Отделка гаража снаружи: примеры и варианты исполнения, отзывы

Внешняя и внутренняя отделка гаража (фото): чем обшить гараж изнутри и снаружи?

Каждый автовладелец мечтает о собственном гараже, который летом защитит транспорт от жаркого солнца, а зимой от наледи. К тому же, гараж является еще и частым местом пребывания автолюбителя. Поэтому остро стоит вопрос о том, как обустроить помещение и выполнить отделку стен гаража. Она будет играть не только декоративную, но и защитную роль для строения. Материалы для отделки должны соответствовать некоторым правилам безопасности, ведь внутри могут храниться горючие смеси, да и само авто является небезопасным. Прежде всего, они должны быть пожаробезопасны, химически и механически устойчивы, не впитывать грязь и запахи, легко мыться.

  1. Отделка гаража своими руками: чем обшить гараж внутри, варианты отделки стен
  2. Обшивка гаража снаружи: как производится наружная отделка гаража?
  3. Вопросы по обшивке гаража

Отделка гаража своими руками: чем обшить гараж внутри, варианты отделки стен

Есть несколько примеров внутренней отделки гаража своими руками. Для кирпича возможна обычная штукатурка имеющимися в продаже смесями, или приготовленными самостоятельно для отделки гаража внутри. Это выровняет стены, придав им эстетичный вид и твердую поверхность, которую при необходимости будет легко отремонтировать. Здесь правильнее применить материалы, которые предназначаются для наружных работ, и которые не боятся температурных перепадов. Ведь зачастую гараж не отапливается.

Керамическая плитка – один из лучших вариантов отделки внутри гаража (фото показывает все преимущества). Внешне это будет выглядеть ухоженно и достаточно привлекательно. Недостаток этого вида – высокая себестоимость.

Если хочется обустроить помещение всего за несколько часов, то можно произвести отделку гаража внутри своими руками при помощи так называемой пластиковой вагонки. Это ПВХ панели, которые водонепроницаемы и гигиеничны. Для этих работ выбирают фасадные материалы. Особенно хорош такой вариант для металлических конструкций, потому что их можно дополнительно утеплить, поместив между вагонкой и стеной, например, минеральную вату или пенопласт. Недостатком такой поверхности будет слабая стойкость к механическим воздействиям и уменьшение пространства внутри помещения.

Специалисты считают, что не имеет смысла утеплять стены, если внутри нет никаких отопительных систем или приборов. Поэтому желательно иметь обогреватели в автомобильном доме. Это могут быть тепловые электрические пушки, которые имеют спецдатчики температуры и могут работать самостоятельно, без вмешательства человека. Главное, выставить нужную температуру обогрева. Чем отделать стены в гараже – решать только автовладельцу, исходя из материальных возможностей.

Обшивка гаража снаружи: как производится наружная отделка гаража?

Отделка наружных стен также разнообразна. Расшивка швов является одним из простейших вариантов. Это придание швам различной формы. Работа производится во время укладки кирпичей, до того, как раствор схватится. Процесс будет более трудоемкий, если сделать это позже.

Можно использовать цветную или декоративную штукатурку. Она будет смотреться достаточно эффектно. Если стены такого строения тонкие, то облицовку лучше выполнить листовыми материалами, а под ними уложить утеплитель. Также можно фасад облицевать камнем или керамогранитной плиткой, но это уже более затратный способ отделки.

Вопросы по обшивке гаража

Отделка гаража внутри вагонкой из дерева создаст благоприятные климатические условия. Деревянная вагонка – это самый экологичный материал. Им можно обшить как стены, так и потолок в гараже. Причем такая отделка гаража своими руками очень проста и экономна как по времени, так и по средствам. Перед монтажом материал должен полежать в гараже примерно сутки для того, чтобы он привык к микроклиматическим условиям гаража. Это особенно важно, если у вас железный гараж. Вагонка крепится на деревянную или металлическую обрешетку. Обрешетку следует укреплять не вплотную к стене, а оставлять небольшой зазор. Это необходимо для обеспечения вентиляции и предотвращения деформации деревянной вагонки. Металлический гараж очень хорошо подходит для отделки вагонкой.

Когда решается вопрос, чем обшить стены в гараже, многие склоняются к керамической плитке. Она обеспечивает сохранность гаража достаточно долгое время, обладая такими свойствами как износоустойчивость, стойкость к истиранию, ударопрочность, не реагирует на перепады температур и другие вредные воздействия.

Керамическая плитка не впитывает грязь, ее нельзя испортить химическими составами, применяемыми при ремонте автомобиля, легко моется, а значит, в вашем гараже будет всегда чисто и красиво. Большинство автолюбителей на вопрос «Чем отделать стены в гараже?» отвечают одинаково: «Если есть возможность, то лучше всего керамической плиткой».

Читайте также:
Печи с закрытой каменкой для бани

[/vc_toggle] [vc_toggle title=»Чем утеплить ворота гаража изнутри» open=»false»]

Для утепления гаражных ворот внутри используют в основном пенопласт. Данный материал имеет отличную теплоизоляцию и низкую стоимость, а также очень легкий и быстрый монтаж. Для придания эстетичного вида, пенопласт можно использовать в качестве внутреннего материала, а в качестве внешнего слоя можно использовать вагонку. Также вагонка поможет красиво отделать и выделить зрительно двери в ваших воротах. Очень важно утеплить не только сами ворота, но и область вокруг них. Для таких целей используют штору из плотного материала или крепят полоски полиэтилена. Утеплить ворота своими руками гораздо экономичнее, чем заказывать работу специалистам. А подробности этой работы смотрите на видео

Каким материалом обшивать кирпичный гараж? Что лучше для стен, для потолка и для пола? Выбор сегодня очень широк. А потому и вопрос, чем обшить гараж внутри, задают многие автолюбители. Кирпичный гараж можно отштукатурить внутри, это очень распространенное решение. Также можно его обшить вагонкой пластиковой или деревянной. Так как стены из кирпича достаточно крепкие, для них прекрасно подойдет и керамическая плитка. Пол и потолок можно обшить таким же материалом, как и стены, но чаще используют разные варианты, так как пол должен иметь повышенную прочность. Например, стены и пол вы можете уложить керамической плиткой, а для потолка, где нет нужды в столь прочном, но дорогостоящем материале, использовать ПВХ панели. Чем лучше обшить гараж из кирпича решать только вам. Главное, чтобы материал для обшивки был негорючим и достаточно прочным.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=»Варианты отделки гаража: сайдинг» open=»false»]

Для придания нового современного вида старому гаражу снаружи можно воспользоваться сайдингом. Обшивка деревянного гаража, а также металлического или каркасного гаража сайдингом придаст ему абсолютно новый привлекательный вид. Выбор цветовой гаммы этого материла очень велик, что дает простор для воплощения самых разных проектов. Преимуществом обшивки сайдингом является его легкость в монтаже, а также то, что этот материал не горюч. При пожаре сайдинг не тает. Это является одним из правил техники пожарной безопасности в обустройстве гаража. Итак, обшиваем гараж сайдингом? Это верное решение!

[/vc_toggle] [vc_toggle title=»Как обустроить гараж» open=»false»]

Как обустроить гараж решает каждый сам и выбирает для себя наиболее удобные варианты. Главное, помнить, что гараж может быть не только практичным, но и красивым! Очень стильный дизайн интерьера гаража представлен на фото.
Особое внимание следует уделить пластиковым ящикам, которые должны быть в каждом гараже. В них очень удобно хранить различные предметы, вплоть до грязных и влажных. Вещи и инструменты всегда будут на месте, если их разложить по полочкам на стеллажах.

А можно использовать профессиональную систему хранения, которая включает в себя все необходимое: полочки, ящички, крючки и так далее, что максимально экономно и целесообразно использует гаражную стену. Чтобы понять, как правильно и экономно использовать место в гараже, стоит заранее создать проект, а потом под него искать мебель и отделочные материалы.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=»Чем можно обшить ворота в гараже» open=»false»]

Для того, чтобы обшить ворота в гараже используют несколько видов материала. Сейчас многие используют изолон. Он обладает повышенными теплоизоляцинными свойствами и представляет из себя самоклеющуюся ленту. Помимо теплоизоляционных свойств, она обладает прекрасной шумоизоляцией. Для самостоятельно монтажа применяется фольгированный изолон. Клеится он к воротам жидкими гвоздями, а потом можно приклеить минеральную вату или пенопласт. Зазоры также заделываются изолоном.

Внешняя отделка сруба бани

Всё началось с того, что по плану, во время нахождения в отпуске, Хищный Мышь намеревался заняться отделкой внешнего вида своей бани. Это значит, нужно было зачистить брёвна, чтобы она стали светлыми и красивыми, и нанести на них защитное покрытие.

Прежде чем приступить к работе, Хищный Мышь начал изучать информацию на форуме – какие бывают покрытия, антисептики, способы их нанесения, чем лучше зачистить брёвна. И результатом своей кропотливой работы, на которую ушло около недели, Хищный Мышь с поделился с посетителями форума.

Читайте также:
Напольная плитка под мрамор: особенности использования в интерьере

Весь процесс обработки бани был разделён на несколько этапов

Хищный Мышь начал с закупки мощной болгарки, у которой есть регулировка скорости и хорошая вентиляция. Предстояло много и непрерывно работать, да так, чтобы болгарка не перегрелась.

Совет от Хищного Мыша – Покупайте для этих целей болгарку мощную, но при этом как можно легче, чтоб в конце дня не отвалились руки.

Затем было куплено 10 лепестковых насадок диаметром 125 мм грубой и средней зернистости (всех их хватило впритык, на всю работу). Конечно же, был куплен электрический удлинитель, алюминиевая лестница (которая не пригодилась, удобней обычная деревянная лестница). И конечно респиратор, чтобы защититься от пыли, которая летит из-под диска болгарки.

Хищный Мышь начинал чистить брёвна там, где была тень, а когда солнце подбиралось к нему, опять переходил на теневую сторону и продолжал чистить брёвна.

На зачистку сруба ушло 3-4 дня. В общем, внешний вид сруба до и после зачистки – небо и земля. И как вы видите, результат стоит потраченных сил.

И начался второй этап

Вначале Хищный Мышь закупил 2 канистры по 10 литров каждая антисептирующего отбеливателя для древесины «САГУС», кроме этого он купил 2 широкие кисти с

искусственным ворсом. Хищный Мышь отмечает, что «Сагус» очень едкий антисептик и кисти, после работы, были на выброс. А выбрал он его потому, что после него можно было обрабатывать древесину покрытиями от Тиккурилла. «Сагус»-ом обработали кроме сруба, нижние венцы сруба, а так же черновые полы веранды. На всё это было потрачено 20 литров. Во время тёплой погоды всё высыхает быстро – через три часа уже нет запаха, а древесина становиться светлее…

Затем для дальнейшей обработки сруба были приобретены две девятилитровых банки грунтовочного антисептика от Тиккурилла «VALTTI POHJUSTE» и одна девятилитровая банка «VALTTI COLOR» (бесцветная). Кроме этого была куплена бутыль Уайт-Спирита для работы с Тиккуриллой (мытьё рук и инструмента). Хищный Мышь отмечает, что в банках «POHJUSTE» присутствует пластиковая вытяжная сливная горловина, что удобно для наливания антисептика в другие сосуды. А вот в банке «COLOR» такой горловины нет, поэтому приходилось приспосабливаться – делать широкую сливную посуду для отлива этой жидкости из фирменной банки.

После долгих размышлений и советов на форуме Хищный Мышь решил приобрести ручной электрический пульверизатор ELMOS с различными насадками для него – очень удобный инструмент.

В частности удобство состояло в его использовании с удлиняющей насадкой. Эту насадку можно было изгибать под разными углами, что удобно для покрытия, при помощи пульверизатора, труднодоступных мест сруба (самых нижних и самых верхних брёвен венца). С помощью этой насадки Хищный Мышь покрыл сруб всеми видами покрытий от Тиккурилла за 3 дня (на один слой уходил 1 день). Соответственно 2 дня ушло на два слоя предварительного грунтующего антисептика (сушка каждого слоя 1 день). И ещё один день ушел на последнее финишное покрытие «VALTTI COLOR». Всех материалов хватило как раз. Он покрыл сруб, фронтоны и пол веранды.

При помощи пульверизатора на нанесение одного слоя уходило полтора – два часа в день. Если бы Хищный Мышь наносил кистью – промучился бы с каждым слоем по 2 дня и расход был бы выше.

Таким образом, Хищный Мышь закончил внешнюю обработку банного сруба.

Посетитель форума Leonid78 советует первую покраску брёвен производить кистью, для того, чтобы краска глубоко впиталась в дерево. Кроме того, лучше заполняются щели в бревнах, что мешает попаданию воды глубоко вовнутрь древесины.

Как обшить баню снаружи недорого и красиво, чем лучше её отделать

Задумываясь о том, как обшить баню снаружи, нужно учитывать несколько факторов: необходимость её утепления под облицовкой, материал стен, частоту использования. Финансовый аспект тоже имеет значение, причём он часто оказывается решающим при выборе отделочных материалов. Изучив эту публикацию, вы будете чувствовать себя увереннее в вопросах, касающихся наружной отделки бани: выборе обшивки, технологии её монтажа, устройстве теплоизоляции.

Читайте также:
Отзывы о плитке Голден Тайл всех коллекций и видов Golden Tile

Нужно ли наружное утепление

Бани бывают разными: деревянными, каркасными, построенными из кирпича и бетонных блоков. И используются они по-разному: одни часто и в течение всего сезона, другие только летом, раз в неделю. Прежде чем обшить баню снаружи дёшево и красиво (или дорого и солидно), нужно решить вопрос с необходимостью её наружной теплоизоляции. Потом сделать это будет сложнее – придётся снимать и переделывать декоративную облицовку.

Когда теплоизоляция не требуется

Понятно, что летние бани, даже эксплуатируемые ежедневно, в утеплении не нуждаются. Но и не всем всесезонным строениям оно нужно.

  • Бревенчатая или брусовая баня.

Их одевают в «шубу» только для коммерческого использования, когда важно сохранять тепло постоянно и тратить меньше средств на отопление. Для утепления частных бань достаточно качественной конопатки швов, чтобы исключить утечку тепла через щели. У дерева очень низкая теплопроводность, оно хорошо «держит» температуру внутри парной и не позволяет проникнуть морозному воздуху с улицы. И если частота топок не превышает 2-3 раз в неделю, смысла в наружном утеплении нет.

В таких сооружениях теплоизоляционный материал и так является частью конструкции.

  • Бани периодического использования.

Если вы паритесь не чаще раза в неделю, утеплять баню снаружи не имеет смысла независимо от материала стен. За это время она промёрзнет насквозь в любом случае, если только не поддерживать в ней плюсовую температуру отопительными приборами. Поэтому можно не заботиться об этом и думать только о том, чем лучше обшить баню снаружи.

Когда баню лучше утеплить

Утеплять стены снаружи нужно, если:

  • баня топится часто и надо, чтобы она сильно не выстудилась между сеансами, особенно если в баке остаётся вода;
  • количество парильщиков в семье или компании большое, процедура растягивается надолго и необходимо все это время поддерживать нужную температуру.

В таких случаях внешняя теплоизоляция существенно сокращает расход топлива, что в конечном итоге экономит деньги и упрощает работу истопника. Она особенно нужна зданиям, построенным из теплоёмких материалов – бетона, камня, кирпича.

Виды изоляции под внешнюю отделку

Если принято решение утеплять стены перед тем как обшить баню снаружи профнастилом, вагонкой или сайдингом, нужно разобраться, как сделать это правильно. Иначе можно получить нарушенный микроклимат в парилке, мокрые стены и коррозирующую либо гниющую обшивку.

Выбор утеплителя и технологии его монтажа зависит от материала несущих стен, их теплоёмкости, паропроницаемости и допустимого влагонакопления.

Для деревянных стен

Дерево обладает высокой паропроницаемостью и быстро начинает гнить во влажном состоянии. Это касается и самих стен, и деревянной внешней облицовки. Поэтому проложенный между ними утеплитель должен пропускать пар. А между ним и отделкой обязательно устраивается вентиляционный зазор, через который пар выводится в атмосферу. Это основной принцип вентилируемых фасадов. Только такая схема наружной отделки применима к срубам независимо от наличия или отсутствия теплоизоляции.

Утеплять деревянные конструкции снаружи можно только минеральной ватой, так как паропроницаемость этого материала выше, чем у древесины.

Все слои наружной отделки видны на картинке.

  • Каркас – крепится к стенам через равные расстояния, равные ширине утеплителя.
  • Утеплитель – закладывается в распор между рейками каркаса.
  • Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар, но не впускающая в утеплитель влагу из воздуха, пристреливается к обрешётке с нахлёстом и проклейкой стыков.
  • Контробрешётка – рейки, набитые на каркас поверх мембраны, создают вентзазор и служат основой для крепления внешней отделки.

Чем можно обшить баню снаружи поверх такого «пирога», совершенно неважно – подходит любой фасадный материал. Но его нужно выбрать до того, как будет смонтирована контробрешётка, так как рекомендуемый шаг между стойками может отличаться.

Для бетонных и кирпичных стен

Кирпич и блоки из тяжёлого бетона обладают высокой теплоёмкостью и устойчивостью к влаге, но малой паропроницаемостью. К таким стенам тоже применима внешняя отделка с утеплением минеральной ватой под навесным вентилируемым фасадом. Но намного дешевле вариант с «мокрым» фасадом – штукатуркой по плитному паронепроницаемому теплоизолятору.

Читайте также:
Полировка ванны из разных материалов. Технология процесса

Как правило, это пенопласт, который наклеивается на стены снаружи и закрепляется дюбелями с широкой шляпкой. Штукатурка выполняется по армирующей сетке.

Если нет желания связываться с мокрыми процессами, можно набить на черновые стены каркас, вложить в его ячейки жёсткий утеплитель, заполнить монтажной пеной все стыки между ним и брусками обрешётки, а затем по этому каркасу выполнить облицовку. При этом никакие гидроизоляционные плёнки не применяются.

Для стен из лёгких ячеистых бетонов

По своим физическим характеристикам пенобетон и газобетон находятся между деревом и тяжёлым бетоном. Сходство с деревом заключается в высокой паропроницаемости материалов, что делает нежелательным утепление таких стен снаружи пенополистиролом. Выделяемый стенами пар не проходит сквозь него, а остаётся в блоках, нарушая их структуру при замерзании.

Лучше использовать для этого минеральную вату с вентилируемым фасадом либо тёплую «дышащую» штукатурку. Ватный утеплитель при этом желательно защитить пароизоляционной плёнкой и со стороны несущей стены.

Отделка бани снаружи

Содержание статьи:

  • Выбор материала
  • Баня из сруба
  • Сайдинг
  • Блок-хаус
  • Теплая штукатурка
  • Вагонка

Осуществлять внешнюю облицовку банного помещения необходимо не только для улучшения эстетического вида. Она также нужна для повышения показателей тепло- и гидроизоляции, ведь баня — это место с повышенной влажностью. Кроме того, если она находится в непосредственной близости от других жилых построек, стоит подобрать такой отделочный материал, который идеально подойдет общему стилю участка, на котором расположена баня.

Материалы для наружной отделки бани

В зависимости от материала, из которого изготовлена гигиеническая постройка, ваших предпочтений и финансов, для отделки бани снаружи применяют следующие материалы:

    Виниловый или металлический сайдинг. Отличается экологичностью, легкостью, прочностью и доступностью. Он легко монтируется, устойчив к атмосферному, механическому и температурному воздействиям. Представлен в широкой цветовой палитре. Им облицовывают, как правило, каркасные и кирпичные постройки.

Деревянная или пластиковая вагонка. Обе модификации материала характеризуются относительной дешевизной. Проста в установке. Подходит для отделки кирпичных бань.

Блок-хаус. Имеет вид оцилиндрованного бревна. С такой отделкой баня будет выглядеть, как сруб.

Имитация бруса. Долговечный и прочный пиломатериал. Является разновидностью вагонки.

Обрезная и не обрезная доска. Дешевый вариант. Из недостатков — неэстетичный внешний вид.

Искусственный камень. Имеет большой срок службы, выдерживает атмосферное влияние и механические воздействия. Используется для воплощения интересных дизайнерских идей.

Декоративная штукатурка и цементно-песчаный раствор. Экономный вариант, который именуют «шубой». Отличается неприхотливостью в уходе и морозостойкостью. Подходит только для бань с прочным фундаментом из-за тяжелого веса. Популярностью в последние годы пользуется «теплая штукатурка».

OSB-панели. Прочный, эластичный, водоотталкивающий и огнеупорный материал. Его установка не требует дополнительного утепления стен.

  • Фасадная плитка. Долговечна и устойчива к внешним воздействиям. Применяется для отделки любых бань.
  • Особенности наружной отделки бани из сруба своими руками

    Срубы обычно не нуждаются во внешней отделке. Однако для повышения теплосберегающих характеристик и продолжительности службы дерево необходимо дополнительно обработать.

    Работы выполняются следующим способом:

      Делаем конопатку. Для этого в щели между венцами забиваем молотком и лопаткой паклю. Она применяется в качестве утеплителя.

    Шлифуем стены. Для оперативной шлифовки применяем электрошлифовочную машинку.

    Тщательно обрабатываем стены антисептической пропиткой.

    Затем грунтуем поверхность и окрашиваем.

    После высыхания выполняем ретуширование (подкрашиваем пропущенные участки).

  • Наносим второй слой краски.
  • Отделка бани снаружи сайдингом

    Такой способ оптимально подходит для кирпичных зданий. Установка на деревянные бани нежелательна, поскольку материал будет препятствовать естественной вентиляции древесины. Для облицовки нам понадобятся: сайдинговые панели (от 150 рублей за штуку), стыковочные детали, доски или рейки 5*8 см для обрешетки, кронштейны, пароизолирующая пленка (на выбор), утеплитель (на выбор), гидроизолятор (желательно изоспан).

    Работы по обшивке сайдингом выполняем в следующем порядке:

      Крепим к стене пароизоляционный слой для защиты теплоизолятора от конденсата.

    Сооружаем обрешетку. Для этого прибиваем рейки 5/8 см к стене на расстоянии до 30 см.

    Укладываем между профилями слой теплоизолятора и оставляем до сайдинга расстояние 1–3 см.

    Покрываем утеплитель гидроизолятором. Оптимальным материалом считается изоспан.

    Закрепляем стартовую планку саморезами или оцинкованными гвоздями и монтируем угловые детали.

    Читайте также:
    Сборка прихожей, рекомендации по выбору материала, множество фотографий готовых вариантов

    Устанавливаем листы сайдинга в угловую и стартовую планку.

    Собираем панель снизу вверх, состыковывая каждую деталь по схеме гребень в паз.

  • Последней фиксируем финишную планку. Отделочный элемент в нее вставляем снизу.
  • Отделка бани снаружи блок-хаусом

    Для облицовки зданий применяют несколько видов этого материала:

      Натуральный. Из дерева лиственной и хвойной породы.

    Металлический. Для его изготовления используется оцинкованная сталь.

    Акриловый. На основе полимерной смолы.

  • Виниловый. Его выплавливают из ПВХ-порошка.
  • Отделку бани можно осуществлять любым типом блок-хауса. Дополнительно для этого еще нужны: саморезы, кляймеры высотой 6–7 мм, утеплитель (оптимальный вариант — минеральная вата), брус для обрешетки, пароизоляционная мембрана, гидроизолятор, антисептическая пропитка, антипирен.

    Далее выполняем работы поэтапно:

      Прикрепляем горизонтально пароизоляционную пленку с нахлестом в 10–15 см. Фиксируем ее с помощью скоб и строительного степлера.

    Устанавливаем обрешетку также в горизонтальном положении. Крепление к деревянной основе выполняем с помощью саморезов или гвоздей. На кирпичную стену фиксируем рамными дюбелями в предварительно просверленные углубления.

    Между брусьями укладываем утеплитель.

    Строительным степлером со скобами прикрепляем гидроизолятор.

    Сооружаем на основном каркасе вторую обрешетку четко вертикально.

    Обшиваем ее поверхность элементами блок-хауса снизу вверх в горизонтальном положении.

    Фиксируем панели кляймерами.

    После окончания отделки скрываем головки саморезов. Для этого используем деревянную пасту из опилок и ПВА, готовые заглушки или остатки блок-хауса.

  • Углы отделываем плинтусами, а оконные и дверные проемы — элементами обналички.
  • Отделка бани снаружи теплой штукатуркой

    Такой способ применяют для зданий с прочным фундаментом. Чаще всего цементно-песчаным раствором отделывают кирпичные бани. Для деревянных сооружений его можно использовать только после законопачивания всех щелей. Для эффективного утепления и эстетичной облицовки нам понадобятся такие материалы: брус для обрешетки 3*5 см, дюбеля-«зонтики», пенопласт, строительный клей для пенополистирола, пластиковая армирующая сетка, основа для «теплой штукатурки».

    Работы по облицовке выполняем в такой последовательности:

      Набиваем обрешетку. Для этого используем бруски толщиной 3–5 см.

    Специальными дюбелями-«зонтиками» прикрепляем панели утеплителя в горизонтальном положении. Швы не должны располагаться по одной линии.

    Укладываем вертикально второй слой теплоизолятора. Фиксируем его клеем для вспененного полистирола.

    Обтягиваем конструкцию армирующей сеткой из пластика.

  • Наносим слой «теплой штукатурки».
  • Внешняя облицовка бани вагонкой

    Такой материал считается менее надежным, поскольку повреждается вследствие атмосферных воздействий. Для обшивки помещения деревянной или пластиковой вагонкой необходимо запастись кронштейнами, матами минваты, дюбелями, строительным клеем, направляющими, гидроизоляционной пленкой, вагонкой.

    Отделку осуществляем в такой последовательности:

      Устанавливаем кронштейны в горизонтальном направлении на расстоянии до 50 см друг от друга.

    Отделываем стены матами минеральной ваты. Для их крепления применяем строительный клей или дюбеля.

    Фиксируем на кронштейнах направляющие и проверяем их ватерпасом.

    Укладываем слой гидроизолятора.

  • Прикрепляем саморезами вагонку.
  • И напоследок советуем просмотреть видео о внешней отделке бани:

    Чем обшить баню снаружи: выбор практичных отделочных материалов

    Бревенчатая или брусовая баня имеет привлекательный фасад, не требующий дополнительной декоративной отделки. А вот строения из шлаковых блоков, кирпича и ОСП-панелей нуждаются в наружной защите и эстетическом облагораживании фасада.

    Отделочных материалов на строительном рынке представлено огромное количество, но выбрать подходящий вариант начинающему мастеру достаточно сложно. Чем обшить баню снаружи, чтобы получить функциональную и привлекательную постройку?

    • Материалы для наружной отделки бани
    • Обшивка бани сайдингом
    • Облицовка бани имитационным деревом под брус
    • Обшивка бани блок-хаусом
    • Отделка бани деревянной вагонкой
    • Обшивка бани пластиковыми панелями
    • Отделка бани теплой штукатуркой
    • Декоративное оформление фронтона

    Материалы для наружной отделки бани

    Наружная отделка бани проводится совместно с теплоизоляцией фасада. Чтобы сэкономить полезную площадь постройки, утепляющий материал рекомендуется устанавливать с внешней стороны конструкции. Лучший вариант – фасад вентилируемого типа, который обеспечит надежную защиту от проникновения влаги и холода.

    Для утепленного фасада используются следующие декоративные материалы:

    • деревянная или пластиковая вагонка;
    • металлический и виниловый сайдинг;
    • блок-хаус;
    • панели под имитацию бруса;
    • декоративная штукатурка;
    • профнастил.

    Традиционным материалом для внешней отделки бани является древесина, однако все более востребованными становятся металл и пластик. Подобные материалы отличаются повышенной прочностью, износостойкостью, долговечностью, инертностью к негативным факторам и эстетичностью.

    Читайте также:
    Ремонт в маленьком коридоре

    Обшивка бани сайдингом

    Сайдинг – декоративные панели стандартного размера: ширина – 22 см, длина – 125 см. Материал бывает металлическим и виниловым, имеет больше 10 цветовых решений.

    Чтобы обшить сайдингом баню из бруса, предварительно необходимо установить профильный каркас или деревянную обрешетку на саморезы. Все работы по монтажу можно выполнить самостоятельно. Поверхность стен тщательно обрабатывается антисептическими составами, чтобы предотвратить образование плесени и вредоносных микроорганизмов.

    Сайдинг устанавливается в горизонтальном положении с отступом в 20 см от фундамента строения.

    Обшивка бани сайдингом обладает следующими преимуществами:

    • защита фасада от атмосферных осадков;
    • устойчивость к температурным перепадам и выцветанию;
    • инертность к деформациям и механическим повреждениям;
    • пожарная безопасность;
    • отсутствие токсичных элементов;
    • хорошая воздухопропускная способность;
    • низкий уровень влагопоглощения;
    • доступность монтажа.

    Впрочем, имеются у материала некоторые недостатки:

    • высокая стоимость отдельных фиксирующих элементов конструкции;
    • появление деформаций и люфта при нарушении технологии монтажа;
    • необходимость создания ровной поверхности для фиксации панелей.

    Облицовка бани имитационным деревом под брус

    Имитация бруса – разновидность вагонки, которая применяется для облицовки фасадов. Размеры доски: толщина – 1 см, ширина – от 10 до 16 см.

    Отличительной характеристикой материала является наличие центральной ложбинки для снятия напряжения в древесине, что способствует продлению срока службы отделки.

    Имитационное дерево изготавливается из различных пород, но лучшей считается хвойная древесина.

    К главным достоинствам отделочного материала относят:

    • экологическую безопасность;
    • доступный и быстрый монтаж;
    • устойчивость к воздействию агрессивных веществ и повреждениям;
    • эстетичность;
    • разнообразие типоразмеров – по ширине, длине и толщине;
    • высокие теплоизоляционные характеристики;
    • длительный срок службы.

    Но даже такой практичный материал не лишен существенных недостатков:

    • необходимость периодической обработки антисептиками и антипиренами;
    • восприимчивость к возгоранию и гниению;
    • возможность деформации при недостаточной сушке или использовании некачественного сырья для изготовления.

    Сруб бани обшивается в горизонтальном направлении шипом наружу. Подобное крепление устойчиво к деформации и проникновению влаги. Материал монтируют на ровную поверхность с использованием деревянной или металлической обрешетки. Перед окрашиванием имитационное дерево тщательно шлифуется наждачной бумагой мелкой зернистости.

    Обшивка бани блок-хаусом

    Это разновидность имитационного дерева, внешняя сторона которого округлена. Заводская технология просушки панелей блок-хауса обеспечивает стандартную влажность на уровне 12 %.

    Достоинства блок-хауса для наружной облицовки:

    • экологичность и натуральность;
    • привлекательный внешний вид;
    • доступная стоимость;
    • простой и легкий монтаж;
    • удобные размеры.

    Отрицательных сторон у подобного покрытия практически нет. В некоторых случаях они связаны с нарушением технологии монтажа или низким качеством древесины, которая использовалась для его производства.

    Панели устанавливаются на предварительно подготовленный деревянный каркас на минимальном расстоянии друг от друга в 65 см. Фиксация выполняется от фундамента к кровле на саморезы. Готовое покрытие шлифуется, обрабатывается защитными лаками или красками.

    Отделка бани деревянной вагонкой

    Традиционный материал для наружной отделки – деревянная вагонка. Подобный фасад имеет эстетичный и современный внешний вид, хорошо сочетается с любым архитектурным стилем.

    Отделка бани снаружи деревянной вагонкой обладает следующими преимуществами:

    • экологической безопасностью;
    • долговечностью;
    • высокой шумо- и теплоизоляцией;
    • низкой теплопроводностью;
    • доступностью монтажа.

    Перед декоративной отделкой наружные стены бани обрабатываются антипиренами и антисептиками, в состав которых не входят опасные компоненты.

    Последовательность обшивки деревянной вагонкой предусматривает предварительную подготовку каркаса из тонких деревянных реек. Обрешетка фиксируется к бане строго по уровню, чтобы предотвратить возможную деформацию отделочного материала. Первыми монтируются крайние доски, затем заполняется центральная часть.

    Обрешетка монтируется на саморезы или гвозди. Дополнительно каждая рейка конструкции обрабатывается антисептическим составом для защиты от гниения. Зазоры между рейками заполняются деревянными вставками или клиньями.

    На готовую обрешетку монтируются планки деревянной вагонки, при этом первая деталь устанавливается горизонтально строго по уровню. Внизу вагонка фиксируется на гвозди или саморезы, а в центре – скрытым креплением.

    В завершение правильно обшитый сруб бани можно обработать лаком или красящим составом нужного оттенка.

    Обшивка бани пластиковыми панелями

    Чтобы быстро и дешево обтянуть каркасную баню, можно использовать декоративные пластиковые панели. Пластиковый фасад имеет привлекательный внешний вид, а по эксплуатационным характеристикам не уступает сайдингу.

    Читайте также:
    Отбеливание зубов активированным углем можно ли очистить зубы углем

    Пластиковые панели обладают следующими преимуществами:

    • невысокая стоимость;
    • широкий выбор цветовых решений;
    • устойчивость к коррозии и гниению;
    • низкая гигроскопичность;
    • отсутствие необходимости в дополнительной обработке антисептиками;
    • морозостойкость;
    • практичность и износостойкость;
    • доступный и легкий монтаж;
    • простое обслуживание.

    Несмотря на положительные стороны, подобный материал не лишен недостатков:

    • низкая воздухопропускная способность;
    • восприимчивость к механическим повреждениям, деформациям и выцветанию;
    • высокая воспламеняемость.

    Пластиковые панели монтируются на предварительно установленный реечный каркас. Перед началом работ поверхность бани тщательно обрабатывается составами для защиты от возгорания и гниения.

    Отделка бани теплой штукатуркой

    Альтернативный вариант отделки фасада бани – теплая штукатурка, которая представляет собой раствор на основе цемента, керамзитной крошки, перлитового песка, порошковой пемзы и гранулированного пенопласта.

    Фасадная штукатурка обладает массой преимуществ:

    • высокие звуко- и теплоизоляционные характеристики;
    • хорошая адгезия с любым типом основания;
    • монтаж без использования арматурной сетки. Исключения составляют деформированные участки фасада;
    • устойчивость к гниению, горению, образованию плесени, заражению насекомыми и другими вредителями;
    • не требует предварительного выравнивания поверхности.

    К недостаткам материала относится следующее:

    • внушительный вес;
    • высокая стоимость;
    • ограничение по толщине декоративного слоя – допустимая толщина не более 5 см;
    • необходимость финишной грунтовки и покраски;
    • необходимость усиления фундамента строения.

    Штукатурка наносится на очищенную поверхность ручным или машинным способом. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.

    Декоративное оформление фронтона

    Чем лучше обшить фронтон бани? Ответ на этот вопрос зависит от того, какой материал использовался для его изготовления и отделки фасада здания.

    • Деревянный фронтон обшивается любым материалом с предварительной гидроизоляцией поверхности.
    • Бетонный и кирпичный фронтон не имеет никаких ограничений, единственное требование – выравнивание поверхности и установка обрешетки под обшивку.

    Облицовка фронтона выполняется следующими материалами:

    • профлистом;
    • сайдингом;
    • битумной черепицей;
    • блок-хаусом;
    • лепниной.

    Крепление отделочного материала к фронтону выполняется на подготовленную поверхность, на деревянную обрешетку или алюминиевые стойки.

    Чтобы принять решение о том, каким материалом обшить фасад бани, важно учитывать не только свои финансовые и технические возможности, но и конструктивные особенности строения. При этом все работы по монтажу облицовки можно выполнить самостоятельно, главное – соблюдать основные правила и рекомендации.

    Наружная отделка деревенской бани

    • Отделка стен
    • Двери и окна
    • Завалинка или отмостка
    • Работы по кровле
    • Обработка и защита дерева

    Возведение деревянной бани складывается из нескольких основных этапов: выбор места для постройки и продумывание планировки, строительство фундамента, заготовка леса и его правильная обработка, рубка сруба и его сборка, устройство кровли и установка печи, отделка бани. В этот список можно было бы еще добавить создание соответствующего интерьера, но чему-чему, а этому моменту в деревенской бане внимание совсем не уделяют. Хотя простота таких помещений и есть, наверное, своеобразный русский интерьер.

    Все из перечисленных работ требуют ответственного подхода и разумных решений, недостаточное внимание любым из них обязательно рано или поздно приведет к возникновению каких-либо неприятностей.

    Вот и конечный этап – отделка не исключение, именно она порой отнимает много сил и отодвигает долгожданный поход в новую парилку на неопределенное время. А все потому, что возведение сруба это еще пол дела, чтобы баня получилась добротной и ладной придется еще много что сделать.

    Как только сруб будет загнан под крышу, сразу можно приступать к его отделке. Она осуществляется обязательно как снаружи, так и внутри.

    Отделка стен

    Срубы, возведенные из профилированного или клееного бруса, а также из оцилиндрованного бревна, практически не требуют завершающих работ, потому что они прошли обработку на деревообрабатывающих станках и имеют в целом точные размеры. Чего нельзя сказать о постройках из кругляка ручной рубки.

    При их изготовлении торцы бревен не ровняют. Потому как при сборке на нужном месте каждый венец приходится подгонять и выравнивать относительно соседнего. Готовому срубу придают подобающий внешний вид лишь после его установки.

    Двери и окна

    Место, где будет располагаться вход в баню (простая планировка) и в предбанник размечается заранее и выпиливается еще на стадии завершения возведения стен. Это необходимо для свободного доступа внутрь помещения. Правда пропилы делаются не в размер двери, а только для того чтобы пролез человек.

    Читайте также:
    Преимущества стальных труб для отопления: виды и особенности

    Окончательная подгонка проема проводится уже, когда сруб будет возведен полностью и будет принято решение о нахождении двери на этом самом месте или некотором смещении в ту или иную сторону.

    Величина проема берется из расчета размера двери и толщины дверной коробки, а начинаться он должен на высоте не менее 25-30 см от пола. Небольшая дверь с высоким порогом, конечно, не способствует свободному хождению, но в бане главное сохранить тепло, поэтому ради его удержания, удобством придется немного поступиться.

    Короб можно сделать цельным — бруски со всех сторон или ограничиться двумя боковыми косяками, в последнем случае для притвора двери в верхнем и нижнем бревнах выбираются соответствующие пазы.

    Одного окна в простой бане вполне достаточно, некоторые вообще предпочитают его не делать, обосновывая это тем, что в сильные холода тепло через него уходит и стекла часто трескаются. Также под окном всегда присутствует повышенная влажность, отчего прилегающие бревна начинают гнить. В тоже время его отсутствие может точно также привести к порче древесины, только уже всего сруба, ведь помещение практически не проветривается. В принципе эту ситуацию решает отверстие в потолке в одном из углов бани, но решение что предпочесть, конечно, остается за владельцем.

    Окно рекомендуется размещать на противоположной от двери стенке или на боковой, напротив печи. При этом располагать его нужно не выше 1 м от пола. Примерные размеры следующие: ширина 40-60 см, высота 60-70 см. В настоящее время можно купить готовое современное окно с двойным или тройным стеклопакетом, если такового нет, тогда ставим две рамы, располагая их на расстоянии 10-15см, друг от друга.

    Завалинка или отмостка

    Делается с наружной стороны фундамента. Это необходимо, во-первых, для предохранения грунта внутри бани от увлажнения атмосферными осадками, а во-вторых, для лучшего утепления пола.

    Сделать ее совсем не сложно: у каждой из стен снимаем грунт на глубину 10-15 см, шириной 40-50 см. По краям канавки с помощью колышков устанавливаем доски. В получившийся короб насыпаем глину и утрамбовываем, таким образом, чтобы получился небольшой уклон от стен.

    Кроме этого варианта можно воспользоваться и другими – залить бетоном, выложить плиткой или сделать деревянный короб. Правда, последний вариант лучше не применять, его могут облюбовать мыши, крысы или насекомые.

    Работы по кровле

    Во время строительства крыши всегда предусматривают необходимый для отвода воды от стен, свес. Для этого стропильные ноги и, если имеются затяжки-балки, выпускают за линию стены. В таком неприкрытом виде обычно и оставляют, занимаясь укладкой кровли. Чтобы эта часть крыши была защищена от осадков, ветра и приобрела законченный вид, ее необходимо закрыть.

    Карниз оборудуют просто — обшивают тесом концы балок.

    В случае, если по какой-то причине стропила не были выведены наружу, то их удлиняют на величину нужного свеса. Для этого к их концам прибивают доски («кобылки»), а к ним уж в свою очередь и крепят доски карниза.

    Обработка и защита дерева

    Если стены планируется обшить, то работы придется отложить на следующий год, т.к. повторная конопатка межвенцовых швов возможна лишь после усадки сруба, а это 1-1,5года.

    В случае, когда это не предусмотрено, выполняют отделку сруба, в первую очередь как следует утепляют. Для этого используя мох или паклю и проконапачивают поочередно все швы между бревен.
    Многие на этом и заканчивают все наружные работы, но если вы хотите, чтобы ваша баня выглядела красиво через несколько лет и не начала разрушаться, бревна следует должным образом обработать.

    Лепестковыми кругами с наждачной бумагой снимают тонкий слой древесины, удаляя все загрязнения, дефекты, потемнения и остатки коры.
    После этого, чтобы придать бревнам красивый вид и защитить их от неблагоприятных факторов их тонируют, покрывают антисептиками.

    На отшлифованные торцы бревен наносят белую краску, первая обработка снижает проницаемость для воды, а последующая покраска отражает солнечные лучи, уменьшая вероятность растрескивания дерева.

    Вот такой основной перечень предстоящих работ, на этом конечно постройка бани не будет завершена, впереди ожидается еще много важных дел.

    Читайте также:
    Оптимальный дизайн для гостиной с лестницей

    Мы вот недавно также построили рубленую баньку и работы эти нам знакомы, но вот меня интересует один насущный вопрос — на некоторых бревнах есть трещины, вот и думаем чем лучше их заделать, многие сейчас советуют специальные герметики. Или оставить все как есть?

    Конечно, не бывает сруба без трещин, этого не избежишь, такова природа дерева. Вопрос в том, есть ли в этом какая-нибудь опасность? На прочность постройки это ни как не отразится и на мой взгляд они придают некую красоту рубленому бревну. Да и, честно говоря, ни разу не встречал на старых срубах заделанных трещин. Единственная опасность от них — это скапливание влаги. Происходить это может на нижних венцах и с северной (теневой) стороны. В первом случае поможет установка защитного козырька, во втором — увеличенные свесы крыши.
    Заделывать трещины нужно только в случае крайней необходимости и делать это нужно природным материалом — мхом, желательно кукушкином льном, потому как он гораздо менее гигроскопичен, чем сфагнум. В этом случае вода проникает только в самый верхний слой, влага потом свободно уходит и дерево дышит. Он легко сжимается и расширяется, препятствует проникновению холода и обладая антисептическими свойствами будет препятствовать появлению гнили внутри трещин. Применяя любые другие материалы этого не будет. Да, в замазанные трещины вода уже не попадет, но тут возникают другие опасности: клей ПВА+ опилки — твердая масса, а сруб в разное время года сжимается и расширятся, как итог по краям возникнут микротрещины. Герметики по дереву эластичны, у них хорошея адгезия к древесине, но держатся они всего 3-4 года, после чего отслаиваются. Проблема их в том, что они не дышат и граничащее с ним дерево постепенно начинает гнить. Пена и другие синтетические материалы приведут также со временем к порче бревна. Поэтому если есть необходимость или вам просто не по душе вид сруба покрытого трещинами, используйте мох, проконопатите хорошенько, подровняете лепестковым кругом и все.

    Обработка бани снаружи: чем обработать и как это сделать правильно

    Чаще всего при строительстве бани в качестве материала стен выбирают древесину. Сруб выглядит эстетично и не нуждается в дополнительной отделке снаружи и внутри. Однако стены потребуется периодически обрабатывать защитными составами. И у многих возникает вопрос: чем обработать баню снаружи? Об этом и поговорим далее.

    Обработка защитными составами – обязательный этап при строительстве деревянной бани и ее последующей эксплуатации

    Виды защитных составов и требования к ним

    Следует сразу оговориться, что после обработки стен защитным составом внешний облик строения не должен ухудшиться. Важно, чтобы древесина сохранила свою естественную привлекательность. Защитный слой не должен негативно влиять на технические характеристики дерева – воздухопроницаемость должна сохраняться на прежнем уровне.

    Также защитный слой должен обеспечивать возможность древесины противостоять атмосферным воздействиям (осадки, солнечные лучи, температурные перепады), огню и насекомым-вредителям.

    Обработка пропитками позволяет проявить и подчеркнуть древесный рисунок

    Все эти вопросы невозможно решить только за счет обработки стен антисептическими составами. Поможет только комплексная обработка. С помощью следующих средств:

    1. Антисептиков, которые предупреждают появление плесени и грибка.
    2. Антиперенов, которые повышают огнестойкость древесины. Во время обработки вещество проникает в верхний слой древесины и выделяется наружу при нагреве поверхности, образуя защитную пленку.
    3. С помощью лаков и краски дерево можно защитить от атмосферной влаги и солнца. Чтобы сохранить древесную фактуру и оттенок, рекомендуется использовать бесцветные составы. Иногда можно добавить цветной пигмент, чтобы улучшить оттенок древесины.

    Редактор категории “строительство” на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

    Чтобы обработка велась равномерно, и не было пропущенных участков, применяют подкрашенные огнезащитные вещества и антисептики. Есть и бесцветные составы, которые при необходимости можно колеровать.

    Применение защитных составов и ЛКМ позволяют сохранить деревянный сруб в его первозданном виде и продлить срок службы конструкций. Иного способа, позволяющего сохранить оттенок и фактуру дерева, не существует. Окрашивание алкидными составами и покрытие лаком – это лишь временная мера. При этом «дышащая» способность древесины при многократном окрашивании существенно снижается.

    Читайте также:
    Насос для дачи и приусадебного участка: электрические поверхностные, дренажные и погружные водяные насосы

    Обработка стен бани выполняется поэтапно:

    1. Сначала стены необходимо подготовить – очистить и отшлифовать наружный слой. На этом этапе поврежденная древесина удаляется, поверхность становится ровной – это позволит равномерно нанести пропитки и обеспечить их максимальное проникновение в структуру материала.
    2. Затем стены полностью обрабатывают защитными составами на несколько раз. Каждый слой наносят после полного высыхания предыдущего.
    3. Последний слой предназначен для защиты дерева от внешних воздействий (краска, лак, морилка).

    Изначально бревна, из которых предстоит строительство бани, подвергаются обработке защитными составами – антисептиками. Когда бревно высыхает до оптимального показателя влажности, на его торцы наносят вещества, препятствующие деформации и растрескиванию природного строительного материала.

    Первичная обработка выполняется еще на стадии сборки конструкции

    Ошибочно считать, что этой обработки достаточно. Ведь в процессе строительства бревна или брус подвергаются подгонке, обрезке, поэтому готовое строение также нуждается в тщательной обработке.

    Обратите внимание! Поверхность сруба обрабатывается несколько раз. Сначала сразу после усадки. Затем через два-три года. Следующий раз происходит через четыре-пять лет, когда действие защитных пропиток ослабнет.

    Но это только теоретические рекомендации. На самом деле защитный слой ослабевает гораздо быстрее и зависит это от климатических особенностей региона строительства.

    Подготовительный этап: шлифовка поверхности

    Перед обработкой деревянных стен защитными составами, как было отмечено ранее, выполняют их шлифовку. Это делается для того, чтобы удалить изношенный, механически поврежденный верхний слой.

    Абразивное полотно инструмента срезает несколько миллиметров древесного слоя

    Это обязательная процедура, в результате которой удается срезать напитанный влагой пористый слой дерева. Если его не убрать, то он станет препятствовать проникновению защитных составов внутрь древесины. А воздух, который находится в порах, не позволит равномерно покрыть дерево лаком или краской – на ее поверхности появятся пузырьки.

    Шлифовку бревен выполняют поэтапно:

    1. Сначала поверхность очищают от крупных отслоившихся частиц и коры, если она осталась, используя дисковую щетку с металлической щетиной.
    2. Затем шлифуют участки около стыка двух венцов. Эту часть работы приходится выполнять вручную, так как место стыка является труднодоступным. Можно использовать инструмент на малых оборотах и насадку с наждачкой.
    3. На завершающем этапе шлифуют лицевую поверхность бревна. Инструмент должен работать на средних оборотах. Диаметр абразивного диска не должен превышать 15 см. Необходимо аккуратно обрабатывать поверхность дерева, срезая слой не более 2 мм.

    Чтобы по неопытности не создать на поверхности бревен нежелательных дефектов, рекомендуется использовать специальный инструмент – вибрационную или ленточную шлифовальную машинку.

    Обратите внимание! Шлифовку бревен выполняют каждый раз, когда требуется их обработка защитными составами. Каждый раз, после удаления старого слоя, по-новому проявляется древесный рисунок.

    Составы для наружной обработки

    Для пропитки стен бревенчатых и брусовых бань применяют специальные или универсальные составы. Качество результата зависит от технических характеристик средства и соблюдения технологии его применения.

    Тонирующий лак с воском для наружных и внутренних работ

    Защитные вещества для древесины бывают:

    1. В виде быстросохнущих пропиток с водной основой.
    2. В виде комбинированных составов, одновременно выполняющих функцию антисептика и антипирена.
    3. В виде защитных компонентов в составе масел и лаков.

    Обратите внимание! При нанесении защитные пропитки выделяют резкий запах, поэтому в процессе работы рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты.

    Антигрибковая защита

    Даже если для строительства бани использовался кедр или дуб, дерево нуждается в обработке антисептиками. Особенно уязвимыми к воздействию влаги являются нижние венцы. Составы российского производства имеют комплексное воздействие в плане подавления образования и размножения плесени, а также уничтожения насекомых-вредителей.

    Так выглядит поражение бревен плесенью

    Препараты импортного производства представлены эмульсиями и составами с водной основой. Некоторые препараты имеют акриловую или масляную основу. При обработке бревна такими составами можно не только обеспечить защиту от грибка, но и создать на поверхности водоотталкивающую пленку с сатиновым блеском.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: