Смесь для выравнивания пола

Как самому залить наливной пол в квартире

Наливные полы стали популярным решением в частном ремонте. При этом многие все еще достаточно смутно представляют себе возможности этой технологии. В статье мы расскажем про особенности материала и о том, как своими силами сделать наливной пол у себя в квартире.

Чем наливной пол отличается от ровнителя?

По запросу «наливной пол» в поиске выдает ванные комнаты и туалеты, где на полу нанесены изображения джунглей, облаков или морского дна. На практике вместо картин мастера заливают какую-то серую текучую смесь.

Наливным полом принято называть способ выравнивания горизонтальных поверхностей, когда плоскость заливают жидким вяжущим на основе цемента. Так как смесь жидкая, то он всегда формирует горизонталь. Идеально ровная поверхность в дальнейшем позволяет выполнить любой способ финишной отделки от плитки до приклеивания принтов с изображениями.

Производители часто по-разному именуют эти материалы, это нередко порождает немало заблуждений. Например, вместо названия «наливной пол» на мешке может быть написано «самовыравнивающаяся смесь», «жидкий ровнитель» и т.д.

Во вставке: Компания Knauf использует название «самонивелирующаяся смесь». Ceresit использует словосочетание «тонкослойный ровнитель», Weber чаще применяет более привычное обозначение «наливной пол».

Ровнитель – это более широкое понятие, слово в названии может обозначать как смесь для наливного пола, так и для «классической» цементно-песчаной стяжки.

Чем наливные полы отличаются от стяжки?

Чтобы не сделать ошибку при выборе смеси, рассмотрим основные отличия между двумя технологиями.

  • Грубые ровнители (стяжки) – в большинстве случаев представляют собой цементно-песчаную смесь. Позволяют сформировать большой слой от 3 – 5 см до 15 см. Выравнивание происходит вручную при помощи правила и стальных маяков, поэтому небольшие погрешности могут оставаться. Основным плюсом стяжек является низкая цена за материал, к минусам относится высокая трудоемкость и длительный срок застывания раствора.

Набор прочности у «мокрой» стяжки идет 28 дней. В этот период нужно периодически увлажнять поверхность и в случае необходимости накрывать пленкой. В противном случае грубый ровнитель не сможет набрать прочность и растрескается.

  • Жидкие ровнители (наливные полы) являются модифицированными составами на основе цементного вяжущего. Они всегда получаются дороже, чем грубый ровнитель, но технология заливки позволяет получить идеально ровную поверхность под любой вариант покрытия. К тому же высыхание занимает уже не месяц, а несколько дней. С точки зрения трудоемкости выравнивание наливным полом проще.

В большинстве случаев для выравнивания пола используют обе технологии, сначала пол поднимают на нужный уровень при помощи стяжки, а затем формируют гладкую поверхность для последующей укладке финишного покрытия.

Оценка основания

  • Перед использованием технологии наливного пола нужно правильно оценить основание, на которую предстоит выполнять заливку ровнителя.
  • Если ремонт производится в новостройке, где уже есть «черновая» стяжка, то нужно проверить ее качество: посмотреть уровень и простучать на наличие внутренних пустот. Жировые и битумные пятна необходимо смыть с поверхности.
  • Если в новостройке отсутствует «черновая» стяжка, но уровень пола удовлетворительный, то можно сразу заливать финишный ровнитель.
  • В домах старого фонда покрытие лучше снять и сделать новую стяжку. После такой подготовки можно приступать к заливке самовыравнивающейся смеси.

Если сроки проведения работ ограничены, то следует использовать быстротвердеющие смеси. В противном случае придется месяц ждать, когда стяжка наберет марочную прочность.

  • Также на этом этапе следует учесть возможность устройства звукоизоляции и утепления. В этом случае в толщине «пирога» пола нужно будет учесть толщину плит ЭППС.

Расчет количества наличного пола

Все работы по заливке самонивелирующихся смесей выполняются одним днем. Это означает что нужно сразу рассчитать правильное количество раствора на помещение, так как возможности докупить и залить позже уже не будет. Также не очень хорошо, если смесь была приготовлена с запасом и полностью не была выработана.

Особенно ошибки расчетами критичны, если пол в комнате подгоняется под уровень покрытий в других помещениях.

Расход обычно указывают на мешке на 1 метр при толщине слоя 1 мм. Обычно это значение дается с погрешностью, поэтому желательно проверить его на небольшой порции раствора. Для этого потребуется весы, вода, мешок сухой смеси, пластиковый стаканчик и миксер и несколько емкостей для взвешивания.

Нам нужно перевести значения соотношений на мешке в удобный для нас объем. Например, если 20 кг ровнителя разводится на 5 литрах воды, то эту величину нам надо перевести в граммы. Для удобства литры переведем в килограммы, получится 5 кг воды. Соответственно соотношение получается 1:4. Если мы возьмем 1 кг раствора, то для него потребуется 250 грамм жидкости.

Полученное количество жидкости взвешиваем на весах, затем обнуляем прибор и добавляем 1 кг раствора. Раствор перемешиваем миксером, как этого требует инструкция.

С раствором для наливного пола лучше использовать инструмент с возможностью работы на пониженных оборотах. Такое перемешивание обеспечивает минимальное количество пузырей в смеси.

Чтобы проверить растекание смеси, можно 250 грамм готового раствора вылить на гладкую поверхность и подождать минуту. Расплыв пятна должен составлять 25 см.

Теперь нужно посчитать плотность полученной смеси. Для этого объем емкости с раствором делим на ее вес. Для этого можно воспользоваться мерным стаканом, объем которого нам известен. Так как этот результат получен для раствора, а не сухой смеси, нам нужно исключить из результата воду (с водой 125%). Для этого делим полученную плотность на 1,25 (если изначальное соотношение воды и материала было 1:4), так мы узнаем реальный расход смеси и сможем сравнить его с данными на мешке.

Читайте также:
Наливной пол на цементной основе: какой самовыравнивающийся пол лучше, залив цемента в туалете, что выбрать

Если под рукой нет мерной емкости, можно взять обычный пластиковый стаканчик. Налить в него воды и взвесить, это и будет объем стакана.

Умножаем получившийся расход на толщину пола, мы поймем, какое количество смеси уйдет на 1 м.кв.

Необходимые инструменты

  • Миксер с возможностью работы на пониженных оборотах
  • Длинный пузырьковый уровень или лазерный нивелир
  • Кисть, макловица, щетка или валик
  • Большая емкость для приготовления смеси. Если работы выполняются вдвоем, то потребуется второе ведро.
  • Малая емкость для воды
  • Игольчатый валик
  • Широкий шпатель
  • Маяки для наливного пола
  • Рулетка
  • Весы
  • Карандаш или маркер
  • Малярный скотч
  • Правило

Ход работ

Грунтовка

На первом этапе следует тщательно очистить и обеспылить поверхность. Некачественная уборка в будущем может привести к появлению трещин.

На очищенное покрытие наносим грунтующий состав. Следует отдать предпочтение специальным средствам для пола. Грунт должен укреплять поверхность и снижать поглощение влаги основанием. Если применяется универсальное средство, то сухой остаток в нем должен быть не меньше 14%.

В нанесении грунтовки существует два подхода, можно использовать валик на длинной ручке и кюветку, можно разлить средство по полу и распределить его щеткой. В первом случае важно дополнительно прокрыть при помощи кисти или макловицы отдельные участки (у стен, углы, углубления и др.), так как валиком нельзя обработать их должным образом. Если используется щетка, то следует исключить протечки грунтовки через перекрытия.

Внимательно прочитайте инструкцию на грунтовке, условия в помещении должны удовлетворять требованиям производителя. Влажность воздуха должна составлять 60%, оптимальная температура 10 – 20 градусов. Следует исключить попадание прямых солнечных лучей и закрыть окна, чтобы не было сквозняка.

Дожидаемся высыханию грунтующего состава (время смотрите в инструкции) и приступаем к выставлению маяков.

Выставление маяков

Наиболее сложный этап работы, тут важно не допустить ошибку, чтобы полы во всех помещениях имели одинаковую высоту.

Поиск «нулевой отметки». В этом месте пол будет иметь наименьшую толщину. Существует множество методов для выполнения этой задачи. В маленьких помещениях (туалет, душевая) можно использовать длинный пузырьковый уровень. Прикладывая его в разных направлениях, можно определить, какой из углов сильнее завален относительно горизонта.

Теперь рассмотрим более сложную ситуацию, когда пол выравнивается в большом помещении или в целой квартире. В этом случае ставим лазерный уровень в центр комнаты и на произвольной высоте проецируем горизонтальный луч на стены.

Высоту установки лазерного нивелира лучше выбирать такую, чтобы не приходилось сгибаться при измерениях. При этом желательно выбрать целое значение высоты: 50 или 100 см.

Проходим по комнате и измеряем расстояние от луча до пола в разных точках. Место с наименьшей величиной и будет «нулевой отметкой» или самой высокой точкой.

В качестве маяков можно использовать подручные средства или купить готовые пластиковые. Они выполняются в виде небольших вертикальных стоек с разметкой и клейкой подошвой.

В самой высокой точке устанавливаем маяк. Если мы используем пластиковый, то он обрезается на толщину будущего пола. Измеряем расстояние от маяка до лазера. Если изначально выставляли уровень на 50 см, то при толщине пола 3 см до луча будет 47 см.

В других точках обрезаем маяки так, чтобы расстояние до лазера было таким же, как и в «нулевой отметке», в нашем случае 47 см. Например, если от маяка до луча – 51 см, то нам надо отрезать от него 4 см. Стойки следует устанавливать каждый квадратный метр.

Чтобы не проверять рулеткой каждый маяк после установки, удобно изготовить шаблон. Для этого возьмем правило, которое соответствует по длине. Чтобы не портить инструмент, наклеим кусочек малярного скотча и сделаем отметку маркером или карандашом.

Наливной пол в отдельном помещении можно заливать и без маяков, в этом случае по лазерному уровню на стене размечают желаемую высоту пола.

Демпферная лента. По периметру помещения наклеивают демпферную ленту из вспененного материала. При толщине пола менее 1,5 см она не требуется, но в остальных случаях является обязательной.

Приготовление смеси

  • Открываем мешки с ровнителем, заготавливаем воду. Для точности пропорций используем весы. Избегайте замешивания «на глаз».
  • Для перемешивания используем строительный миксер или дрель с венчиком на низких оборотах.
  • Работать рекомендуется вдвоем, чтобы один человек замешивал, а другой заливал. В этом случае заранее нужно приготовить две емкости для раствора.

Не делайте замес сразу большого количества раствора, так как тяжелое ведро невозможно будет поднять.

  • После замешивания желательно проверить расплыв. О том, как это сделать, мы писали выше.

Заливка

Само заполнение поверхности раствором обычно не вызывает сложностей. Двигаться следует от дальнего угла к выходу. Ровнитель не всегда будет течь, поэтому можно распределять его при помощи широкого шпателя. Затем смесь распределяется при помощи игольчатого валика.

После заливки окно следует закрыть, а шторы завесить. Через сутки форточки можно открыть, чтобы убрать избыточную влагу из помещения. В течение 3 недель необходимо положить финишное покрытие, чтобы влага не успела уйти из раствора.

Сухие смеси для выравнивания полов: виды и особенности применения

Автор: Бедрин Н. А. Обновлено: 14 марта 2018

Финишная отделка полов с помощью современных материалов проводится лишь после устройства прочной, идеально ровной и долговечной основы. Выравнивать полы приходится не только в домах, приобретенных на вторичном рынке жилья, но и в новостройках. Застройщики сдают квартиры с черновой отделкой поверхности базового пола, которая не всегда соответствует нормативным требованиям. Для исправления данного недостатка используют готовые смеси для выравнивания пола, которые быстро разводятся водой в соответствии с инструкцией и наносятся слоем необходимой толщины на основание.

Читайте также:
Потолочная плитка в ванной комнате кассетная или деревянная отделка?

Очень важно при выравнивании полов пользоваться специальными сухими смесями

↑ Что входит в состав смесей для выравнивания основания пола

Смеси, реализуемые в сухом виде в мешках, называют ровнителями. При этом все материалы подобного назначения можно разделить на две основные группы. К первой из них относят самовыравнивающиеся смеси, которые имеют после разведения жидкую субстанцию, легко растекающуюся по полу. После нанесения раствора образуется ровная горизонтальная поверхность без особого вмешательства человека. Во второй группе находятся простые ровнители, которые после замешивания превращаются в раствор густой консистенции. Для распределения такого раствора по основанию чернового пола приходится использовать специальные инструменты, а именно шпатель и правило.

Быстро распределить самовыравнивающуюся смесь по поверхности пола можно с помощью шпателя

В качестве связующего (вяжущего) вещества в большинстве самовыравнивающихся смесей чаще всего выступает цемент, гораздо реже — гипс. Заполнителем может служить кварцевый песок, а также молотый известняк, фракции которого имеют округлую форму. От размера фракций заполнителя зависит толщина выравнивающегося слоя. Грубое выравнивание пола с многочисленными дефектами проводят с помощью смесей, содержащих крупные фракции (до 1,2 мм). Незначительные шероховатости основания заливаются смесями, размер фракций заполнителей которых составляет 0,3-0,5 мм. За улучшение адгезии и увеличения способности к растеканию отвечают модифицирующие добавки, которые не позволяют материалу трескаться и расслаиваться.

Важно!
Прочность на сжатие готового основания, полученного после окончательного затвердения самовыравнивающейся смеси, составляет 10-30 МПа. Это гарантирует стабильность формы, необходимой для качественной укладки напольных покрытий всех видов.

↑ Особенности выбора выравнивающих смесей для пола

Выбор материала-ровнителя зависит от множества факторов, главным из которых является назначение помещения. При этом цементные смеси считаются более универсальными, так как могут применяться практически в любых условиях. Самовыравнивающие стяжки, для устройства которых приобретаются сухие смеси для выравнивания пола на основе гипса, обычно используют в помещениях с нормальной степенью уровня влажности. Производители указывают тип помещений, для которых подойдет конкретный вид ровнителя. Поэтому внимательно изучайте текст инструкции.

Производители выпускают сухие смеси для выравнивания пола для разных оснований, что необходимо учитывать при выборе материала

Также важно при выборе выравнивающей смеси учитывать тип несущего основания, для которого предназначен материал. Это может быть:

  • цементно-песчаная стяжка;
  • бетон;
  • гипс;
  • асбоцемент или ангидрит;
  • гипсокартонные листы;
  • перекрытия из деревянных досок и др.

Некоторые составы можно наносить лишь на высохший и окончательно «созревший» бетон, возраст которого исчисляется шестью месяцами и более. Другие смеси производитель разрешает наливать непосредственно на свежеуложенные стяжки, влажность которых отличается повышенным уровнем, или же на «молодой» бетон. С особой осторожностью следует выбирать сухие смеси для выравнивания основания деревянного пола. При этом предпочтение отдается только высокоэластичным выравнивающим материалам, которые наносятся на основание, обработанное особым праймером, значительно улучшающим адгезию поверхности. Можно приобрести смесь для выравнивания деревянного пола Vaateri Fine (Vetonit), изготовленную на цементной основе с добавлением стекловолокна.

Важно!
Всегда добивайтесь от продавцов информации об условиях применения предлагаемой сухой смеси. Особенно это актуально для материалов, не имеющих на упаковке необходимых данных. Остерегайтесь подделок, которыми переполнен рынок строительных и отделочных материалов.

Оказывает влияние на выбор материала-ровнителя и срок, отведенный заказчиком на выполнение работ. Если необходимо провести выравнивание пола в сжатые сроки, то приобретаются быстротвердеющие смеси. Существуют материалы, высыхающие в течение нескольких часов. При этом по полученной поверхности пола можно сразу не только ходить, но и стелить финишное покрытие, выбранное для пола. Большинству наливных полов дают неделю на окончательное высыхание и затвердение, после чего спокойно приступают к укладке ламината, ковролина, плитки и других напольных покрытий.

Важно! При заливке пола в больших помещениях, площадь которых превышает 100 квадратных метров, используют материалы, выпущенные для машинного нанесения. При этом задействуются специальные растворосмесительные машины, позволяющие нескольким рабочим за одну смену залить выравнивающей смесью до одной тысячи квадратных метров половой поверхности.

↑ Как выравнивают поверхность бетонного пола

  • Работы начинают с тщательного очищения поверхности бетонного пола.
  • Затем щеткой с жестким ворсом наносят слой грунтовки, предназначенной для оснований с большой степенью впитывания.
  • Далее замешивают строительным миксером раствор из сухой смеси, соблюдая рекомендации производителя.
  • Сразу же проводят заливку пола подготовленной смесью до нужного уровня.
  • В это время помощник готовит очередную порцию раствора, чтобы обеспечить безостановочную заливку бетонного основания.
  • С помощью игольчатого валика равномерно распределяют смесь в местах соединения отдельных порций раствора.

Размешивание сухой смеси для выравнивания пола с водой проводят с помощью строительного миксера или дрели, снабженной специальной насадкой

Важно!
На время, необходимое для полного высыхания и затвердевания нанесенных, самовыравнивающихся смесей, влияет толщина слоя, уровень температуры и влажности в ремонтируемом помещении. При этом наливной пол, устроенный из смесей с цементной основой, оберегают от действия сквозняков и воздушной тяги. Это необходимо делать с целью предотвращения неравномерного застывания смеси.

↑ Как проводят подготовку основания на разделительном слое

В некоторых случаях наливные полы устраивают с помощью разделительных материалов, обеспечивающих автономность поверхности покрытия от базового основания. При этом работы выполняются по следующему алгоритму:

  • Сначала на стене, используя уровень, отмечают простым карандашом высоту заливки выравнивающей смеси.
  • Затем на основание стелют изолирующую пленку, заводя ее края на стену и закрепляя их скотчем.
  • Далее устанавливают по всему помещению маяки-треножники.
  • С помощью регулировки центрального стержня маяка устанавливают высоту будущего пола.
  • С помощью уровня выравнивают все маяки, корректируя при этом высоту центрального стержня.
  • После этого наливают в чистую емкость воду, а затем засыпают тонкой струйкой сухую смесь, активно перемешивая раствор миксером. Выждав 2-3 минуты, повторяют перемешивание раствора с помощью строительного миксера или дрели, снабженной специальной насадкой.
  • Выливают подготовленную смесь на пол и быстро замешивают следующую порцию. Выливают раствор на пол до тех пор, пока уровень его поверхности не совпадет с метками на стенах и маяками.
  • Поверхность наливного пола обрабатывают игольчатым валиком, обеспечивающим равномерность распределения используемой смеси.
  • К эксплуатации пола приступают через время, указанное производителем в инструкции. Обычно речь идет о двух-четырех часах.
Читайте также:
Обои для туалета: выбор материалов и особенности выполнения работ

Устройство наливных полов необходимо выполнять нескольким рабочим, чтобы обеспечить качественное сцепление смеси на отдельно залитых участках поверхности основания

Важно!
Установку маяков для устройства наливного пола большой толщины проводят с помощью промежуточных опор, выполненных из кубиков подходящего размера. Высоту этих приспособлений контролируют уровнем. К основанию кубики фиксируют с помощью раствора, имеющему аналогичный состав, что и выравнивающая смесь. Затем раскладывают на кубики профили-маяки. Естественно, все коммуникации прокладываются заранее до начала работ по выравниванию пола.

↑ Как выравнивают смесями деревянные полы

Деревянные полы также можно выровнять самовыравнивающимися смесями, предназначенными специально для данного вида основания. При этом удается получить ровную поверхность независимо от степени коробления элементов деревянного пола. При этом толщина самовыравнивающего покрытия может достигать 5-20 миллиметров. От толщины слоя напрямую зависит расход смеси для выравнивания пола в конкретном помещении.

Подготовка поверхности деревянного пола отличается от аналогичной процедуры, выполняемой на бетонном основании. Ведь в этом случае приходится закрепить саморезами или шурупами подвижные доски пола. Шляпки гвоздей и иных крепежных элементов заглубляют ниже уровня пола. Затем проводят шлифовку деревянного пола, освобождая материал от остатков краски и лака. Большие щели заделывают самовыравнивающейся смесью, замешанной гуще, чем рекомендовано производителем. Также для заделки щелей используют акриловую шпаклевку. Необходимо дать время для высыхания материала, нанесенного в щели.

Затем проводят грунтовку поверхности деревянного пола водозащитным составом, препятствующим проникновению влаги и обеспечивающим лучшее сцепление материалов. Стены закрывают изоляционной пленкой. В местах соединения пола и стен по периметру помещения прокладывают шов из пенополистирола. Отмечаем уровень будущего пола.

Важно!
На грунтованный деревянный пол укладывают специальную армированную сетку, захлестывая полотна на 5 сантиметров. Сетку фиксируют профессиональным строительным степлером.

Игольчатый валик обеспечивает равномерное распределение смеси в местах соединения отдельных порций раствора

Далее остается лишь замешать смесь по инструкции и провести ее быстрое нанесение на поверхность деревянного пола. Также игольчатым валиком помогают смеси равномерно распределиться по всему основанию. Сушку наливного пола проводят в условиях, рекомендованных производителем самовыравнивающейся смеси.

↑ Как избежать ошибок при выравнивании пола

Чтобы провести качественно работу по выравниванию пола с помощью сухих смесей, разведенных в необходимой пропорции, необходимо следовать инструкции, приложенной производителем к каждому виду материалов. Все ошибки связаны с пренебрежительным отношением к рекомендациям, размещенным на упаковке сухой смеси. Помните, что чрезмерное добавление воды с целью увеличения объема получаемого раствора снижает эксплуатационные характеристики наливного пола. Также следует соблюдать температурные требования, особенно, если работы проводятся в межсезонье. Вообще, лучше доверить выравнивание пола профессиональным бригадам, имеющим навык работы со всеми видами выравнивающих смесей.

Как сделать чудо-лопату (рыхлитель)

В саду и на огороде очень много работы, но самая изнурительная — перекопка земли, ее культивация и удаление сорняков. Копать начинают загодя, небольшими участками, так как нагрузка слишком большая. В разы снизить сложность и при этом ускорить процесс минимум в два раза поможет чудо лопата. Это относительно недорогое и несложное приспособление действительно работает, причем даже на сложных почвах.

Чем отличается и что может

Если быть точным, то это не лопата, а рыхлитель, так как она не просто копает, но еще и разбивает комья. Чудо лопата состоит из двух (иногда одной) планок со штырями, подвижно соединенными. В некоторых моделях также присутствует задний упор — для более легкой копки плотной тяжелой земли. Так что в действительности она больше похожа на двойные вилы (смотрите фото внизу).

Чудо лопата и ее составные части

Из рисунка понятно, что у этого инструмента нет лопаты как таковой, но на этом отличия от классической штыковой лопаты не заканчиваются. У нее еще и ручка значительно выше — она должна вам доставать до плеча. Еще удобно, если на ее верхушке есть поперечная перекладина — можно действовать двумя руками.

Чудо лопата выполняет сразу три операции:

  • рыхлит почву;
  • разбивает комья;
  • «добывает» корни сорняков, не разрывая и не разрезая их (во всяком случае намного меньше их повреждая);
  • легко копает корнеплоды — можно копать морковь, картофель и т.п.

Но основное ее достоинство — она значительно облегчает копку земли, причем основная нагрузка приходится не на спину, как при использовании обычной штыковой лопаты, а на ноги (загонять рабочие вилы в грунт) и на руки (выворачивать вилы из земли). Спина во время работы находится в вертикальном положении и почти не нагружена.

Еще один вариант чудо-лопаты

Единственны минус этого инструмента — это вес. Он действительно гораздо больше, чем у штыковой. Но супер лопата переставляется, ее не надо поднимать. Вернее, ее поднимают только несколько раз: когда устанавливают на грунт в начале ряда. Потом, потянув за ручку, ее просто немного перетягивают.

Читайте также:
Ремонт мультиварок Рэдмонд, Поларис, Мулинекс своими руками

Есть еще один очень привлекательный момент в использовании чудо-лопаты — копается огород как минимум, в два раза быстрее. Это происходит за счет более широкой рабочей части — до 50-60 см. При условии малой физической нагрузки это очень хорошо.

Как работать

Хоть и не особо сложная это конструкция, но работа с ней имеет свои особенности. Во-первых начинать надо с дальнего края грядки, двигаться потом назад, понемногу перетаскивая назад вилы. Ну а общий порядок действий такой:

  • Взявшись за черенок, поставить чудо лопату, опереть ее на передний рыхлитель.
  • Воткнуть вилы в землю. Вогнать их так, чтобы задний упор коснулся земли. Если земля тяжелая, плотная, может понадобиться дополнительное усилие — надавите ногой на перекладину передних вил.
  • Потянуть черенок «на себя». При этом движении вилы начнут двигаться вверх. Поднимаясь они проходят через вилы переднего упора, разбивая комки.
  • Перетянуть устройство чуть назад, повторить все действия (воткнуть, дожать, потянуть черенок).

В действительности все очень просто. Стоит попробовать пару раз а дальше все повторяется «на автомате».

Конструкции

Кроме того варианта, что показан выше (под названием «Торнадо», «Землекоп» или «Пахарь»), есть еще несколько вариантов конструкций чудо-лопаты под разными названиями.

Сборочный чертеж чудо-лопаты

Рыхлитель почвы без переднего упора

Эта конструкция также имеет рабочие и опорные вилы, но не имеет переднего упора. Потому она менее громоздкая, чуть меньше весит. Но передний упор дает повышенную устойчивость при работе. А вес при перетаскивании не так уж важен.

Ручка приделана к рабочим вилам, задний упор приварен к гребенке вторых вил. Обе эти конструкции подвижно соединены между собой (можно использовать даже дверные петли).

Рыхлитель чудо лопата для легкой обработки земли

На фото одна из реализаций, которая сделана на основе уголка и круглой трубы. При работе загоняют штыри в землю нажав на перекладину, а не на упор, как в большинстве моделей.

Копалка

Вариант под названием «Копалка» — это по сути широкие вилы с упором для более легкого выворачивания и высокой мощной ручкой.

Чудо лопата «Копалка»

Особенность этой конструкции в упоре и регулируемой ручке. Она фиксируется двумя болтами, подбирается под рост работающего человека.

Упор не стационарный, а подвижный. Он закреплен на раме. При погружении штырей в грунт на него надавливают ногой, потом не снимая ногу, выворачивают нажимая на ручку вилы из земли.

Копалка в действии

Физическая нагрузка при работе невысокая, работа продвигается быстро. Но эта чудо-лопата не пойдет для жестких и комковатых почв: она не дробит почву. Она под собственным весом проминается через вилы. Но подобное возможно только на рыхлых грунтах. На глине или черноземе лучше иметь вторую гребенку со штырями.

Как сделать чудо-копалку смотрите в следующем видео.

Легкокоп

Эта конструкция чудо-лопаты немного отличается от предыдущей. Упоры в ней округлые, ручка дугообразная, но основа конструкции такая же. Некоторый недостаток — нет возможности регулировать ручку, а в остальном все также — подвижный упор и рабочие вилы.

Два варианта под названием «Легкокоп». Наиболее простой рыхлитель для огорода, сада и дачи

Лучше эта вариация или хуже сказать сложно. Можно было бы оценить только сравнив работу обоих экземпляров на одном участке.

Если вы посмотрите следующее видео, увидите, что копать подобной чудо-лопатой можно не только рыхлые почвы, но и тяжелые. И второе, на что можно обратить внимание — все-таки для такого грунта лучше иметь вторую гребенку штырей, об которую можно раздробить вывернутые комья.

Из чего и как делать

Конструкции, как вы видели, разные, но набор материалов будет примерно одинаковым. Отличается их количество, а сечение и характеристики остаются неизменными.

Использовать можно круглую или профилированную трубу, металлические прутки или «детали» от вил

Материалы для изготовления

Начинают в основном с изготовления каркаса. Его чаще делают из профилированной трубы, оптимальное сечение 30*30 мм или около того. Важна при этом толщина стенки — не менее 3 мм. В некоторых моделях использовали уголок. Ширина полочки тоже около 30 мм, толщина металла — не менее 3 мм.

Ручку можно сделать из той же профильной трубы, можно использовать круглую. Важна также толщина стенок. В принципе, сделав фиксатор, можно использовать деревянный держак от лопаты. Некоторые покупные модели предусматривают установку именно деревянного держателя.

Рама из уголка

Основное внимание надо уделить материалу, который используют для зубьев рабочих вил. Это должна быть хорошая конструкционная сталь. Вилы делают из прутка не менее 8 мм в диаметре.

Из чего делают их умельцы:

  • Отрезают от обычных вил, приваривают на чудо-лопату.
  • Распрямляют пружины подвески.
  • Распиливают на узкие полоски автомобильные рессоры.

Если удастся найти хороший пруток — круглый, квадратный или шестигранный — не важно, вам будет намного проще. Неплохой вариант, кстати, с вилами. Но брать надо хорошие, а это недешево. И еще: рассчитывайте размеры чудо-лопаты так, чтобы рабочие вилы имели 8 штырей. Тогда нужно будет купить две шутки обычных вил.

Если конструкцию выбрали с двумя вилами — рабочими и упорными, на упорные можно ставить отрезки подходящей длинны металлического прутка. Нагрузки тут не такие высокие, так что прочности должно хватить. Диаметр прутка — 10 мм, можно использовать ребристую арматуру, которую применяют при армировании фундамента.

Размеры

Большинство фирм, которые выпускают чудо-лопаты имеют целый ряд размеров данного изделия. Люди у нас разные по комплекции и по физической подготовке. Для мужчин можно делать более массивные модели, а для женщин и пожилых людей — меньше и легче. В среднем размеры такие:

  • Ширина рабочей части — от 45 см до 60 см. Больше делать не стоит: будет тяжело копать и производительность только уменьшится, а не возрастет.
  • Длинна штырей рабочих вил 220-300 мм.
  • Расстояние между штырями — 70-80 мм.
  • Длина ручки — по росту, удобнее, если она заканчивается в районе плеча.

Размеры чудо-лопаты можно подбирать «под себя» — важно чтобы работать было удобно

Все остальные размеры подбираете в зависимости от конструкции и используемого материала.

Чудо-лопата в хозяйстве: преимущества, недостатки, как сделать самостоятельно

Отправим материал на почту

  • Конструкция модифицированной лопаты
  • Преимущества и недостатки
  • Разновидности лопат
  • Рыхлитель без переднего упора
  • Пахарь
  • Крот
  • Лопата для снега
  • Правила эксплуатации
  • Как сделать своими руками
  • Заключение

Используя чудо-лопату можно значительно облегчить перекопку огорода. Ведь эта работа считается самой изнуряющей. Но прежде, чем приобрести приспособление или сделать его самостоятельно, будет полезным узнать какие конструкции существуют. Изучить их преимущества и недостатки. И познакомиться с некоторыми нюансами применения.

Конструкция модифицированной лопаты

Невзирая на технический прогресс обычная лопата так и остается главным инструментом садовода. Хоть и придумано множество механизированных новинок. От мотоплуга до бороны на колесах.

Востребованность лопаты оправдана небольшими участками, на которых техника бывает бессильна. Ведь обработать цветник под посадку можно только вручную. Да и в огороде или саду не все возможно сделать мотоблоком. Например, взрыхлить почву вокруг дерева или вскопать узкую грядку.

Работа таким инструментом порой требует здоровья и хорошей физической формы. А после тяжелого рабочего дня больше всего достается позвоночнику. Но для людей, имеющих с ним проблемы, выход нашелся в усовершенствовании копалки. И на сегодняшний день, так называемая чудо лопата, является универсальным орудием, которым можно выполнить, практически, любой из видов садово-огородных работ.

Внешне инструмент совершенно непохож на обычное средство для копки земли. У него нет привычного листового ножа для срезания пластов грунта. И эта часть больше напоминает вилы. К тому же она шарнирно скреплена с металлической рамой, которая также является механизмом переднего и заднего упора. Да и ручка в чудо-лопате удлинена и достает владельцу до верха плеча.

Вторые вилы расположены впереди основных. Эти штыри отвечают за разбивание крупных комьев земли. Они закреплены на раме, которая выполняет роль переднего упора в землю и расположены параллельно грунту.

Первоначальное положение подвижной детали с держаком – строго вертикально. Именно так основные вилы входят в почву. После заглубления, вес инструмента переносится на заднюю опору. Налегая на ручку чудо-лопаты, как на рычаг, пласт земли подается наверх под дробящие штыри переднего упора.

Встречаясь в движении друг с другом, спаренные вилы сразу рыхлят землю, без ее переворачивания. Причем физические усилия для этого действия нужны минимальные. Это особенно ценно для пожилых людей или лиц, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом или позвоночником.

Чудо лопата способна справиться с:

  • вскапыванием грядок для подготовки к посеву;
  • выкапыванием корнеплодов (картошки, свеклы);
  • рыхлением и боронованием грунта;
  • уничтожением сорняков.

Значение чуда-лопаты для садово-огородного трудно переоценить. Инструмент соединяет в себе лопату, вилы, грабли, тяпку и борону. Легкость в использовании позволяет обработать даже значительные площади. Потому что модифицированное орудие нетрудно настроить под своего владельца.

Преимущества и недостатки

Внешне чудо лопата выглядит достаточно объемной, поэтому кажется, что ею сложно управлять. На самом деле работать инструментом значительно легче, чем классическим аналогом. И многие пользователи шутят, что она копает сама, а они только направляют движение.

Мотоблок чудо лопатой не заменить, но по сравнении с традиционным орудием она в разы производительней. И культивация с помощью нее происходит намного легче и быстрее. А во многом такая способность объясняется особенностями конструкции, позволяющей сразу делать широкий проход.

Среди преимуществ инструмента выделяют:

  • надежность;
  • долговечность;
  • многозадачность.

В сравнении с обычной, чудо лопата способно справиться с перекопкой за время, меньшее в 2 раза. А глубина обработки почвы ничем не отличается от традиционного метода. Поэтому модифицированное орудие способно подготавливать землю под практически любые культуры. От кукурузы и капусты до помидоров и баклажан.

Но без недостатков тоже не обходится. Во-первых, у инструмента более узкое назначение – огородное. И обкопать дерево в саду им не получится. Да и в огороде невозможно выполнить фигурную копку, поскольку менять направление затруднительно. И ширина борозды неизменная. Также чудо лопатой невозможно выкопать яму или даже лунку.

Вторым серьезным недостатком выступает вес инструмента. Он намного больше обычного. И продуктивно им пользоваться сможет лишь человек, масса которого превышает 80 кг. Люди с меньшей конституцией могут быстрее уставать, хотя орудие лишь передвигается по ряду при работе.

Ну, и напоследок выделяют сложность в ремонте. Поскольку от поломок не застрахован и самый надежный инструмент. При продолжительных нагрузках может выйти из строя шарнирный узел или отломаться один из штырей. И тогда потребуется сварка.

Разновидности лопат

Конструктивно чудо-лопату можно поделить на два вида. С передним упором и без него. Еще одно существенное отличие у моделей – длина штыка. А в остальном модели просто имеют разный дизайн. Поэтому рассмотреть более внимательно необходимо лишь 3-4 варианта.

Рыхлитель без переднего упора

У этой модели чудо-лопаты отсутствуют вторые рыхлительные вилы. А самой простой является стационарная конструкция. То есть задний упор намертво приварен к вилам. Последние имеют увеличенный размер, чтобы оставлять за собой широкую вскопанную борозду. Чтобы облегчить труд, ручку снабдили перекладиной для увеличения мощности.

Модель можно регулировать под рост владельца. Для этого в ручке предусмотрены несколько отверстий под крепежные болты. И она может скользить в специальном пазе, чтобы подняться до необходимого уровня, который облегчает использование чудо-лопаты.

Копатель прилагает при работе минимальные усилия, и поэтому все действия выполняются достаточно быстро. А единственным минусом конструкции выступает невозможность применить ее на жестких (утрамбованных) грунтах, из-за отсутствия рыхлителя.

Пахарь

У модели добавлен передний упор. Им выступают вторые вилы, которые после полного заглубления основных, ложатся плашмя на землю. Они помогают рыхлить почву и после прохода часто бывает, что даже нет необходимости поправлять грядку граблями.

Работать на этой чудо-лопате нетрудно и с ней справиться даже женщина. А все потому что модель не рассчитана на глубокую копку. И длина штыка у нее не более 15 см. Это позволяет с легкостью обрабатывать почву разных типов.

У модели штык имеет длину 25 см, и она предназначена для более углубленной проработки грунта под посадку. Также же эту чудо-лопату применяют для выкапывания корнеплодов. Она имеет массивную раму с передним и задним упором, а основные вилы закреплены на шарнире.

Подходит для любых типов почвы. Но из-за большого веса и специфики обработки грунта, с конструкцией способен справится только мужчина, имеющий крепкое телосложение и хорошее здоровье. Поскольку усилия для возделывания утрамбованной земли будут уже значительными.

Лопата для снега

Следует упомянуть эту модель, поскольку эта супер лопата также значительно облегчает труд. Она помогает убирать снег с пешеходных дорожек. И для этого в конструкции предусмотрен шнек. Скользя вперед по поверхности, ковш захватывает снег. При этом вал приходит в движение и отбрасывает его в сторону.

Правила эксплуатации

Лопата для копки проста в использовании. И основные положения в работе похожи на действия традиционным орудием. Начинают процесс с дальнего края плантации, но движение происходит не в бок, а спиной вперед. И после каждого копка конструкция подтягивается к себе на 10-20 см, в зависимости от плотности грунта.

Пройдя весь ряд чудо лопатой до конца, нужно просто развернуться и продолжать движение задом наперед, захватывая обработанный край. Это позволит возделать всю площадь участка и грунт без остатка превратится в мягкий, готовый принять любые посевные культуры. А производительность труда при грамотном подходе составит в среднем до двух соток в час. Это значительно больше, чем при традиционной обработке.

Пошагово процесс работы чудо-лопатой сводится к следующему:

  • Основные вилы вертикально втыкают в землю.
  • Для заглубления помогают ногой, становясь на задний упор.
  • Как только последний коснется поверхности, тянут ручку на себя.
  • Налегая на рычаг, поднимают захваченный пласт земли наверх.
  • Грунт сразу начинает разрушаться и распадаться на мелкие части, проходя через вторые вилы, расположенные на переднем упоре.
  • Когда основные вилы чудо лопаты полностью окажутся на поверхности, конструкцию подтягивают к себе на расстояние в 20 см.
  • Весь процесс начинают с начала.

Вся обработка производится широкими рядами, но движения вбок не происходит. Только назад. Поскольку конструкция весит в среднем 5 кг, то с ней легко управляется любой мужчина. А вот для женщины работа на чудо-лопате может показаться тяжелей, чем на обычной.

Но кроме этого существуют определенные сложности. Например, работа значительно усложняется, если земля мокрая. Поэтому начинать обработку участка сразу после дождя не рекомендуется. Также инструмент может не справиться с целиной. И убирать слой дерна придется обычным инструментом.

Как сделать своими руками

Для самостоятельного производства каркаса чудо-лопаты потребуются простые материалы. В основном умельцы используют обычную стальную трубу или ее профильный аналог. Оптимальным считается сечение в 30 мм и толщина стенки в 3 мм. Как вариант, можно применить стальной уголок. Но ручку тогда придется делать из дерева или трубы.

Основной упор идет на зубья копалки. Поэтому нужно рассмотреть, как сделать чудо-лопату, используя подручные материалы. Как правило, для создания зубьев используют:

  • Уже готовые вилы. В этом случае прутки отрезают и приваривают на свою конструкцию.
  • Пружинную подвеску. Необходимо распрямить ее, нагрев на огне.
  • Автомобильные рессоры. Деталь распиливается на нужные отрезки.

Поскольку вторые вилы, отвечающие за дробление грунта, не несут значительной нагрузки, то для них можно подобрать подходящий по диаметру стальной пруток.

Заключение

Чудо лопата значительно облегчает обустройство участка. На даче или огороде она выступает, как незаменимое орудие для борьбы с сорняками. Инструмент отлично подготавливает почву к посадке различных культур. При этом не только перекапывает заданную площадь, но и одновременно разрыхляя на ней грунт. А также существенно помогает при сборе корнеплодов.

Как изготовить чудо-лопату для копки земли своими руками

Чертежи чудо-лопаты для копки своими руками предлагают готовый вариант конструкции, позволяющей вскопать огород в 1,5–2 раза быстрее. Особенности инструмента таковы, что во время работы практически не нужно нагибать спину. Основной упор приходится на конечности, поэтому пахарь устает намного меньше, а объем работы получается больше. Для изготовления конструкции понадобятся металлические элементы, инструмент для заточки и сварочный аппарат.

  1. Особенности и варианты конструкций
  2. Принцип работы
  3. Рыхлитель без переднего упора
  4. Копалка
  5. Легкокоп
  6. С удлиненными и укороченными штыками
  7. Чертежи, схемы и размеры чудо-лопаты для копки огорода
  8. Какие инструменты и материалы потребуются для изготовления
  9. Как изготовить чудо-лопату своими руками
  10. Преимущества и недостатки инструмента
  11. Заключение

Особенности и варианты конструкций

Чудо-лопата представляет собой удобное приспособление для копки земли, которое можно сделать своими руками. Прибор позволяет не только вскапывать грунт, но и рыхлить его. Это значительно экономит силы, поскольку при работе обычной лопатой приходится периодически разбивать крупные комья земли.

Принцип работы

Чудо-лопата для копки представляет собой рыхлитель, состоящий из двух вил:

  1. Рабочие (основные) втыкаются в землю под нажимом ноги. Они подвижны, поэтому могут входить в грунт под любым углом.
  2. Вилы переднего упора неподвижны, идут параллельно поверхности. Они производят дополнительное рыхление, благодаря чему земля измельчается, становится одинаковой плотности и хорошо насыщается кислородом.

Корпус представляет собой металлическую рамку с передним и задним упором, которые контактируют непосредственно с поверхностью грунта. Основные вилы снабжены рычажным механизмом, что при копке позволяет надавливать на них под удобным углом и затем вытаскивать из почвы.

Принципиальная схема чудо-лопаты для копки позволит без труда сделать ее своими руками

Благодаря наличию двух вил прибор наряду с основной задачей выполняет и ряд других функций:

  1. Рыхление почвы, насыщение ее кислородом.
  2. Разбивание комьев.
  3. Удаление корней сорняков.
  4. Копка разных корнеплодов – картофеля, свеклы, моркови и других.

Описанная конструкция не является единственной. Существует несколько разновидностей аппарата, наиболее распространенные – это рыхлитель без переднего упора, копалка и легкокоп.

Рыхлитель без переднего упора

Конструкция полностью совпадает с вышеописанной, но в ней отсутствует передний упор. С одной стороны, он дает надежность при работе – инструмент при копке хорошо ложится на землю, поэтому остается только нажать ногой и воткнуть вилы в землю. С другой стороны, благодаря отсутствию переднего упора конструкция становится заметно легче.

Чудо-лопата без переднего упора менее устойчива при копке, но не такая громоздкая и тяжелая, как базовая

Копалка

Копалка – еще одна «облегченная» версия. Это вилы с широким интервалом, которые соединены с корпусом. Нажимая на них, можно взрыхлить почву, но не настолько мелко.

Копалка – упрощенный вариант чудо-лопаты

У такой конструкции есть свою плюс – с помощью болтов можно поднять или опустить главную ось на любую высоту, ориентируясь на рост конкретного человека.

Упор подвижный, поскольку лопата не жестко соединена с корпусом. Поэтому сначала на нее надавливают, а после того, как штыри войдут в грунт – выворачивают. Такой аппарат подойдет для копки легких почв, например, супесчаных или суглинистых. Но для тяжелого, комковатого грунта он не годится – в этом случае лучше использовать классическую конструкцию с передним и задним упором.

Легкокоп

Легкокоп – наиболее простой вариант чудо-лопаты. Конструкция отличается более легким округлым упором. При этом регулировать высоту ручки не получится, поэтому при изготовлении нужно сразу ориентироваться на рост. Аппарат менее габаритный и довольно легкий, но его устойчивость (по сравнению с базовой конструкцией) меньше.

Легкокоп подойдет для работы на неглинистых почвах

С удлиненными и укороченными штыками

Во время составления чертежей особое внимание уделяют длине штырей чудо-лопаты для копки. Она зависит от плотности земли:

  • 10–15 см – для рыхлых песчаных почв, которые легко поддаются копке и рыхлению. Такой инструмент называют «Пахарь»;
  • 15–20 см : универсальные лопаты для копки грунта средней плотности (суглинки);
  • 25 см и более – для тяжелых, каменистых (глинистых составов). Такой инструмент называют «Крот».

«Пахарь», «Крот» и универсальную лопату можно сделать любой конструкции: классической, без переднего упора, в виде легкокопа и других. Они отличаются только длиной штырей, а во всех остальных моментах – полностью совпадают.

Чертежи, схемы и размеры чудо-лопаты для копки огорода

Чертежи, представленные ниже, позволяют сделать надежную и долговечную чудо-лопату своими руками, как показано на видео.

При проектировании аппарата рекомендуется исходить из таких габаритов:

  1. Ширина в диапазоне 45–60 см. Меньше не стоит делать, поскольку нужно охватить как можно больше почвы. Но и больше не рекомендуется, потому что копать будет тяжелее, конструкция будет громоздкой и массивной.
  2. Длина штырей вил от 22 до 33 см.
  3. Интервал между штырями от 7 до 8 см.
  4. Длина рукоятки – по росту (с равнением по плечу для удобства работы).

Важно! Интервал между вилами должен быть одинаковый, поскольку при копке они будут входить друг в друга. Их размещают так, чтобы штыри никак не соприкасались.

Самые востребованные схемы:

  1. Чертеж чудо-лопаты для копки с рекомендуемыми размерами.
    Особое внимание уделяют длине, количеству штырей и интервалу между ними
  2. Рабочие вилы чудо-лопаты для копки.
  3. Полная конструкция.

Габариты и чертежи зависят от разновидностей аппарата. Ниже представлено несколько вариантов.

Чудо-лопата с упором сзади (только одни вилы)

Есть и другой популярный вариант – легкокоп. Он отличается облегченной конструкцией, которую проще перемещать по участку.

Схема легкокопа позволит собрать его в домашних условиях

Какие инструменты и материалы потребуются для изготовления

Чтобы изготовить чудо-лопату для копки, необходимо запастись такими материалами и инструментами:

  • сварочный аппарат;
  • станок для заточки;
  • прут металлический;
  • 2 металлических уголка длиной 50 и 60 см;
  • труба диаметром 15 мм;
  • болты М10 (2 шт.).

Все материалы стандартные. Но особенно важно найти хороший пруток. Он может быть шестигранным, квадратным или круглым – это не имеет значение. Главное требование – диаметр 10 мм. Тогда вся конструкция чудо-лопаты будет надежной, что позволит делать копку даже плотной почвы.

Как изготовить чудо-лопату своими руками

Сделать чудо-лопату для личных нужд достаточно просто, если есть навыки работы с электросваркой: именно с ее помощью можно сварить все элементы конструкции. Последовательность действий такова:

  1. Изготовить 15 одинаковых отрезков длиной 30 мм каждый. 8 из 30 отрезков заострить с одной стороны с помощью станка для заточки (на фото они показаны снизу).
  2. Чтобы сконструировать основу вил чудо-лопаты для копки, понадобится взять металлический уголок длиной 60 см и наметить на нем 8 одинаковых частей (будет 8 штырей).
  3. На уголке 50 см намечают 7 частей. Потребуется 7 штырей.
  4. Приварить пруты к уголкам. К меньшему из них (50 см) прикрепить также металлические уголки (длина 35 см).
  5. Сделать на краях круглые отверстия и петли.
    14
  6. Из металлической трубы (Ø15 мм) нарезают 2 одинаковых фрагмента (длина 125 см). С краев их немного загибают.
  7. Затем потребуется приварить отрезки труб. Зафиксировать их на краях верхнего уголка.
  8. Приварить рукоятку к трубам.

Самодельная лопата готова. Остается только испытать ее в действии.

Вилы можно сделать и на основе готового инструмента, просто распрямив штыри. Но такой вариант менее долговечен, поскольку металл бывает очень тонким, а диаметр прутка должен быть минимум 8 мм. Еще один вариант – сконструировать вилы на основе пружин подвески (распрямить) или автомобильных рессор (распилить).

Если навыков нет, лучше приобрести уже готовую чудо-лопату: рисковать не стоит.

Преимущества и недостатки инструмента

Чудо-лопата зарекомендовала себя с хорошей стороны, поскольку она заметно облегчает работы на поле и в огороде. Инструмент совмещает вскапывание с рыхлением, что экономит время и силы. Поэтому использование такой лопаты дает довольно много ощутимых преимуществ:

  1. Процесс копки заметно облегчается, поскольку основная нагрузка ложится на ноги и руки, а спина при этом остается практически прямой (в отличие от обычной лопаты).
  2. Экономятся не только силы, но и время. Огород можно вскопать в 1,5–2 раза быстрее.
  3. Сорняки удаляются очень легко и эффективно. Их корни оказываются вырванными практически целыми. Поэтому землю можно капитально очистить от сорных растений.
  4. Чудо-лопата позволяет выкапывать корнеплоды, что опять же облегчает труд.

Однако у этого инструмента есть и недостаток – он значительно тяжелее обычной лопаты. Хотя поднимать при работе его не нужно. Передний упор ставят в начало ряда, ногой нажимают на основные вилы, после чего лопату волоком (по земле) переставляют на шаг ближе (и так до конца ряда). Со временем перемещение инструмента по почве станет практически незаметным.

Заключение

Чертежи чудо-лопаты для копки своими руками дают возможность сделать надежную и долговечную конструкцию. С ее помощью вскапывают и рыхлят грунт, а также собирают корнеплоды. Сконструировать ее достаточно просто: в основе лежат штыри и металлический корпус. Крепление производится с помощью двух болтов. Уход за инструментом несложный: достаточно очищать его от земли и влаги, а также периодически смазывать подвижные элементы.

Как сделать своими руками чудо-лопату рыхлитель для земли: чертежи и размеры

Замечательный инструмент, который можно сделать самостоятельно – чудо-лопата. Приспособление позволяет рыхлить землю, не поднимая грунт, то есть с минимальными физическими нагрузками. Скорость перекопки также возрастает в разы.

Идея состоит в том, что в землю загоняются вилы, а затем человек давит на черенок. Специальный упор является точкой опоры для рычага. В результате земля разрыхляется между подвижными и неподвижными вилами. Мы рассмотрим несколько вариантов моделей чудо лопаты.

Принцип действия и варианты конструкций

Наиболее популярная конструкция чудо-лопаты представлена на фото. Наличие двух вил, которые двигаются относительно друг друга, позволяет эффективно разрыхлять почву, легко разбивать крупные комья земли, удалять сорняки вместе с корнями, копать морковь, картофель, свеклу и прочие корнеплоды. При этом умельцы создали несколько более простых разновидностей устройства.

Подобный рыхлитель отличается от основного варианта только отсутствием переднего упора. При этом разрыхлитель может проваливаться в землю на легких грунтах. Инструмент становится легче, отсутствие упора впереди позволяет перекапывать почву непосредственно у садовых дорожек. Двойные вилы хорошо разбивают комья земли.

Представленный вариант состоит из одних вил и не имеет переднего упора. Держак может переставляться по высоте в зависимости от роста человека. Такие вилы с задним упором заметно меньше весят, чем классический инструмент, но без переднего упора инструмент может проваливаться в грунт при копке на легких почвах. Разрыхление комьев земли также становится менее эффективным.

Самая простая копалка состоит из вил и заднего упора. Она еще легче и проще, рассмотренного выше примера за счет отсутствия возможности регулировки инструмента по высоте.

Выбор размеров самодельного разрыхлителя

Размеры составных частей инструмента определяются характером почвы, видом работы и физическими данными пользователя. Так ширина вил выбирается в пределах 450-600 мм. При большей ширине инструмент становится тяжелым, да и обрабатывать слишком много грунта будет не просто. Боле узкий вариант превращается по характеристикам в обычную лопату.

Длина штырей выбирается в пределах 100-300 мм в зависимости от плотности грунта. Расстояние между ними определяются размерами комков почвы после копки и составляет 70-80 мм. Держатель инструмента подбирается индивидуально исходя из роста землекопа. В следующем видео наглядно представлено сравнение чудо-лопаты с обычным садовым инструментом.

Чертежи классической чудо-лопаты

Для изготовления я выбрал более простую конструкцию вил с открытой рамой, потому что в этом случае изогнуть каркас возможно с применением обыкновенных тисков, без использования трубогиба. Также я остановился на варианте с пятью зубьями на подвижных вилах с общей шириной инструмента 350мм.

Чудо-лопата может иметь 6 или 7 элементов вил и достигать ширины 500-700мм, однако таким инструментом можно будет работать на сравнительно мягком грунте и больших площадях. Рыхлитель позволяет обрабатывать землю рядом с дорожками, однако для перекопки в углах лучше подойдет конструкция, изображенная на нижних фото.

Чтобы сделать рыхлитель своими руками потребуется профильная труба 20х20мм с толстой стенкой, отрезок круглой трубы с внутренним диаметром 40мм — для черенка, легированный пруток диаметром 6-8мм и немного листового металла толщиной 3мм — для проушин. Из инструмента потребуется сварочный аппарат, дрель и болгарка.

Конструкция собирается в соответствии с чертежами. Штыри вил вставляются в сквозные отверстия в профильной трубе и привариваются с обеих сторон.

Штыри подвижных вил необходимо заточить и отогнуть на 10-15 градусов. Обе части приспособления соединяются осью, которая должна иметь шплинт для предотвращения скручивания гайки. Окрашенные чудо-вилы из профильной трубы прослужат дольше и произведут дополнительное впечатление на соседей. Практический урок изготовления подобной конструкции смотрите в следующем видео.

Мастер-класс упрощенной конструкции рыхлителя

Более простую чудо-лопату можно изготовить из прутка диаметром 8-10 мм и уголка сечением 30Х30 или 45х45 мм. Последовательность действий следующая:

  1. Подготовить 15 элементов длиной 300 мм. Восемь из них нужно заточить, так как они первыми будут входить в землю.
  2. Приварить с равным шагом восемь штырей к уголку длиной 600 мм и семь штырей к уголку длиной 500 мм.
  3. К уголку длиной 500 мм приваривают два упора из уголка длиной по 200 мм.
  4. Для обеспечения подвижного соединения рамок к сборке с острыми штырями привариваем две угловые проушины с отверстиями. В боковых уголках нижней рамки сверлим отверстия диаметром 8 мм и соединяем рамки между собой болтами М8.
  5. Двойную П-образную рукоятку готовим из трубы диаметром 15 мм. Высота рукоятки 1250 мм. Изгибаем концы обеих труб рукоятки под углом 20 градусов.
  6. Теперь нужно приварить трубки к рамке с острыми штырями. Чтобы они не разгибались при большой нагрузке, изогнутые участки усиливаем прутком диаметром 8 мм.
  7. Сверху к трубам варим ручку длиной 600 мм из трубки диаметром 15 мм. Чудо-лопата готова!

Мастер-класс изготовления подобной конструкции смотрите в следующем видео.

Делаем своими руками ручной плуг «вятский пахарь»

Удивительно, что супер-лопата, управляемая рулем, придумана монахом. Хороша она прежде всего тем, что вместо того, чтобы нагибаться и поднимать землю, можно перевернуть грунт с помощью поворотного движения руля. Поясница при этом нагружается заметно меньше.

Однако для перекопки травы она не подходит, так как переворачивает землю до 180 градусов. Во всех прочих случаях копки грунта работа происходит до 4-х раз быстрее, чему способствует и большая ширина ковша. Чтобы изготовить своими руками подобный ручной плуг нам потребуется:

  • руль от негодного велосипеда;
  • хорошая лопата из нержавеющей стали толщиной 2 мм;
  • немного трубки из нержавейки диаметром 22 мм;
  • острый штырь, который выбирают в зависимости от характера грунта.

К вертикальной стойке приварен кронштейн, который служит для крепления ковша и в качестве опоры для ноги. Снизу стойка переходит в острый штырь, который входит в землю. Сверху к стойке крепится руль.

В исходной конструкции лопаты предусмотрена регулировка ее высоты, на данных чертежах представлены размеры с учетом среднего роста человека. Руль съемный и крепится к стойке двумя болтами М8. Чтобы изготовить лопату «Вятский пахарь» необходимо иметь опыт работы сварочным аппаратом.

Чертеж чудо-лопаты и подробная инструкция по ее изготовлению

Вам не нравится копать палисадник? Вы просто никогда не держали в руках по-настоящему классный садовый инструмент! Как достичь максимальной эффективности, работая в саду, и при этом прикладывать минимум физической силы? Чертеж чудо-лопаты и подробные инструкции по ее изготовлению из подручных материалов вам в этом помогут!

Заготавливаем материалы для изготовления чудо-лопаты

Фирменный инструмент, купить который вы можете в строительном магазине, состоит из рамки, противорежущего элемента, рабочей основы из 8-9 прутьев, напоминающих вилы, 2 опорных стоек и держателя под черенок. Аналогичную конструкцию мы сейчас изготовим собственными руками. А на сэкономленные деньги мы сможем накупить семян для посева по всему огороду, включая соседские участки, так как данное приспособление стоит в магазине не малых денег.

Начнем с рамки. Ее можно сварить при помощи сварочного инвертора из металлического квадрата с сечением 25х25 мм. Для этого нужно сделать всего 4 сварочные швы и 3 реза болгаркой. Отмеряем по 60 сантиметров и отрезаем 4 куска квадратного профиля. Потом еще 1 отрезаем с сечением 20х20 мм – он будет у нас в роли средней перемычки в рамке, на которую будут крепиться противорежущие элементы. Если вы не хотите тратить много время на изготовление такой нелепой конструкции, можно просто взять раму от детской коляски или разобрать ненужные сани. Габариты у них будут немного больше – ничего страшного, их можно компенсировать количеством зубьев на рабочей поверхности и уменьшить усилие на черенок.

Теперь приступаем к выбору самих вил, которыми вы будете разрыхлять землю. Они должны быть прочные, как коммунистическая идея, иначе при малейшем усилии будут загибаться. Сталь обязательно каленная, штыки прямые, изгибы делать нежелательно. Для такой роли идеально подойдет рыбацкая острога, которая есть у каждого уважающего себя браконьера. Здесь можно и природе помочь, выменяв рыболовную снасть на что-то полезное в хозяйстве, и себе, так как лучшего инструмента нам не найти. Можно еще изготовить ее на заказ у токаря, но обойдется намного дороже. Самый крайний случай – установить обычные вилы. Но результат при этом значительно пострадает, ведь сталь очень мягкая.

К выбору противорежущего инструмента стоит подойти тоже серьезно. Здесь можно использовать и обычную сталь, так как роль этого узла – разбивать комки, которые будут выковыриваться «активной» частью инструмента. Ширина – около 50 сантиметров, частота зубьев – через 5-6 см. Идеальный вариант – скребок для чистки грядок с нержавейки, который раньше использовался. Его можно найти почти у каждого пенсионера, который любит хранить артефакты у себя в сарае. Предложите поменяться с вами на новые, красивые, современные и «качественные» вилы отечественного производства – большинство сразу же согласиться. И вам хорошо, и людям помогли. Дальше отламываем от них держатель вместе с черенком, если не выходит – отпиливаем болгаркой. «Кассету» с зубьями забираем на лопату-рыхлитель.

Держатель под черенок найти еще проще – доламываем любой ненужный инструмент или ищем трубу диаметров 30-40 мм и длинной 15 сантиметров. Теперь осталось сделать рычажный механизм. Для него необходимо колесо от старой советской машинки (благо таких полно на металлоломе и в селах), отбиваем пластик, остается П-образное крепление. Таких креплений нам надо 2.

Пошаговая инструкция по сборке

Изготовление чудо-лопаты дело очень интересное и ответственное, так как от качества вашей сборки будет зависеть усилие, которое необходимо будет оказывать при работе с инструментом. Придерживайтесь инструкции, чтобы ваше творение радовало вас еще не один год.

Первым делом собираем ее в кучу. Если у нас будет квадратный профиль, тогда можно обойтись без усилений, просто свариваем его. В случае, если вы взяли на «вооружение» коляску, тогда нужно будет в углах сделать косые распорки из металлической полосы или квадратной профилированной трубы. Достаточно будет установить 8-10 сантиметровые вставки, чтобы они распределяли давление, оказываемое на рамку при копании.

Здесь нам понадобится П-образное крепление от колес стиральной машинки. Привариваем его вверх «тормашками» к рамке, сверлим элект рической дрелью в боковинах ровно по центру отверстие на 8 мм, можно 10 мм, чтобы наша супер лопата была прочной. Точно такое же крепление увариваем к держателю черенка, снова сверлим отверстия на 10 мм напротив. Теперь подводим 2 крепления так, чтобы 4 отверстия были в один ряд, забиваем ось на 10 мм внутрь. У нас получится рычажный механизм с усилием примерно ½. Этого будет вполне достаточно для работы в палисаднике и на огороде даже при плотной сухой почве. Можно дополнительно усилить боковины пластиной металла, но это лишнее – в большинстве случаев с лихвой хватает такого крепления.

Схема чудо-лопаты подразумевает использование косых противорежущих, направленных под углом 45 0 к земле. Такая схема позволяет значительно уменьшить усилие при разбивании комков земли. Можно установить их горизонтально, но при сильно плотной почве они могут загибаться вверх, поэтому экспериментировать ради красивого внешнего вида инструмента не стоит.

Актуальность ее нахождения на инструменте вообще стоит подставить под сомнение, так как ее основная роль – выравнивание глубины рыхления, что можно сделать легко «на глаз». Но, коль нам нужна качественная чудо лопата своими руками, чертежи менять здесь не будем. Привариваем Т-образное крепление посредине рамки сзади – ограничитель готов.

Сильно заморачивать голову не стоит над этой операцией. Покупаем самый простой сосновый черенок и надеемся, что он не прикажет долго жить. Сломался – покупаем новый и снова работаем. Можно попробовать купить дубовый черенок или из лиственницы без сучков, но его цена в 10 раз дороже, а вот прочность – уж как повезет.

Теперь у нас почти сделана лопата для ленивых своими руками. Осталось только окрасить ее в опрятный цвет, чтобы от нового инструмента ее отличали только оригинальные детали.

Альтернативные чертежи или «чем можно заменить»

Выше мы описали чертеж рыхлителя, но существуют еще очень практичные модели именно лопат, которыми можно существенно упростить работу на грядке. Особенно актуальным такой инструмент будет при сборе урожая, где нужно именно перевернуть почву, а не разрыхлить ее.

Если вам надо именно такая чудо-лопата, чертежи и размеры ее будут существенно отличаться. Во-первых, рабочая область будет представлять собой металлическую плоскость, а не остроконечные сегменты для рыхления. Противорежущие снимаются. Остается лишь сам механизм уменьшения усилия на переворачивание земельного кома. То есть, ее преимущество будет только в отсутствии напряжения спины – подъем земли осуществляется за счет натягивания черенка лопаты.

Рычаг необходимо сделать на высоте 45-50 сантиметров от земли – это оптимальное соотношение высоты подъема и затраченного на это усилия. Некоторые модели изготавливаются с очень высоким рычагом, тогда усилие необходимо будет больше на подъем, зато сам совок поднимается на большую высоту – очень удобно при строительстве (рыть траншеи).

Еще одна очень популярна конструкция чудо-лопаты – инструмент с треугольной опорой. Ее суть заключается в том, чтобы существенно уменьшить усилие именно при выкапывании земляного кома. Последующая его транспортировка осуществляется с использованием спинных мышц, что не удовлетворит требованиям многих строителей. Отлично подойдет такая конструкция для работ в слишком твердой почве, где необходимо оказывать очень большое давление именно в процессе подрывания кома.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: