Подъезд к гаражу из щебня

Какой щебень нужен для парковки на даче — достоинства и недостатки

Большинство автовладельцев стараются организовать парковку возле своего частного дома или дачной усадьбы. Это удобно, а современные методы обустройства сохраняют эстетический вид всего подворья.

В статье будут разобраны способы оформления парковки возле частного дома своими руками.

Виды площадок для машины на даче

Открытая площадка для автомобиля может быть оформлена с помощью брусчатки или керамической плитки, а возведена из бетона, щебня или гравия.

Каждый способы имеет преимущества и недостатки. Но мы сосредоточим свое внимание именно на парковках из щебня, так как именно этот материал позволяет максимально сэкономить средства с сохранением качества, функциональности и эстетики будущего парковочного места.

Выбор подходящего места для будущей площадки

Подбор места на территории частного подворья зависит от его площади. На небольших придомовых участках парковка обустраивается непосредственно у забора, где монтируются въездные ворота.

Если площадь позволяет, то парковку организовывают возле дома или в глуби территории, но при этом необходимо продумать подъезды и их оформление.

Достоинства и недостатки использования щебня для дачи

Использование щебня гарантирует автовладельцу следующие преимущества при организации парковочного места:

  • Надежное и твердое покрытие, которое безопасно для колес автомобиля.
  • Невысокая насыпь для машины, а также пешеходной тропинки от парковки к жилой зоне.
  • Материал вбирает в себя пролитые топливо или масло.
  • Высокий уровень контакта с колесом при движении, чего не может дать газон или песок.
  • При атмосферных осадках не размокает, а сохраняет форму насыпи.

Что лучше, гравий или щебень

Если сравнивать гравий и щебень, то все критерии говорят в пользу второго материала. Гравий имеет свойство распыляться и рассеиваться по территории двора, если по нему ездить. Кроме того, частички гравия могут быть захвачены колесом, — от этого по двору появятся посыпки гравия. Щебень благодаря более крупной фракции имеет высокую устойчивость к смещению. Парковка из гравия на даче актуальна, если все остальное пространство засыпано гравием или песком.

Гравий также намокает и формуется, а впитав влагу, образует лужи на своей поверхности.

Какие виды и фракции щебня

Щебень подразделяется по двум параметрам: геометрическая форма и фракция. Какой щебень лучше для парковки на даче?

По геометрической форме бывает:

  • Кубовидным. Имеет обтекаемые или острые грани, но в форме, которая максимально приближена к кубу.
  • Остроугольным. Без плавных граней с острыми краями.
  • Клиновидным. Один край камня вытянут против скругленного края.
  • Лещадным. Тонкий камень игловидной формы.

Важно! Площадка для автомобиля на даче из щебня возводится из всех фракций, кроме лещадной и остроугольной.

Лещадность — это соотношение объема камней игловидной формы к общему объему. В строительстве лещадный щебень не применяется в виде отдельной формы, а только в составе прочих форм и фракций. Лещадность от 15 до 20% считается нормальной. Какой щебень нужен для парковки на даче?

Существуют следующие фракции:

  • До 5 мм. Именно эта фракция используется для оформления дорожек и небольших декоративных площадок. Рука при касании к такой фракции чувствует мелкие горошинки типа дроби.
  • 520 мм. Из него изготавливаются железобетонные смеси и фундамент. Именно его мы будем использовать для основы будущей парковки. Таким щебнем отсыпают автостоянки.

  • 2040 мм. Из него возводятся дренажи и откосы дорог с большой нагрузкой, например для железнодорожных путей.
  • 4070мм. Добавляется в особо прочные бетоны.
  • До 300 мм. Такой щебень называют «бут» и используют для декорирования бассейнов и в качестве интегрированных камней в террасы и дорожки.

Инструменты и материалы

Щебень производится из цельной породы с помощью дробилок и грохоталок, в которых есть возможность регулировки размола по фракции.

А для работы с щебнем при возведении парковки понадобятся:

  • Носилки или тачка.
  • Совковая лопата.
  • Доски для создания формовки под участок парковки. Своего рода это опалубка для засыпки материала.

Расчет необходимого объема покрытия

Отличие расчета объемов для щебня от песка состоит в том, что щебень не может на 100% заполнить поверхность под засыпку. Именно поэтому при расчетах с ним используется специальный стабилизирующий коэффициент к = 1,2.

Для расчета необходимо измерить площадь под парковку умножением одной стороны на вторую. После полученное значение умножается на высоту насыпи и стабилизирующий коэффициент.

Пошаговая инструкция

Площадка под машину из щебня с удобным подъездом и фактурой может быть изготовлена, используя следующую пошаговую инструкцию, которая затронет все характерные нюансы.

Выбор места

Сделать парковку в узком тупике, которые позволяет только открывание дверей – ошибочно, так как потом возникнут трудности с обновлением щебеночного покрытия и реорганизации парковочного места.

Читайте также:
Сервировка стола на день рождения: 80 фото, идеи и эконом-решения

Лучше всего подобрать место в непосредственно близости к забору перед въездными воротами или в боковом ответвлении от ворот, чтобы машина не загораживала пути к забору и выходу.

При выборе площадки для машины из щебня нужно обратить внимание не только на удобный доступ к автомобилю и подходы со стороны дома, но также и удобство подвоза строительных материалов (щебня, песка, листов геотекстиля). Кроме того, важно иметь место на «маневр» при строительстве.

Следует отметить, что алгоритм работ одинаковый для любого места под парковку на подворье: рядом с забором, в глуби территории и т.п. – все работы однотипны.

Разметка

Перед основными работами в качестве подготовки необходимо выполнить разметку. Для этого можно забить по углам колышки, на которые натягивается нитка по периметру будущего места под автомобиль. В качестве альтернативы можно использовать краску, которой обрисовывается контур дорожки и парковки.

Важно! Контур рисуется строго по площади будущей парковки, учитывать припуск не нужно, так как щебень все равно осыплется по краям.

Технология обустройства

Когда место под парковку выбрано и размечено, можно перейти к непосредственному обустройству. Устройство парковки из щебня подразумевает два слоя.

На подстилку, о которой будет сказано несколько позже высыпается тонкий слой песка – не более 5 сантиметров. На песок вываливается щебень от 5 до 20 мм. Обязательно использовать кубический щебень или гальку. Толщина подложки не должна превышать 10-12 см, которые сверху усыпаются щебнем до 5 мм на высоту до 7 см.

Таким образом получится возвышение высотой до 25 см.

Важно! Для формовки места и соблюдения правильной геометрии место под засыпку щебня можно прокопать на глубину от 5 до 7 см. Некоторые конструкции парковок подразумевают предварительную укладку фундамента.

Как правильно сделать въезд на участок из щебня? К возвышению подсыпается съезд, так чтобы перепад с уровня земли к возвышению был плавным. Дополнительно отсыпается пешеходная дорожка от парковки к дому и в любом направлении по желанию владельца и бордюры.

Как сделать подложку, подстилку из геотекстиля

Подложка и подстилка имеют одинаковую функциональность, но качественно и технологически эти два понятия отличаются.

Подложка исполняется из песчаной подушки и щебня средней фракции. Она не дает основному объему щебня продавливаться в почву от массы автомобиля. В свою очередь она не может обеспечить долговечность, так как въезд и съезд автомобиля через пару лет приведет к продавливанию в местах наибольшего приложения силы.

Подстилка из геотекстиля дает усиление несущих способностей подложки несмотря на то, что геотекстиль представляет собой полотно, которое иногда армируется полимерными нитями (георешетка).

Геотекстиль не позволяет подложке продавливаться точечно, так как формирует единую площадь под насыпью щебня.

Геотекстильное полотно активно применяют при строительстве насыпных песчаных дорог и железнодорожных откосов.

Как правильно сделать заезд в гараж своими руками

Как только заканчивается строительство вместилища для автомобиля, следует обустроить и въезд в гараж. Иногда въезд располагается на одном уровне с полом помещения, но чаще необходимо дополнительно выстраивать наклонный пандус. Однако не существует прописанных стандартов для всех случаев сразу. В зависимости от конкретных условий, параметры подъездной площадки меняются.

Из чего можно соорудить въезд

Выбирать материал для строительства площадки для въезда перед воротами следует, исходя из параметров конкретного участка. Особое внимание рекомендуется обращать на:

  • перепад высот, который может доходить до пары десятков сантиметров;
  • параметры автомобиля, чтобы не задеть дном въезд;
  • природные явления: постоянная влага или мягкая проседающая почва.

В зависимости от результатов проведенного анализа рекомендуется подбирать материал для пандуса. Это может быть: дерево, металл, резина или укладка с помощью бетона.

Деревянный

Простой способ обустройства достойного подъезда – соорудить пандус из дерева. Для конструкции понадобятся лишь доски и бруски разной толщины (для создания наклона). Объединить материалы в единую систему допустимо самостоятельно. Однако дерево очень чувствительно к влаге, и будет отсыревать в осенне-зимний сезон. Независимо от прочности выбранной породы, сырость приведет к разложению материала, это лишь вопрос времени.

Для продления срока службы подобную конструкцию требуется регулярно смазывать специальными пропитками, обязательно подкрашивать или убирать каждый раз после использования в сухое безопасное место.

Однако такой вариант неплохо подходит для дачного гаража, пользование которым происходит лишь в определенные сезоны. При постоянном использовании деревянный подъезд проигрывает другим конструкциям.

Металлический

Металлическая конструкция из профильной трубы и металлической сетки прочнее. Данная отмостка также подвержена влиянию накопившейся влаги: на металле непременно выступают следы коррозии.

Во избежание подобных осложнений пандус требует дополнительного ухода:

  • регулярного покрытия антикоррозийной краской;
  • при возможности стоит содержать пандус в сухом месте.
Читайте также:
Садовый пластиковый бордюр: преимущества, виды, установка

Также строения из металла не подходят при наличии мягкой почвы на территории подъезда. Конструкция с каждым использованием будет проседать в землю все глубже, а вытащить ее впоследствии будет все труднее.

Асфальтовой крошки

Одним из удачных вариантов для строительства въезда в гараж служит асфальтовая крошка или, проще говоря, асфальтированный подъезд. Данная укладка обладает множеством безусловных достоинств:

  • невосприимчивость к перепадам температуры;
  • влагоустойчивость;
  • хорошее сцепление шин с дорогой;
  • не подвержена влиянию солей и реагентов.

Уложить крошку можно и самостоятельно, но профессионалы рекомендуют обращаться за помощью к асфальтоукладчикам, для прессовки. В целом, процедура обустройства въезда не сложная. Рекомендуется все засыпать щебнем, а верхний слой покрыть асфальтом. Если соблюдены все тонкости технологии, материал не проседает.

Тротуарной плитки

Покрытие въезда тротуарной плиткой исключает влияние внешних условий на состояние площадки. Однако затраты на подготовку и укладку подъезда весьма высоки. Для соблюдения технологии понадобится:

  • удалить верхние слои почвы;
  • покрыть место щебенкой сантиметров на 15 (по ситуации);
  • засыпать поверхность песком, дать утрамбоваться;
  • далее наложить слой геотекстиля;
  • затем на цементную смесь укладывают плитку, щели заполняя тем же цементным раствором.

Резины

Если порог не сильно высокий, допустимо купить уже готовый резиновый пандус. Для этого понадобится измерить уровень подъема, выбрать подходящий и установить его на въезде. Среди плюсов данной конструкции значится:

  • доступность (продается в любом крупном автомагазине);
  • влагостойкость;
  • простота установки (некоторые модели переносные, их даже не нужно закреплять).

Однако, в зависимости от условий эксплуатации, резиновый пандус придется менять, в среднем, раз в два года. Ведь резина подвержена влиянию химикатов и абсорбентов, что применяются при обработке дорог в зимний период.

Бетона

Бетонная стяжка – оптимальный вариант при создании въезда в гараж. Укладка бетона не требует больших затрат финансов и труда. Также материал устойчив к внешним воздействиям, долговечен, и даже в случае обледенения последствия легко устраняются. Создание бетонного въезда обеспечивает:

  • плавный перепад уровней, позволяет создать требуемый наклон;
  • беспроблемную парковку автомобиля;
  • отвод осадков и загрязнений от внутреннего пространства.

Заливая стяжку, важно соблюдать пропорции раствора, а также уделить внимание природным условиям. Не рекомендуется работать с материалом при повышенной влажности: бетон будет долго сохнуть, и впоследствии возможны проседания.

Какими свойствами должны обладать материалы

Чтобы сделать въезд в гараж максимально комфортным и долговечным, нужно ответственно подойти к выбору материала. Конструкция обязательно должна обладать следующими качествами:

  1. Хорошее сцепление шин с поверхностью. Рекомендуется избегать работы с материалами, подверженными значительному обледенению, например, с металлом. При минусовой температуре данный фактор доставит множество хлопот.
  2. Перепад уровней должен быть плавным. Особенно, если автомобиль – седан, днище которого обычно располагается ниже. Резиновые пандусы не всегда создают необходимые условия для заезда.
  3. Долговечность, с наименьшими затратами средств и времени на уход. Так, особенно привередливым считается деревянный пандус.

Какими должны быть наклон и длина

Приступать к строительству въезда рекомендуется после изучения всей полезной информации. Важно учесть дополнительные факторы:

  1. Длина заезда зависит от конкретных условий. Однако оптимальная длина пандуса – около 5 метров. Форма въезда чаще представляет трапецию, где меньший конец расположен у ворот.
  2. Уклон также рекомендуется создавать под углом от 6 до 25 градусов. Если дорога идет на одном уровне с полом в помещении, во избежание попадания осадков внутрь, рекомендуется создать небольшой подъем. Правильный порог имеет небольшой съезд с обеих сторон, обычно он не выше 10 градусов.

Не рекомендуется пренебрегать бордюрами, это поможет исключить риск съезда машины с пандуса. Автомобилистам-новичкам подобное сооружение крайне необходимо.

Делаем въезд своими руками

Рассмотрим, как самостоятельно залить бетонную отмостку. После того, как определены ширина и наклон, разрешено приступать к работам:

  • очистить верхний слой почвы на 30-40 сантиметров;
  • покрыть поверхность геотекстилем;
  • насыпать слой песка и утрамбовать виброплитой;
  • повторить процедуру с песком;
  • далее укладывают слой щебня или гравия;
  • между стенами и въездом должен образоваться зазор до 3 сантиметров;
  • установить деревянное ограничивающее устройство, чтобы бетон принял форму и не растекся;
  • положить слой утеплителя;
  • далее связать арматурный каркас;
  • залить поверхность бетоном со щебнем;
  • в конце, для создания ровного въезда, заливается бетон с песком и разравнивается.

Мало правильно забетонировать площадь, нужно также грамотно ее высушить. Конструкцию требуется укрыть от осадков на месяц. Верное соблюдение всех требования обеспечивает долгую службу стяжки.

Подсыпка щебня

Гараж у меня не плохой, но перед воротами земля с остатками щебня. Зима показала что намерзает и дверь не открыть. Планировал поднять ворота, а потом придумал. Т.к. земля не бетон. Ее выбрать на полштыка лопаты. И засыпать щебнем. Гараз на склоне, вода не застаиваеться.
Как правильнее сделать. Раскопать площадку. Щебень крупный, потом мелкий?

Читайте также:
Посадка и уход за хризантемами

Комментарии 31

Снимай часть щебня

Та же самая беда была и есть, но копал как все на штык, по низу щебень крупнейший как вдоль рельс лежит а поверх мелкий, дренаж норм но зимой всё подняло и ворота не открыть, уже и снизу подрезали аж до среза нижнего уголка, в итоге ещё чуть-чуть подняло и снова не открыть, дайте совет как цена качество сделать

И потом все засыпано асфальтовой крошкой. Проблемы все исчезли и ни чего не пучит и не выпирает)

У меня была почти такая же проблема с заездом, только у меня еще и вода с верхних гаражей затекала ко мне в гараж через стену которая в подвале. Просто лилась ручьем между блоков, когда подступала к порогу и всегда был затоплен подвал. В итоге я решил все это дело исправить и выкопал на сколько смог участок перед воротами, после откопки увидел, что никакой гидроизоляции там и не было, заново отштукатурил и залил внизу стяжку с добавлением в раствор гидрозащиты. После этого обмазал все жидкой гидроизоляцией в два слоя и потом наплавил технониколь, далее засыпал все это пространство асфальтовой крошкой и протрамбовал в ручную как смог. Прошла осень, зима и весна, крошку сыпал под самые ворота, проблем с открытием не было ни разу, т.е. я не видел ни какого ее подъёма, ворота всегда открывались. Может Вам поможет такой вариант. Почему то фото только одно можно отправить в сообщении. Остальные скину в следующем.

У меня на склоне гараж

Все зависит от общей планировки гаража на местности. Если гараж отдельностоящий, то тут лбой способ подойдет, а если он в ряду гаражей, то и метод “борьбы” с данной проблемой должен быть выбран с учетом уровня соседних гаражей. Свой строил сразу сантиметров на 15 выше уровня грунта, бетонная стяжка перед воротами, шириной около 60 см (шире слива с козырька ан 10см), далее асфальт с подложкой из щебня. купил соседний (ниже по ходу ливневых вод), пришлось обрезать ворота по низу и делать “валик” из бетона на въезде.

Когда я брал гараж в аренду, тоже перед гаражем был срач, щебень-отвратительно себя показал, по зиме его выдавливает вверх, не примерзшие камешки счищаются при уборке снега, либо блокируют открытие ворот.потом я подбавил асфальтовую крошку- вот это другое дело, он хорошо страмбовывается при жаркой погоде, не сыпуч в последующем. Так мой вывод: дешево и бюджетно- это ПГС (с крупной фракцией и утрамбовать), либо, бетон-делать отмостку, либо- асфальт раскатать, все зависит от наличия тех или иных материалов

если щебень поднимает, то и бетон тоже поднимет, а дальше обычный цирк у кого щебень те откинули камушки и отрыли ворота, а кого бетон тот работает перфоратором :) … это уже проходили много раз, как вариант класть бетонную плиту или отливать с учётом пучения т.е. существенно ниже ворот, а у ворот досточки класть, чтоб по зиме убрать

пучение даст 1-2 см максимум, опять же если бетон уложить на пенопласт и подушку. отличку не надо делать прям сантиметр в сантиметр с воротами, ступеньку- зазор то оставить.

:) … оставляли зазор в 2 см — здравствуй перфоратор … надо смотреть по месту, можно сделать много чего, но в условиях гаражного кооператива сложно отвести воду и все подушки и прочее не будут работать :(
поэтому надо смотреть по месту и там уже принимать решение

смотреть это да, у нас вроде как удалось победить запруды, и ручей постепенно по середине сформировался, но те кто рядом с небольшим пучком бетона — не испытывают трудностй, перепад небольшой, пара сантиметров точно есть. Со щебнем же я поебся знатно, крошка асфальтовая решает))

Пять популярных вариантов как сделать въезд в гараж

Отправим материал на почту

  • Конструктивные особенности гаражного въезда
  • Подъезд в гараж из бетона
  • Подготовка
  • Заливка бетонного раствора
  • Асфальтовый въезд в гараж
  • Подъезд в гараж из тротуарной плитки
  • Другие варианты
  • Коротко о главном
  • 33² Общая площадь
  • 6 x 6м Площадь застройки

  • 71² Общая площадь

  • 22² Общая площадь
  • 4 x 6м Площадь застройки

  • 96² Общая площадь

  • 73² Общая площадь

  • 57² Общая площадь
  • 9 x 7м Площадь застройки

  • 24² Общая площадь
  • 6 x 4м Площадь застройки
Читайте также:
Отделочные и строительные материалы: нормы расхода, особенности технологии, видео и фото

  • 32² Общая площадь
  • 4 x 8м Площадь застройки

  • 133² Общая площадь

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 105.8² Общая площадь
  • 12 x 6м Площадь застройки

  • 27² Общая площадь
  • 6 x 6м Площадь застройки

  • 42² Общая площадь
  • 5 x 9м Площадь застройки

  • 70² Общая площадь

  • 42² Общая площадь
  • 7 x 6м Площадь застройки

  • 33² Общая площадь
  • 6 x 6м Площадь застройки

  • 31.8² Общая площадь
  • 6 x 5м Площадь застройки

  • 62² Общая площадь
  • 8 x 8м Площадь застройки

  • 20.6² Общая площадь
  • 6 x 4м Площадь застройки

  • 60² Общая площадь

  • 22² Общая площадь

Каждый автовладелец знает, что гараж – это всего лишь здание, которое надо правильно эксплуатировать. Поэтому в первую очередь после его приобретения начинают формировать подъездной путь. Разберёмся, как сделать въезд в гараж, какие для этого используются строительные материалы, технология организации строительного процесса поэтапно.

Конструктивные особенности гаражного въезда

Существуют рекомендуемые размеры въезда в гараж. Его ширина должна быть на 30 см больше ширина ворот. Это минимальный размер. При этом площадка или дорожка, все зависит от длины, должна расширяться в сторону от гаража. Это не обязательное требование, но расширенный в самом начале въезд создаёт удобства продвижения автомобиля.

Длина подъезда варьируется в диапазоне 3-5 м. Но и это не жёсткое требование.

Теперь о материалах, из которых площадка будет формироваться. Обычно для этого используют три варианта:

  • бетон;
  • асфальт;
  • тротуарную плитку или брусчатку.

Первый – самый часто используемый. Недорогой, с высокими эксплуатационными характеристиками и долгосрочной эксплуатацией.

Есть и недостаток – неправильно уложенный бетонный раствор, то есть с нарушениями технологического процесса, сокращает срок службы дорожки. Поэтому совет – воспользуйтесь услугами профессионалов, а не обращайтесь к серым бригадам.

За бетонным покрытиям придётся периодически ухаживать. Со временем его поверхность истирается, покрывается трещинками, так что придётся вкладывать некоторую сумму денег.

В плане ухода самый малопроблемный вариант – асфальт. Прослужит он дольше, чем бетонное основание. Технология его укладки несложна, стоимость та же, что и у бетона.

Третий вариант – самый дорогостоящий. Но по красоте и дизайнерскому наполнению превосходит два первых во много раз. Плюс – высокая прочность, минимальная истираемость, длительный срок службы, высокая ремонтопригодность.

Поэтому перед тем как сделать заезд в гараж, сделайте правильный выбор с учётом своих финансовых возможностей.

Теперь разберёмся в технологиях формирования подъезда в гараж с учётом каждого из обозначенных стройматериалов.

Подъезд в гараж из бетона

Как и многие строительные процессы, этот делится на два этапа: подготовительный и заливка бетонного раствора.

Подготовка

Здесь все достаточно просто и прозаично.

  1. Перед воротами гаража наносится разметка с помощью мела или колышками с натянутыми между ними бечёвками.
  2. По разметке выкапывается котлован глубиною 40-50 см.
  3. Дно выравнивается и засыпается крупнозернистым песком, который утрамбовывается. Трамбовать лучше с водой, которую поливают поверх песчаного слоя. Толщина утрамбованного слоя – 15 см.
  4. Поверх укладывают геотекстиль, который разделит слои засыпаемых стройматериалов. Можно использовать полимерную плёнку или любой другой плотный рулонный материал.
  5. Далее засыпается щебень мелкой или средней фракции, который также выравнивается и утрамбовывается. Толщина слоя – 10-15 см.

Следующую операцию можно и не проводить. Но в технологической карте она присутствует. Это утепление въезда в гараж. Для этого сегодня используют пенополистирольные плиты толщиною 5 см. Их укладывают на подготовленную подушку со смещением плит относительно друг друга ровно наполовину. После чего проводится гидроизоляция теплоизоляционного слоя с применением полимерных плёнок. И на этом подготовительный этап можно считать законченным.

Заливка бетонного раствора

Перед тем как залить въезд в гараж, необходимо понимать, что эта площадка подвергается достаточно большим нагрузкам. Поэтому для её заливки используется бетон марки М200. Для его изготовления применяют цемент марки М400, который смешивают с песком и щебнем в соотношении 1:3:5. Для изготовления бетонной смеси понадобится бетономешалка.

Особых нюансов в том, как залить площадку перед гаражом нет. Готовый раствор заливают в котлован, равномерно распределяя по всей площади толщиною 10-15 см. Затем на него укладывают армирующий каркас. Это может быть решётка из арматурных стержней или сетка из стальной проволоки с ячейками 50х50 мм.

Арматурную решётку собирают из арматуры диаметром 10-12 мм. Стержни между собой вяжут проволокой. Размер ячеек – 20х20 см.

На уложенный армирующий каркас заливают ещё один слой бетона толщиною 10-15 см, который выравнивают правилом. И последний этап в процессе заливки бетонной площадки перед гаражом – цементирование. Для этого необходимо влажную бетонную поверхность подъезда посыпать цементом и втереть его в бетон. Поверхность укрепляется и становится гладкой.

И несколько нюансов:

  1. Эксплуатировать въезд в гараж после заливки бетона можно через 28 дней. Это срок набора раствором марочной прочности.
  2. Если площадка поднимается над грунтом на какую-то высоту, то по периметру устанавливается опалубка из досок или другого плоского материала. При этом оптимально, если верхние края опалубки будут ориентиром для верхней плоскости площадки.
  3. Идеальный вариант – въезд перед гаражом, находящийся под уклоном. То есть гараж располагается чуть выше площадки. Это гарантия, что вода от атмосферных осадков не проникнет внутрь помещения.
Читайте также:
Необычные проекты домов: жилой дом на крыше предприятия

Последняя позиция изменяет немного технологию формирования подъезда. Поэтому перед тем как залить въезд в гараж под уклоном, надо грамотно сформировать опалубку и залить две опорные стенки. Именно их формируют под наклоном, а уже после схватывания бетонной массы и демонтажа опалубки производят засыпку пространства между опорными стенками с последующей заливкой бетона. Добавим, что делать стенки надо по всем правилам изготовления бетонных конструкций. То есть с армированием и вибрированием бетона. На фото ниже въезд в гараж под наклоном хорошо показан.

Если подъёма нет, то рекомендуется уклон все же делать. Угол будет небольшим – 3-5%, и этого достаточно, чтобы защитить объект от проникновения воды.

И последний элемент, который строители устанавливать советуют. Это водоотводящий лоток. Его располагают поперёк площадки. Обычно для этого используют готовые бетонные лотки, которые устанавливают на подушку до заливки бетона. Лоток монтируется с наклоном в одну из сторон. После окончания всех работ их закрывают металлическими решётками, которые дают возможность автомобилю свободно проехать. Плюс – они защищают сам водоотвод от замусоривания.

Видео описание

В видео показано, как правильно залить бетон перед гаражом:

Сегодня популярны гаражи, расположенные в подвалах. А значит, подъезд будет под уклоном, только вниз. Технология формирования такого въезда ничем от предыдущей не отличается. Просто рекомендуется в самом начале площадки сделать небольшой высоты бордюр, который станет преградой для атмосферных осадков. Оптимально же такой въезд закрыть навесом.

Видео описание

В видео показан один интересный вариант – как залить заезд в гараж под наклоном:

Асфальтовый въезд в гараж

Технология достаточно проста.

  1. Выкапывается котлован под площадку глубиною 10-15 см.
  2. Засыпается щебень до верхних краёв котлована. Материал выравнивается и утрамбовывается.
  3. Засыпается асфальт, который утрамбовывается катком.

Здесь нет надобности усиливать конструкцию. Главное – толщина асфальтового слоя не должна быть меньше 5 см.

Подъезд в гараж из тротуарной плитки

В принципе, любая площадка, отделываемая тротуарной плиткой, формируется одинаково. В первую очередь готовят саму площадку:

  1. Делают разметку и выкапывают котлован.
  2. Засыпают в него щебень мелкой фракции толщиною 10-15 см, который выравнивают и утрамбовывают.
  3. Поверх щебёночного слоя укладывают отсекающий материал: геотекстиль, полимерную плёнку, рубероид или другие рулонные материалы.
  4. Засыпают песок слоем 10-15 см. Его также выравнивают и утрамбовывают, поливая водой.
  5. После чего переходят к укладке тротуарной плитки.

Внимание! Для подъезда гаража надо использовать плитку минимальной толщиной 60 мм. Укладывают её только на цементно-песчаную смесь, которая готовится в пропорциях 1:3.

Важные моменты укладки тротуарной плитки:

  • песчаную подушку перед началом укладки увлажняют;
  • кладочный раствор наносят толщиною 1-2 см;
  • плитки выравнивают по уровню, выравнивание производится и между элементами облицовки с применением правила;
  • выравнивание производят ударами резинового молотка, если одна из плиток располагается ниже остальных, под неё подкладывают скрепляющий раствор большей толщины;
  • укладку проводят от гаражных ворот «на себя».

Последний этап – заделка швов между тротуарными плитками. Для этого используют все тот же кладочный раствор.

Другие варианты

На самом деле вопрос, как сделать въезд в гараж с подъёмом, не ограничивается бетоном, асфальтом и плитками. Существуют и другие альтернативные решения.

Деревянный пандус, который показан на фото, имеет место быть. Это самый дешёвый и простой вариант сформировать подъездную конструкцию. Правда, она не такая долговечная, как вышеописанные виды. Но несколько лет без проблем прослужит. А если её изготовить из хорошего материала, то можно рассчитывать на пару десятков лет.

Обычно такую конструкцию изготавливают только из досок или в комбинации досок и толстой фанеры. Конфигурация фермы – треугольник. Их две или три, обшитые сверху досками толщиною 50 мм или фанерой толщиною 22 мм минимум. Лучше использовать влагостойкую фанеру. Вся конструкция обязательно обрабатывается антисептическими составами и красится.

Второй вариант – металлический. Эта практически такая же конструкция, как деревянная. Только вместо пиломатериалов здесь используется металлический профиль. Более дорогая модификация, но с большим сроком эксплуатации, не уступающей бетонной. Пандус из дерева или металла необязательно должна быть во всю ширину гаража. Достаточно два небольших элемента только под колеса, как показано на фото ниже.

Читайте также:
Оформление стен в комнате в стиле прованс: особенности выбора цвета, росписи, декора и отделки деревом на кухне или в спальне

Коротко о главном

Есть несколько популярных и доступных способов обустроить заезд в гараж – залить площадку перед ним из бетона, закатать асфальтом или выложить тротуарной плиткой.

Проще всего сделать бетонную площадку, меньше всего усилий потребуется для ухода за асфальтом, а поверхность выложенная брусчаткой самая красивая.

Также можно рассмотреть вариант использования деревянных или металлических помостьев. При правильном изготовлении и уходе они прослужат достаточно долго.

Делаем заезд на участок по правилам

Обустройство въезда не представляется сложным, если участок находится в одном уровне с дорогой, и между ними не проходит дренажная канава. Но даже в этом случае подготовку основания надо провести правильно. А выбор дорожного покрытия зависит от предполагаемой нагрузки и предпочтений хозяина.

  1. Щебеночное покрытие
  2. Въезд с твердым покрытием
  3. Въезд с покрытием из асфальтовой крошки
  4. Въезд из монолитного железобетона
  5. Как выбрать схему армирования и толщину бетона
  6. Деформационные швы
  7. Укрепление поверхности
  8. Въезд из брусчатки
  9. Въезд из дорожных плит
  10. Въезд через канаву

Щебеночное покрытие

Наиболее простое устройство у временного въезда с щебеночным покрытием. И если позволяют условия, его располагают в том же месте, где потом будут обустраивать постоянную подъездную дорогу. В случае, когда участок ровный, ограничиваются только засыпкой щебня в подготовленное «корыто», без установки бордюров.

Работы проходят в следующей последовательности:

  1. Проводят разметку с помощью колышек и шнура.
  2. Роют траншею на глубину 20-30 см (зависит от характера грунта).
  3. Выравнивают и трамбуют дно траншеи.
  4. Засыпают послойно щебень: вначале крупной и средней фракции (слой 15-25 см), затем мелкой (слой около 5 см). Крупная фракция принимает и перераспределяет нагрузку, мелкая щебенка нужна для расклинивания крупной и устойчивости всего покрытия. Каждый слой выравнивают и трамбуют.

Примечание. Иногда на форумах можно встретить рекомендации по засыпке песчано-гравийного покрытия. В этом случае последним засыпают песок, который разравнивают, поливают и трамбуют до потери подвижности щебня. Для этих целей лучше брать не речной, а карьерный песок — он меньше «скользит». На этом же основании, рекомендуют использовать не гранитный, а известняковый или вторичный щебень (который еще и дешевле).

Для дачи щебеночное покрытие въезда можно оставить в качестве постоянного, но в этом случае лучше установить бордюры, чтобы не намывался грунт.

Въезд с твердым покрытием

На ровной площадке подготовительный этап по обустройству въезда с твердым покрытием чуть сложнее предыдущего варианта:

  • ширину корыта делают на 0.5 м больше ширины покрытия;
  • после утрамбовки дна рекомендуют стелить геомембрану (для предотвращения прорастания растений и разрушения дорожного пирога);
  • при выборе глубины канавы учитывают толщину дорожных одежд (за вычетом возвышения над уровнем земли).

В качестве твердого покрытия используют чаще всего такие материалы:

  • асфальтовую крошку;
  • монолитный железобетон;
  • дорожные плиты;
  • брусчатку.

Въезд с покрытием из асфальтовой крошки

Для асфальтовой крошки во время подготовки дорожного корыта дно канавы профилируют, формируя небольшой уклон от оси к обочинам.

Затем обустраивают основание для покрытия:

  1. Насыпают слой песка толщиной до 10 см. Выравнивают по профилю дна, поливают и трамбуют.
  2. Устанавливают бордюры на подушку из бетона марки М200. Закрепляют цементно-песчаным раствором.
  3. Засыпают щебень крупной и средней фракции. Толщина слоя 20-25 см. Трамбуют, формируя профиль дороги.
  4. Обрабатывают верхний слой вяжущим материалом (битумом).
  5. Засыпают первый слой асфальтовой крошки. Разравнивают, трамбуют до расклинивания щебенки основания.
  6. Поливают поверхность первого слоя горячим битумом.
  7. Засыпают второй, выравнивающий слой. Прокатывают катком. Толщина выравнивающего слоя — не менее 3 см.

Общая толщина асфальтового покрытия: не менее 6 см для легковых машин, и не менее 8 см, если на участок будет заезжать транспортные средства тяжелее 2 тонн (большие внедорожники, микроавтобусы и грузовики).

Въезд из монолитного железобетона

В отличие от предыдущего варианта дорожное корыто устраивают без уклона от оси к обочинам. Затем работы проходят по следующей схеме:

  1. Засыпают песок, разравнивают, поливают и трамбуют.
  2. Засыпают слой щебня средней фракции. Толщина слоя 10-15 см. Выравнивают.
  3. Засыпают слой щебня мелкой фракции. Толщина слоя — до 5 см, но при расклинивании крупной фракции большая часть материала уйдет на заполнение пустот. Выравнивают и трамбуют.
  4. Ставят опалубку.
  5. Армируют.
  6. Заливают бетон, уплотняют и оставляют до набора распалубочной прочности (приблизительно 2-3 дня при нормальных условиях).
  7. Снимают опалубку.
  8. Устанавливают бордюры.
  9. Укрывают поверхность бетона. Периодически поливают до набора марочной прочности (в нормальных условиях общая продолжительность — 4 недели).

Как выбрать схему армирования и толщину бетона

Основная сложность обустройства монолитного железобетонного дорожного покрытия заключается в выборе схемы армирования, толщины плиты и марки бетона. Если все делать правильно, нужен расчет с учетом нагрузок. Но обычно поступают проще, выбирая один из двух способов:

  • «делают как у соседа»;
  • повторяют уже готовые решения, в которых это все рассчитано и учтено.
Читайте также:
Очистка воды из скважины: как провести анализ в домашних условиях

Первый способ не всегда работает. Обычная практика сводится к тому, что слой бетона в 10 см армируют одной сеткой 200х200 мм, используя пруток диаметром 8-10 см. В качестве площадки или подъездной дороги для легкового автомобиля этого бывает вполне достаточно, но тяжелые машины при проезде могут продавить бетон.

Более надежный вариант — это «скопировать» конструкцию дорожной плиты, которая довольно подробно описана в нормативных документах.

А учитывая более легкие условия эксплуатации, эту конструкцию можно упростить (или облегчить).

Наиболее простой для копирования вариант — дорожная плита 1П18-15-10. У нее такие характеристики:

  • рассчитана на нагрузку до 10 тонн;
  • сделана из бетона В30 (М400);
  • толщина 160 мм;
  • используются две сварные сетки из арматуры класса AIII диаметром 10 мм (продольные стержни) и 8 мм (поперечные стержни);
  • размер ячейки сетки 310х240 мм;
  • сетки в каркас соединяются арматурой класса AI диаметром 10 мм.
  • межосевое расстояние между сетками — 55 мм;
  • расстояние от поверхности бетона до арматуры — 50 мм.

Первое, что можно упростить — заменить класс бетона на более легкий. Для въезда на участок вполне достаточно, если бетон будет класса В22.5, или марки М300 (для справки: такой же бетон используют в плитах для второстепенных дорог).

Второе упрощение — замена продольных стержней сеток на арматуру того же класса, но с диаметром 8 мм. Уменьшение класса прочности бетона и частичное облегчение армирующего каркаса приведет к уменьшению расчетной нагрузки, но не более чем в два раза. А если учесть, что сетки в этом случае связывают, а не сваривают, то такая плита выдержит автомобиль с общим весом не менее 5 тонн.

Можно ли уменьшить толщину бетона и провести армирование одной сеткой? В принципе можно, если уменьшить ячейку до размера 200х200 мм, а диаметр прутка увеличить до 12 мм (причем лучше использовать предварительно напряженную арматуру).

Но, с учетом расстояния от арматуры до поверхности бетона (5 см) и диаметров двух прутков сетки (2.5 см), толщина плиты будет равна 12.5 см. То есть, выигрыш незначителен. И надо понимать, что сопротивление на изгиб у одной сетки меньше, чем у каркаса из двух сеток, даже при условии соблюдения равенства удельной массы арматуры к общей массе железобетона.

Деформационные швы

Монолитные площадки, дороги и дорожки обязательно имеют деформационные швы.

У дорожных плит таких швов нет (не те размеры), а в полотне дороги они получаются естественным образом.

Обычно для монолитных покрытий деформационные швы совмещают с технологическими, и расстояния между ними принимают равным размеру захвата одной заливки. Поэтому на стадии монтажа опалубки и установки армирующего каркаса в местах швов закладывают рейки. Они должны:

  • находиться на уровне поверхности дороги с учетом формирования уклона для стока воды (эти же рейки используют в качестве маяков);
  • быть шириной 15-20 мм;
  • иметь высоту не менее 4 см (¼ от толщины бетона в 16 см);
  • быть на расстоянии друг от друга не более 4 м (25-кратная толщина бетона).

Поверхность плиты должна быть укрыта не позже четырех часов после заливки (для предотвращения обезвоживания бетона).

По истечении двух недель плиту раскрывают, извлекают из бетона рейки, а вместо них заливают битумную мастику, содержащую около 20% от объема минеральные наполнители (песок и отсев щебня).

Укрепление поверхности

В необработанном виде бетон «пылит» (не устойчив к истиранию). Самый простой способ — железнение (втирание в поверхность цемента). Сухое железнение проводят сразу после заливки бетона, мокрое — спустя две недели.

Еще один способ укрепления поверхности — топпинг (втирание смеси с добавками, увеличивающими сопротивление к истираемости). Всего применяют три вида добавок — кварцевые, корундовые и металлизированные. Самым распространенным является топпинг с использованием кварцевого песка. Его прочность достаточна для того, чтобы выдержать средние нагрузки, а стоимость сырья самая низкая.

Технология упрочнения поверхности следующая:

  1. Когда на поверхности образуется бетонное молочко, засыпают первую порцию смеси для топпинга (приблизительно 2/3);
  2. Равномерно распределяют смесь по всей поверхности;
  3. Когда смесь впитает влагу, начинают заглаживание, в процессе которого поверхность несколько раз смачивают водой;
  4. Когда получится однородная и ровная поверхность, наносят оставшиеся 1/3 сухой смеси для топпинга.
  5. Поверхность опять выравнивают и разглаживают, а когда она приобретет начальную твердость, начинают затирку.

Въезд из брусчатки

Есть разные схемы укладки брусчатки для въезда транспорта, но в любом случае дорожная брусчатка должна иметь высоту 70-80 мм. Наиболее надежная схема включает бетонную подготовку, как один из слоев основания.

Читайте также:
Нулевой провод: принцип работы, назначение, обозначение, отличия от фазного провода

Технология укладки брусчатки выглядит так:

  • Готовят дорожное корыто из уплотненного грунта. Формируют уклоны.
  • Засыпают слой среднезернистого песка толщиной от 20 до 40 см (зависит от характера грунта и предполагаемых нагрузок).
  • Заливают слой тощего бетона В7.5 (М100). Толщина слоя — 15-20 см.
  • Устанавливают бордюры.
  • Укладывают стяжку из цементно-песчаной смеси толщиной не менее 5 см.
  • На стяжку укладывают камни брусчатки, соблюдая предусмотренные изготовителем зазоры между отдельными элементами.
  • Засыпают швы сухой смесью из песка и цемента. Соотношение частей смеси: 6:1 для цемента М500 или 5:1 для цемента М400.

Въезд из дорожных плит

Вначале определяются с видом плит и их количеством, необходимым для устройства въезда на участок. Это могут быть и бывшие в употреблении плиты, прочность которых, как правило, вполне достаточная, чтобы выдерживать нагрузки от заезжающих на участок машин.

Затем разрабатывают проект, и в соответствии с ним проводят разметку и подготовку дорожного корыта.

Процесс укладки плит проходит так:

  1. Засыпают щебень средней и мелкой фракции слоем 10-15 см. Выравнивают и трамбуют.
  2. Засыпают карьерный песок. Выравнивают, трамбуют, проверяют ровность поверхности. При необходимости подсыпают и трамбуют песок до тех пор пока под трехметровой рейкой просветы в любой точке будут меньше 1 см.
  3. С помощью крана плиты укладывают встык друг с другом или с небольшим просветом. В последнем случае зазоры засыпают песком или смесью песка и цемента.

Въезд через канаву

Дренажную канаву вдоль участка засыпать нельзя, и, чтобы обустроить через нее въезд, на дно канавы укладывают трубу такого диаметра, чтобы она обеспечивала беспрепятственный отвод осадков. Есть несколько способов как это сделать. Наиболее простой вариант имеет следующую последовательность:

  1. Чистят и углубляют дно. Засыпают небольшим слоем щебень средней фракции.
  2. Укрепляют в месте въезда канаву геотекстилем.
  3. Укладывают объемную георешетку, засыпают ее щебнем с таким расчетом, чтобы он немного возвышался над общим уровнем дна.
  4. Укладывают трубу. В «облегченном» варианте, для проезда легкового транспорта, можно выбрать двухслойную гофрированную трубу с раструбом для наружной канализации ПЭ SN6 D315. Для проезда более тяжелого транспорта подойдет железобетонная безнапорная труба, например, Т 40.50 или ТБ 40.50. Раструб ориентируют на вход воды, и в нем позднее устанавливают решетку, чтобы улавливать крупный мусор.
  5. Засыпают слой щебня средней фракции вровень с дном корыта на ровном участке подъезда.
  6. Для фиксации слоя щебня на проезде через трубу и на откосах насыпи укладывают еще одну объемную георешетку.
  7. Засыпают и трамбуют щебенку в качестве дорожного покрытия на всем протяжении въезда.

Указанные типы труб имеют длину 6 м и 5 м. Ширина дороги IV категории равна 3 м, а с учетом склона насыпи или ширины бетонного ограждения, трубы меньшей длины не подойдут.

Более сложный вариант, когда по границам проезда через канаву устанавливают ограждения со сквозным проходом трубы. Такие ограждения делают из монолитного железобетона или камня, и они должны возвышаться на поверхностью твердого дорожного покрытия на высоту не менее чем высота бордюра (10 см).

Как правильно выполнить отсыпку парковки для автомобиля в частном доме

Отсыпка щебнем необходима на частных участках для парковки автомобилей и удобного подъезда, а во время ливней и снеготаяния наличие у частного дома надежной щебеночной площадки неоценимо. Отсыпают щебнем и подъездные дорожки, и стояночные места, и площадки у гаражей. Щебень, как не просадочный инертный материал, чаще всего применяют для отсыпок и планировки.

Парковка из щебня

Парковка из щебня, устроенная с послойным уплотнением, обходится дешевле площадки из брусчатки и других материалов, и при этом не уступает в прочности. Преимущества щебеночных парковок для частных домов при перечислении образуют целый список:

  • Для щебеночной парковки подходит любое естественное грунтовое основание, без ограничения, а выполнить парковку с нуля можно очень быстро – в считанные дни. Ни один вид площадок и материал не позволяет сделать работу настолько быстро;
  • Щебенку можно привезти и уплотнить без спецтехники и какого-либо оборудования, достаточно иметь ручную или механическую трамбовку;
  • Щебенка совместима с геосинтетическими материалами, можно уплотнять щебень по георешеткам и геотекстилю, по песчаной подготовке, по армированному грунту;
  • Лещадный щебень имеет свойства самоуплотняемости, образует плотные и стабильные слои. При этом щебеночный слой – всегда является естественным дренажем, под который не нужна подушка и водоотводящие подготовки. На щебеночных парковках невозможны лужи даже при очень сильном дожде;
  • Прочность и стабильность щебеночной отсыпки в период эксплуатации лишь увеличивается, дополнительное уплотнение происходит при парковке и выезде авто, естественным путем. На щебеночные площадки, представляющие собой уплотненный слой щебня двух фракций без всякого армирования можно ставить грузовые автомобили, повреждения площадки невозможны.
Читайте также:
Садовый пластиковый бордюр: преимущества, виды, установка

И один из главных плюсов щебенки – ее ценовая доступность. Учитывая возможность самостоятельной отсыпки и уплотнения, можно подсчитать экономию в сравнении с другими материалами – бетоном по армосетке; брусчаткой и тротуарными плитками; асфальтовым покрытием. В среднем владелец парковки из щебня, сооруженной своими руками, получает снижение стоимости в два-три раза.

Популярные эко-парковки стали возможны с доступностью качественных геосинтетиков, и выглядят зеленые площадки роскошно. Но и у щебеночных площадок есть свой стиль – немного технический и индустриальный, и хотя у них нет эстетики брусчатых и клинкерных покрытий, зато имеется практичность и экономия средств, а функциональность у стоянок данного типа полная. Летом, в окружении зелени, гранитный или речной щебень (а это единственные прочные виды щебня, применяемые для стоянок и парковок) выглядит вполне симпатично, а в дождь такая площадка даже красива. К минусам щебеночных отсыпок и площадок часто относят неудобство босого хождения – лещадный щебень достаточно колкий камень, возможны острые грани. Выезжать со стоянки на скорости тоже не следует – камни могут полететь из-под колес, что в условиях благоустроенного ландшафта по меньшей мере некрасиво, а при присутствии людей вблизи опасно. Какие-либо другие недостатки придумать трудно, зато плюсы практичности и функциональности неоспоримы.

Парковка из щебня своими руками

Для устройства парковки из щебня понадобится сам щебень – фракция 40-80 и 10-20, а также материалы и инструменты:

  • Песок для выравнивания основания по грунту;
  • Для укрепления основания и отсечки сорняков – геотекстильный материал, георешетка или геосетка;
  • Инструмент обычный, имеющийся в любом хозяйстве – грабли, подборные и совковые лопаты;
  • Для разметки строительный уровень, колышки и рулетка (если имеется лазерный нивелир – еще лучше);
  • Утрамбовать грунтовое основание после отрывки, затем песчаную подготовку можно обычным ручным катком, то же касается и двух последовательно отсыпаемых щебеночных слоев.

Часто для щебеночных парковок не применяют бордюрное ограждение, особенно если парковка в зеленой зоне. Но при необходимости бордюр устраивается стандартно – из сборных бетонных элементов, из монолитного бетона, а в упрощенном варианте – поребрик из толстой доски или кирпичный бордюр.

Примерная последовательность работ по отсыпке щебеночной парковки:

  • Планирование участка парковки, привязка к существующим строениям и подъездам, определение габаритов парковки;
  • Разметочные работы;
  • Выемка слоя плодородного грунта на высоту от 25 см и более, смотря по виду почвы, затем планировка дна и уплотнение;
  • Укладка геосинтетического материала (спанбонд, геотекстиль, в бюджетном варианте – старый баннер, оптимально – георешетка);
  • Песчаная подсыпка не менее 100 мм высотой и уплотнение с проливкой водой;
  • При решении монтировать бордюры – устройство основания с уплотнением, разметка и установка бордюров перед началом отсыпки первого слоя щебня;
  • Отсыпка первого слоя из крупной фракции, высота от 10 до 15 см и более, в зависимости от грунтовых условий и климата. Отсыпать следует за два-три раза, иначе слой щебня невозможно будет уплотнить. Каждый слой трамбуют и выравнивают, проверяя по уровню.
  • Верхний слой отсыпают в один прием из щебня мелкой фракции. Высота – примерно 50 мм, выравнивание и уплотнение финишного слоя требует особого качества. Мелки камешки заполняют пустоты в подсыпке из крупных фракций, распределяются и в результате при той же высоте подсыпки ее плотность получается значительно выше, а поверхность после уплотнения выглядит красиво и монолитно.
Фракция щебня для парковки

Щебень, даже лещадный, уплотнить не так просто. После первого самоуплотнения добавить плотности площадке сложно даже имея трамбовку – количество проходок слабо сказывается на итоговой плотности отсыпки. Поэтому применяют послойную отсыпку: для нижнего слоя берут щебень более крупных фракций – это 60-80 мм, возможна также фракция 40 и смесь 40-80. Второй слой делают из щебенки мелких фракций – 10-20 мм.

Вид щебня для уплотнения и эксплуатации в качестве парковки – исключительно гранитный, но не известняковый, последний не обеспечит прочности и нужной степени уплотнения, а в эксплуатации будет разрушаться в зимние сезоны. Гранитные щебни получают дроблением твердых горных пород, строение камешков зернистое, форма кубовидная и лещадная, прочность и морозостойкость высокие. Вполне пригоден для парковок и гравийный, и природный речной щебень – окатанные гладкие камешки, очень прочные и не имеющие в составе известняков.

Гранитный отсев для верхнего слоя парковок также применяют, такой ход значительно снижает стоимость парковки, но вот красота ландшафта при этом – под вопросом. Речной или гранитный щебень мелкой фракции выглядит эстетичнее и в эксплуатации оптимален.

Читайте также:
Примеры применения гипсовых панелей в интерьере разных жилых комнат

Плюсы и минусы механизированной штукатурки

Оштукатуривание механизированным способом — современный способ выровнять основание для дальнейшей декоративной отделки. Использование специального оборудования дает множество преимуществ. Для использования такой техники нужны специальные навыки. Чтобы понять все плюсы и минусы механизированной штукатурки, необходимо подробно познакомиться с процессом.

Общие сведения о мех. штукатурке

Для выполнения механизированной штукатурки используют специальные машины. Они подключаются к напрямую к электросети и водопроводу, смешивают состав, а затем наносят его под давлением на поверхность. Звучит просто, но спецтехника эффективна только в руках настоящего мастера. Необходим опыт, чтобы:

  • правильно подготовить поверхности;
  • защитить стыки разнородных материалов от растрескивания;
  • установить маяки;
  • нанести состав;
  • выполнить финишное выравнивание.

Штукатур учтет особенности поверхности основания. Для внутреннего и наружного покрытия используют разные составы, для внутренней штукатурки чаще всего используют гипсовые смеси, а для наружного – на основе цемента. Толщина штукатурного слоя зависит от кривизны стен и геометрии помещения. Важный момент — особенности дальнейшей декоративной отделки. Например, под покраску необходима высококачественная штукатурка. Для подсобных помещений чаще всего достаточно черновой штукатурки.

Плюсы механизированного метода

Слой, полученный в результате выравнивания, должен быть еще и прочным. Если покрытие потрескается или начнет осыпаться, ремонт придется переделывать. Чтобы этого не случилось, нужно нанести штукатурку равномерно, а затем дать ей высохнуть. С помощью штукатурной станции достигается постоянная консистенция раствора за счет автоматического замешивания раствора. Кроме того, слой наносится быстро, он получается более однородным. Между началом оштукатуривания конкретной стены и его окончанием проходит гораздо меньше времени, чем при ручном нанесении. Поэтому покрытие высыхает равномерно, становится прочным. При ручном нанесении времени уходит больше, достичь такого же результата сложнее.

Среди основных плюсов механизированной штукатурки отмечают:

  • повышение производительности труда в несколько раз;
  • поверхность получается более ровной и гладкой;
  • сокращается время выполнения оштукатуривания;
  • стоимость получается ниже на 30%;
  • риск появления дефектов минимальный;
  • повышение адгезии раствора к поверхности основания.

Этап нанесения основного слоя с помощью спецоборудования занимает примерно в три раза меньше времени, чем при использовании ручного труда. Штукатурная смесь поступает к поверхности под давлением до 25 бар за счет чего сцепление улучшается в разы.

Минусы механизированного оштукатуривания

Чтобы подобрать подходящий метод выравнивания для своего объекта, нужно познакомиться с минусами механизированной штукатурки стен. Их немного:

  • это дорогое оборудование;
  • есть ограничения по минимальному объему работ;
  • для работы на станции нужны специалисты;
  • нужна электроэнергия и водопровод;

Стоимость одной штукатурной станции составляет от 350 до 700 тысяч рублей. Такие станции рассчитаны на ежедневную работу без перерыва до 8 часов в смену, по несколько смен в день. Промышленные штукатурные станции готовы работать без перерыва круглые сутки напролет. При этом производительность впечатлит любого – до 60 литров готового раствора в минуту.

Из-за такой большой производительности, веса штукатурной станции до 300 кг, вытекает еще один минус – это минимальный заказ. Разные компании устанавливают свою планку минимального заказа, в компании Штукатурим.рус минимальный заказ составляет от 50 -70 м2.

Штукатурную машину нельзя просто подключить к ближайшей розетке на 220В или 380В. Понадобится отдельный кабель, присоединенный напрямую к щитку. При отсутствии централизованного электроснабжения придется воспользоваться генератором. Кроме того, необходимо подключение к водопроводу холодного водоснабжения с рабочим давлением не менее 2,5 бар для бесперебойной работы растворосмесителя.

Для работы на станции необходимы специалисты. Например, готовый состав не должен находиться внутри устройства более 20 минут, иначе он застынет и придется выполнять дорогой ремонт. Оборудование нужно очищать сразу же после использования.

Машина не может заменить хорошего мастера. Целый ряд предварительных операций проводится вручную: выставление маяков, армирующих элементов, затирка готовой поверхности и т.д.

Что лучше механическая штукатурка или ручная?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. В зависимости от объема работ, условий на объекте (например, наличия бесперебойного электроснабжения), вида используемой смеси каждый для себя решает что лучше механическая или ручная штукатурка. Для больших объемов работ, там где необходима скорость выполнения и качество финального покрытия предпочтительна механизированная штукатурка.

На сайте штукатурим.рус вы найдете выгодные предложения по машинному оштукатуриванию в Москве и Московской области от профессионалов высокого класса. На большие объемы предоставляются дополнительные скидки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: