиды.
• Заготовка печи оснащается ножками, после чего ее нужно подсоединить к дымоходу и теплообменной системе.

Изготовить подобную конструкцию не сложней, чем котел из бочки, устанавливаемый вертикально. Недостатком этого изделия является то, что оно занимает много места.

Электрическое отопление в баню

Если имеется необходимость отапливать только парную, то идеальным решением является твердотопливная печь. В противном случае, когда нужно отапливать предбанник, душевую и прочие комнаты, имеющиеся в банном строении, это вариант можно смело отмести.

Для обогрева большой площади лучше использовать электрический котел. Его изготовление и монтаж не имеют технически сложных моментов. Все, что нужно, – это вварить водонагревательные ТЭНы в емкость с водой и грамотно обустроить теплообменную систему.

Преимущества банных котлов, работающих на электричестве очевидны:

• отсутствует необходимость обустраивать дымоходную систему;
• простота монтажа, эксплуатации и обслуживания;
• высокая эффективность.

Наравне с преимуществами имеется существенный недостаток: значительный расход электроэнергии.

Монтажные работы

Как правильно установить котел, чтобы он равномерно обогревал парилку и возможно смежные помещения? Установка котла – это сложная задача. При монтаже следует учитывать:

• Путь дымохода и трубопровода теплообменной системы. Решая, как установить котел, нужно помнить, что дымоход, как и трубы теплообменной системы, не должен быть сильно длинным. В первом случае печь будет иметь слабую тягу, во втором – большой объем воды в системе не будет прогрет полностью. В то же время они не должны быть сильно короткими. Это чревато «вылетом тепла в трубу» и быстрым закипанием системы. Таким образом, решая, как сделать котел, нужно правильно рассчитать размеры сопутствующих конструкций.
• Расстояние до легковоспламеняющихся конструкций, например, бревенчатых стен. Если котел имеет экран из кирпича, то эта проблема не актуальна. В противном случае расстояние до стен должно быть не менее метра, или их нужно отделать теплоизоляционными не горючими материалами.
• Удаленность от лавок. В парной с металлической печью очень легко получить ожог. Подобная конструкция очень опасна, поэтому ее следует устанавливать на значительном удалении от полок.

Нужно строго соблюдать правила монтажа. От того, как установлена печь, зависит не только эффективность ее работы, но и безопасность посетителей парной. Схема правильной установки отопительного оборудования прилагается.

Так что же выбрать: печь, сделанную самостоятельно, или готовый вариант из магазина? Его даже не придется устанавливать. Компании, занимающиеся продажей подобных товаров, сами производят доставку и монтаж.

Выбирая приемлемый вариант, следует брать в расчет затраченные силы и средства. Люди сваривают самоделки, тратя деньги лишь на электроэнергию и электроды, все остальное найдется в каждом подсобном хозяйстве. Таким образом, котел для бани стоит «три копейки».

Изготовление устройства из листов железа может занять не один день. Не факт, что получится все с первого раза. Если хотите сэкономить и есть свободное время, то можете смело приступать к сборке. В противном случае рекомендуем подобрать приемлемый по мощности вариант в магазине.

Как сделать котел в баню своими руками

Многие не представляют загородный дом или дачу без бани. Чтобы мыться в ней было комфортно, надо правильно собрать и установить отопительный прибор. Его покупают в магазине, некоторые собирают котел для бани своими руками. Разберемся, как правильно это сделать.

Все об изготовлении банного котла

Типы банных отопителей

В зависимости от типа используемого топлива оборудование делится на несколько видов.

Газовое

Теплоноситель разогревается при сгорании газовой смеси. Приборы компактны, экономичны. Не требуется частая чистка, просты в обслуживании. Работают на магистральном газе, тогда требуется подводка, или на сжиженном. Последний вариант самый дорогой. Однако газ считается потенциально опасным веществом, поэтому приборы должны быть сертифицированы и установлены только специалистами. Самодельные вариации могут быть очень опасны .

Электрическое

Самый экологичный вариант. Разогрев производится за счет преобразования электрической энергии в тепловую. При этом горения не происходит, поэтому вентиляция и дымоотведение не нужны. Оборудование компактное, простое в установке. Самостоятельно его изготовить сложно . Из недостатков надо отметить необходимость бесперебойной подачи электроэнергии и достаточно высокую цену, которая постоянно повышается.

Твердотопливное

Работает на разных видах твердого топлива: уголь, торф, дрова, брикеты, т.п. Есть разновидности «длительного горения». Стандартный твердотопливник быстро разогревается, хорошо удерживает тепло. Основной недостаток — необходимость постоянно загружать новые партии топлива. Также приходится его регулярно чистить, освобождая от золы. Мы рассмотрим инструкцию по изготовлению этого типа котла .

Основные элементы твердотопливного котла

• Топка. Это отсек, где происходит горение. Изготавливается из толстостенного металла. На дне располагаются колосники. Это решетки, на которые укладывается топливо. Через них зола ссыпается вниз.
• Поддувало. Пустая камера, располагающаяся под топкой. Сообщается с последней через колосниковую решетку. Из поддувала забирается воздух. Он нужен для горения. Сюда высыпаются зольные отходы. Их периодически удаляют.
• Теплообменник. Устройство, передающее тепло от сгорающего теплоносителя.
• Водяной бак, располагается над топкой. Когда в ней горит топливо, находящаяся в баке жидкость нагревается.
• Каменка. Емкость, которую заполняют камнями. С ее помощью отводится и перераспределяется тепло.
• Дымоход. Канал, через него отводятся газообразные продукты сгорания. Оснащается задвижкой, посредством которой регулируют тягу. Начинается от камеры сгорания, затем проходит сквозь каменку, затем водяной бак, прогревает их. Завершается дымоотводящей трубой.

Особенности конструкции самодельного твердотопливного агрегата

Прежде всего надо определить форму. Выбирают обычно из двух вариантов: прямоугольник либо цилиндр. В любом случае в передней части размещают поддувальную и топочную дверку. Сбоку устанавливают дверку каменки. Отводы под отопительный контур располагают сзади.

Прямоугольные конструкции

Сложны в раскрое и в изготовлении. Для них требуется большое количество деталей, которые соединяют сваркой. Получается множество швов. Их важно выполнить качественно. Ориентируют прямоугольный прибор по-разному. В вертикальном расположении получается компактная система, занимающая минимальную площадь. Ее нужно надежно закрепить. Горизонтальная ориентация не требует специальных креплений, она устойчива. Но занимает больше места.

Цилиндрические системы

Изготовить их проще, чем прямоугольные. За основу можно взять бочку либо толстостенную трубу с большим диаметром, изготовленную из подходящего металла. Мастера переделывают и старые газовые баллоны. Плюс таких переделок в том, что берутся готовые бесшовные изделия. Их преобразуют в котел с минимальным количеством швов. Это намного проще для самостоятельной сборки. Ориентировать прибор можно вертикально либо горизонтально. Достоинства и недостатки решения такие же, как и у прямоугольных аналогов.

Особенности теплообменника

Важно определиться с конструкцией теплообменника (элемента, который предназначен для разогрева воды): бак или трубчатые элементы. Бак должен быть большим, иначе жидкость будет долго разогреваться. А габариты теплообменника повлияют и на размеры отопительного котла. Чаще используют трубчатые элементы. Их делают в форме змеевика, спирали или сэндвич-трубы.

Самое простое решение: согнуть две трубки, повторяя внутренний диаметр камеры сгорания. При помощи вертикальных деталей соединяют их в общую систему. На одном конце каждого элемента ставится заглушка. К другому концу приваривается патрубок. Первый патрубок находится в нижней части, к нему подводится холодный теплоноситель. Второй — в верхней части, отсюда отводится разогретая жидкость.

Вода через нижний патрубок поступает в теплообменную систему, проходит по ней и нагревается. Чаще всего теплообменник размещают внутри топочной камеры. Но возможны и другие варианты: около дымоотвода или вдоль корпуса котла.

Другой важный момент — материал теплообменника. Уровень его теплоотдачи влияет на качество обогрева. Так, лучшим вариантом считается медь. У этого металла максимальный коэффициент теплоотдачи. Но такое решение будет самым дорогим. Понадобится большое количество толстостенных медных труб, цена которых очень высока. К тому же для их соединения нужна сварка в особых условиях.

Поэтому обычно для изготовления теплообменника используется углеродистая сталь 2,5 мм или толще. Это могут быть трубы подходящего диаметра или листы. В последнем случае сваривается плоский бачок, к его нижней и верхней части приваривается по одному патрубку. К ним подключается система отопления.

Инструкция по изготовлению котла в баню своими руками

Начинают с определения формы и размеров устройства, выбора материалов. Сложнее всего изготовить котел для бани своими руками из листового железа. Чаще берут подходящую бочку либо фрагмент трубы и переделывают их. Важно правильно подобрать размер. Так, для бани площадью не больше 12 кв. м будет достаточно оборудования, сделанного из 200-литровой емкости. Можно взять бочку для дизтоплива либо бензина. Подойдет для такой переделки и 70-100 см отрезок трубы, диаметр которой не меньше 50 см.

Важный момент. Металл берут толстостенный, иначе он быстро прогорит. Для стенок выбирают сталь 5 мм, для днища 10 мм. Кроме заготовки, для сборки понадобится фурнитура для печей, трубка для изготовления теплообменника, труба-дымоотвод, уголок либо арматура под колосники, швеллер. Потребуется еще кирпич для обустройства защитного экрана. Подробно разберем процесс изготовления своими руками котла для бани из трубы.

Размечаем конструкцию

Первый этап — разметка заготовки. Надо наметить четыре камеры. Самая нижняя — зольник, ее высота порядка 100 мм. Затем идет топочный отсек высотой 360-400 мм. Над ним размещают каменку, на которую отводят еще 400 мм. Выше находится бак, на него остается 400-600 мм. Разметка необходима для последующего разделения заготовки на отсеки. На намеченные участки привариваются ограничители, их можно сделать из арматурного прутка на 12 мм.

Позже на эти ограничители устанавливаются металлические детали-перегородки. Их вырезают по внутренним размерам корпуса. На дно топочного отсека ставятся колосниковые решетки. После того как установлены ограничители, к заготовке приваривают дно. Шов должен быть качественный и герметичный. Затем из обрезков швеллера изготавливаются опоры. Закрепляют их сваркой на дне сооружения.

Собираем поддувало и топку

Три отсека, если считать снизу, оснащаются дверцами. Под них вырезают отверстия. Первое находится в зольнике. Здесь закрепляется дверка на поддувало. На одной линии с ним, но выше размещают отверстие под топочную дверку. Их покупают заранее, но можно сделать иначе. Тогда вырезанные из корпуса фрагменты используют в качестве дверок. К ним прикрепляют ручку и петли. Так получается дешевле, но сложнее в изготовлении.

Отверстие под дверку каменки прорезают в третьем снизу отсеке. Оптимально изготовить дверь, соединенную с горловиной, ее вставляют в перегородку между парилкой и помывочной. Так будет удобно поливать каменку водой, чтобы получить пар. После этого приступают к подготовке колосниковой решетки. Ее сваривают из арматурных прутков или берут лист металла с перфорацией. Размеры перфорации должны быть достаточными, чтобы в отсек сгорания проходил воздух и высыпалась зола.

Колосники вырезаются в виде круглой пластины. Ее диаметр должен быть равен диаметру внутренней части корпуса. Подготовленную таким образом решетку укладывают на опору между топочной и поддувалом. Фиксировать сваркой не надо, колосники должны просто лежать на опоре. Внутрь камеры сгорания устанавливается теплообменник, закрепляется на месте. Над топочной устанавливается металлическая перегородка с отверстием, к которому крепится дымоход.

Делаем поддувало. Проще всего разрезать пополам подходящую по габаритам толстостенную трубу. Ее режут вдоль, вставляют в отсек. Для нее готовят рейки-направляющие. Деталь двигается по ним, но не снимается полностью.

Как из трубы сделать котел для бани: чертежи и схемы + видео по изготовлению своими руками

Доброе время суток, дорогие читатели! Современный рынок предлагает владельцам бань множество моделей отопительных приборов, но цены на них не всем по карману. Стоимость самодельного нагревателя минимальная, он более прост по конструкции и дизайну, но эти особенности не делают котел для бани своими руками менее функциональным и продуктивным по теплоотдачи.

Преимущества и недостатки самодельного котла

Главным преимуществом прибора, изготовленного из подручных материалов, является его низкая себестоимость. Под основную часть устройства можно приспособить вышедший из употребления газовый баллон, металлическую бочку и другие подручные материалы.

Возможно, потребуются затраты на приобретение трубы или листовой стали на сборку корпуса, крепёжные элементы или готовые дверки, но общая их стоимость всё равно меньше, чем цена заводской модели. Не рудные стройматериалы, цемент и кирпич для устройства опорной плиты или футеровки топочной камеры требуются в небольшом количестве и обычно остаются на участке после возведения банной постройки.

К плюсам самодельного устройства можно отнести и его индивидуальные габариты. Планировка и маленькая площадь бани может не позволить установить готовое фабричное оборудование, а самодельный небольшой котёл удачно впишется в любое маленькое помещение.

Минусами такого устройства являются:

• Неспособность накапливать и длительно сохранять тепло. Металлический корпус быстро нагревается и отдаёт тепло, но сразу остывает, как только в нём сгорает топливо.
• Необходимость установки высокой трубы для отвода дыма и обеспечения достаточного уровня тяги.
• Необходимость регулярной чистки всех отделов, и особенно часто дымоотводной трубы.

Устройство котла

В конструкцию котла обязательно должны входить следующие составные части:

• Топка — камера из толстостенного металла, где происходит процесс горения топлива. Дном топки является колосниковая решётка, через которую зола высыпается в поддувало.
• Поддувало — пространство под топочной камерой. Используется для сбора и удобного извлечения зольных отходов, а также забора воздуха в топку, необходимого для горения топлива.
• Каменка — специальная ёмкость, заполненная камнями. Осуществляет перераспределение и отвод тепла.
• Бак для нагрева воды — размещается чуть выше топки.
• Теплообменник — небольшая ёмкость, предназначенная для передачи энергии сгорающего топлива теплоносителю.
• Дымоход — канал, необходимый для отвода дыма. Берёт начало от топочной камеры, далее проходит через бак или каменку, нагревая их и заканчивается дымовой трубой. Для регулировки тяги снабжается задвижкой или шибером.

Виды котлов для бани

В зависимости от используемого топлива котёл для бани бывает газовым, электрическим, жидкотопливным, пиролизным и твердотопливным.

Газовый

Устройство, работающее на газе, более компактно и экономично. Во время работы не выделяет гарь и неприятный запах, для него не нужно запасать топливо на весь год. Однако установка такого котла целесообразна только на участках, где есть возможность подключения к централизованным коммуникациям газоснабжения.

Электрический

Электрокотёл является наиболее экологичным прибором. Он прост в установке и эксплуатации, так как не требует обустройства дымохода и дополнительной вентиляционной системы. Но удобно пользоваться таким прибором лишь в местах, где электроснабжение осуществляется в постоянном режиме и не имеет перебоев. Да и экономичным такой тип котлов назвать сложно, поскольку стоимость электроэнергии всё время увеличивается.

Обогрев с применением жидкого топлива

Прибор, использующий для работы дизельное топливо, керосин или отработку, по простоте эксплуатации практически не отличается от газового котла. На это в немалой степени оказывает влияние тот факт, что хранить жидкое топливо можно в любой, небольшой по объёму ёмкости, например, в канистре или бочке. Устанавливать такое устройство необходимо в отдельном помещении, не используемом для принятия банных процедур, так как при горении нефтепродукты выделяют токсичные пары с очень неприятным запахом.

Пиролизный

Пиролизный котёл имеет самую высокую производительность за счёт полного сжигания топлива. Древесный газ, образующийся при сгорании в топке дров или угля, не улетучивается в атмосферу, а попадает во вторую камеру — дожига, где выгорает, выдавая дополнительную тепловую энергию. Для их изготовления используются сложные схемы и технологии, поэтому самостоятельно собрать такой прибор под силу не каждому.

Твердотопливный

Котёл, использующий для обогрева дрова, каменный уголь и другие виды твёрдого топлива, является универсальным, его надёжность проверена временем. Прибор отлично нагревается и длительно поддерживает оптимальный уровень температуры. К минусам такого типа печек можно отнести необходимость своевременной загрузки новой партии топлива, которое требуется запасать впрок.

Виды теплообменников для котла

Теплообменник — это устройство, выполняющее функцию нагрева воды. Чем больше его КПД, тем котёл лучше обогревает помещение. На уровень теплоотдачи теплообменника оказывает влияние материал изготовления и общая площадь данного устройства.

Самый высокий коэффициент теплоотдачи у меди, но это очень дорогой металл. Для изготовления эффективного теплообменника потребуется большое количество медного трубного проката с толстой стенкой, стоимость которого может сравняться со стоимостью заводского отопительного прибора. К тому же его сварка возможна только в среде инертных газов, организовать этот процесс в бытовых условиях нереально, а паяные соединения в условиях высоких температур имеют слишком низкие показатели прочности.

Оптимальным вариантом будет использовать для теплообменника трубы или листы углеродистой стали толщиной не менее 2,5 мм. Из листовой стали можно изготовить бачок с плоскими стенками и приварить к нему два патрубка, один снизу, а другой сверху. К ним будет подключаться трубы системы циркуляции теплоносителя.

Чтобы котёл работал на обогрев достаточно эффективно объём такой ёмкости придётся максимально увеличить, что скажется и на линейных параметрах топки. Установка отопительного прибора больших габаритов не всегда возможна в банных помещениях и слишком затратна по расходу материалов.

Добиться увеличения площади теплообменника, и соответственно скорости нагрева воды, можно, если использовать для его изготовления трубы из прочной стали или меди. Такое устройство будет компактнее по размерам, просто изготавливается, долго служит и способно работать под давлением.

Трубчатый теплообменник

Конструкция трубчатого теплообменника может иметь разную форму (змеевика, спирали, по типу труба в трубе и др.), но для изготовления своими руками лучше выбирать вариант попроще. Например, изогнуть две трубы в соответствии с внутренним диаметром топки и соединить их в единую каркасную конструкцию вертикальными элементами. С одного конца трубы заглушить, а ко второму торцу приварить штуцера для присоединения отопительной системы, один поставить внизу для входа холодной, второй сверху для выхода горячей воды.

Где устанавливать теплообменники

Существует несколько вариантов размещения теплообменника:

• Внутри топки.
• Около корпуса отопительного прибора.
• Вокруг дымовой трубы.

Продуктивнее всего установить его по краям топочной камеры, придав ему цилиндрическую форму или буквы П, в зависимости от формы топки. Это даст возможность не только увеличить общую эффективную площадь теплообменника, но и уменьшить количество сажи, откладывающейся на его плоскостях.

Типы конструкций

Банные котлы обычно имеют вид металлического цилиндра или прямоугольника. Спереди у них находятся топочная и поддувальная дверца, сзади выводы контура отопления, сбоку — дверцу каменки, расположенной на выступающей горловине.

Цилиндрической формы

Для изготовления котла цилиндрической формы можно использовать металлические трубы диаметром не менее 50 см, бочки объёмом до 200 л, вырабатывавшие свой ресурс 50 — литровые баллоны для транспортировки пропана. Эти изделия бесшовные, уже имеют цилиндрическую форму, которая более предпочтительная, чем прямоугольная с точки зрения аэродинамики (обтекания воздухом) и теплоотдачи. Ориентация цилиндрических котлов может быть как вертикальной, так и горизонтальной.

Прямоугольные

Приборы такой формы имеют большое количество швов, да и раскрой их деталей должен выполняться с особой точностью. Для человека без навыков сварочных работ собрать такую конструкцию будет проблематично. Ориентация котла прямоугольной формы существенной роли не имеет. Для большей устойчивости его можно расположить горизонтально, если конечно позволит площадь. Вертикальное расположение позволит сэкономить место, но потребует дополнительных мероприятий для закрепления.

Из каких материалов делать котел

Конструктивные элементы котла при эксплуатации подвергается воздействию высоких температур, поэтому использовать для его сборки необходимо толстый металл, чтобы исключить прогорания.

Если подходящей трубы или ёмкости найти не удалось, то изготовить такой прибор можно по чертежу из листового железа.

Металлические листы

Для стенок агрегата подойдёт листовая сталь марки Ст3 толщиной 5 мм, днище должно быть ещё толще — не менее 10 мм.

Изготовление и сборка самодельного котла

Самое дешёвое и доступное топливо — древесина, соответственно установка твердотопливного котла является самым распространенным вариантом выбора банного нагревателя. Размеры такого агрегата зависят от габаритов помещения. В среднем под обогреватель для бани площадью 12 м² подойдёт заготовка в виде куска трубы диаметром 50 см и длиной от 70 см до 1 м или готовая 200-литровая бочка для хранения бензина или дизтоплива.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельного изготовления котла необходимо иметь следующие инструменты:

• Сварочное оборудование.
• Болгарку с зачистными и отрезными дисками.
• Электрическую дрель.
• Приспособления для измерения и разметки: рулетку, уголок, уровень и мел.
• Плоскогубцы.
• Молоток.
• Защитное обмундирование: брезентовый костюм, закрытые ботинки, рукавицы, щиток сварщика и очки.

Кроме металла для изготовления корпуса котла потребуются:

• Стальная труба для теплообменника.
• Металлический лист толщиной не менее 50 мм для изготовления дна котла.
• Печная фурнитура: топочная и поддувальная дверцы, заслонка в дымоход.
• Кран для бака горячей воды.
• Металлическая труба для дымохода.
• Арматура или уголок для изготовления колосников.
• Швеллер для опорной конструкции и перегородки между каменкой и топочной камерой.
• Огнеупорный кирпич для кладки экрана вокруг прибора.
• Глиняный или цементный раствор.

Чертежи и схемы

Схема 1. Вертикальный металлический котёл в разрезе

Схема 2. Однотрубная байпасная система отопления

Сварка опор конструкции

Сначала изнутри трубу нужно разметить снизу вверх на 4 отсека высотой:

• 100 мм — под зольник.
• 350 — 400 мм — для топки.
• 400 мм — под каменку.
• 400 — 600 мм — для бака.

Каждый сектор котла в будущим будет разделён круглой металлической перегородкой, вырезанной по внутренними диаметру трубы. Для установки перегородок потребуются ограничители в полости корпуса. Сделать их можно из арматуры 12 мм, затем вставить в трубу и приварить на соответствующем уровне.

Снизу следует по всему периметру приварить герметично дно и сразу к нему опорные конструкции из обрезков швеллера.

Делаем тепловой экран

В небольших семейных парилках, где важен каждый сантиметр площади, установка котла на безопасном расстоянии от ближайших стеновых поверхностей в 0,3 — 1 м нецелесообразна. В этом случае боковые плоскости обогревателя закрывают изоляционными щитами — металлическими или кирпичными экранами. Стальные или чугунные экраны заводского производства оснащены ножками, которыми с помощью болтов крепятся к полу. Кирпичные экраны можно сложить двумя способами:

• Обложить корпус прибора полностью.
• Огородить стенками, разделяющими его и возгораемые поверхности.

В нижней части кладки следует оставить проёмы для конвекции воздуха между стеной из кирпича и агрегатом.

Обшивку стен можно защитить от возгораний огнеупорным материалом — полированным алюминием или нержавейкой, которые хорошо отражают тепло, так же подойдут миниритовые плиты, листы суперизола или фольгированные маты из базальтового волокна.

Делаем поддувало и топочную

В нижних трёх отсеках нужно вырезать проёмы под установку дверок под поддувало, топку с одной стороны корпуса и каменку — сбоку котла или с противоположной стороны. Поддувальную и топочную дверки можно купить заранее или приспособить вырезанные фрагменты стенки трубы, приварив к нем петли и ручки, обеспечивающие удобство при закрывании и открывании отделов котла. Дверку для каменки желательно сварить с горловиной, которую можно вставить в простенок парилки. Таким образом можно будит топить котёл отдельно, а через люк в парилке поливать камни водой.

На опорные кольца между поддувалом и топочной камерой устанавливаем колосники — металлический круглый лист с дырками или сваренную ячеистую конструкцию из арматуры. Приваривать их не следует, они должны просто лежать. В топке закрепляем теплообменник.

Для изготовления поддувала можно приспособить толстостенную трубу, разрезав её вдоль. Она должна иметь возможность двигаться по металлическим рейкам, но не выниматься полностью.

Сооружаем бак для воды

В разделительный металлический круг, который будет дном бака нужно вырезать отверстие под дымовую трубу, вставить её и капитально обварить стыки по всей длине окружности. Для изготовления крышки используем такую же металлическую пластину с отверстием под дымоход, только один её фрагмент делаем открывающимся для заливки воды.

Как подключать радиаторы

В бане требуют обогрева максимум два помещения: душевая и комната отдыха. Организовать его можно с помощью однотрубной байпасной системы с диагональным подключением батарей (схема 2). Она просто монтируется и эффективна в работе. Для сборки потребуется 2 — 3 радиатора, запорная арматура, позволяющая регулировать температуру нагрева каждого элемента и расширительный бачок закрытого типа — для защиты теплоносителя от испарения.

Если необходимо отключить один из радиаторов, то теплоноситель ко второму будет поступать через байпас. Собранную таким образом отопительную систему нужно подключить к котлу: подвести нижний отвод с уклоном в 2-3 градуса и верхний отвод под углом в 20 градусов и через фитинги с резьбой соединить с концевиками теплообменника.

Видео по изготовлению

На видео показан процесс сборки одной из вариантов конструкции банных котлов.

Правила установки котла

Для строительства бани обычно используют горючий материал — дерево, поэтому соблюдение следующих правил пожарной безопасности является главным требованием при монтаже отопительного прибора:

• Котёл нельзя ставить сразу на деревянный пол, под него нужна опора из негорючего материала — кирпичное основание, бетонная плита или толстый лист металла.
• В комнате, где установлен котёл, должна быть оборудована хорошая вентиляция, чтобы исключить скапливание продуктов горения внутри помещения.
• Для защиты дымохода котла от конденсата рекомендуется выполнить теплоизоляционные мероприятия с использованием минеральных утеплителей.

Фото готового результата

Заключение

Схема сборки банного котла несложная и будет понятна каждому домашнему мастеру, взявшимся за такую работу. Для получения целебного пара нужно только подобрать правильное наполнение для каменки. Думаю, после этой статьи вы разобрались как его сделать. Остались вопросы? Вы можете задать их в комментариях, а так же поделиться с нами собственным опытом, распространить полезные идеи в социальных сетях.

8 способов размножения роз

Автор: Тамара Альтова . 23 декабря 2018 Категория: Садовые растения.

Садовые розы можно размножать разными способами, в том числе и семенным. Но чаще всего для получения растений культурной группы используют вегетативное размножение. В этой статье мы расскажем о нескольких способах, которые помогут вам получить понравившиеся сорта розы, и опишем каждый из них пошагово.

Способы размножения садовых роз

Первый способ размножения: семенной

Для выращивания роз из семян годится как приобретенный посевной материал, так и собранный с собственных растений. Разница между купленными и собранными семенами в том, что магазинные не нуждаются в предпосевной обработке, тогда как семена из вашего сада требуют предварительной стратификации: их помещают между смоченными перекисью водорода ватными дисками, укладывают в полиэтиленовый пакет и хранят в течение полутора-двух месяцев в холодильнике при температуре 3-5 ºC, периодически увлажняя диски и проверяя состояние семян на предмет появления плесени.

После стратификации семена полчаса выдерживают в растворе фунгицида, затем сеют по поверхности предварительно простерилизованного, влажного песка или торфа, а сверху присыпают слоем перлита. Для успешного прорастания семенам роз нужна температура 18-20 ºC, регулярный полив и десятичасовый световой день, однако от прямых солнечных лучей ростки, появляющиеся обычно через 3-4 недели, следует затенять.

В открытый грунт сеянцы высаживают после того, как минуют ночные возвратные заморозки. Обычно это происходит во второй половине мая. Участок нужно предварительно перекопать с компостом или перегноем, а кислый грунт следует обязательно известковать. После высадки сеянцы обильно поливают. Первую неделю молодые розы нужно затенять от солнца. Бутоны на сеянцах могут появиться уже через 2-2,5 месяца после прорастания семян, однако в первый сезон лучше их обрывать, чтобы растение расходовало силы и питание не на цветение, а на развитие корневой системы.

Имейте в виду, что всхожесть семян роз невысока, поэтому не жалейте материала: чем больше семян вы посеете, тем больше вероятность, что какая-то часть из них прорастет.

Второй способ: укоренение горизонтальных отводков

Отводками традиционно размножают плетистые, кустарниковые и почвопокровные розы. Проводят процедуру в начале весны, используя в качестве отводков низко растущие ветви. При размножении горизонтальными отводками сначала почву вокруг куста перекапывают с торфом и песком, очищают от сорняков и делают в ней канавку глубиной около 10 см, направленную от куста в ту же сторону, в которую растет намеченный вами к размножению зрелый, но еще не утративший гибкости побег. С побега удаляют все листья, разрезают на стороне, смотрящей наружу, одну из почек и вставляют в разрез маленькую щепочку.

Отводок укладывают в канавку разрезом вниз, засыпают почвой, слегка ее утрамбовывают и поливают. Если ветка топорщится, ее закрепляют в канавке металлическими дужками. Ухаживают за отводком, как и за кустом: поливают, подкармливают, рыхлят вокруг него почву. Следующей весной отводок отделяют от материнского куста и пересаживают на постоянное место.

Первый сезон постарайтесь не допустить цветения молодой розы.

Способ третий: вертикальные отводки

Вертикальными отводками размножают розы в основном на продажу, причем только те виды и сорта, которые хорошо переносят сильную обрезку. Осуществляется процедура в следующем порядке:

Способ четвертый: воздушные отводки

Можно размножать розу также воздушными отводками. Этот способ позволяет получить более крупные саженцы. Воздушными отводками также размножают монстеры и древовидные фикусы. Чтобы процесс прошел быстрее и отводок успел прижиться на новом месте до наступления холодов, осуществляют эту процедуру в период активного роста таким образом:

• пластиковую бутылку разрезают по боку сверху донизу с одной стороны, наполняют ее смесью кокосового волокна, компоста и садовой земли или каким-нибудь другим легким и влажным субстратом и уплотняют его;
• со здоровой, крепкой ветки снимают кольцо верхней зеленой корочки шириной 5-7 см, обнажившийся участок обрабатывают корнеобразователем, после чего надевают на ветку в этом месте бутылку с субстратом и закрепляют бутылку в таком положении скотчем, пластиковым хомутом или веревкой;
• для защиты от перегрева образующихся в субстрате через время корней бутылку оборачивают фольгой.

Через несколько недель фольгу снимают и проверяют, как проходит окоренение. Если корней мало или они слишком слабые, бутылку на некоторое время опять заворачивают в фольгу. Когда корневая система отводка достаточно разовьется, бутылку снимают, а отводок отделяют от ветки чуть ниже образовавшихся корней.

Перед посадкой на постоянное место желательно опустить корни отводка на полчаса в теплую воду, чтобы они напитались влагой.

Способ пятый: корневыми отпрысками

Это достаточно простой и нетрудоемкий способ получить новое растение. Однако он менее эффективный, чем, например, черенкование. Смысл способа в том, чтобы отделить и пересадить небольшие побеги, образовавшиеся вокруг корнесобственного куста. Привитые розы корневыми отпрысками не размножают, потому что поросль дает не сортовая роза, а подвой.

Больше всего отпрысков образуется с южной стороны куста. Отделяют корневой отросток ранней весной на второй год его появления, когда у него уже разовьется корневая система, причем рубят корень как можно ближе к материнскому кусту, чтобы отпрыску достался корень подлиннее. Перед процедурой наземную часть отростка укорачивают на треть. Отделенный отпрыск сразу высаживают на постоянное место.

Способ шестой: деление куста

Деление куста – один из самых простых способов размножения роз. Осуществляют процедуру часто в целях омоложения старого растения в конце апреля или в начале мая: розу выкапывают, делят острым, стерильным инструментом на части, каждая из которых должна иметь развитые побеги и крепкие корни. Затем у каждой деленки укорачивают слишком длинные корешки, а побеги обрезают, оставляя на каждом всего по 3-5 почек, причем верхний глазок должен обязательно смотреть наружу, а не внутрь куста. Срезы обрабатывают садовым варом, а корни деленок перед посадкой на постоянное место окунают в глиняно-навозную болтушку.

Подробно описан этот процесс в следующем видеоматериале:

Способ шестой: размножение роз зелеными черенками, или летнее черенкование

Для летнего черенкования используются полуодревесневшие побеги, срезанные в период цветения, однако жировые побеги для черенкования не подойдут. Осуществляют процедуру в мае или июне. Черенки нарезают из средней части побега: они должны быть длиной 10-15 см и иметь как минимум три почки. Верхний срез черенка должен быть прямым и проходить над почкой на расстоянии 5-10 мм, а нижний срез, проходящий под самой почкой, нужно делать под углом 45 º. Чтобы предупредить во время окоренения слишком сильное испарение влаги, нижние листья с черенка удаляют, а пластины верхних листьев укорачивают наполовину.

Перед посадкой черенки двое суток выдерживают в растворе Гетероауксина, приготовленном в соответствии с инструкцией. На дно контейнера укладывают слой дренажного материала, затем заполняют емкость влажной торфоперегнойной землей, высаживают в нее наклонно черенки под углом 45 º, после чего поверхность субстрата посыпают слоем чистого речного песка толщиной 1,5-2 см. Для создания парникового эффекта, который ускоряет процесс окоренения, контейнер накрывают прозрачной пластиковой крышкой, стеклянной банкой или полиэтиленовым колпаком.

Уход за черенками состоит в регулярном проветривании и опрыскивания, а через 2-3 недели, после окоренения, можно будет приступить к поливу субстрата. Когда корневая система разовьется и окрепнет, черенки пересаживают: весенние – сразу в грунт, а летние, окоренившиеся только к осени – по отдельным горшкам, чтобы весной, после зимовки в помещении, пересадить их на постоянное место.

Способ седьмой: размножение роз одревесневшими черенками

Одревесневшие черенки нарезают осенью с вызревших однолетних побегов, достигших толщины 4-5 мм. Побеги хранят всю зиму в холодильнике или погребе, а весной делят их на отрезки длиной 10-12 см и замачивают в воде, чтобы они напитались влагой. Высаживают черенки так же, как и зеленые: под углом 45º, почти полностью погружая их в субстрат. После посадки черенки поливают и накрывают их прозрачным куполом. Ухаживают за ними так, как и за зелеными черенками, а когда у них разовьется корневая система, их высаживают в открытый грунт.

Способ восьмой: размножение роз окулировкой

Способом массового размножения всех видов садовых роз является окулировка, или прививка на корень шиповника почки сортового растения. Прививают сортовые черенки и почки также на розу мелкоцветковую, коричную, морщинистую и ржавчинную – все они являются видами дикорастущего шиповника.

Проводят окулировку в августе, в период сокодвижения, когда кора на побегах легче отходит от древесины. В качестве подвоя используют двух-трехлетний сеянец, толщина шейки которого должна быть 8-10 см. Спящую почку с листовым черешком после первого цветения вместе со щитком (кусочком коры) срезают с вызревшего, отцветшего побега: правильно выбранный побег при сгибании издает треск. Заготавливать привои лучше утром, после полива, чтобы в тканях было достаточно сока.

Прививку осуществляют в тот же день, когда был срезан щиток с почкой, и важно, чтобы погода была сухая и безветренная, а инструмент – острым и стерильным. Не прикасайтесь руками ни к разрезу, ни к щитку: в них на них не должна попасть ни грязь, ни пыль.

Корневую шейку подвоя очищают от земли и пыли, после чего удаляют со стволика все побеги на отрезке 10 см вверх от шейки, протирают этот участок влажной губкой и делают на коре Т-образный разрез, причем размер длинной части должен быть примерно таким, как и длина щитка с почкой. Кору в разрезе осторожно отодвигают от древесины, после чего в разрез вставляют щиток с почкой, плотно прижимают к нему кору привоя и оборачивают место прививки скотчем или полимерным лейкопластырем клейкой стороной наружу. Саму почку закрывать не нужно.

Через четыре недели осмотрите место прививки: если листовой черешок засох и отвалился, а почка не потемнела, значит, окулировка прошла успешно. На зиму привитой саженец высоко окучивают землей и укрывают прикорневой участок и место прививки лапником. Ранней весной укрытие убирают, с почки снимают обвязку, подвой обрезают на полсантиметра выше места прививки, а срез обрабатывают садовым варом или пастой Раннет. В дальнейшем молодой куст формируют прищипкой.