Письменный,рабочий,компьютерный,обеденный,кухонный стол,стол книжка,стол трансформер,стол раскладной,скатерть,размеры,недорого купить

Письменный, рабочий, обеденный, кухонный столы и их размеры

Современный человек привык к комфорту во всём. Инновационные открытия в сфере науки и технике, гаджеты, без которых мы уже практически не представляем своё существование…Но индустрия изготовления мебели тоже не стоит на месте. Каждый сезон западные коллеги задают нам тон и показывают какой стиль дизайна интерьера будет популярен в этом квартале. Столы – это незаменимый атрибут мебели, который позволяет нам чувствовать себя спокойно и уверенно.

Но в современном мире мало иметь просто хорошую мебель, очень важно, чтобы мебельный тандем составлял эстетическую комбинацию и вписывался под определённое направление. Например, в этом сезоне на пике популярности тёплый скандинавский стиль и современный лофт. Первый отличается большим количеством белого и бежевого оттенков в интерьере, второй – минималистичностью форм. Рассмотрим популярные модели мебели, их размеры и габариты и возможность купить их недорого.

Письменный, обеденный, кухонный столы и их размеры

Детский письменный стол – элемент мебели, без которого сложно представить детскую комнату и кабинет. Рассмотрим стандартные размеры детского письменного стола:

длина – 110 см;
ширина – 60 см;
высота – 76 см;
ширина полок – 35 см.

В зависимости от типа конструкция и наличия дополнительных полок размеры могут немного модифицироваться, но в основном остаются в таких пределах.

Размеры рабочего письменного стола для взрослого в кабинет значительно отличаются от стандартного детского рабочего пространства:

длина – 150 см;
ширина – 80 см;
высота – 76 см;
ширина полок – 42 см.

Что касается обеденного и кухонных столов, то тут тоже стоит отталкиваться от размеров самой кухни. Если квадратные метры комнаты позволяют, то можно поставить большой стеклянный стол, если нет – ограничьтесь компактным кухонным уголком.

Обеденные столы бывают круглые и прямоугольные. Их размеры зависят от количества посадочных мест. Рассмотрим все варианты:

прямоугольный на 4 персоны: длина – 120 см, ширина – 90 см, высота – 76 см;

прямоугольный на 4-6 человек: длина – 150 см, ширина – 90 см, высота – 76 см;

прямоугольный на 6-8 человек: длина – 195 см, ширина – 90 см, высота – 76 см;

круглый на 4 персоны: диаметр – 90-110 см, ширина – 90 см, высота – 76 см;

круглый на 4-6 персон: диаметр – 110-140 см, ширина – 90 см, высота – 76 см;

круглый на 6-8 персон: диаметр – 110-140 см, ширина – 90 см, высота – 76 см.

Чтобы рассчитать размеры обеденного стола, нужно воспользоваться следующим правилом: на каждого человека для комфортного приема пищи должно приходиться поверхности не менее 60*40 см (ширина и глубина соответственно). А посредине обязательно должно быть не менее 20 см свободной площади для общих предметов сервировки (салатниц или вазы с цветами). Поэтому минимальной шириной считается 80-85 см, а длина подбирается в зависимости от количества обедающих и площади кухни.

Стандартная форма – это прямоугольник, способный комфортно вместить четыре человека. В данном случае высота составит 75 см, длина – 100-120 см, а ширина – 80 см. Для большинства людей такая величина обеспечивает свободное пространство от коленей до столешницы.

Для достаточной мобильности можно использовать более высокую барную стойку, исполняющую роль стола, высотой до 0,9 м.

Подбирая габариты стола для обустройства обеденного уголка, целесообразно учитывать ряд факторов:

— площадь столовой или обеденной зоны кухни;
— количество человек, одновременно собирающихся за трапезой;
— предпочтительная форма стола;
— размеры и расположение остальной кухонной мебели.

Вместительность имеет прямо пропорциональную зависимость от формы столешницы, поскольку отсутствие углов у овала или круга позволяет задействовать всю поверхность, если установить стулья вплотную друг к другу. Инновационные изыски в придании столам самых необычных очертаний не всегда выгодны и экономичны, а порой и чрезмерно громоздки при визуальном восприятии. Всевозможные углубления на столешницах в форме цветков, звезд, асимметричных клякс ограничивают количество посадочных мест.

Раскладной стол книжка

Эта модель стола подходит для тех, кому нужно принять большое количество гостей и одновременно не загромождать помещение. Когда не нужен такой большой стол, он складывается и превращается в компактную тумбу, которую можно поставить к стене, спрятать в шкафу или на балконе.

В зависимости от того, где и как вы планируете использовать стол, выбирайте нужную модификацию:

Какой размер стола книжки выбрать?

Стол-книжка занимает в сложенном состоянии гораздо меньше места, чем обычный стационарный. Однако при покупке следует учитывать его габариты в разложенном виде и заранее просчитать, поместится ли он в комнате или на кухне, будет ли удобно ходить вокруг него, сколько гостей можно посадить за один раз так, чтобы им не было тесно. Понятия стандартного стола-книжки не существует. Ведь есть кухонный стол, а есть столик для гостиной.

Поэтому перечислим самые популярные размеры:

В Советском Союзе выпускали столы размером 30х76х85 см в сложенном виде и 170х76х85 см в разложенном. Если откинуть только половину столешницы, то он становился 100х76х85 см.
Большой обеденный стол-книжка. Его привлекательность в том, что в разложенном виде он больше обычных столов. Чаще всего встречается в трех размерах: 155х83х74 см (разложенный), 23х83х74 см (сложенный) или 167х90х75 см (разложенный), 32х90х75 см (сложенный) либо 174х90х74 см (разложенный), 42х90х74 см (сложенный). Возможны незначительные изменения в длине или высоте стола.
Можно приобрести большой обеденный стол размером 32х80х75 в сложенном виде и 235х80х75 см в разложенном. За таким столом свободно уместится большая компания.
Более компактные столы помещаются на кухне или просторной лоджии. Выпускаются в следующих размерах: 130х60х75 см (разложенный), 62х60х75 см (сложенный) либо 147х85х74 см (разложенный) и 22,5х85х74 см (сложенный).
Даже самая миниатюрная в сложенном виде модель может быть очень функциональной. Так, в столе размером 75х60х75 может прятаться выкатной ящик с хромированными полками для хранения кухонных аксессуаров.

Стандартные размеры столов

При изготовлении столов производители пользуются установленными техническими нормами, поэтому размеры стандартизированы. И на этапе планирования решения будущего кухонного образа можно точно спрогнозировать, какие размеры обеденных столов разных форм будут самым оптимальным вариантом.

Круглый стол

В просторных обеденных зонах смотрится шикарно, напоминая патриархальные зарисовки сбора семейства из разных поколений под уютным абажуром за неспешной беседой во время обеда. Такая конфигурация обеспечивает хороший обзор, не выделяя удобных посадочных мест, создавая для всех равные условия. Но большие размеры доставляют неудобство тем, что сложно дотянуться до центра. Если анализировать стандартные габариты, выражаемые размером диаметра, то ключевым показателем будет считаться количество человек, для которых подбирается изделие:

четыре (0,9-1,1 м);
пять-шесть (1,1-1,35 м);
семь-восемь (1,3-1,8 м).

Овальный стол

Привлекает своей необычностью. Округлые линии не ограничивают плотного размещения максимально возможного количества человек, но чрезмерно вытянутая длинная ось не позволяет поставить такой предмет мебели в небольших кухнях. Показатели величин в среднем имеют следующие диапазоны:

четыре-шесть человек: ширина – 0,9 м, длина – 1,4 м;

семь-восемь: ширина — 0,9 м, длина – 1,8 м;

девять-десять: ширина – 0,9 м, длина – 2,1 м.

Квадратный стол

Форма квадрата удачна для небольшой семьи, не планирующей помещения за столом больше четырех человек, для которых подобная конфигурация является комфортной для общения при длине каждой стороны 0,9-1,1 м. Следует учитывать, что такой предмет мебели не впишется в узкие пространства.

Прямоугольный стол

Консервативная, привычная конфигурация стола, позволяющая увеличить его функциональные роли, так как параллельно с привычным использованием как основного предмета обеденной группы, он может разделить кухню на две зоны. Несложно подобрать варианты для узких помещений. Размеры, доступные для потенциальных потребителей, в среднем представлены следующими показателями длины при одинаковой стандартной ширине в 0,9 м:

четыре человека: 1,2 м;
пять-шесть: 1,5 м;
семь-восемь: 1,95 м.

Самостоятельный расчет габаритов

Знание примерной нормы площади, приходящейся на человека, сидящего за столом, дает возможность самостоятельно рассчитать оптимально допустимые габариты столешницы определенной формы, которые без затруднений впишутся в отведенное для него пространство.

Исходные значения из расчета на одного едока:

— ширина: 0,6 м;
— глубина: 0,4 м.
— Кроме этого, предусматривается наличие в центре стола не менее 0,2 м свободного места, позволяющего расставить посуду.

Исходя из этих соображений, вычисляется общая ширина стола: 0,4 • 2 + 0, 2 = 0,8 м. Периметр прямоугольника будет зависеть от предполагаемого количества человек, планируемого для регулярного размещения вокруг стола, например, если их шесть: Р = 0,6 • 6 = 3,6 м.

Сторона квадратного стола будет 3,6 : 4 = 0,9 м. Расчет длины прямоугольного аналога, учитывая идеальную, выше рассчитанную, ширину в 0,8 м, дает следующее значение: (3,6 – 0,8 • 2) / 2 = 1,0 м. Специалисты рекомендуют к расчетной величине добавлять еще 0,2 м, таким образом, длина составит 1,2 м.

Для круглой столешницы диаметром D = 0,8 м вычисляется длина окружности, которая делится на 0,6 м, полученный результат даст приблизительное количество человек, способных комфортно расположиться за ней для семейного обеда: 3,14 • 0,8 / 0,6 ≈ 4 человека.

По такой методике несложно рассчитать идеальный диаметр стола для планируемого количества персон, способных одновременно сесть за него. Для этого достаточно умножить 0,6 (средняя ширина, нужная для комфортного расположения одного человека в метрах) на прогнозируемое количество людей (возьмем для примера число людей, равное восьми) и полученный результат разделить на число π ≈ 3,14. То есть 0,6 • 8 / 3,14 ≈ 1,53 м – оптимальная величина диаметра обеденного стола для восьми человек.

Расположение

Знание точных размеров не только кухонного помещения, но и будущего обеденного стола, оптимально вмещающего нужное количество человек для ежедневных совместных трапез, позволяет разработать эскиз в масштабе и подобрать наиболее рациональное место для обеденного уголка. Все более привлекательным становится использование пространства возле окна, но в этом случае овальная сильно вытянутая в длину конфигурация будет не очень удобной.

Если все же хочется избежать острых углов, то целесообразно выбрать обеденный стол на одной устойчивой ножке, позволяющей рационально использовать пространство под столешницей.

Еще более комфортной в таких ситуациях будет круглая поверхность стола – трансформера, без особенных усилий превращающаяся в любимый овал.

При выборе такой консервативной формы как прямоугольный стол следует проанализировать изменение вместимости в зависимости от его установки. Например, если взять модель с габаритами, рассчитанными ранее 0,8 • 1,2 м, то при центральном ее размещении поместится шесть человек, если же придвинуть стол перпендикулярно к стене, то сесть вокруг него смогут пятеро.

При традиционном расположении вплотную к стене длинной стороной, вместимость уменьшается до четырех персон. Сохранить весь потенциал полезной площади квадратного стола помогает элегантное угловое размещение обеденной группы.

Какого размера купить скатерть?

Прежде всего, необходимо подобрать размер. Зная размер стола, нужно добавить с каждой стороны то расстояние, на которое скатерть должна свисать по краю. А вот здесь и начинается самое интересное. В ресторанах край скатерти частенько свисает чуть ли не до пола, иногда для красоты, иногда, чтобы закрыть то, что находится под столешницей. На дачных верандах часто используют скатерти, у которых край вообще не свисает. На кухонных столах край свисает не на много. На обеденных столах чуть больше. Каждая хозяйка сама определяет степень свисания скатерти, учитывая, для каких целей используется скатерть, и из какого материала рассматриваемая скатерть сделана.

Чтобы облегчить выбор покупателям и исходя из размеров «постсоветских» столов, на нашем рынке скатертей сформировались примерные стандартные размеры:

· 75х120 см, 90х90 см – для журнального стола;

· 120х150 см – для кухонного;

· 135х180 см – для обеденного;

· 150х230 см – для разложенного обеденного;

· 150х260 см – для разложенного обеденного стола со вставкой и т. д.

Многие поставщики иногда идут на небольшие хитрости, чтобы удешевить стоимость скатерти. Например, на кухонный стол можно постелить скатерть размером 110х140 см. Это значит, что край скатерти с каждой стороны, будет свисать на 5 см меньше, чем у скатерти размером 120х150 см. Казалось бы, незначительная разница, но при оптовых продажах, каждая копейка имеет значение.

Поскольку скатерти сделаны из разных материалов, и предназначены для различного пользования, не всегда такой способ экономии приводит к получению дополнительной прибыли. К примеру, у скатерти, изготовленной из силикона, такое уменьшение размера приводит к тому, что скатерть топорщится. В наше время, столы стали отличаться от «стандартных» размеров, в силу того, что они производятся разными производителями, и не редко «под заказ»

Стандартные и другие размеры компьютерного стола

Столы для ПК сейчас стали незаменимыми атрибутами для каждого жилья.

Особенности

В наше время не обойтись без компьютерного стола. Такие предметы мебели особенны, потому что можно использовать их в разной обстановке. Это бывает частный дом или квартира, крупный или малый офис, а еще развлекательное или государственное учреждение. За счет многозадачности такие предметы мебели можно называть универсальными. Более того, эти конструкции часто размещают в детских и взрослых спальнях, потому что сегодня ПК осваиваю даже дети. Правильно выбранный компьютерный стол идеально подойдет и для работы, и для отдыха. Стол – многофункциональный предмет интерьера, потому что его можно применять не просто для работы за стационарным ПК или нетбуком. Часто модели с вместительными и большими столешницами поделены на 2 половины. Одна из них отведена под компьютер, а вторая – письменная зона. Обычно такие столы внушительные по размеру, зато ими удобно пользоваться. Эта популярная и востребованная мебель находит применение практически во всех комнатах. Это бывает не просто рабочий кабинет или спальня ребенка, но и библиотека, гостиная, даже кухня (если идет речь о студии). Работать и учиться за столом должно быть удобно, потому современные фабрики по изготовлению мебели выпускают много вариантов, имеющие самое разное строение, а еще отличающиеся показатели высоты, длины и ширины.

Такие параметры играют довольно важную роль при выборе идеальной модели стола. Дело в том, что если вы будете работать за неподходящей по размеру конструкцией, пользователю будет неуютно и некомфортно. Постоянное использование такого стола может даже нанести вред здоровью. Так, работая за очень низкой мебелью, придется все время наклоняться и подавать корпус вперед, что со временем приведет к искривлению позвоночника и сутулости. Что уж говорить о болевых ноющих ощущениях, которые станут вашими спутниками 24/7. Ответственно стоит подойти к размерам стола для ПК, который вы собираетесь покупать для ребенка. Тут стоит обратить внимание не просто на длину и ширину столешницы, но и высоту конструкции. Если вы не желаете навредить ребенку, то стол должен быть выбран правильно. Естественно, что выбор мебели или размеров во многом зависит от того, как много предметов вы планируете разместить сверху. Если их немного, то можно обойтись компактными моделями с маленькой столешницей. Если вы ищете более просторный и вместительный вариант, то и размеры должны быть соответствующими.

Подробности

Как рассчитывать размеры

Если вы хотите узнать правильный размер стола для ПК, то стоит обратиться к обычной математической формул, которой пользуются покупатели при выборе предметов мебели:

Для расчета высота компьютерного стола следует посчитать: рост (в см) * 75 см (обычная высота столов для компьютеров)/175 см = конструкционная высота.
Ширина стола для компьютера не должна быт слишком мала. К выбранному параметру тех или иных столешниц стоит добавлять еще 35-40 см. Так вы сможете предусмотреть лишнее мест под тумбы.
Минимально правильная глубина стола без надстроек составляет 0.45 метров. Естественно, если в конструкции есть другие составляющие, то такой показатель бывает и больше, к примеру, 0.6 метров. Идеальная глубина мебели должна в первую очередь зависеть от комплектации и строения.

Подробнее рассмотрим размеры дальше.

Размеры компьютерного стола (стандарт и популярные)

Стандартные габариты столов под нетбуки и ПК рекомендовано рассматривать, начиная от максимально компактных моделей. Исключением будет высота, а остальные показатели бывают изменены без ограничений. Что касательно высоты, то она играет довольно важную роль в мебельной конструкции. Неправильно выбранный вариант способен нанести вред и позвоночнику, но и зрению, потому что монитор на таком столе будет расположен на неправильной высоте. Главным образом выбор нужного варианта зависит от того, в каком положении сидит человек. Специалисты говорят, что в рабочем процессе за столом для ПК тело должно быть в следующем положении:

Ноги должны быть на специальной подставке, ровными, стоят под столешницей или просто на полу.
Мышцы – расслаблены.
Плечи – не напряжены и не приподняты.
Предплечья – в расслабленном виде.
Спина – прямая.

Стандартные размеры компьютерного стола, в частности высота составляет 0.75 метров. Она высчитывается по среднестатистическому росту представителей женского и мужского пола. Так, у мужчин средний рост составляет 1.75, а у женщин 1.62 метра.

Если рост слишком мал или большой (1.5 или 1.9 метров), то спасением будет:

Столешница с функцией регулировки.
Заказ стола по индивидуальному размеру.
Стулья с регуляцией высоты.

Что касательно ширины стола для ПК, то тут есть много популярных вариантов:

Классические прямые виды обладают обычной шириной от 1 метра.
Узкие столы выпускают с шириной в 1.2 до 1.35 метров.
Угловые столы обладают шириной от 1.6 до 1.7 метров.

Но показатели конструкционной ширины зависят еще и от таких важных факторов:

Угловые виды изделий должны иметь поворотное пространство столешницы, которое составляет от 0.5 до 0.6 метров.
Предварительно отведите свободное место для размещения тумбы и добавьте ко всей конструкции еще от 0.3 до 0.45 метров.
Отделение под системный блок должно занимать минимум 0.3 метра.
Минимальная ширина может быть 0.6 метров, максимальная 0.95.

Еще один важный параметр стола под ПК является глубина, от чего во многом будут зависеть размеры конструкции в целом. При расчете элементы стоит учесть такие нюансы:

Угловые конструкции, которые оснащены полками, причем обычно они имеют глубину больше 0.9 метров.
Конструкции, где есть дополнительные надстройки с глубиной в 0.65 метров.
Столы без надстроек обычно имеют глубину не меньше 0.45 метров.

Также есть возможность получить компьютерный стол по индивидуальным размерам.

Необычные решения

Большинство потребителей сталкиваются с тем, что им не подходит ни один стандартный стол под ПК. В таком случае лучше не паниковать и заранее не расстраиваться. К счастью, на сегодняшний день многие изготовители предлагают услуги по изготовлению мебели с индивидуальными размерами.

Так вы можете прийти со своими эскизами и замерами, чтобы получить идеальную конструкцию оптимального для себя размера. Естественно, что индивидуальные изделия обычно стоят дороже, нежели популярные магазинные модели, но в таком случае цель точно будет оправдывать средства, потому что в результате вы получите максимально комфортный и подходящий по размеру стол. Более того, на данный момент стали популярными многофункциональные конструкции с возможностью регулирования. Они пользуются невероятным спросом не просто из-за того, что их можно легко подстраивать под человека с любой комплектацией и ростом, но и потому, что их можно выбрать даже для маленьких квартир и сэкономить свободное место. Регулируемыми могут быть столешницы, опоры стола и подставки для монитора. Если сочетать такие предметы мебели с удобными стульями, которые регулируются, в результате вы получите универсальное сочетание, за которым могут работать все члены семьи, тем самым каждый раз подстраивая под себя многофункциональные конструкции.

Функциональные модели

Современные компании-изготовители выпускают много компьютерных столбов, которые обладают разным строением и функциональными комплектующими составляющими. Рассмотрим подробнее самые востребованные и популярные варианты, которые сейчас встречаются в огромном числе жилищ.

Прямые – такие изделия стали №1 на рынке, потому что это и были первые конструкции на мебельном рынке. В своем большинство такие конструкции оснащены прямоугольными просторными конструкциями. Их можно поставить вдоль свободных стен в комнате, тем самым освобождая свободное место по центру. Разместить прямые столы стоит так, чтобы они не перекрывали проход и не помешали свободному передвижению по помещению, потому что наличие острых углов таких предметов мебели способно привести к болезненным ударам.
Угловые – такие модели вторые по популярности. Основное преимущество угловых компьютерных столов с разными размерами то, что они дают возможность экономить место в помещении, потому что их можно поставить в любом свободном углу. Более того, обычно в них системный блок отодвинут чуть дальше, тем самым загромождая рабочее место. Все предметы, которые находятся на угловых столешницах, всегда будут доступными.
Диагональные – сейчас они тоже на пике, потому что оригинально выглядят и ими удобно пользоваться, что отмечают многие потребители, которые раскошелились на эти конструкции. За такими столами пользователи могут стоять диагонально, а лицо бывает направлено в угол. Часто такое строение оснащено мини-столами. Их недостатком считается низкий уровень функциональности. Тумбочки обычно есть под главным покрытием моделей, а выдвижные элементы отсутствуют. Такие конструкции обычно имеют малые столешницы, а длина бокового элемента в них составляет всего 0.6-0.7 метров, но встречаются и компактные варианты. Надстройками такие столы оснащены очень редко. Куда чаще в них встречаются маленькие тумбы с выдвижными ящиками.

На сегодняшний день у всех потребителей есть возможность выбрать идеальный стол для компьютера, который идеально впишется в жилье. При этом вовсе неважно, в каком стиле оформлено помещение. Это может быть невероятный авангард, романтичный прованс или вечная классика. На данный момент угловые конструкции очень популярны. Часто они объединяют в себе сразу несколько цветов, к примеру, главный корпус может быть белоснежным, а дверцы ящиков – темно-кофейными. Такие модели интересно смотрятся, даже если будут компактными. Такой стол можно поставить в лофте светло-серого цвета с молочно-серым паркетом, настенными лаконичными картинами и круглым темным ковром на полу.

Если вы обожаете минималистские, но стильные ансамбли, то вам следует найти складной простой стол с белой столешницей и опорами из древесины. Напротив него стоит поставить маленький стул в аналогичном виде (с белым сиденьем и спинками, а еще каркасом из древесины). Такой незамысловатый, но стильный тандем будет выглядеть идеально на фоне окна с римскими светлыми шторами. Что касательно отделки стен, то она тоже должна быть в светлом оттенке. На пол следует укладывать темный ламинат. Почитателям прогрессивного и современного дизайна следует поискать в магазине нестандартные столы под нетбуки, где есть деревянные столешницы и металлические окрашенные каркасы.

Такие конструкции можно дополнять высокими угловатыми стульями с чехлами на всю длину. Что касательно напольной и стеновой отделки, то мебель будет выглядеть гармонично на фоне темной стены с имитацией брусков древесины и белого ковролина.

Стол для ПК, дополненный стеллажом, можно применять не просто в роли рабочей зоны, но и поделить таким образом пространство. Обычно к таким приемам обращаются люди, живущие в студиях. К примеру, светлым столом из древесины с открытым стеллажом можно огораживать зону с желто-зеленым диваном. Свежо и необычно такая мебель выглядит на фоне белых обоев под небольшой камень/кирпич, а еще шоколадного насыщенного пола, который отделан полуглянцевым ламинатом. Об изготовлении компьютерного стола вы узнаете из видеоролика, представленного ниже.

Вентиляция в квартире своими руками: схема и процесс монтажа

В квартире стало слишком душно, окна начали запотевать, а характерные кухонные и туалетные запахи подолгу остаются в помещениях? Причина всех бед одна – недостаточно эффективная вентиляция.

Вентиляция в квартире своими руками

Эта проблема требует скорейшего решения. В противном случае вы рискуете распрощаться с обоями, мебелью и прочими предметами обустройства квартиры, которые попросту начнут гнить в условиях чрезмерной влажности.

Обустроить эффективную и надежную вентиляционную систему в квартире можно собственными силами. Владеть какими-то специализированными навыками для выполнения такой работы абсолютно необязательно – нужно лишь иметь основные знания по проведению соответствующих мероприятий и уметь работать с элементарными строительными инструментами.

Плохая вентиляция в квартире Плохая вентиляция

Ознакомьтесь с представленным руководством, сделайте все в соответствии с приведенными рекомендациями, и вы навсегда забудете о проблемах, возникающих в условиях недостаточно эффективного вентилирования квартиры.

Требования к вентиляции в квартире

В соответствии с действующими санитарными нормами достаточной считается такая вентиляция, при которой в каждом помещении отработанный воздух полностью заменяется свежим не менее двух раз в час.

Изначально вентиляция подведена в каждую квартиру от общего вентиляционного канала. Однако в некоторых ситуациях мощности такой системы оказывается недостаточно для обеспечения требуемого уровня воздухообмена.

Узнайте, как сделать вентиляцию в частном доме, а также ознакомьтесь с пошаговой инструкцией по монтажу, из нашей новой статьи.

Для проверки эффективности работы вентиляционной системы вовсе необязательно вызывать специалистов. Вы можете воспользоваться элементарными приемами и сделать выводы о качестве воздухообмена самостоятельно.

Типовая схема вентиляции квартир

Проверка вентиляции перед началом работы

Приступайте к проверке действующей вентиляционной системы. В результате вы определите, почему вентиляция работает не так, как должна.

Начните с элементарной проверки вытяжки при помощи бумаги. Для этого возьмите полосу газетной бумаги шириной около 3 см и длиной порядка 15 см, поднесите ее на расстояние 5-6 см к вентиляционной отдушине и понаблюдайте за поведением бумаги.

Проверка вентиляции

В нормальных условиях бумага будет наклоняться в направлении вытяжного отверстия.

Настоятельно не рекомендуется использовать для проверки эффективности воздухообмена зажженные свечи или спички, т.к. в вентиляционных каналах могут скапливаться горючие газы. Это случается крайне редко, но игнорировать подобную вероятность нельзя – неосторожное обращение может привести к катастрофическим последствиям.

Если бумага не отклоняется либо же еле заметно шевелится, с вентиляцией что-то не в порядке.

Далее вам нужно установить, в чем конкретно заключается проблема. Откройте окна и двери, а затем повторите проверку с использованием бумажной полосы. Если бумага начала заметно отклоняться в вентиляционную отдушину – с ходами все в порядке. При отсутствии же каких-либо изменений можете сделать вывод, что засор находится именно в канале.

Проверка вентиляции с помощью листа бумаги

От засоров нужно избавиться. С чисткой каналов также можно справиться собственными силами. В этом вам поможет приведенное далее руководство.

Узнайте, как сделать вентиляцию в ванной комнате и туалете, а также рассмотрите требования к ней, из нашей новой статьи.

Чистка каналов

Приступайте к индивидуальной проверке каждой отдушины. Если бумага будет вести себя по-разному, загрязнения присутствуют во внутренних коробах.

Для устранения такой неприятности достаточно вооружиться обыкновенным посудным ершиком, присоединенным к гибкому и тонкому стальному тросу, и пройтись подобной конструкцией по вентиляционному ходу.

Чистка вентиляции в квартире

Избавиться от остатков мусора можно при помощи пылесоса с длинной трубкой. К примеру, можете подключить длинный кусок обыкновенного гибкого шланга для полива. Такое изделие имеет требуемую гибкость и является, при этом, достаточно жестким.

Если в результате проведения вышеописанных мероприятий вы не обнаружили никаких засорений, то проблема находится на уровне главного вентиляционного хода. Его чистка выполняется в уже знакомом вам порядке, нужно лишь взять более крупный ерш. Дополнительно вам могут понадобиться другие приспособления, к примеру, стеклопластиковый прут, металлическая либо деревянная штанга, крюк и пр.

Чистка вентиляции

Будьте предельно осторожны в процессе чистки главного вентиляционного хода. В них нередко строят свои гнезда осы и прочая опасная или крайне неприятная живность.

Очистка вентиляции от жировых отложений

Учитывайте и тот факт, что в большинстве случаев жильцам многоквартирных домов запрещается самостоятельно лезть в главный вентиляционный ход – уход за ним входит в обязанности организации, на балансе которой находится строение, либо же домовладельца. Поэтому лучше сразу подайте заявку в соответствующее место, чтобы избежать в дальнейшем неприятных разбирательств и не заниматься выполнением лишней работы, не входящей в ваши обязанности.

Руководство по обустройству вентиляционной системы

В приведенном руководстве будет рассмотрен порядок самостоятельного обустройства простейшей вентиляционной системы, состоящей из приточного клапана и вытяжного вентилятора. Набравшись опыта, вы сможете самостоятельно монтировать и более сложные воздухообменные комплексы, а пока ознакомьтесь с инструкцией и пошагово выполните все ее пункты.

Монтаж приточных вентиляционных клапанов

Традиционно клапаны устанавливаются над отопительными батареями в пространстве до подоконника.

Работа клапана основывается на предельно простой схеме: посредством трубы в клапан поступает уличный воздух. Ввиду близкого расположения клапана к вентилятору, воздух будет подогреваться при прохождении мимо батареи до приемлемой температуры.

Конструкция клапана выполнена таким образом, что воздух в помещение попадает уже без частичек пыли.

Порядок обустройства приточного клапана

Первый шаг. Пробурите в стене отверстие диаметром порядка 60-70 мм. Сверлите так, чтобы отверстие имело небольшой уклон вниз, в противном случае в помещение будет попадать наружная влага.

Пробурите в стене отверстие диаметром порядка 60-70 мм Отверстия

Перед началом работы откройте окно. В противном случае через только созданное отверстие в комнату начнет затягивать пыль.

Второй шаг. Вставьте в готовое отверстие подходящую по размерам трубу. Внешний конец трубки должен быть расположен заподлицо с поверхностью стены, а уже внутри комнаты выступать приблизительно на 10 мм.

Установка моноблочной системы вентиляции не займёт много времени

Третий шаг. Заполните свободное место между стенками пробуренного отверстия и трубкой монтажной пеной.

Четвертый шаг. Прикрепите к стене короб из комплекта. Для фиксации используйте дюбеля.

Пятый шаг. Вставьте в коробку шумопоглощающий материал из комплекта.

Порядок обустройства приточного клапана Порядок обустройства приточного клапана Порядок обустройства приточного клапана

Шестой шаг. Закройте установленный клапан лицевой крышкой.

Для обеспечения достаточного и равномерного притока чистого кислорода подобные клапаны необходимо оборудовать в каждом помещении. Один клапан способен обеспечивать приток свежего воздуха в среднем на уровне 30-45 м3 за час. Одному человеку для нормальной жизнедеятельности нужно 30 м3 воздуха в час.

Владея приведенными выше данными, вы сможете установить требуемый приток воздуха и нужное количество клапанов конкретно для вашего жилья.

Вытяжной клапан, вид с улицы

Монтаж вытяжного вентилятора

Для обеспечения максимальной эффективности и производительности вентиляционной системы, смонтируйте в санузле и кухне современные вытяжные вентиляторы. На сегодняшний день в специализированных магазинах доступен большой выбор таких устройств с разнообразными характеристиками.

Вытяжные вентиляторы

Для определения подходящей мощности вытяжного вентилятора вам нужно умножить объем помещения на 7 для санузла, для кухни умножайте на 10.

Для установки в ванной комнате лучше всего приобрести агрегат, оснащенный датчиком влажности. Такое приспособление будет автоматически запускаться при повышении уровня влажности воздуха выше допустимого показателя.

Вытяжные вентиляторы

Для туалета хорошо подойдет вытяжной вентилятор с предустановленным таймером. Благодаря таймеру агрегат будет автоматически выключаться спустя некоторое время после запуска.

Разметка установки вытяжного вентилятора

Для установки в кухне постарайтесь найти модель вентилятора, оснащенную сеткой. Благодаря сетке будет исключена вероятность проникновения в комнату разного рода насекомых и мусора. Такие сетки легко снимаются и промываются обыкновенной водой.

Вытяжной вентилятор

В случае если вам не удалось найти в продаже описанные выше вытяжные вентиляторы либо же если вы не можете купить их по причине отсутствия достаточных денежных средств, приобретите обыкновенную модель. В санузле вентилятор рекомендуется подключать напрямую к выключателю – в результате вытяжка будет запускаться вместе с включением света.

Засверленные отверстия по окружности Обработанное отверстие для вентилятора

Установка агрегата выполняется в соответствии с инструкцией, ничего сложного в этом нет. Обычно достаточно попросту прикрепить корпус и сопутствующие детали к стене с помощью саморезов. В целом же следуйте рекомендациям производителя выбранной вами модели вентилятора.

Смонтированный вентилятор Панель для вентилятора

Для дополнительного повышения эффективности воздухообмена рекомендуется создать 1-1,5-сантиметровые зазоры между полом и нижними гранями межкомнатных дверей. Такие зазоры нужны везде, за исключением санузлов. Для маскировки зазора можете установить специальную декоративную перфорированную панель или сетку.

Установка вентилятора с внутренней стороны Концевой выключатель для отключения вентилятора Монтаж проводов в кабель каналы

Теперь вы владеете информацией, необходимой для самостоятельного обустройства простой приточно-вытяжной вентиляции. Следуйте полученным рекомендациям, и вы навсегда забудете о проблемах, связанных с неэффективным воздухообменом.

Установка вытяжного вентилятора

Цены на вентиляционные установки

Видео – Вентиляция в квартире своими руками

Улучшение вентиляции в квартире: проверка, чистка, дополнительный воздухообмен

Дома все время душно, окна запотевают, кухонный чад и запах туалетного дезодоранта долго стоят в комнатах. В ванной, что в плохо обустроенной бане, дышать впору жабрами, а дверь открыть – по помещению как парной волной даст. Смириться? Пойдет коробиться мебель, отслаиваться обои, книги плесневеть, а там и до мокреца по стенам недолго. И все это бьет по здоровью. Причина ясна: плохая вентиляция в квартире. Своими руками тут можно что-то поправить, или нужно изыскивать деньги в уплату мастерам?

Да, самому можно сделать в квартире отличную вентиляцию. Никаких особых навыков для этого не требуется. Достаточно элементарных знаний по строительным работам и умения обращаться с простым обиходным инструментом.

Рассмотрим, как улучшить вентиляцию в жилом помещении, в порядке возрастания сложности работ и затрат. Сначала покажем, что и как нужно делать, если не работает вентиляция, которая все же есть. А затем расскажем, как устроить вентиляцию там, где ее пока нет – в частном доме, гараже, на даче.

Для справки: вентиляция жилых помещений по санитарным нормам считается достаточной, если в каждой комнате обеспечивается не менее двух обменов воздуха в час. Если же ощущается сквозняк, в холодное время года при надлежащем поступлении тепла от системы обогрева температура в помещении падает ниже санитарной нормы (+18 градусов), или заметно поступление снаружи пыли и запахов – вентиляция избыточна.

Первый этап: проверка

Прежде чем думать да гадать, как сделать вентиляцию в квартире, нужно убедиться, что действующая действует как надлежит, но почему-то уже не справляется. А затем разобраться, чего же ей не хватает для нормальной работы.

Сначала подносим к имеющимся вентиляционным отдушинам полоску газетной бумаги длиной 15-20 см и шириной 2-3 см на расстоянии 5-7 см от отверстия. Конец полоски при исправной вентиляции должен касаться среза отдушины, или затягиваться в него.

Предупреждение 1: нельзя проверять вентиляцию пламенем спички или свечи. В вентиляционном ходе может оказаться горючий газ. Такие случаи бывают редко, но без серьезных последствий (вынесенный взрывом кусок стены у соседей, например) не обходятся.

Помимо гниения в замусоренных вентходах, в последнее время отмечены случаи загазованности вентиляции от кустарного химического производства в домашних условиях. Занимаются этим наркоманы, любители-пиротехники и прочие безответственные субъекты.

Положим, бумажка либо не отклоняется, либо отклоняется слабо. Значит, у нас все же плохая вентиляция.

Теперь проверяем, в порядке ли вентиляционные ходы, или ухудшился приток. Открываем настежь двери и окна и опять проверяем бумажкой. Отклонилась, даже затянуло ее в отдушину – ходы чистые, нужно искать дальше. Ток воздуха в отдушины не увеличился – где-то там засор, и вентходы нужно чистить.

Видео: самостоятельная проверка работы вентиляционных шахт

Второй этап: чистка

Проверяем по отдельности каждую отдушину. Есть разница в отклонении бумажки – засор в коробах внутри помещения. Это не самый худший случай: сажаем посудный ерш на тонкий гибкий стальной тросик (лучше) или на алюминиевую проволоку (на крайний случай), и шуруем как можно дальше по ходу. Остатки мусора вытягиваем пылесосом с длинной трубкой – хорошо подойдет кусок винилового шланга для полива. Он достаточно жесткий и в то же время гибкий.

Не помогло? Не обнаружилось мусора? Значит, забит все-таки главный вентход. Чистим так же, но ерш нужен побольше. Скорее всего, понадобится и штанга, деревянная или металлическая, или кусок стеклопластикового прута, которым пользуются кабельщики, с крюком.

Предупреждение 2: При чистке главных вентходов соблюдайте осторожность! Там может оказаться гнездо ос или скопище других опасных тварей.

стандартная схема вентиляции в многоквартирном доме

Если вы живете в многоквартирном доме, чистка вентиляции – обязанность домовладельца либо организации, которой поручена эксплуатация зданий, а вам в главный ход и лезть нельзя. В таком случае нужно предъявить претензию и дать заявку.

Третий этап: обеспечиваем циркуляцию

Допустим, естественная вытяжка есть. Прежде чем браться за довольно сложные работы по обеспечению притока, проверим, а не ухудшилась ли циркуляция воздуха в помещении? И улучшим ее, если нужно.

Проверка вентиляции в квартире на предмет правильной циркуляции производится все той же неизменной бумажкой у отдушины, но входные двери и окна оставляем закрытыми. А вот все двери между комнатами распахиваем настежь. Дотянулась бумажка до нормы? Дело в циркуляции.

Улучшить воздухообмен между комнатами можно, не пробивая стен и не устанавливая там приточные клапаны (см. ниже). Для этого достаточно обеспечить зазор между низом двери и полом в 3-4 см.

Если же вам так не нравится, то в нижней части двери можно насверлить 2-3 ряда отверстий диаметром 8-15 мм, и наложить на них с обеих сторон декоративные накладки с частой сеткой. Сетка заглушит звуки. В спальне родителей, в ванной и в туалете отверстия лучше сверлить с наклоном снаружи внутрь. Если любимому чаду в переходном возрасте захочется подглядеть, пусть смотрит на пол.

Как оформить такие продухи – дело вкуса, но сетку нужно ставить стальную, мелкоячеистую, нержавеющую. Можно в 2-4 слоя с промежутком в 2-3 мм. Это даст еще лучшую звукоизоляцию.

Четвертый этап: создаем приток воздуха

Естественная система притока воздуха в жилые помещения – форточки, щели и щелки в дверях и окнах. Но на зиму их, тепла ради, стараются заделать, а форточки держат закрытыми. Современные же двери и окна закрываются так плотно, что в такой квартире можно в космос лететь. Поэтому приток воздуха в холодное время года приходится обеспечивать дополнительными мерами.

Старые окна

Если у вас окна старого типа, в деревянных рамах, на зиму их не заклеивайте. Утепляйте полосками поролона на клейкой основе, они специально для этого есть в продаже. При покупке нужно следить, чтобы поролон был достаточно рыхлый, воздухопроницаемый.

Погодите, зачем так зимой? Нужно же заделываться поплотнее! Поплотнее, но с умом и знанием физики. Ветер, или разность температур, проталкивают воздух сквозь поролон в дом. В мелких извилистых порах возникает т. наз. дроссельный эффект. Попросту, воздух нагревается от трения сам об себя. И злющий ветер, который раньше выстуживал дом, теперь может его даже обогревать. Чем сильнее свирепствует, тем сильнее дроссельный эффект.

Раньше, когда не было поролона, для этой цели между рамами укладывали валики из ваты. На них еще ставили маленькие фигурки: снеговичков, елочки, Деда Мороза со Снегурочкой и пр. Некоторые умельцы создавали такие композиции, что прохожие долго застаивались перед их окнами.

Стеклопакеты

Современные ПВХ окна специально утеплять не нужно, они и так закрываются очень плотно. В большинстве моделей, кроме совсем уж дешевых, от которых даже оффшорные китайцы шарахаются, предусмотрены вместо форточки приточные регулируемые щели (см. рисунок справа). Расположение такой щели вверху физически правильно. Система эта действует в холодное время, воздух из щели идет вниз, смешивается с теплым воздухом от батареи, и температура в помещении выравнивается.

ПВХ окна с притоком рассчитаны на совместное использование с алюминиевыми отопительными радиаторами современного типа. При их работе в паре какого-то дополнительного притока воздуха в жилые комнаты, скорее всего, не понадобится.

Приточные клапаны

В помещениях общественного назначения, где толпится много народу (офисы, магазины и т.п.) и в кухнях (см. иллюстрацию 1), где от плиты выделяется много тепла, а от продуктов и в процессе готовки источаются всевозможные испарения, притока воздуха из окон может не хватить. В таком случае придется ставить стеновые приточные клапаны.

Приточные клапаны бывают двух типов: прямые жесткие и угловые с гибким воздуховодом (см. иллюстрацию 2). И те, и другие – с регулируемыми заслонками (вьюшками). Прямой клапан дополнительно может оснащаться воздушным калорифером или лабиринтом, в котором действует тот же дроссельный эффект.

Угловые клапаны чаще всего дешевле, в помещении не бросаются в глаза – их монтируют над батареями, и действуют они аналогично щелям в ПВХ окнах. Гибкий воздуховод можно проложить в стене с уклоном наружу вниз, что исключит попадание внутрь влаги при ненастье и резко уменьшит поступление в комнату пыли. Заборная решетка такого клапана мало заметна на наружной стене.

Прямые клапаны понадобятся, если в помещении народу бывает, что сельдей в бочке. Помимо меньшего сопротивления притоку, в них легко встраиваются калорифер, фильтр, увлажнитель. Но есть у них, кроме цены, еще один минус: наружная часть такого клапана, воздухозаборник – довольно сложная и заметная конструкция. Она может испортить внешний дизайн здания и стать объектом вандализма.

Видео: выбор приточного клапана

Пятый этап: дополнительная вытяжка

Если усиления притока оказалось недостаточно, чтобы освежить воздух, значит, нужна дополнительная вытяжная вентиляция в квартире. Принцип ее устройства прост: либо нагнетающие («тянущие») электровентиляторы в отдушинах, либо блок-вентилятор в виде секции вентиляционного короба.

Устройство такой вентиляции для помещений разного назначения имеет свои особенности:

Вентиляция на кухне должна затягивать воздух через раструб – улавливатель над плитой. Иначе от чада не избавиться. Многие кухонные запахи быстро распространяются путем диффузии, поэтому раструб («вытяжка») должен быть снабжен также нейтрализаторами запахов. Надежны, долговечны и совершенно не опасны для здоровья, но потребляют электричество нейтрализаторы ультрафиолетовые, со специальными лампами. Ультрафиолета от них в несколько раз меньше, чем от Солнца на пляже летом в средних широтах. С химическими нейтрализаторами нужно быть осторожнее: даже в продукции известных европейских производителей иногда обнаруживаются канцерогены.
Вытяжная вентиляция в туалете и в ванной, ради экономии электроэнергии, должна включаться одновременно с лампочкой. При частом включении/выключении лампочка-экономка быстро сгорает, но в туалете она и не нужна, даже вредна. Тут лучше маломощная лампа накаливания. Ныне считается доказанным, что неравномерный, «изрезанный» спектр экономок подавляет перистальтическую активность кишечника, а вот неяркий очень теплый свет с гладким спектром, наоборот, ее активирует. Включаются же лампочки в туалете и ванной нечасто и ненадолго. Впрочем, это смотря у кого.

Если вентиляция в туалете и ванной выполнена в виде общего короба с одним выходом в главный вентход (так чаще всего делается в городских квартирах), то, чтобы вентиляторы не гоняли зря воздух оттуда-сюда, они должны быть с клапанами-хлопушками. Клапан-хлопушка – легкая, свободно вращающаяся на вертикальной оси на 75-80 градусов заслонка. Любой домашний умелец сможет сделать ее самостоятельно. При поддуве из короба внутрь комнаты хлопушка захлопывается. И зимой она не даст холодному воздуху через главный вентход выстудить помещения, где люди раздеваются.
Вентиляция в ванной, где в вытяжку идет насыщенный влагой воздух, требует особенно тщательного выбора вентилятора.

Видео: вентиляция на кухне и вытяжка

Выбор вентилятора для вытяжки

Идеальный по всем параметрам, кроме одного (ниже) – старый советский промышленный вентилятор ВН-2. По габаритам он как раз подходит к квартирной вытяжке. Электричества потребляет немного – 22 Вт, а воздух гоняет хорошо: 2,5 куб. м. в час. «Неубиваемый», десятилетиями работает в самых чудовищных условиях: в металлообрабатывающих и литейных цехах.

Но есть у «вээнки» недостаток: немного шумит. Правда, это скорее шуршание, чем шум: негромкий, с мягким спектром, для здоровья не чувствительный. Но слышать в «службах» шелест над собой не всякий согласится. В таком случае нужен современный малошумящий вентилятор.

«Настоящие» бесшумные вентиляторы – низкооборотные с саблевидными лопастями. Прочие ухищрения потребительской аэродинамики при накоплении на лопастях пыли начинают шуметь больше промышленных. И все бесшумные вентиляторы потребляют больше электричества, чем обычные.

При покупке вентилятора обратите внимание на материал корпуса, если он пластиковый. Надежны корпуса из акрила и АВС (полиизопропилена). Корпуса из ПВХ прочих пластмасс общего назначения долго не выдерживают, а вентилятор с покоробленным корпусом ремонту не подлежит.

Вентилятор для ванной нужно покупать во влагостойком исполнении (вентилятор должен быть пригоден для наружной установки).

Видео: вентилятор в ванной комнате

Приток воздуха в служебные помещения

Кухни, кладовки, чуланы, туалет и ванная чаще всего с наружными стенами не контактируют. Поэтому приточная вентиляция в них обеспечивается через дверь, как было описано выше. Если же вы хотите поставить в них приточные клапаны, то воздух должен забираться не из кухни, и обязательно снизу. Вспомните – внутри жилья нет существенной разности температур, и при заборе из-под потолка воздух пойдет из верха в верх, а там, где он больше всего нужен, получится застой.

Централизованная воздушная сплит-система

В особняках и пентхаузах обеспеченных домовладельцев удобна, незаметна и экономична принудительная вентиляция с кондиционированием воздуха (сплит-система). Это, в порядке следования секций-коробов: общий воздухозаборник, фильтр, нагнетатель, охладитель/калорифер двухстороннего кондиционера, увлажнитель/осушитель, магистральный короб, распределительные патрубки, потолочные отдушины с вьюшками в комнатах.

Монтируется такая система в запотолочном пространстве (на чердаке или между подвесным декоративным потолком и капитальным перекрытием). Практически незаметна, не портит как внешний, так и внутренний дизайн. Но проектирование и монтаж вентиляции такого типа – дело рук профессионалов, так что ее установка обойдется недешево. В процессе эксплуатации такая вентиляция требует ухода, поэтому ее чаще всего заказывают в специализированных фирмах с абонентским обслуживанием.

типичная схема построения сплит-системы

Хозпостройки и подсобки

В сарае, погребе, гараже также нужна вентиляция. Меньше будут портиться и дольше храниться продукты, не возникнет опасность возгорания. Вентиляцию в надворных постройках вполне по силам устроить самостоятельно любому домашнему мастеру.

Естественная вентиляция своими руками для помещений такого рода делается, как описано выше: приток – через щели или отверстия с регулировкой или без; вытяжка – из-под потолка. Но, поскольку главного вентхода нет, нужно сделать вытяжную трубу.

По СНиП (Строительные Нормы и Правила) вентиляция нежилых помещений, где есть продукты и горючее, должна также обеспечивать не менее 2-х обменов воздуха в час. Вместо расчета трубы, довольно сложного, можно принять простое правило: 130 мм диаметра трубы на 10 куб. м объема помещения. Если больше – не повредит.

Трубу нужно брать асбоцементную или металлическую. Пластиковая долго не продержится, а выкладывать из кирпича или пустотелых блоков хлопотно, разве что у вас они от стройки остались и девать некуда.

Труба, по тем же СНиП, должна выступать не менее чем на 1,5 м над высшей точкой плоской или односкатной крыши и не менее чем на 60 см над коньком крыши двухскатной или вальмовой. Трубу нужно снабдить грибком, коническим, полусферическим или эжекторного типа. Плоская «нахлобучка» не подходит по аэродинамике.

Делать верх трубы изогнутым вниз, «гусем», как, например, выхлопные трубы дизель-генераторов, нельзя. Без сильного поддува в трубу гусек может сработать как незаполненный сифон, образуется воздушная пробка, и вентиляция прекратится.

Вентиляция в квартире своими руками: обзор нюансов обустройства вентиляционной системы

Независимо от того, выполнена ли вентиляция в квартире своими руками или с помощью специалистов, она должна способствовать созданию здорового микроклимата в помещении.

Можно самостоятельно рассчитать необходимые объемы воздухообмена и выполнить большинство работ, что приведет к значительной экономии средств. А как это сделать – мы подробно рассмотрим в этой статье.

А также разберем нюансы обустройства вытяжки и организацию притока свежего воздуха.

Нормативные требования к вентиляции квартир

Так как воздухообмен напрямую влияет на качество жизни, то для определения его оптимальных параметров были проведены научные исследования, результаты которых отражены в нормативных актах.

Основным документом, регулирующим правила организации вентиляции жилых помещений, является СП 54.13330.2016 “Здания жилые многоквартирные”, актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

Правила вычисления минимального объема воздухообмена

Минимальный объем воздуха для различных типов помещений можно рассчитать с помощью данных таблицы 9.1. СП 54.13330.2016.

При расчете нельзя просто суммировать полученные цифры. Для жилых комнат под воздухообменом понимают поступление воздуха снаружи и отток его в кухню, санузел и т.д, а для технических помещений – приток из жилых комнат и выпуск за пределы квартиры.

Поэтому нужно отдельно вычислить необходимые объемы притока и вытяжки, чтобы взять в результате максимальное значение этих двух величин.

Здесь есть один нюанс. Проектировщик многоквартирного дома обязан вычислить значение притока для расчета теплового баланса, а значение вытяжки – для расчета параметров вентиляционных блоков.

Жители же квартир имеют право на свое усмотрение реализовать вентиляцию меньшей пропускной способности, что в подавляющем большинстве случаев и происходит.

Самостоятельно определить объем воздухообмена с хорошей точностью можно только при использовании принудительной вентиляции.

Детальный расчет вентиляции с формулами и реальными примерами расчета для конкретных помещений мы рассмотрели в другой статье.

При естественном обороте воздуха необходимо обращать внимание на следующие показатели:

избыток влаги в воздухе (можно измерить с помощью гигрометра) – выражается в появлении грибка на стенах и потолке, а так же запотевании оконных стекол в зимний период времени;
недостаток кислорода или избыток углекислого газа (можно измерить с помощью газоанализатора) – выражается в затруднении дыхания всех людей, которые находятся в квартире.

Если такие эффекты можно наблюдать во всей квартире, то это означает недостаток общей приточной или вытяжной вентиляции. Если они происходят в отдельных помещениях, то это свидетельствует о локальных проблемах воздухообмена, связанных с образованием зон застоя воздуха.

Как обеспечить циркуляцию воздуха?

Согласно пунктам 9.6 и 9.7 СП 54.13330.2016 приток наружного воздуха необходимо обеспечить в жилых комнатах и кухне, а удаление – из кухонь, ванных комнат и уборных.

При этом недопустимо попадание воздуха из технических помещений в другие части квартиры. Он должен быть выведен непосредственно в вентиляционную шахту.

Таким образом, достаточно легко составить схему движения воздуха в зависимости от планировки квартиры, когда его поступление извне будет осуществляться в помещениях имеющих окна, а отток происходить в местах выходов вентиляционных шахт.

Перемещение воздуха между помещениями квартиры должно происходить и при плотно закрытых дверях.

Для этого можно выполнить следующие действия:

монтаж специальных вентиляционных отверстий, которые представляют собой обыкновенные дыры в двери, закрытые специальными декоративными элементами;
использование дверной коробки без порога, что позволяет оставить щель высотой 5-10 мм между полом и закрытой дверью;
владельцы домашних кошек часто вынуждены устанавливать лазы в межкомнатных дверях, которые также выполняют функции вентиляционного отверстия.

Процедура организации вентиляции в дверях из массива дерева, ДСП или МДФ достаточна проста. Для этого необходимо с помощью дрели или лобзика вырезать отверстия, в которые будут посажены на клей специальные кольца.

Либо можно проделать одно окно и закрыть его декоративной решеткой, которую необходимо прикрепить к двери на саморезы.

Прорезать самостоятельно вентиляционные отверстия в пластиковой или тем более стеклянной двери достаточно сложно. Для этого нужен навык и специальный инструмент, иначе велик риск порчи двери, а также возможно получение серьезной травмы.

Создание условий для работы вытяжки

При плохом воздухообмене невозможно создание положительного микроклимата в помещении. Поэтому в любом доме предусмотрены специальные вентиляционные шахты для оттока воздуха из квартир наружу.

Большинство работ, связанных с обеспечением правильного функционирования вытяжной вентиляции можно выполнить самостоятельно без привлечения специалистов.

Проверка работоспособности вентиляционной шахты

Приток свежего воздуха в квартиру может происходить в разных местах, а удаление – с помощью одного или двух отверстий, ведущих в вентиляционные шахты. Поэтому по силе потока через них проще всего судить об интенсивности воздухообмена.

Для этого нужно к вентиляционной решетке приложить лист обыкновенной бумаги, полностью закрыв ее.

При нормальном потоке воздуха бумага прилипнет к вытяжному отверстию. В противном случае можно констатировать факт отсутствия нормального воздухообмена в квартире.

Для выяснения основной причины плохой тяги следует открыть ближайшее к отверстию окно или входную дверь и снова приложить лист к решетке.

В этом случае существует два варианта:

если бумага “прилипла” к решетке, то это означает недостаточный приток воздуха при закрытых окнах;
если поток остался настолько слабым, что не в состоянии удержать бумагу, то проблема в вентиляционной шахте или в ответвлении которое к ней ведет.

Если недостаток воздухообмена возник по причине проблем с вентиляционной шахтой, то необходимо обратиться в управляющую организацию, ответственную за многоквартирный дом.

Несмотря на то, что в интернете есть много советов по прочистке шахты собственными силами, делать это не надо по следующим причинам:

в загрязненной шахте много пыли, плесени и вредных микроорганизмов, поэтому работы по ее очистке проводят в специальном снаряжении;
даже если удастся обнаружить засор, то его невозможно будет продуть с помощью бытового фена или пылесоса, а при попытке пробить препятствие можно повредить короб шахты;
в шахте могут обитать крысы, пауки, осы и другие живые организмы, конфликт с которыми для человека может принести ему неприятности;
самовольное изменение конфигурации шахты (например, расширение или вынос выхода) является административным правонарушением.

Управляющая организация обязана следить за состоянием вентиляции и немедленно устранять возникшие проблемы. Шахта является общедомовой собственностью, поэтому все работы должны быть проведены за счет общих средств.

На нашем сайте есть другие статьи с подробными инструкциями по проверке вентиляции в квартире и обзоры способов устранения проблемы:

Обустройство вытяжных отверстий

Ведущие к вентиляционной шахте отверстия закрывают специальными пластиковыми решетками, которые имеют декоративное и функциональное предназначение. Обычно в месте установки вставляют дюбеля и затем крепят конструкцию на саморезы.

При облицовке стены плиткой можно приклеить легкую решетку с помощью силиконового герметика, минимизировав риск повреждения кафеля.

В случае недостаточности скорости оттока воздуха при естественной циркуляции приобретают и устанавливают решетку со встроенным вентилятором лопастного (осевого) типа. Монтаж такого устройства на стену необходимо выполнить только с помощью саморезов.

При покупке вентилятора следует обращать внимание на мощность, уровень шума и соответствие сечению вытяжного канала.

Если вентиляционное отверстие будет облицовано плиткой, то лучше прокинуть питающий провод заранее, даже при отсутствии планов установки вентилятора. Иначе потом придется реализовывать наружную прокладку питающего кабеля, что отрицательно скажется на дизайне помещения.

Так как необходимость в постоянной работе вентилятора отсутствует, то для него устанавливают отдельный выключатель. Для ванных комнат популярна схема подключения вентилятора к сети, когда он включается вместе с лампой.

Существуют и более сложные варианты, когда включение происходит по таймеру или по показаниям датчиков влажности.

Рекомендуем ознакомиться с пошаговой инструкцией подключения вентилятора к выключателю.

На любое отверстие, ведущее в вентиляционную шахту, необходимо установить обратный клапан. Он предохраняет помещение от смены направления воздушного потока и попадания воздуха из шахты, который часто не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Реверс потока может произойти по следующим причинам:

постепенное уменьшение живого сечения канала шахты в результате засорения;
резкое уменьшение живого сечения канала шахты в результате попадания постороннего предмета;
увеличение притока воздуха из соседних квартир.

Обратный клапан можно установить отдельно, но проще приобрести его в комплекте с вентилятором и решеткой.

Вентиляция в квартире своими руками

Дмитрий Кузнецов

Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.

Как восстановить нормальную вентиляцию в квартире: советы тем владельцам жилых помещений, которые предпочитают решать такие вопросы самостоятельно.

В квартире становится душно, запотевают окна, а характерные запахи с кухни и с туалета долгий период не выветриваются. Значит, нужно улучшать вентиляцию, которая пока что работает не эффективно.

Проблему нужно решать срочно, иначе от сырости и скопления газов:

поотпадают обои;
испортится мебель;
сгниют другие предметы интерьера;
распространится черная плесень;
домочадцы начнут страдать заболеваниями дыхательных путей, аллергией, кожными недугами;
загрязненным воздухом можно отравиться.

Сделать вентиляцию эффективной и надежной удается даже собственными силами, причем для этого не требуется овладевать специализированными навыками. Попросту нужно понять основные правила проведения такой работы и иметь под рукой простейшие строительные инструменты.

Плохая вентиляция в квартире

Эти рекомендации помогут владельцу квартиры установить нормальную вентиляцию и навсегда забыть о прошлых неприятностях.

Какие требования предъявляются к квартирной вентиляции

Схема работы приточной и вытяжной вентиляции в квартире

Здесь следует руководствоваться положениями СНиП, разработанными Госстроем РФ специально для многоэтажных домов. Указывается, что в каждом помещении дважды в течение часа отработанный воздух должен полностью заменяться на свежий. Это минимальная периодичность замены, но можно заменять чаще.

Общий вентиляционный канал устанавливается изначально, он предусмотрен в строительной документации. Именно по этой системе из квартир выходит воздух, а через окна или специальные системы с очистителями поступает свежий воздух. Но нередко мощности вентиляционной системы не хватает, чтобы обеспечить воздухообмен на требуемом уровне.

А узнать, насколько эффективно работает вентиляционная система, можно и без вызова специалистов. Для этого следует произвести простейшие действия самостоятельно.

Методики проверки работоспособности вентсистемы

Проверка вентиляции с помощью листа бумаги

Первый метод. Проверить вытяжку можно с помощью газеты или же листа бумаги. Берется полоса газетной бумаги 3х15 см, подносится к вентиляционной отдушине. Остается наблюдать, как она поведет себя. Если вентиляция нормальная, бумага станет притягиваться к вытяжному отверстию.

Второй метод. Можно приложить газетный лист к вентиляционной отдушине. Бумага должна «прилипнуть», так как в этот момент перекрывается поток вытягиваемого воздуха.

Важно! Крайне нежелательно применять при проверке работоспособности вентиляции зажженную спичку или свечу! Дело в том, что в системе вентиляционного канала порою скапливаются горючие газы, способные воспламениться или взорваться. Случаи скопления таких газов — редкость, однако игнорировать потенциальную опасность нельзя.

В ситуации, когда полоска бумаги шевелится еле заметно или вовсе не отклоняется, а приложенный лист легко убирается от вентиляционной отдушины, можно сделать вывод, что вентиляция нарушена и требует исправления.

Выявление причины возникновения проблемы

Первым делом следует выяснить, в чем именно заключается проблема. Для этого нужно произвести следующие действия.

Открываются окна, двери.

Проверяется работоспособность вентсистемы с помощью приведенных выше методик.

Отклонение бумаги вглубь вентиляционного прохода указывает на нормальную работу системы. Если же бумажная полоска, поднесенная к отдушине, остается неподвижной, можно предположить, что канал засорен.

Нужно проверить все отдушины:

в кухне;
в ванной комнате;
в туалете.

Выходы для воздуха могут быть соединены внутренними коробками, тогда из квартиры воздух поступает в общую систему через один-два канала.

Почистить вентиляционную систему можно своими силами, если воспользоваться предлагаемыми ниже советами.

Как чистить канал

Каждая отдушина проверяется индивидуально. Если бумага ведет себя неодинаково, значит, загрязнения, вызывающие закупорку прохода, скопились во внутренних коробках.

Чтобы устранить эту неприятность, достаточно запастись обычным посудным ершиком. Это щетка на тонком, гибком тросе. Таким «трубочистом» проходятся внутри вентиляционного канала.

Чистка вентиляции в квартире

Дальше нужно убрать остатки мусора. Для этой цели подойдет пылесос с длинной трубкой. Можно вставить обычный гибкий поливочный шланг, чтобы пропустить его в систему повыше. Приготовленная конструкция должна быть достаточно жесткой и гибкой.

Если изменений не произошло

Допустим, все произведенные действия не привели к ожидаемому результату. Тогда можно предположить, что проблема возникла где-то в главном вентиляционном проходе. Но и его можно почистить.

Берется ерш, только уже более крупный. Могут понадобиться и другие приспособления, такие как:

стеклопластиковый прут;
крюк;
штанга (металлическая, деревянная) и пр.

Нужно учитывать. В таких каналах заводится всякая живность, причем не только тараканы. Там могут поселиться осы, шершни, прочие опасные насекомые, а также летучие мыши. Так что осуществляя чистку главного вентканала, следует соблюдать предельную аккуратность и осторожность.

Еще и этот существенный нюанс следует учитывать владельцу квартиры. Обычно за работоспособностью вентиляционной системы в многоквартирных домах следит специальная служба (здание находится на ее балансе) или непосредственно домовладелец. Так что самостоятельно лазить в главный вентиляционный ход в большинстве случаев жильцам не рекомендуется и даже запрещается.

В случае обнаружения подобной неприятности лучше сразу же подать заявку ответственному исполнителю. Тогда не придется занимать лишней работой, которую владелец квартиры исполнять не обязан, и участвовать в неприятных разбирательствах.

К тому же проблема может оказаться более серьезной. Отработанный воздух может не только не выходить из квартиры, но и поступать в нее из общей системы. Причина может крыться:

или в установке мощных вытяжных систем жильцами других квартир (перекрывается выход воздуха из квартиры без вентилятора);
или в неправильной циркуляции воздуха в жаркий период года (разогретые уличные воздушные массы поступают в прохладный вентиляционный проход, препятствуя выходу отработанных воздушных потоков);
или в разрушении верхней части центральной вентиляционной шахты (в нее задувается ветер).

Выяснить истинную причину неправильной циркуляции воздуха, если система не забита, сможет только профессионал.

Руководство для правильного обустройства вентсистемы

Приточный вентиляционный клапан

Простейшую вентиляционную систему можно обустроить даже самостоятельно. Она состоит:

из приточного канала;
из вытяжного вентилятора.

Хозяева квартир, что обретут навыки, смогут смонтировать и более сложные системы воздухообменных комплексов.

Как монтировать приточный вентиляционный клапан

Принято устанавливать клапаны над отопительными батареями, а именно на высоте до подоконника. Вот схема работы клапана, она предельно простая.

Через трубу в клапан с улицы входит воздух. Клапан располагается к поставщику тепла близко, так что воздух, проходя возле батареи, будет нагреваться до приемлемой температуры.

Клапан имеет конструкцию, не допускающую попадания в квартиру загрязненного пылью воздуха. Подаются уже очищенные воздушные массы.

В каком порядке обустраивают приточный клапан

Монтаж приточного клапана

Этап первый. В стене бурится отверстие примерно 60-70 см. Следует сверлить таким образом, чтобы отверстие получилось с незначительным уклоном вниз. Иначе в помещение станет проникать наружная влага.

Начиная работать, нужно открыть окно. Если этого не сделать, тогда только что созданное отверстие станет проходом для втягивания пыли.

Этап второй. В готовое отверстие вставляется труба, подходящая по размеру. Внешний конец трубы должен располагаться заподлицо (вровень) с наружной поверхностью стены. Внутри комнаты следует оставить выступ трубы примерно 10 мм.

Этап третий. Между трубой и пробоиной в стене не должно оставаться свободных мест. Зазоры заполняют монтажной пеной.

Этап четвертый. К стене крепится короб, входящий в общую конструкцию комплекса. Фиксируется он дюбелями.

Этап пятый. В коробку вставляется шумопоглощающий материал, что предназначается для данного комплекса.

Этап шестой. Установленный клапан закрывается лицевой крышкой.

Вентиляция в квартире своими руками. Как организовать?

Наличие эффективной системы вентиляции жилой среды обеспечивает оптимальный микроклимат для отдыха, общей жизнедеятельности ее владельцев. Когда естественный воздухообмен квартирного пространства нарушен или невозможен, организуется вентиляция в квартире своими руками.

Система вентиляции в квартире

Необходимость качественного воздухообмена жилого пространства обусловлена факторами:

постоянная замена отработанного воздушного потока свежим необходима для здоровья, хорошего самочувствия человека (недостаток кислорода непосредственно влияет на эффективность мозговой деятельности, работу нервной, иммунной систем, мышечную активность);
на протяжении своей жизнедеятельности человек выделяет в окружающее пространство тепло, влагу, углекислоту, которые обязательно должны выводиться из помещения;
высокая влажность воздушной среды способствует образованию плесневого грибка на стенах санузла, кухни, что негативно отражается на здоровье человека (черная плесень особо опасна), наносит ущерб внутреннему пространству, предметам мебели.

Система вентиляции в квартире может быть организована естественным путем и принудительным. Причем каждый из них легко установить самостоятельно (отдельно или скомбинировать). Далее рассмотрим, как сделать вентиляцию в квартире своими руками.

Признаки нарушения естественного воздухообмена

запахи после приготовления пищи долго не выветриваются;
на окнах собирается конденсат;
появляется плесень на стенах ванной, туалета, на оконном проеме;
сохраняется постоянная сырость санузла;
внутри ванной затхлый воздух;
конденсат собирается также на стенах ванной после долгого пользования горячей водой;
влажная взвесь из ванной долго не вытягивается;
мокрая одежда сохнет дольше обычного;
внутри комнат постоянно душный воздух.

Естественная вентиляция

Суть работы естественной вентиляции сводится к самостоятельному притоку, а затем отведению воздушных масс из помещения. Она производится благодаря разнице температурных показателей свежего холодного и отработанного теплого воздушных потоков.

Многоквартирные дома оснащены вентиляционными шахтами, предназначенными для отведения старого воздуха из помещений наружу. Они начинаются от санузла, кухни входами, закрытыми декоративной решеткой. Выходы вентканалов размещены на крыше зданий. Для каждой квартиры предусмотрены отдельные воздуховоды.

Циркуляция воздуха при естественной вентиляции

Естественная циркуляция воздушных потоков происходит следующим образом. Тяжелый прохладный поток снаружи попадает внутрь комнат через открытые окно/форточку, выталкивая тем самым легкий и теплый через вентиляционную шахту за пределы дома. Так должен происходить ток воздушных масс внутри квартирного помещения.

Особенности естественной вентиляции современного жилья

На практике естественный воздухообмен внутри современного городского жилья малоэффективен по причинам:

старые вытяжные шахты засорены накопившейся пылью, мусором, что значительно ухудшает отток отработанного воздушного потока из комнат;
нарушены правила установки кухонных вытяжных систем у соседей, что мешает отведению несвежего воздуха;
современные пластиковые окна, металлические двери надежно защищают внутреннее пространство жилых помещений не только от потерь тепла, но и от естественного притока свежего воздуха.

Герметичность пластиковых окон, металлических дверей меняют схему перетекания воздушных масс внутри квартирного пространства, образуется новый баланс воздушных потоков с отрицательным давлением. Вентиляционная шахта большей воздухопроводимости (обычно кухонная) опрокидывает тягу меньшей шахты санузла. Это приводит к проникновению оттуда холодной воздушной массы зимой. Особенно заметно при ветреной погоде, когда под воздействием ветра тяга усиливается и внутрь помещения санузла проникает прохладный поток.

Кроме того, посторонние запахи часто попадают не по вентиляционной шахте. Они проникают сквозь неплотности мест установки газовых/отопительных труб.

Принудительная вентиляция в квартире с пластиковыми окнами

Для улучшения воздухообмена предусматривается система принудительной вентиляции в квартире. Она бывает трех видов:

приточная (обеспечивается дополнительный приток воздушных масс. Благодаря разнице температур несвежий теплый поток вытесняется через вентканалы);
вытяжная (способствует лучшему оттоку отработанного воздушного потока);
комбинированная (механические приточные, вытяжные устройства усиливают воздушную конвекцию пространственной среды).

Данные системы можно смонтировать самостоятельно. Прежде, чем устанавливать устройства принудительного (механического) воздухообмена, необходимо убедиться, что вентиляционные каналы работают исправно. При необходимости прочистить воздуховоды, идущие от квартиры. Очистку общего вентиляционного стояка производят службы ЖКХ.

Система принудительной вентиляции в квартире начинается с установки приточных устройств. При определенных условиях этого может оказаться вполне достаточно.

Приточная вентиляция в квартире

Принудительное приточное вентилирование обеспечивается с помощью несложных устройств, которые можно установить самостоятельно. Это организует или усилит приток воздуха. Под его давлением отработанный теплый будет подниматься выше и выходить через вентиляционные каналы.

Схема приточной вентиляции в квартире

Преимущества приточной вентиляции:

обеспечение постоянного качественного воздухообмена;
наполнение свежим воздухом происходит без открытого окна/форточки;
минимальная стоимость;
экономия тепла, когда наступает холодное время года;
возможность регулирования силы воздушного потока;
возможна фильтрация входящего уличного воздуха;
простой монтаж, который можно произвести своими руками;
простота эксплуатации, дальнейшего ухода.

Как сделать приточную вентиляцию в квартире своими руками. Схема

Сделать приточную вентиляцию в жилом пространстве легко (подробнее про приточно-вытяжную вентиляцию смотрите тут).

1.Самым простым способом самостоятельной организации источника притока свежего воздуха является снижение герметичности пластиковых окон.

открыть оконную створку, на которой по контуру расположен уплотнитель;
на нижней части створки аккуратно вырезать и снять небольшой отрезок уплотнителя (не более 50 мм);
на верхней части створки провести такие же манипуляции;
закрыть створку окна.

Через образовавшееся отверстие уплотнителя воздух снаружи будет проникать внутрь пространства между рамой и оконной коробкой. Постепенно нагреваясь, он будет подниматься и выходить сквозь верхнее отверстие уплотнителя створки.

2.Оконный проветриватель

на верхней внутренней части пластикового стеклопакета вырезать отверстие заданного размера;
вставить туда внутреннюю часть приточного клапана;
снаружи оконной створки внизу сделать отверстие;
вставить туда козырек для защиты от влаги.

При попадании внутрь нижнего клапана приточный воздух по мере прогревания в межоконном пространстве будет подниматься вверх и выходить через второе отверстие проветривателя.

прохладный воздух;
нет возможности контролировать входящий воздушный поток;
воздух поступает неочищенным.

3.Настенный проветриватель

Это пластиковая труба с тепло- и шумоизоляцией. Со стороны улицы монтируется решетка. Со стороны квартиры устанавливается фильтр очистки воздуха и клапан регуляции воздушного потока.

Устройство клапана КИВ-125

сделать сквозное отверстие внутри стены определенного диаметра (рекомендуется между радиатором отопления и окном для прогревания поступающего воздуха зимой);
вставить туда пластиковую трубу с изолирующим материалом так, чтобы внешний выход был вровень со стеной, а внутренний немного выступал над плоскостью стены;
просверлить отверстия для крепежа;
установить фильтр;
снаружи закрыть вход специальной решеткой;
внутри закрепить корпус с клапаном регулировки потока.

Приточная вентиляция квартиры

Устройство вытяжной вентиляции в квартире своими руками

Достаточный приток свежего воздуха и при этом малое выведение отработанного свидетельствует о том, что естественная вытяжная вентиляция в квартире работает слабо. Рекомендуется самостоятельно ее усилить. Для этого вместо решеток вентканалов кухни, санузла монтируются вентиляторы.

Вытяжной вентилятор

Вентиляторы усиливают отведение несвежего воздуха через вентшахту, обеспечивая полноценную воздушную конвекцию внутреннего жилого пространства. При этом необходимо учитывать, что механическая вытяжка устанавливается только при наличии хорошей приточки. Иначе вентиляторы санузла и кухни будут поочередно опрокидывать тягу вентканалов, нагнетая отработанный несвежий воздух из шахты. Образуется беспорядочный поток несвежего воздуха внутрь помещения. При одновременной работе вентиляторов приточного потока нет, поэтому могут поступать запахи из соседних квартир.

Когда организуется приточно вытяжная вентиляция, особенно в квартиресвоими руками, можно использовать вентиляторы с датчиками уровня влажности, предустановленными таймерами, обратным клапаном для предотвращения поступления воздуха из вентиляционного канала обратно внутрь жилых помещений.

Комбинированный способ воздухообмена

Объединяет два вышеописанных метода улучшения воздухообмена городского жилья. Организуется с помощью механических устройств – вентиляторов. При этом объем отведенных воздушных масс должен быть равен объему приточным.

Вентиляторы устанавливаются внутри воздуховодных проемов, проветривателей. Чаще всего используются осевые, канальные, центробежные вентиляторы. Ценовой, модельный диапазон широкий, легко подобрать оптимальный вариант. Установка проста, не занимает много времени.

Принудительная вентиляция в квартире своими руками. Преимущества

улучшается воздухообмен;
нормализуются микроклиматические показатели внутренней среды;
выравнивается уровень влажности;
конденсат не скапливается на стенах;
сырость перестает скапливаться внутри ванной, санузла;
предотвращается появление плесени, болезнетворных бактерий, микроорганизмов, средой размножения которых является теплая влажная среда;
несвежие запахи быстро выводятся через вентканалы.

Организацию принудительной приточной, вытяжной или комбинированной конвекции вполне можно сделать своими руками. Это довольно просто, не требует больших финансовых затрат, при этом достаточно эффективно. При этом результат вложенных усилий окупится в первое же время функционирования механической системы.