Розетка с заземлением: виды, отличительные особенности и правила подключения

Заземление в розетке: для чего нужно и как работает

Принцип действия

Работа защитного зануления и защитного заземления отличаются тем, что при занулении, если на корпусе оборудования появляется опасный потенциал, то может случиться короткое замыкание. Под действием тока короткого замыкания в несколько раз большего по значению, чем номинальный ток сети, срабатывает предохранитель или другой защитный аппарат. При защитном заземлении поражающее действие электрического тока нейтрализуется снижением величины напряжения прикосновения (и напряжения шага) до безопасного значения. Поврежденный бытовой электроприбор или электрооборудование, не имеющие защитных зануления или заземления, могут долгое время находиться под напряжением и стать опасными для человека в момент касания или при приближении к оборудованию на опасное расстояние.

Как сказано выше, при попадании фазы на корпус прибора, который выполнен из металла и соединен с нулевым защитным проводником, происходит короткое замыкание. Величина тока короткого замыкания больше в несколько раз величины номинального тока. Под его воздействием срабатывают аппараты защиты. Вследствие этого отключаются электрические линии, подключенные через защитный аппарат.

Площадь сечения проводников следует выбирать исходя из требований соответствующих глав ПУЭ. Для защитных проводников ПУЭ (п. 1.7.5) определяет зависимость их сечения от сечения фазных проводников. Так для площадей сечений проводников фазы, меньших 16 мм2, размер площади сечения защитного проводника равен площади сечения защитного проводника. Если площадь сечения фазного проводника находится в диапазоне от 16 до 35 мм2, то площадь сечения защитного проводника равна 16 мм2 и если площадь сечения фазного проводника больше 35 мм2, то площадь защитного проводника выбирается в 2 раза меньше. Также площадь сечения можно рассчитать самостоятельно на основании этого же пункта ПУЭ. Главное условие выбора — обеспечить быстродействие, которое рассчитывается по формуле:

В этой формуле отражена прямая зависимость значения площади поперечного сечения защитного проводника (S) от значения тока короткого замыкания, при котором обеспечивается быстродействие защитных аппаратов в соответствии с табл.1.7.1 ПУЭ и 1.7.2 ПУЭ или за время не более 5 с в соответствии с 1.7.79 ПУЭ и значения времени срабатывания защитного аппарата (t). Обратная зависимость от значения коэффициента, который определяется материалом защитного проводника, его изоляции, начальной и конечной температурами проводника. Значение k для защитных проводников в различных условиях даны в табл.1.7.6-1.7.9 ПУЭ.

Схема ниже повторяет ранее указанный принцип действия и применение системы защитного зануления.

Назначение такого устройства обеспечить быстрое отключение неисправного электрооборудования от электропитания, тем самым нейтрализовать поражающее действие электрического тока при касании человеком неисправного прибора.

Схема работы системы зануления в случае пробоя изоляции, изображена ниже:

Узнать, в чем разница между занулением и заземлением, вы можете из нашей статьи!

Как проверить розетки

Осмотрите на наличие заземляющих контактов. Обычно они установлены сбоку перпендикулярно к отверстиям для вилки. Устаревшие розетки целесообразно заменить на новые — это не так дорого.

Даже если Вы видите розетку с заземляющими контактами — это не говорит, о том что она безопасная. Ее мог поставить какой-нибудь электрик-халтурщик, если у него не было другой. Это довольно распространенный случай.

Чтобы удостовериться в обратном, придется разобрать и посмотреть, что там внутри. Отключите питание в щитке, и открутите винтик посредине разъема. Далее снимите корпус с рамкой и посмотрите, как соединены контакты.

Розетка подключается тремя проводами: фаза — коричневым или черным, нейтраль — синим, и «земля» желто-зеленым, ведущим к боковым контактам.

Если Ваша схема подключения отличается от приведенной выше, значит что-то не так. Отсутствие заземления в проводке говорит о том, что ее придется переделывать. Необходимо заменить двухжильный кабель на трехжильный.

Иногда боковые контакты соединены с нейтралью перемычкой — так называемое «зануление», что тоже неправильно. Данный факт уже говорит о некомпетентности электрика, монтируемого розетку. Если он прокладывал всю проводку, вероятно это не единственное нарушение правил безопасности. Стоит осмотреть всю домашнюю сеть.

Если проигнорировать, при утечке поврежденное место начнет искриться и коротить. В результате возникнет возгорание, начнет плавиться изоляция, пластик, и огонь перекинется на легковоспламеняющиеся материалы. Опять-таки это не зависит от того, работает ли электроприбор, и пожар может начаться, даже при Вашем отсутствии.

Зануление допускается только в общей щитовой или на подстанции. После подъездного щитка зануление делать опасно. Если «отвалится» PEN-проводник, на него попадет фаза, и корпус электрооборудования окажется под напряжением. Это опасно, как ударом тока, так и возгоранием.

Снимите перемычку и старайтесь не пользоваться этой розеткой, пока не переделаете проводку. Даже если все три контакта подключены правильно, не факт, что все работает исправно. Потому, нужна дополнительная проверка.

Литература

  • Вайнштейн Л. И. Меры безопасности при эксплуатации электроустанок потребителей. — М. : Энергия, 1977. — 176 с.
  • Кораблев В. П. Электробезопасность в вопросах и ответах. — М., Московский рабочий, 1988. — 301 c.
  • IEC 60050-195:1998. International Electrotechnical Vocabulary. Part 195: Earthing and protection against electric shock. Edition 1.0. – Geneva: IEC, 1998‑08.
  • IEC 60364-1:2005. Low-voltage electrical installations. Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions. Edition 1.0. – Geneva: IEC, 2005‑11.
  • IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017. Low-voltage electrical installations. Part 4-41: Protection for safety. Protection against electric shock. Edition 5.1. – Geneva: IEC, 2017-03.
  • IEC 61140:2016. Protection against electric shock. Common aspects for installation and equipment. Edition 4.0. – Geneva: IEC, 2016-01.
  • ГОСТ Р МЭК 60050-195–2005. Заземление и защита от поражения электрическим током. Термины и определения.
  • ГОСТ 30331.1–2013 (IEC 60364-1:2005). Электроустановки низковольтные. Ч. 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения.
  • ГОСТ Р 50571.3–2009 (МЭК 60364-4-41:2005). Электроустановки низковольтные. Ч. 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током.
  • ГОСТ IEC 61140–2012. Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования.
  • Харечко Ю.В. Основы заземления электрических сетей и электроустановок зданий. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ПТФ МИЭЭ, 2012. – 304 с.
  • IEC 60364-5-54:2011. Low-voltage electrical installations. Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment. Earthing arrangements and protective conductors. Edition 3.0. – Geneva: IEC, 2011-03.
  • ГОСТ Р 50571.5.54–2013/ МЭК 60364-5-54:2011. Электроустановки низковольтные. Ч. 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов.
Читайте также:
Особенности и характеристики натяжных потолков компании Pongs

Зануление

В электрической разводке, собранной по схеме зануления, также присутствуют три провода. Но контакты земля соединены напрямую с нулевыми контактами в распределительном щите. При этом получается, что заземляющий провод и есть нулевой. В системе TN-C, которая присутствует во всех старых домах, подводка к розеткам состоит из двух проводов: фаза и ноль.

Все дело в том, что нейтраль трансформатора, проведенная по нулевому проводу до распределительного щита, является заземляющим проводником. Именно от названия нулевого провода и названа зануляющая система. Оптимально, если провод PE будет проведен от розетки прямо к распределительному щиту. Если делать перемычку внутри розетки, то при обрыве нулевого проводника N оборвется и заземляющая сеть. Поэтому использовать эту схему категорически запрещается.

В чем минус этого способа. В распределительном щите на фазный контур устанавливается автомат, который отключается при появлении короткого замыкания. Но все дело в том, что это устройство реагирует на силу тока, которая определяется характеристиками вставки внутри автомата. К примеру, на панели может быть указан показатель – 16 А. То есть, он будет реагировать именно на эту силу тока или большую. Все, что меньше данного значения, легко проскакивает, и автомат на это не реагирует. Он не будет разрывать цепь, к примеру, если сила тока короткого замыкания равна 10 амперам. А это величина, которая может нанести увечья человеку. При включенном автомате на металлическом корпусе бытового прибора образуется большой потенциал напряжения.

Как разделить электрику на зоны/ветки

Нужно прикинуть примерную мощность приборов и разделить зоны так, чтобы суммарная мощность одной зоны, которая защищена отдельным автоматом не превышала 3500 ватт (это 3.5 киловатта или 16 ампер при напряжении 220 вольт). Если имеются приборы потребляющие больший ток/мощность, то нужна отдельная ветка с отдельным автоматом (например электроплита).

Чтобы не путаться в мощности и токах, рекомендую все расчеты сводить в ток. Как узнать номинальный ток, потребляемый прибором? Если потребляемый ток не всегда указан на приборе или в его документации, то его мощность указанна обязательно. Чтобы узнать какой ток потребляет прибор в амперах, нужно его мощность в ваттах поделить на рабочее напряжение в вольтах. Например: на чайнике написано 2200 Вт (2.2 кВт) делим мощность на рабочее напряжение 220 вольт — 2200/220=10 А, таков ток, потребляемый чайником от сети.

Зачастую бывают такие ситуации: например на кухне планируется несколько мощных приборов — микроволновка, чайник и стиральная машина, не нужно даже начинать считать, чтобы понять что суммарная мощность выходит за пределы 3.5 кВт. Больше чем 2.5 мм2 сечение провода вроде решает проблему, но тогда нарушается вышеизложенное правило: тогда придется ставить более мощный автомат и стандартные розетки 16 А не подходят. Можно раскидать данные розетки на разные ветки, которые не имеют в перспективе других мощных приборов.

Однако такое решение не всегда практично, может быть в квартире планируется всего 2 ветки на свет и розетки и отдельная на плиту, тянуть отдельную линию на чайник как-то накладно. Решение просто — можно сделать все три розетки от одной линии, защищенной автоматом 16 А, все чем вы рискуете — защитный автомат будет иногда срабатывать при исправных приборах. Ведь указанные приборы обычно потребляют мощности меньшие, чем заявлены на их маркировке, скачки тока происходят лишь во время включения нагревательных элементов. Из практики — у меня частенько работала такая связка: водонагреватель (2.2 кВт) чайник и стиральная машинка, и при всех включенных приборах автомат еще некоторое время думал и только потом отключался.

Вообще, как правило, электроприборы со стандартной вилкой имеют номинальную мощность не более 2200 Вт, более мощные комплектуются специальными вилками/розетками и требуют отдельной ветки. В общем проектировать электрику следует так, чтобы на одну ветку приходилось не более двух таких мощных приборов. Если же так сложилось, что вопреки всем советам вы запитали от одной ветки много таких приборов, не стоит ставить более мощный автомат, в случае частых его срабатываний следует заменить автомат на менее чувствительный к кратковременным скачкам тока и будет вам счастье, и правил электромонтажа вы не нарушите.

Основные отличия

Как первая, так и вторая система защиты выполняет одну и ту же функцию – защита человека от поражения электричеством при прикосновении к оголенному проводу либо электроприбору, на котором происходит утечка тока. Разница лишь в том, что защитное зануление провоцирует моментальное отключение электроэнергии при опасном контакте человека и провода, а заземление мгновенно отводит опасное напряжение на землю. Так же оно вызывает снижение напряжения занулённых металлических нетоковедущих частей, оказавшихся под напряжением, относительно земли. Это и есть их общее отличие друг от друга, если говорить в двух словах.

Если рассматривать вопрос более подробно, то нужно остановиться на том, какой принцип действия у каждого варианта защиты, на основании чего сразу же будет видна разница альтернативных вариантов. Заземление работает следующим образом: к корпусу опасных электроприборов и бытовой техники подключается заземляющий провод, который идет на заземляющую шину в распределительном щитке. Оттуда общий заземляющий проводник выходит к главному заземляющему контуру – металлической конструкции, вкопанной в землю рядом с домом (как показано на фото). Если произойдет пробой тока на корпус прибора либо контакт с оголенной токоведущей жилой, опасность минует человека.

Читайте также:
Навес для барбекю на даче

Что касается зануления, оно собой представляет соединение корпуса электроприбора с нейтральным проводом сети – нулем. В результате образуется замкнутый контур, как показано на схеме ниже. При возникновении опасной ситуации произойдет короткое замыкание и автоматические выключатели на вводном щитке моментально отключат электроэнергию.

Наглядно увидеть разницу между занулением и заземлением Вы можете на данной схеме:

Надеемся, теперь Вам стало понятно, чем отличаются обе защитные системы и что не менее важно – как они работают. Рекомендуем также просмотреть разницу между ними на наглядном видео примере:. Отличие альтернативных вариантов

Какие розетки выбрать — с заземлением или без, в чем разница

Придя в строймаг, вы можете увидеть 2 категории розеток: с заземлением и без него. Это вызывает некоторые трудности с выбором, т.к. человек далекий от электрики азов подключения может и не знать.

Зачем это необходимо и для каких целей необходимо контакт РЕ – вы узнаете в этой статье.

Розетки с заземлением

Главное визуальное отличие розетки с заземлением – 2 дополнительных контакта над и под отверстиями.

Они необходимы для того, чтобы подключаться к аналогичным площадкам на вилке. По ним же можно быстро определить, есть ли заземление в розетке.

Для чего это необходимо? Человек состоит более чем на 70% из воды с солями. Кожа, мышцы и нервные окончания отлично проводят ток, поэтому даже 220В может привести к остановке сердца или «спеканию» мозга.

Причем произойти это может, например, при закорачивании силового провода на корпус бытовой техники.

Решается проблема обычным заземлением (РЕ). В отличие от человеческого те, РЕ обладает абсолютным нулевым потенциалом.

А т.к. электричество всегда двигается по пути наименьшего сопротивления, электронам легче войти в заземляющее устройство, чем в тело человека.

Подключение розетки с заземлением мало отличается от обычной. Разница только в том, что в современных электросетях присутствует заземляющий провод, который и подключается к 2-м дополнительным контактам.

Ниже представлены основные виды розеток с заземлением и без.

По типу установки
  1. Внешняя. По сути, розетка-накладка, для которой не пробивают штробу. Подключается внешней проводкой, что удобно в гаражах или хозяйственных блоках. Для установки розетки необходимо разобрать корпус, пропустить через отверстия провода, а после прикрутить заднюю площадку к стене.
  2. Внутренняя розетка. Обычный форм-фактор, повсеместно встречающихся в квартирах. Розеточный блок вставляется в паз на стене, после чего фиксируется металлическими клиньями. Заземление часто выводится на каркас.
По количеству лунок
  1. Одинарные и двойные. Розетки на 1-2 ложе устанавливают в один подрозетник. Контакты, как правило, параллельно замкнуты между собой.
  2. Многосекционные. В этом случае для каждого отдельного блока необходим свой подрозетник. Причем контакты подводятся индивидуально к каждой секции. Обратите внимание, что соединять их шлейфом запрещено!

Когда заземление необходимо

И так, когда необходимо ставить розетки с заземлением? Они необходимы для:

  1. Подключения кухонного оборудования: духовки, варочные поверхности и т.д. Связано это с тем, что мощность техники часто превышает 2,5 кВт. В случае короткого замыкания на корпус, удар током может быть смертельным. Более того, зачастую поверхность духовок не покрашена, а покрыта тонким слоем лака, который быстро стирается, делая поверхность токопроводящей.
  2. Подключения промышленного оборудования и станков. С ними проблема аналогичная, хоть и корпус у них зачастую пластиковый. Их кабели могут перетираться, особенно при небрежной эксплуатации. При обрыве, заземленная розетка предотвратит сильный удар током.
  3. Установки техники, требующей заземления. Некоторые, как правило, европейские бренды требуют при подключении обязательного РЕ-контакта. В противном случае работать оно не будет.

Также заземление крайне рекомендуется провести в детской комнате.

Особенно это касается светильников и компьютера.

В том числе желательно подключить ванну к заземляющему устройству, если она из стали или чугуна.

Обратите внимание, что в квартире должен быть проведен заземлительный провод! Ставить евророзетки в домах с двух кабельной проводкой без заземления на ЗУ бессмысленно.

Розетки без заземления

Зачастую встречаются в домах, построенных до 2000 года, не прошедших капитальный ремонт. Незаземленная розетки работают проще: есть только ноль и фаза, а третьего контакта нет.

Производятся без заземляющего контакта, поэтому при замыкании проводов на корпус или пробое кабеля, поражение током гарантировано. Кроме этого, розетка без заземления не имеет защиты от молнии.

В случае удара в столб ЛЭП, вся подключенная техника может сгореть.

Тем не менее, свои преимущества они также имеют:

  • меньше стоят;
  • легче устанавливаются;
  • более долговечны.

В целом, использовать розетки без заземления можно и сейчас, т.к. при аккуратном обращении они вполне безопасны. Более того, они удобнее в случае подключения мелкой техники, вроде ламп для ногтей, светильников, паяльников и т.д.

Зачастую производители не комплектуют их кабелями с заземлением, поэтому проблем не возникает.

Многие зарядки для ноутбуков и телефонов также не имеют РЕ-контакта, значит выбрать можно розетку подешевле – опасности это не несет.

Уместно подключить розетку без РЕ в нежилых помещениях, вроде гаража или хозблока.

Читайте также:
Расчет утеплителя

Нюансы подключения

Подключение розетки без заземления заключается в фиксации нуля и фазы в контактных пазах. Важно учитывать только 3 нюанса:

  1. Сетевое напряжение переменное, поэтому нет разницы, в каком порядке подключать провода.
  2. Контакт между прижимным винтом и проводом должен быть максимальным. Т.к. заземление нет, в розетке может образовываться электрическая дуга.
  3. Нельзя соединять розетки шлейфовым способом. Выше вероятность короткого замыкания и перегруза.
  4. Если защита необходима, возможно сделать зануление. В этом случае заземляющий контакт соединяется с нулем. В случае короткого замыкания или пробивания на корпус, происходит отключение автомата.

Резюме: чем отличаются розетки с заземлением и без него

И так, можно привести основные различия между разными типами розеток:

  1. Безопасность. РЕ контакт позволяет предотвратить поражение током, если кабель закоротил на корпус или пробит. Обычные розетки требуют аккуратного обращения с регулярным осмотром.
  2. Форм-фактор. В розетке с заземлением присутствуют 2 дополнительных контактах на лицевой стороне. Обратите внимание, что они пружинные, поэтому сюда можно вставить обычную вилку.
  3. Зануление. Способ защиты, схожий с заземлением, если оно не предусмотрено проводкой. В этом случае РЕ контакт подключается напрямую к нулю, что позволяет имитировать заземление.
  4. Цена. На данный момент встречаются розетки с заземлением, которые стоят дешевле, чем обычные. Это связано с тем, что их производство более массовое и доступное.

Полезное видео по теме

Много интересной информации – в видео.

Оставить комментарий Отменить ответ

Дизайн любого помещения: обзор стилей и их особенности

Наборы инструментов: что входит и как выбрать

Выгодное сотрудничество с китайскими фабриками

Розетка с заземлением: виды, отличительные особенности и правила подключения

Всё о водопроводе и канализации

Насосные станции и очистные сооружения

Канализационные

Водопроводные

Пожарные

Завод Адмирал производит комплектные насосные станции для нужд водоснабжения, пожаротушения и канализации.
Сайт завода Адмирал: admiral-omsk.ru

Розетка с заземлением: особенности и подключение

Среди современной бытовой техники довольно много приборов с большой мощностью. Для работы таких устройств необходимо применять розетки с заземлением. В инструкциях по эксплуатации стиральных машин, холодильников, нагревательных приборов четко прописан пункт, который обязывает использовать для электропитания розетки с заземлением. В противном случае сервисная служба может отказать в гарантийном обслуживании техники.

Чтобы обезопасить себя и свое жилье от замыкания, необходимо установить розетки с заземлением.

Содержание

Конструктивные особенности

В каждом доме имеется заземляющий контур. Электричество попадает в квартиру или жилой дом по трехжильному кабелю. Кабель состоит из трех проводов: заземляющий – желто-зеленого цвета, нулевой – черный или синий и фазный – коричневый или белый. В старых домах не предусмотрена установка розетки с заземлением, т. к. для подачи электричества используется двухжильный кабель.

В розетки с заземлением предусмотрен дополнительный контакт, который представляет собой металлическую пластину.

Конструкция выполнена таким образом, что контакты нулевого и фазного провода розетки входят в розетку только после того, как соприкоснулись клеммы заземления. Такая конструкция сделана в целях безопасности.

Виды розеток с заземлением и их особенности

Существует два вида розеток с заземлением:

  • с внутренним размещением;
  • с внешним размещением.

Первый вариант используется для скрытой проводки. Второй – для наружной проводки. В деревянных домах используется наружная проводка и розетки с внешним размещением.

В России распространены розетки типа F – это евророзетка с пластинами или скобами для заземления и отверстиями 4,8 мм.

Современные жилые дома проектируются таким образом, чтобы была возможность подключения заземления. От хозяина квартиры лишь требуется правильно распределить провода и чувствовать себя в безопасности.

В домах старого типа не предусмотрено заземление. Но должно быть заземление в электрощите, который расположен на площадке жилого дома. Для того чтобы узнать, действительно ли есть такое заземление, необходимо обратиться в обслуживающую организацию и получить консультацию электрика. Если заземление предусмотрено, то остается только проложить третий провод к каждой розетке и таким образом, превратить двухжильную проводку в трехжильную. В данном случае в качестве заземляющего проводника используют медный провод с сечением не мене 2,5 кв. мм.

Подключение розетки с заземлением

В новостройках розетки с заземлением – это обязательное требование. Проблем с подключением возникнуть не должно, т. к. подрозетник уже будет установлен, а три провода будут торчать из стены. Отключить квартиру от электроснабжения – это главное требование безопасности при установке розеток.

Оптимальная высота для установки розетки – 30 см от уровня пола.

Элемент заземления в розетки имеет П-образную форму. Представляет собой пластину из металла, в которой имеются отверстия для фиксации контактов с помощью резьбы и болта. Крепление болтами является самым надежным способом фиксации, однако, необходимо периодически проверять надежность крепежа.

Установка подрозетника и монтаж розетки при скрытой проводке

Подрозетник – коробка из пластмассы, которая фиксирует розетку в стене с диаметром 68 мм и глубиной 45 мм.

Монтаж подрозетника производится в бетонную стену или в гипсокартон.

При монтаже в гипсокартон необходимо учитывать, то, что подрозетник фиксируется с помощью пластиковых зажимов или саморезов. Провода должны быть протянуты до начала работ по монтажу гипсокартона. Отверстие высверливается с помощью дрели с насадочной коронкой или высверливая по кругу отверстия с помощью обычного сверла.

Действия при установке подрозетника в бетон (кирпич, блок):

  • штробление стен. Штробу делают строго горизонтально или вертикально с помощью перфоратора или болгарки. Глубина и ширина штробы не боле 25 мм;
  • высверливание отверстия под подрозетник;
  • прокладка и фиксация электропроводки;
  • установка подрозетника и распределение проводов. Подрозетник фиксируется (вмораживается) в отверстии с помощью штукатурного состава.

Перед монтажом розетки необходимо снять изоляцию с проводов (примерно 1 см). Следующим этапом необходимо взять основание розетки и зафиксировать провода к клеммам. Провода могут быть только входящие или входящие и выходящие. В первом варианте имеются только три жилы. Если есть входящие и выходящие провода, то жилы обязательно присоединяются попарно. Провода и основание розетки укладываются в подрозетник. Основание фиксируется винтами. Декоративная рамка устанавливается после проведения отделочных работ (поклейка обоев, покраска и т. д.).

Читайте также:
Олеандр (46 фото): описание и выращивание комнатного цветка, способы размножения растения, обыкновенный, махровый и другие виды, обрезка

Установка розетки с заземлением при открытой (наружной) проводке. Проверка заземления

Штробление стен не всегда целесообразно проводить. В таких случаях проводка прокладывается поверху. В деревянных домах возможен монтаж только открытой проводки.

Этапы проведения работ при установке розетки с открытой проводкой:

  • выбор места установки с учетом расположения распределительных коробок и планировки помещения;
  • прокладывание проводки с помощью кабель-канала, плинтуса, гофрированной трубы или скоб;
  • фиксация розетки на стене с заведением в нее проводов;
  • установка крышки розетки.

При установке наружной розетки можно выбрать любое удобное место для ее установки, но с соблюдением всех необходимых требований. Плюсом является еще то, что в случае необходимости можно перенести розетку в любое удобное место. Минусом является внешний вид, т. к. многих смущают короба на стенах помещения.

Правильность подключения заземления можно проверить с помощью устройства защитного отключения и лампочки. Лампочка сразу подключается к нулю и фазе – должна загореться. После этого нулевой провод отключить и подключить провод заземления. Провод на фазе остается. При таком подключении устройство защитного отключения должно сработать. Это докажет правильность подключения заземления. Правильность подключения еще можно проверить с помощью мультиметра (один щуп прикладывается к «земле», а второй поочередно вставляется в отверстия).

Запрещенный способ подключения заземления в розетки

Некоторые «специалисты» нулевой провод используют как заземляющий («зануление»). Это достигается установкой перемычки между заземляющим контактом и рабочим нулем. Такой метод заземления нарушает правила установки электроустановок.

Смысл весь в том, что на вводе в жилое помещение есть коммутационный аппарат (двухполюсный автомат или пакетник), который коммутирует как фазу, так и ноль. Использовать коммутационный аппарат в вышеуказанном случае категорически запрещено!

Розетка с таким заземлением несет в себе опасность как устройству, включенному в нее, так и человеку, который находится рядом с таким устройством (розеткой). Это объясняется тем, что при нарушении целостности проводника ноль, под напряжением фазы окажется корпус прибора, который включен в розетку. Электроприбор будет казаться обесточенным, т. е. не работающим. Но это будет ошибочным выводом, т. к. такой прибор несет в себе опасность.

В старых домах жилы проводов не отличаются по цвету. Электрик может перепутать фазу с нулем и электроприбор, подключенный в розетку, окажется под фазным напряжением, что приведет к печальным последствиям. В лучшем случае произойдет короткое замыкание и сработает автомат. В худшем – поражение электрическим током.

Таким образом, розетки с заземлением являются важным элементом безопасности электрической системы жилого дома или квартиры. Они обезопасят электроприборы и человека от возможных трагических последствий.

Установка розетки с заземлением – правила и рекомендации

Все электроприборы в квартире должны включаться в современные розетки. Это помогает обеспечить безопасность и предотвратить короткое замыкание и пожар. Розетка с заземлением может устанавливаться своими руками, если соблюдать советы.

Что такое заземление

Под заземлением понимают намеренное соединение электрической установки или точки сети с заземляющим устройством. Розетки в частных домах, квартирах и на предприятиях давно являются заземленными. Раньше такие устройства называли «евророзетками» — технология зародилась в Европе.

Реализуемые в магазинах розетки имеют три клеммы — фазу, ноль (нейтраль), землю (трехполюсные устройства). Проводка в новостройках делается трехжильной по требованиям безопасности. Двухжильная проводка осталась в старых квартирах, на дачах, но и она активно заменяется современной. Разница между старыми и новыми розетками — в наличии третьего провода «земля».

Цели заземления в доме

Предназначение заземления — в снижении опасности короткого замыкания и обеспечении комфортных условий жизни человека. У каждого электроприбора есть корпус и изоляция электрических проводов, они не дают электрическому току нанести вред человеку. При нарушении целостности изоляции есть риск появления напряжения, способного вызвать электрический удар. Заземление не допустит таких последствий.

Достоинством розетки является то, что заземляющие контакты первыми начинают работать, позже включаются проводящие ток элементы. Если в сети есть неполадки, электроснабжение изделия будет прекращено. Поставить изделие с заземляющим контактом — значит защитить электроприборы от скачков напряжения, которые могут повредить технику.

Особенности монтажа

Когда человек проживает в новой квартире, доме, жилье построено с учетом требований безопасности, электрические кабели в нем трехжильные. Подсоединить розетку будет несложно. Но при отсутствии третьего контакта придется заземлять провод — надо обратиться в управляющую компанию и пригласить специалистов. Меньшие расходы понесут жильцы верхних этажей.

Как провести заземление к розетке: варианты

В квартире, где заземление не предусмотрено, возможно проведение его двумя способами:

  1. Протянуть шину из жилья к распределительному щиту на лестничной площадке. Это делается медной проволокой.
  2. Установить зануление, заменив им заземление. Под занулением понимают подключение контакта «земля» к контакту «ноль». Такой метод подключения может быть опасным.

Если в квартире есть распределительная коробка, следует подвести кабель к ней или к щитку, фазу и ноль завести за устройство, а на выходе развести провода по местам постановки розеток.

Расположение фазы и ноля

Чтобы правильно и безопасно выполнить работы по монтажу розетки с заземлением, важно определить нахождение фазы и ноля. Перед началом поиска нужно отключить автоматы, чтобы обесточить линию или всю квартиру. Далее при помощи специальной отвертки выявляется фаза (лампочка или неоновый индикатор подсвечиваются) и ноль (света нет). Между ними будет находиться заземляющий провод.

Читайте также:
Роллетные ворота для дома

Демонтировав старое устройство, можно выявить расположение фазы и нейтрали по цвету. Не перепутать их нахождение поможет окраска провода:

  • у ноля — синий, сине-белый;
  • у фазы — черный, красный или коричневый;
  • у заземления — желто-зеленый.

Четкого предписания, где будет находиться фаза и ноль, нет — их можно менять местами. Важно правильно закрепить провод «земля» на верхней или центральной клемме, а к двум оставшимся прикреплять фазу и нейтраль в произвольном порядке, чтобы замкнуть контур.

Запрещается устанавливать перемычку к клемме заземления от нейтрали — это опасно для жизни из-за риска попадания фазного напряжения на блок розетки!

Подключение проводов: специфика

В качественных изделиях провода крепко зажимаются специальными клеммами и не выпадают, но иногда приходится разбирать их и подкручивать крепежные элементы. Есть надежный способ свести работу к минимуму.

Необходимо согнуть зачищенные от изоляции провода в колечки 0,5 см в диаметре, подвести их под верх болтов. Так контакты будут незначительно греться, а зона касания защитных контактов и токопроводящих элементов станет максимальной.

Место для розетки

Прежде чем сделать заземление розетки и установить ее, нужно определиться с местом расположения устройства. Оно будет зависеть от предполагаемых для эксплуатации приборов. Часто ставят устройство на 30 см от плинтуса, но индивидуальные потребности тоже нужно учитывать.

Если для установления новой розетки придется повредить обои, стоит ставить ее у плинтуса для пускания по нему кабелей (подобное положение устройства будет неудобным). Для комнаты среднего размера достаточно 3–4 гнезд.

Розетки бывают наружными и внутренними. Первые выпирают над поверхностью стены, вторые «утапливаются» в стену полностью. Это следует учесть при выборе места их положения. Проще всего монтировать изделия на этапе ремонта — так можно избежать грязи, пыли, неудобств.

Монтирование розетки

Установка розетки с заземлением со скрытой проводкой начинается с монтажа пластикового подрозетника, который следует приобрести отдельно. Также надо проверить сечение кабеля в стене и проводов в приобретенном изделии — они должны быть одинаковыми! Порядок монтажа устройства таков:

  1. Обесточить квартиру путем выключения автомата или выкручивания пробок.
  2. Отметить на стене место для подрозетника (стакана) карандашом.
  3. Сделать нишу с нужными размерами перфоратором.
  4. Замесить небольшое количество гипса (цемента, алебастра).
  5. Зафиксировать пластиковый стакан в нише гипсом, закрепить проводку.
  6. Через 20 минут закрутить крепежные болты на стакане.

Далее подготовить кабели — их требуется на 7–10 см разделить на отдельные жилки, концы на 0,5 см зачистить от изоляции. Современные розетки оснащены контактами со специальными зажимами, монтировать их несложно. Следует подключить каждый провод к соответствующему питающему проводу (согласно схеме).

После подключения розетки с заземлением следует ее рабочую часть прикрутить саморезами к установленному ранее стакану. Провода скрыть в стакане. В окончание работы прикручивают крышку. Если устройство будет расположено рядом с плинтусом, лучше сразу купить защитные заглушки — они защитят отверстия розетки от попадания воды во время мытья пола.

Розетка открытой проводки

Если приходится заземлять розетку открытой проводки, нужно учитывать ее особенности. У изделий накладного типа внутренняя планка имеет отверстия для крепления. Для ровного расположения устройства надо снять крышку, сделать отметки для дюбелей и аккуратно высверлить дырки. В них вставить дюбели по 2,5 см и пробки на 5 мм.

Способы проверки заземления

Крепкое присоединение устройства с заземлением не всегда обеспечивает его эффективную работу. Начинающий мастер мог ошибиться и неправильно соединить контакты. Для проверки следует удостовериться индикаторной отверткой, что фаза не подключена к заземлению. После прикладывания отвертки к фазе нужно прижать к сенсору изолированный провод. Если появляется яркий сигнал, заземление присутствует.

Запрещается касаться металлических деталей руками, пока идет проверка правильности установки розетки!

Самым надежным методом оценки качества работы является проверка ее специальными приборами, которые есть у электриков. При замерении напряжения вольтметром между заземлением и фазой, между фазой и нейтралью появляется показатель 220 вольт.

Монтаж розетки с заземляющим проводом

Когда в старом доме выполнялся современный ремонт, специалисты могли провести заземляющий провод, установить розетки, при этом кабель «земля» не был подключен. Нередкими бывают ситуации, когда во всем многоквартирном доме проводится улучшение электропроводки, и тогда кабель может стать востребованным.

Подобная ситуация значительно облегчает работу по монтажу розетки — важно только верно подсоединить все провода, соблюдая схему. Действия должны быть такими:

  1. Обесточить квартиру.
  2. Снять крышку со старой розетки, раскрутить крепления, вытащить рабочую часть устройства.
  3. Прикрутить новое устройство с заземляющим контактом (или закрепить старую, но начав с прикрепления заземления).
  4. Проверить правильность работы заземления индикаторной отверткой.

Заземление двойной розетки

Если двойная розетка предполагает применение одного общего подрозетника, то действия монтера по ее установке будут аналогичными. Заземляющий контакт, фаза и ноль подключаются по той же схеме, что и для одиночных розеток. Но когда двойную розетку делают из двух одинарных, порядок действий иной.

Разница в том, что блок розеток желательно скрепить между собой специальным шлейфом, а провода будут идти к следующей розетке от предыдущей. При нарушении работы провода в одном устройстве все последующие работать прекращают.

Чтобы не допустить этого, нужно проложить заземляющий кабель одним куском до самой крайней точки подключения. Напротив предыдущих розеток делают скрутки, а от них заземление будет направляться на соответствующие контакты.

Отсутствие заземляющего провода

Случается, что в старом доме заземляющий кабель уже подведен к общему щитку, а в квартире он отсутствует. Единственный выход — прокладка кабеля в квартире, что придется совмещать с ремонтом. Внешняя проводка кабеля будет неудобной. Лучше в целях комфорта и собственной безопасности заменить всю проводку в квартире. Если же заземляющей шины в щитке не предусмотрено, придется объединяться с другими жильцами и писать заявление на проведение кабеля.

Читайте также:
Расчет стоимости материалов для ремонта в квартире

Как подключить розетку с заземлением – монтаж, схема подключения и особенности установки розетки

Сегодня электрооборудование производят с расчетом на то, что его будут эксплуатировать с заземленной розеткой питания. Делается это в целях безопасности пользователей во избежание поражения их электрическим током. Кроме того, при отсутствии на розетке заземления, заводская гарантия многих электроприборов недействительна в случае выхода их из строя.

Классификация, правила подсоединения розетки с заземлением, фото с примерами, меры безопасности при работе – далее в статье.

Классификация розеток с заземлением

Розетки с заземлением классифицируются по следующим признакам:

  • метод монтажа – наружная либо скрытая проводка;
  • расположение – внутри помещений либо на улице;
  • количество одновременно подсоединяемых электроприборов – одинарные, двойные, тройные и т.д.;
  • тип заземляющего элемента – штырь, два выпирающих контакта, боковые отверстия под заземляющий элемент;
  • дополнительные функции – с защитой от утечек и перегрузок в сети, от механических нагрузок и удара молнии, разъемы под различные вилки.

Советы и рекомендации


При работе с розетками следует выполнять эксплуатационные условия, чтобы прибор прослужил дольше:

  1. Необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактами вилки и клеммами розетки. Этого достигают путем придания клеммам специальной формы, которая позволяет увеличить площадь контактов и силу сжатия.
  2. В старых розетках надежный контакт делался с помощью подпружинных клемм. Для современных устройств используются клеммы из специальных сплавов, которые не ломаются при небольшом повышении температуры.
  3. Розетку нужно беречь от механических воздействий и ударов. Новые модели делаются из материалов, которые дешевле технической керамики и уступают ей по качествам.

Образцы высшей ценовой категории оснащаются специальным механизмом, который автоматически извлекает вилку. Это позволяет продлить срок службы розетки.

Для детских комнат лучше покупать розетки со специальными шторками, которые оберегают рабочие отверстия от внешних факторов

Подобные механизмы быстрее выходят из строя, чем классические модели, поэтому важно выбирать качественные устройства и проверять их работоспособность

Подключать отдельные группы розеток в квартире советуется либо шлейфом, либо с помощью отдельных линий до каждого устройства. Укладка проводов замотанным пучком недопустима. Также рекомендуется отделить линиями провода розеток, работающих под высокими нагрузками (для стиральных машин, нагревателей, электроплит и других мощных устройств).

Желательно выбирать модели с распределительными коробками.

Штепсельная розетка – это прибор для подключения к сети бытовых приборов через вилку. Выбор розетки напрямую зависит от эксплуатационных условий, технических требований и вида подключаемых приборов

Монтаж и подключение устройства можно провести самостоятельно, даже без специального опыта, важно следовать инструкции по установке и соблюдать технику безопасности

Выбор места для монтажа

Несмотря на то, что существуют определенные нормы расположения розетки с заземлением, например, евростандарты предлагают ставить ее в 30 см от пола, фактически монтируют их там, где удобно и целесообразно.

По количеству розеток на определенную квадратуру помещения также нужно руководствоваться не требованиями каких-то нормативных документов, а потребностью в них.

Если же действовать согласно нормам, принято для маленьких помещений, менее 12 м2, ставить две розетки, для больших по площади – четыре и более. Избыток розеток не так страшен, как их недостаток.

Зачем это нужно

Согласно с определением заземление – это преднамеренное соединение нетоковедущих частей электрооборудования с землей (эквивалентом), которые при повреждении проводки окажутся под напряжением. В такой ситуации создаются условия, чтобы электрический ток имел возможность уйти в землю.

Действие защитной схемы основано на разности оказываемого сопротивления:

  • тело человека – не менее 1000 Ом;
  • заземлитель – не более 10 Ом.

Таким образом, при утечке тока прикосновение к токопроводящей поверхности оборудования будет безопасно.

Особенно опасным для человека является фибриляционный ток (100 µА). Для однофазной электрической точки возможен вариант протекания тока через тело человека: I=U/R=220/1000=0,22 А или 220 µА, что в два раза выше обозначенного значения.

Правила монтажа заземленной розетки

Непосредственно перед монтажом определяются с напряжением в сети, типом проводки, местом монтажа и проводами – нулем, фазой и заземлением.

Как правило, их различают по цвету – заводы-изготовители применяют следующую маркировку:

  • фаза – коричневый либо белый;
  • ноль – синий либо черный;
  • заземление – желтый либо желто-зеленый.

Встречаются двух- и трехжильные проводки. Как правило, старая проводка имеет две жилы, современные конструкции предусматривают наличие трех жил.

Если приходится иметь дело со старой проводкой, задача усложняется, следует продумать, как заземлить розетку – либо вести дополнительную шину от щитка, либо вместо заземления занулить розетку.

Накладная розетка с заземлением

Накладная розетка оснащена планкой для монтажа, в которой предусмотрены технологические отверстия для крепления к стене. При монтаже накладных розеток действуют в такой последовательности:

  • выключить автомат и снять питание на объекте;
  • разобрать розетку и приложив ее к желаемому месту установки, осуществить разметку под отверстия для крепления;
  • при помощи перфоратора засверлить отверстия в стене и вставить в них дюбеля;
  • подсоединить идущие от коробки провода к клеммам розетки;
  • при помощи шурупов либо саморезов осуществить крепление к стене;
  • собрать розетку и проверить заземление.

Чтобы проверить заземление, действуют так – обычную лампочку на 220 вольт с патроном, к которому подсоединены два провода с щупами, подсоединяют к нулю и фазе. Лампочка должна гореть.

Читайте также:
Ремень для стиральной машины: как заменить? Почему слетает с барабана машинки? Как правильно натянуть деталь?

Затем щуп с нулевого провода перебрасывают на землю. Лампочка должна гореть точно так же, как и в первом случае. Если она не горит, или горит слабо – заземление неисправно.

Установка розеточного блока

Внутренние розетки бывают одинарные и двойные. Но если вам нужно разместить в одном месте внутреннюю розетку на три гнезда и более, то необходимо использовать розеточный блок.

Розеточный блок представляет собой специальные одинарные розетки, которые объединяются в единую конструкцию общей рамкой.

Под каждую розетку блока устанавливается отдельный подрозетник. Питающий кабель подключается только к одной розетке в блоке, а остальные запитываются перемычками.

Схема подключения розеточного блока
Ниже представлено фото подрозетников в гипсокартоне для установки блока розеток. В соседних подрозетниках удаляют смежные заглушки для прокладки кабеля:

На фото ниже пример розетки фирмы Sedna для розеточного блока:

А вот так выглядит рамка для розеточного блока на четыре гнезда:

Как было сказано выше, для соединения розеток в блоке используются перемычки из жил кабеля:

Перемычки — фаза, ноль и заземление для соединения розеток в блоке
Места подключения жил кабеля в розетке:

Пример подключения розеток в блоке. На первую розетку заходит питающий кабель, а 2-я, 3-я и 4-я соединяются перемычками:

Все розетки установлены и подключены:

Установка передних панелей розеток и рамки завершена:

Меры безопасности

При проведении монтажа, обязательно работают при выключенном электропитании. У щитка располагают предупредительную табличку с текстом вроде «Не включать! Работают люди!».

При проверке заземления розетки при помощи отвертки с индикатором или контрольной лампочки, не касаться металлических поверхностей. Пользоваться электроизолирующими резиновыми ковриками, не работать в мокрой одежде и обуви.

Опасные методы работы

В качестве заземления не следует прибегать к упрощенным способам этого вида защиты:

  • использования провода зануления;
  • заземления через трубы системы отопления.

В первом случае при исправной работе всех электроприборов нулевой проводник готов выполнить роль заземлителя.

Стоит вспомнить назначение устройства защитного отключения.

Зануление – система защиты, когда любая утечка тока преобразуется в короткое замыкание и обеспечивает срабатывание дифференциального «автомата» или УЗО.

При исправной конструкции владелец электроприбора в лучшем случае получит срабатывание защитного элемента вследствие короткого замыкания. Однако при любом повреждении провода зануления фазное напряжение (220 В) окажется на корпусе.

Во втором случае система трубопроводов будет работать до тех пор, пока в многоквартирном доме часть трубы в одной из квартир не будет заменена на пластиковые аналоги. Это из-за выпадания металлической части системы отопления подведенный ток подвергнет опасности, как вас, так и ближайших соседей.

Ни в коем случае нельзя использовать газовые трубы для организации защитной системы заземления. Поскольку электрический потенциал на поверхности способен привести к разрушительным последствиям.

Для обеспечения электробезопасности розетки в доме должны быть подключены к заземляющему контуру. При организации такой системы защиты следует избегать распространенных ошибок, а прокладку контура доверьте опытному электрику.

Фото розеток с заземлением


Схема подключения проходного выключателя: принцип работы и варианты установки выключателя особого типа

Виды распределительных коробок для электропроводки — устройство, монтаж и правила прокладки электрокабелей


Какие кабельные стяжки выбрать: виды, типы, характеристики, особенности применения и правила использования

Как выбрать лучший дверной звонок: лучшие проводные и беспроводные системы и особенности их применения

Какой силовой кабель лучше выбрать — рейтинг лучших производителей 2018 года, особенности монтажа и применения

Как установить и подключить розетку с заземлением: советы по монтажу + секреты

Чтобы понять, как подключить розетку с заземлением, необходимо знать ее предназначение для чего нужно заземление в розетке. Многие бытовые приборы подлежат заземлению — это правила по безопасности. Если происходит пробой электрического тока на прибор, с помощью заземления все напряжение будет моментально отведено в землю, в результате чего сработает защитное УЗО. В современных домах проводники заземления уже заведены в квартирный щиток. Как заземлить розетку в старых домах , эту задачу выполнить гораздо сложнее. Придется завести заземляющий провод в квартиру от подъездного щитка. Чтобы сделать все розетки вашей квартиры с заземлением, необходимо будет полностью заменить проводку в квартире. Альтернативным вариантом может стать проводка, спрятанная в кабель-канал.

Что такое заземление

Заземление – это намеренное соединение электрической установки или точки сети с заземляющим устройством. Розетки в частных домах, квартирах и на предприятиях в основном устанавливаются заземленными. Раньше такие устройства называли евророзетками, технологии пришли с Европы.

Реализуемые в магазинах розетки имеют три клеммы — фазу, ноль и землю. Проводка в новостройках делается трехжильной по требованиям безопасности. Двухжильная проводка часто встречается в старых домах, на дачах, но она постепенно заменяется на современную. Современные розетки отличаются от старых наличием третьего провода “земли”.

Устройство розетки с заземлением

Цели заземления в доме

Предназначение заземления — в снижении опасности короткого замыкания и обеспечении комфортных условий жизни человека. У каждого электроприбора есть корпус и изоляция электрических проводов, они не дают электрическому току нанести вред человеку. При нарушении целостности изоляции есть риск появления напряжения, способного вызвать электрический удар. Заземление не допустит таких последствий.

Достоинством розетки является то, что заземляющие контакты первыми начинают работать, позже включаются проводящие ток элементы. Если в сети есть неполадки, электроснабжение изделия будет прекращено. Поставить изделие с заземляющим контактом — значит защитить электроприборы от скачков напряжения, которые могут повредить технику.

Особенности монтажа

Когда человек проживает в новой квартире, доме, жилье построено с учетом требований безопасности, электрические кабели в нем трехжильные. Подсоединить розетку будет несложно. Но при отсутствии третьего контакта придется заземлять провод — надо обратиться в управляющую компанию и пригласить специалистов. Меньшие расходы понесут жильцы верхних этажей.

Читайте также:
Навес для винограда своими руками из металла

Как провести заземление к розетке: варианты

В квартире, где заземление не предусмотрено, возможно проведение его двумя способами:

  1. Протянуть шину из жилья к распределительному щиту на лестничной площадке. Это делается медной проволокой.
  2. Установить зануление, заменив им заземление. Под занулением понимают подключение контакта “земля” к контакту “ноль”. Такой метод подключения может быть опасным.

Подключение к заземляющей шине в распределительном щитке

Если в квартире есть распределительная коробка, следует подвести кабель к ней или к щитку, фазу и ноль завести за устройство, а на выходе развести провода по местам постановки розеток.

Расположение фазы и ноля

Чтобы правильно и безопасно выполнить работы по монтажу розетки с заземлением, важно определить нахождение фазы и ноля. Перед началом поиска нужно отключить автоматы, чтобы обесточить линию или всю квартиру. Далее при помощи специальной отвертки выявляется фаза (лампочка или неоновый индикатор подсвечиваются) и ноль (света нет). Между ними будет находиться заземляющий провод.

Демонтировав старое устройство, можно выявить расположение фазы и нейтрали по цвету. Не перепутать их нахождение поможет окраска провода:

  • у ноля — синий, сине-белый;
  • у фазы — черный, красный или коричневый;
  • у заземления — желто-зеленый.

Четкого предписания, где будет находиться фаза и ноль, нет — их можно менять местами. Важно правильно закрепить провод “земля” на верхней или центральной клемме, а к двум оставшимся прикреплять фазу и нейтраль в произвольном порядке, чтобы замкнуть контур.

Цветовая маркировка проводов

Запрещается устанавливать перемычку к клемме заземления от нейтрали — это опасно для жизни из-за риска попадания фазного напряжения на блок розетки.

Подключение проводов: специфика

В качественных изделиях провода крепко зажимаются специальными клеммами и не выпадают, но иногда приходится разбирать их и подкручивать крепежные элементы. Есть надежный способ свести работу к минимуму.

Необходимо согнуть зачищенные от изоляции провода в колечки 0,5 см в диаметре, подвести их под верх болтов. Так контакты будут незначительно греться, а зона касания защитных контактов и токопроводящих элементов станет максимальной.

Место для розетки

Прежде чем сделать заземление розетки и установить ее, нужно определиться с местом расположения устройства. Оно будет зависеть от предполагаемых для эксплуатации приборов. Часто ставят устройство на 30 см от плинтуса, но индивидуальные потребности тоже нужно учитывать.

Если для установления новой розетки придется повредить обои, стоит ставить ее у плинтуса для пускания по нему кабелей (подобное положение устройства будет неудобным). Для комнаты среднего размера достаточно 3-4 гнезд.

Монтаж розетки с заземлением на плинтус

Розетки бывают наружными и внутренними. Первые выпирают над поверхностью стены, вторые “утапливаются” в стену полностью. Это следует учесть при выборе места их положения. Проще всего монтировать изделия на этапе ремонта — так можно избежать грязи, пыли, неудобств.

Монтирование розетки

Установка розетки с заземлением со скрытой проводкой начинается с монтажа пластикового подрозетника, который следует приобрести отдельно. Также надо проверить сечение кабеля в стене и проводов в приобретенном изделии — они должны быть одинаковыми. Порядок монтажа устройства таков:

  1. Обесточить квартиру путем выключения автомата или выкручивания пробок.
  2. Отметить на стене место для подрозетника (стакана) карандашом.
  3. Сделать нишу с нужными размерами перфоратором.
  4. Замесить небольшое количество гипса (цемента, алебастра).
  5. Зафиксировать пластиковый стакан в нише гипсом, закрепить проводку.
  6. Через 20 минут закрутить крепежные болты на стакане.

Далее подготовить кабели — их требуется на 7-10 см разделить на отдельные жилки, концы на 0,5 см зачистить от изоляции. Современные розетки оснащены контактами со специальными зажимами, монтировать их несложно. Следует подключить каждый провод к соответствующему питающему проводу (согласно схеме).

Установка розетки с заземлением

После подключения розетки с заземлением следует ее рабочую часть прикрутить саморезами к установленному ранее стакану. Провода скрыть в стакане. В окончание работы прикручивают крышку. Если устройство будет расположено рядом с плинтусом, лучше сразу купить защитные заглушки — они защитят отверстия розетки от попадания воды во время мытья пола.

Розетка открытой проводки

Если приходится заземлять розетку открытой проводки, нужно учитывать ее особенности. У изделий накладного типа внутренняя планка имеет отверстия для крепления. Для ровного расположения устройства надо снять крышку, сделать отметки для дюбелей и аккуратно высверлить дырки. В них вставить дюбели по 2,5 см и пробки на 5 мм.

Способы проверки заземления

Крепкое присоединение устройства с заземлением не всегда обеспечивает его эффективную работу. Начинающий мастер мог ошибиться и неправильно соединить контакты. Для проверки следует удостовериться индикаторной отверткой, что фаза не подключена к заземлению. После прикладывания отвертки к фазе нужно прижать к сенсору изолированный провод. Если появляется яркий сигнал, заземление присутствует.

Проверка подключения заземления

Запрещается касаться металлических деталей руками, пока идет проверка правильности установки розетки!

Самым надежным методом оценки качества работы является проверка ее специальными приборами, которые есть у электриков. При замерении напряжения вольтметром между заземлением и фазой, между фазой и нейтралью появляется показатель 220 вольт.

Монтаж розетки с заземляющим проводом

Когда в старом доме выполнялся современный ремонт, специалисты могли провести заземляющий провод, установить розетки, при этом кабель «земля» не был подключен. Нередкими бывают ситуации, когда во всем многоквартирном доме проводится улучшение электропроводки, и тогда кабель может стать востребованным.

Читайте также:
Самодельная походная печка – варианты самостоятельного изготовления

Подобная ситуация значительно облегчает работу по монтажу розетки — важно только верно подсоединить все провода, соблюдая схему. Действия должны быть такими:

  1. Обесточить квартиру.
  2. Снять крышку со старой розетки, раскрутить крепления, вытащить рабочую часть устройства.
  3. Прикрутить новое устройство с заземляющим контактом (или закрепить старую, но начав с прикрепления заземления).
  4. Проверить правильность работы заземления индикаторной отверткой.

Установка розетки с заземляющим проводом

Заземление двойной розетки

Если двойная розетка предполагает применение одного общего подрозетника, то действия монтера по ее установке будут аналогичными. Заземляющий контакт, фаза и ноль подключаются по той же схеме, что и для одиночных розеток. Но когда двойную розетку делают из двух одинарных, порядок действий иной.

Разница в том, что блок розеток желательно скрепить между собой специальным шлейфом, а провода будут идти к следующей розетке от предыдущей. При нарушении работы провода в одном устройстве все последующие работать прекращают.

Чтобы не допустить этого, нужно проложить заземляющий кабель одним куском до самой крайней точки подключения. Напротив предыдущих розеток делают скрутки, а от них заземление будет направляться на соответствующие контакты.

Отсутствие заземляющего провода

Случается, что в старом доме заземляющий кабель уже подведен к общему щитку, а в квартире он отсутствует. Единственный выход — прокладка кабеля в квартире, что придется совмещать с ремонтом. Внешняя проводка кабеля будет неудобной. Лучше в целях комфорта и собственной безопасности заменить всю проводку в квартире. Если же заземляющей шины в щитке не предусмотрено, придется объединяться с другими жильцами и писать заявление на проведение кабеля.

Устанавливаем розетку для электроплиты за 1 час самостоятельно

Приобретение новой кухонной плиты — приятные хлопоты для каждой хозяйки. Электрическая она или газовая — это вторично. Важно, что новенькая! Уже и рецепты лежат под рукой, чтобы опробовать новую технику, удивить и побаловать домашних. Ремонт на кухне близится к завершению. Приложено было столько усилий и вот она финишная прямая — подключение кухонной техники. Установка розетки для электроплиты — важный этап работ по подключению. Если подойти к этому вопросу со всей ответственностью, то можно произвести все работы самостоятельно.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Еще перед приобретением бытовой электрической плиты обязательно узнайте, какой тип сети питания электрооборудования в вашей квартире: однофазный или трехфазный. От этого напрямую будет зависеть, какое потребуются электроустановочное оборудование и его характеристики. Подобной информацией располагают электрики вашего ЖЭКа.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Кабель, применяемый для запитывания электроплиты

Подключение бытовой электроплиты к сети питания желательно проводить по отдельной линии, которая выводится на распределительный щит. Обычно такая линия уже существует. Если ее нет, то предварительно производим работы по монтажу кабельной линии:

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

  1. Прокладываем кабельный канал.
  2. Устанавливаем на распределительном щите УЗО (устройство защитного отключения), соответствующее мощности подключаемого оборудования (не менее 32А).
  3. Проводим линию питания кабелем с оптимальными параметрами.

Параметры могут быть следующими:

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

  • ПВС 3х4 — подключение электрической плиты однофазное на 220В.
  • ПВС 4х4 — подключение однофазное на 380В.
  • ПВС 5х4 — подключение трехфазное на 380 В.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Традиционно сложилось, что по цвету изоляции кабельные жилы различают:

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

  • желто-зеленый – заземляющий;
  • синий – нулевой;
  • фазные — все остальные цвета.

Внимание! Если вы решили подключить электроплиту к общей сети квартиры, то, с учетом суммарной мощности всех электроприборов, номинал УЗО на распределительном щите должен быть не менее 40А.

Величина сечения жилы силового кабеля рассчитывается с учетом мощности потребляющего прибора. Это как раз тот случай, когда велико — не мало: запас мощности лишним не будет. Производить расчет параметров электрического кабеля самостоятельно следует в соответствии с нормативами ПУЭ 7 п. 1. 3. 10 — 1. 3. 11.
Современные стандарты диктуют использование в жилых помещениях кабелей с медными жилами. При необходимости стыковки медного провода с алюминиевым следует выполнять все работы тщательно и аккуратно, чтобы в дальнейшем на месте стыка не возникала зона перегрева проводов, что ведет к опасности замыкания и возгорания. Не допускается соединение таких проводов методом скрутки. Существует несколько надежных способов соединения проводов медных и алюминиевых. Самый распространенный на сегодня — соединение клеммной колодкой.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Длину кабельной линии задает положение точки устанавки розетки. Выбор места для ее расположения должен соответствовать определенным требованиям:

p, blockquote 10,0,1,0,0 –>

  • удаленность от источников влаги;
  • удаленность от источников огня;
  • доступность для контроля и обслуживания;
  • недоступность для детей.

Внимание! Советуем составлять план размещения розеток на вашей кухне только после утверждения дизайн-проекта. В противном случае можете столкнуться с проблемой их недоступности.

Кабельную линию подготовили, отправляемся в магазин выбирать розетки для подключения плиты.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Розетки для подключения электроплит

Силовые разъёмы, посредством которых подключаются электроплиты рассчитаны на нагрузки свыше 8 кВт и силу тока более 25А.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

В розничной торговой сети выбор розеток для электрических плит достаточно широк: дешевые, выполненные из карболита (черного цвета) и более дорогие из светлого пластика разнообразного дизайна. От обычных силовые розетки визуально отличаются толщиной контактов, так как предназначены для работы с токами высокой мощности. Основное требование к ним — соответствие регламентам ПУЭ и ГОСТ.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Розетки различают по способу монтажа:

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

  • Скрытые — подрозетник монтируется внутри стены. В результате отводы скрыты, что повышает герметичность изделия и безопасность эксплуатации.
  • Наружные — монтаж подрозетника производится поверх отводов. Такие розетки менее герметичны, а значит и менее безопасны в использовании.
Читайте также:
Оптоволоконное освещение своими руками

Розетки для электроплит имеют и различные варианты защиты:

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

  • влагозащищенные;
  • пылезащищенные;
  • со встроенной автоматической защитой от перегрузок.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Определить степень защиты той или иной розетки поможет маркировка на корпусе. Буквенная маркировка IP и цифры за ней от 00 до 68 и указывают на уровень защиты контактов. Розетка и штепсель с самой высокой степенью защиты могут выдержать даже погружение в воду. Для использования на кухне рекомендуется применять розетки со степенью защиты выше IP24.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

По количеству контактов силовые розетки бывают:

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

  • трехконтактные для однофазных сетей;
  • четырехконтактные для трехфазных сетей;
  • пятиконтактные для трехфазных сетей.

Также розетки могут быть не только одинарными, но и двойными. Если планируется установка дополнительного оборудования с высокой мощностью, то иногда возможно применение двойных розеток. При выборе учитывайте суммарную мощность электроприборов и помните о том, каковы параметры выделенной кабельной линии.

p, blockquote 21,1,0,0,0 –>

Обязательным является наличие у высокомощных розеток заземляющего контакта. Крупная кухонная техника (варочная панель, электроплита, духовка) имеет наружные металлические детали, которые в аварийной ситуации могут оказаться под напряжением. Для защиты людей и дорогостоящего оборудования от поражения и применяется заземление.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Многие производители плит поставляют их в комплекте с вилкой и розеткой, что существенно экономит время и силы. Но бывает и по-другому, тогда будьте внимательны: очень часто импортные вилки не подходят к нашим розеткам. И наоборот. В магазине приобретайте комплект вилка-розетка, соответствующий характеристикам вашей электросети и мощности плиты.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Кабель для электроплиты подвели, розетку и вилку приобрели. Следуем дальше.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Монтаж розетки для электроплиты

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

  1. Обесточить подводящий кабель и убедиться в отсутствии тока.
  2. Используя перфоратор, изготовить отверстие под стакан подрозетника.
  3. Продеть в подрозетник питающий провод.
  4. Зачистить концы жил от изоляции.
  5. Присоединить жилы к разъемам на розетке.
  6. Желто-зеленый провод заземления крепим в центре.
  7. Ноль и фазу закрепляем по краям.
  8. При помощи любого строительного раствора фиксируем стакан подрозетника в стене.
  9. После высыхания завершаем сборку розетки: крепим стакан подрозетника шурупами и устанавливаем защитную крышку.
  10. Включаем электропитание.
  11. Тестируем розетку на работоспособность.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Розетку к питающему кабелю подключили, можно начинать подключать электроплиту.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Подключение электрической плиты

Ранее вы уже выяснили, по какой схеме однофазной или трехфазной происходит электроснабжение вашего дома. В домах советской постройки чаще используется однофазная схема, тогда как в современных новостройках применяется трехфазная. Исходя из этой информации, вами подбирался кабель для питания электроплиты.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Многие производители электрических плит размещают на задней панели три основных вида схем подключения. Выбираете свою и приступаете к работе.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Самый распространенный тип подключения бытовых электроплит — от однофазной сети 220 В.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Штепсель, применяемый для такого подключения имеют три вывода под:

p, blockquote 32,0,0,1,0 –>

  • фазный провод;
  • нулевой провод;
  • заземляющий провод.

Важно соблюдать соосность подключения.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Для подключения к трехфазной сети 380 В у штепселя 5 выводов:

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

  • фаза — 3 вывода;
  • нуль;
  • заземляющий.

Алгоритм ваших действий:

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

  • Ознакомление со схемой подключения.
  • Соединение штепселя с плитой.
  • Снимаем крышку задней стенки прибора, снимаем защиту.
  • Перед вами ряд клемм. Может быть применена цветовая и буквенная маркировка.
  • Внимательно следим за соответствием маркировок.
  • Соединяем только одноименные цвета.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

При монтаже однофазной сети:

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

  • клеммы L1, L2,L3 соединяем между собой (применяем перемычку) и красный провод фазы подключаем к одной из клемм;
  • клеммы N1 и N2 также соединяем перемычкой и подключаем к одной из них нулевой провод;
  • заземляющий провод подключаем к клемме RE.

При монтаже трехфазной сети:

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

  • демонтаж заводских перемычек;
  • клеммы L1,L2,L3 напрямую соединяются с проводами фазы;
  • нулевой и заземляющий провода подключаем по аналогии с однофазным.

Медные перемычки обычно поставляются вместе с плитой, но если их не оказалось, то они с успехом заменяются медной проволокой.

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

Внимание! Обратите внимание на то, что демонтаж перемычек, установленных предприятием-изготовителем, ОБЯЗАТЕЛЕН. Если этого не сделать, то высока вероятность ошибки при монтаже, а это чревато неприятностями в виде короткого замыкания и пожара.

У монтажа четырехконтактных розеток есть особенность — отсутствует PE провод. Заземление монтируется объединением проводов «нуль» + «земля».

p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

Последним этапом проводится тестирование:

p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

  • проверяем, есть ли напряжение в розетке;
  • включаем штепсель в розетку;
  • проверяем работу узлов плиты.

p, blockquote 43,0,0,0,1 –>

Установить своими руками розетку для электроплиты за 1 час вполне возможно. Как вы могли убедиться это ненамного сложнее установки обыкновенной розетки, при условии, что вы знакомы с теорией и имеете практический навык проведения электротехнических работ. Тем не менее, качество выполнения всех этапов работ и соответствие всего электроустановочного оборудования регламентам ПУЭ и ГОСТа — залог вашей безопасности.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: