С чего начать ремонт в доме?

Как отремонтировать и обустроить запущенную комнату

Своими руками и с небольшим бюджетом

Я отремонтировала комнату, в которой последний ремонт делали двадцать лет назад. Потратила на это 16 921 Р .

В наследство от бабушки мне досталась ее комната в нашей семейной квартире. В статье я расскажу, как сделать простой ремонт и отреставрировать мебель, чтобы комната приобрела современный вид.

Что вы узнаете

  • Как комната выглядела до ремонта
  • Как я готовилась к ремонту
  • Как составляла план работ
  • Как проводила малярные работы
  • Почему я решила перекрасить мебель
  • Как снимала лак с мебели
  • Как я красила мебель

Как комната выглядела до ремонта

Наша квартира находится в старом жилом фонде Петербурга. Так называют дома, построенные до революции. Наш построили в 1890-х годах . Такие здания отличаются от современных неровными стенами, высокими потолками и причудливыми планировками. Еще в них встречаются потолки с лепниной, стены с росписью, изразцовые печи, витражи и старинный наборный паркет. Мне нравится, когда при ремонте сохраняют особый, старинный дух петербургских квартир — в этом их изюминка.

я потратила на ремонт комнаты

В квартире мы отремонтировали все комнаты, кроме бабушкиной. Она возражала против ремонта как слишком беспокойного мероприятия, а мы не настаивали. Поэтому постепенно ее комната пришла в удручающее состояние: старые обои, ветхие деревянные рамы и советская мебель. Только паркет хорошо сохранился.

Подготовка к ремонту

Я решила, что ремонт будет моим творческим проектом, а не изнурительной неизбежностью. И это помогло мне легче относиться ко всем перипетиям этого процесса. Был азарт: что же у меня получится в итоге. Кроме того, я никуда не спешила и делала ремонт только в свободное время.

Я не дизайнер, но чувствую цвета, стиль и сочетание фактур. Это у нас семейное: мой брат — художник, а мама недавно увлеклась рисованием акварелью. А еще я люблю разные сайты и группы в соцсетях, где встречаются интересные интерьеры. Мне кажется, такая «насмотренность» сильно помогает, когда самостоятельно придумываешь дизайн интерьера.

Поэтому в голове у меня сразу появилась примерная картинка, какой я хочу видеть свою комнату. Вот что мне было важно.

Покрашенные стены, а не обои. Мне хотелось ярких цветов, и я решила, что три стены будут голубого цвета, а одна — желтого. Еще я не хотела клеить обои, потому что это дополнительная процедура, а мне нужно было сделать всё проще и быстрее. Вариант с покраской старых обоев тоже не подходил: они двадцать лет висели на стенах и хотелось какого-то обновления.

Мебель серого цвета. Я решила, что буду перекрашивать бабушкину лакированную мебель, чтобы она выглядела более современно. Серый цвет я выбрала, так как думала, что серый стеллаж будет классно смотреться на фоне желтой стены. Сочетание этих цветов — одно из моих любимых.

Кровать в виде тахты. Диван или кушетку я не рассматривала, потому что хотела спать именно на кровати: чтобы вечером просто откинуть покрывало и лечь, а утром застелить всё обратно. Мне надоели «диванные ритуалы»: вечером разложить и застелить спальное место, утром убрать белье и собрать диван обратно.

Прежде чем приступить к ремонту, я нашла и сохранила в папку на ноутбуке картинки из Гугла и Пинтереста с желаемым результатом, отсортировав всё по цветам и их сочетанию. Я знала, что так делают дизайнеры интерьеров: собирают «доски настроения», или мудборды, для визуализации и вдохновения.

Пинтерест удобен еще и тем, что в нем можно сохранить все понравившиеся картинки прямо к себе на доску — так на этом сайте называют папки пользователя. А еще я рекомендую делать в Пинтересте поисковый запрос и по-русски , и по-английски , потому что результаты сильно отличаются. На запрос по-английски вы получите больше изображений, так как эта соцсеть популярна во всем мире.

План работ

Мне всегда казалось, что ремонт — это сложно и дорого. Я считала, что самостоятельно с ним не справлюсь, так как не разбираюсь в строительных материалах, не знаю, что и как надо делать. Но других вариантов не было, потому что не было денег, чтобы нанять мастеров. Поэтому предстояло всё сделать самой и как можно бюджетнее.

Мне помог брат. Он сам делал ремонт несколько лет назад и подсказал, какие материалы купить. Например, посоветовал вместо знаменитого «Ротбанда» взять обычную штукатурку. Она дешевле и отлично подошла для моих задач. Еще брат сказал, какая краска нужна для стен, потолка, окон и батарей. Он объяснил, что и в какой последовательности надо красить. Без его советов я бы потратила на ремонт намного больше времени, сил и денег, разбираясь, что к чему.

Я не хотела делать всё идеально правильно и строго по технологиям. Мне важно было уложиться в бюджет и привести комнату в порядок — чтобы там было чисто, аккуратно и просто приятно находиться. А еще хотелось сохранить дух Питера, которым так славятся квартиры в старом фонде. Поэтому я не стремилась ровнять стены, потолок и оконные проемы до евростандартов.

  1. Содрать обои.
  2. Заделать в стенах отверстия от гвоздей и небольшие выбоины.
  3. Загрунтовать стены.
  4. Покрасить стены, потолок, окна и дверь.
  5. Перекрасить мебель.
Читайте также:
Обои для кабинета: материалы, цвета и способы оклейки стен

Малярные работы

Потолок. Я начала с покраски потолка. Так как у меня был ремонт «без правил», я решила не снимать старую побелку, не обрабатывать места протечек и не заделывать трещины — а красить сразу по тому, что есть.

Для потолка я купила в строительном гипермаркете самую дешевую водно-дисперсионную краску. Планировала, что одного ведра в 3 кг мне хватит на весь потолок. На этикетке было указано «3 кг ≈ 18—24 м² », а площадь моей комнаты — 14 м². В итоге на потолок у меня ушло три таких ведра. Красила в два слоя. Возможно, так много краски я израсходовала, потому что не соблюдала технологию — то есть никак не подготовила потолок для покраски.

краски ушло у меня на потолок площадью 14 м²

Сначала с потолком у меня возникла сложность: валик не наносил свежую краску, а только снимал старую побелку. Пришлось красить широкой кистью, а фигурную полоску на стыке со стеной делать тонкой кисточкой. В итоге красить кистями мне показалось даже легче, чем валиком. К тому же я стояла на высокой стремянке практически под потолком, поэтому рука уставала не сильно.

Одно ведро краски стоило 159 Р . Покраска всего потолка обошлась мне в 477 Р .

Стены. Дальше мне предстояло красить стены, но до этого я сделала две вещи.

Во-первых, загрунтовала стены — то есть нанесла специальный состав, чтобы краска лучше сцеплялась с поверхностью стен. Кроме того, грунтовка защищает стены от плесени и грибка. На мою комнату хватило одного литра жидкой грунтовки. Ее надо развести с водой, нанести валиком на стены и дать высохнуть. В какой пропорции разводить и сколько времени ждать высыхания, указано на упаковке.

жидкой грунтовки ушел на стены высотой 3,2 м и общей длиной 11,5 м

Во-вторых, я заделала отверстия от гвоздей и небольшие выбоины, чтобы в них не скапливалась пыль и поверхность стены выглядела более однородной. Таких отверстий и выбоин в стенах было много. Для этого мне понадобилась штукатурная смесь. Я купила мешок на 5 кг, который полностью израсходовала. Смесь необходимо развести с водой до однородного состояния. Для этого я использовала строительный миксер, который дал мне брат. Получится ли взбить смесь вручную — я не знаю.

Я разводила не весь мешок сразу, а частями. Смесь быстро застывает, и ее надо успеть нанести на стену. Воду я добавляла на глаз, ориентируясь на то, что штукатурка должна быть по консистенции как густая сметана.

Наносить штукатурку на стены просто: берешь смесь на шпатель, замазываешь отверстие, ровняешь эту нашлепку по стене острой стороной шпателя. Мне понравилась эта часть работы: по сравнению с покраской потолка — практически отдых.

Вообще, сначала надо было заделать отверстия и только потом грунтовать стены. Но я ошиблась и сделала наоборот. На результат покраски это не повлияло.

Покрасить валиком стены тоже оказалось несложно. Но у меня возникла проблема с цветовым решением. Одну стену я планировала сделать желтой, но когда покрасила ее, получилось ужасно. Эта стена выдвинулась вперед и визуально давила. И брат придумал такой ход: оставить на стене широкую желтую полосу, а по бокам покрасить голубой краской.

По совету брата краску я купила одну из самых бюджетных — марки «Маршалл». Он красил такой стены и остался доволен результатом: краска хорошо ложилась на поверхность и закрывала ее плотным слоем. Цвета получились насыщенными, со временем не стерлись и не потускнели.

Мне понадобилось пять ведер по 2,5 литра: четыре ведра голубого цвета и одно желтого. Красила в два слоя, но краску израсходовала не всю — осталось полведра голубой краски и треть от ведра с желтой. Их я планирую потом использовать при ремонте туалета и ванной комнаты.

краски ушло на стены высотой 3,2 м и общей длиной 11,5 м

Краска продается в белом цвете, а чтобы получить другие цвета, надо делать «колеровку», когда в белую краску добавляют немного краски нужного оттенка. Мне колеровку сделали в строительном гипермаркете, где я покупала краску. Там стоят специальные машины, которые сильно вращают ведро и таким образом перемешивают цветную краску с белой. Колеровка одного ведра стоила 63 Р .

Желтая краска обошлась дороже, чем голубая. Для колеровки в желтый цвет не подходила самая бюджетная краска за 399 Р , поэтому ведро желтой мне пришлось купить из другой ценовой линейки этой же марки — по 455 Р .

Всего на краску для стен я потратила 2297 Р .

Окна и дверь. Прежде чем красить окна и дверь, я шпателем соскоблила с них потрескавшуюся краску, а в простенке между окнами штукатурной смесью заделала несколько явных неровностей.

Читайте также:
Наушники для телевизора с длинным проводом: 5 метров, 6 метров и другие. Как выбрать проводные наушники с длинным кабелем? Советы и рекомендации

Окна и дверь я красила в два слоя универсальной акриловой эмалью. Не стала разбираться в нюансах и взяла самый бюджетный вариант на полке в строительном гипермаркете.

эмали ушло на два окна и одну дверь

Окна у меня широкие — каждое по 1,25 м. Дверь тоже немаленькая — 2,7 × 0,95 м , плюс ее пришлось красить с двух сторон. На эти работы ушло два полных ведра по 2,5 кг. Сначала я купила одно ведро, а когда поняла, что потребуется еще краска, пришлось брать и второе.

Оконные рамы и фигурную часть двери я красила маленькими валиками длиной 6 см, а всё остальное — кистями и большими валиками. Чтобы краска не попала на стекла, я заклеила их строительным скотчем по периметру рам. Вообще, стекла тоже были в плачевном состоянии. Но я решила с ними ничего пока не делать. Только вымыла и соскребла краску от прошлого ремонта.

Одно ведро эмали стоило 364 Р . На покраску двух окон и двери я потратила 703 Р , так как одно ведро купила со скидкой, попросив скидочную карту у соседа в очереди на кассу.

Батареи. Для батарей нужна специальная краска. Если красить обычной, при нагреве в отопительный сезон она может потрескаться или появится ржавчина. Поэтому я купила акриловую эмаль для радиаторов. Мне повезло, что отопление еще не включили. Иначе есть риск, что на теплых батареях даже специальная краска может высохнуть неровно.

Перед покраской я не снимала старое покрытие и не грунтовала батареи — хотя так рекомендуют делать в статьях про ремонт. Только протерла батареи мыльной водой, чтобы убрать грязь и пыль.

стоит ведерко эмали

Красила я в основном кистью. А для внутренних поверхностей использовала валик длиной 6 см с рукояткой: его легко просунуть между секциями радиатора, и он хорошо прокрасил все внутренние поверхности секций. На две батареи ушло чуть больше половины ведра объемом 0,8 л, хотя я красила в два слоя и не экономила.

Эмаль я покупала тоже самую бюджетную, ведерко стоило 241 Р .

Р и раствором нашатыря, который убирает грязь. За счет этого доски стали светлее. Но если его отциклевать и покрыть лаком, будет вообще шикарно” loading=”lazy” >

Ремонт квартиры: с чего начать

Затевая ремонт в квартире, многие люди не задумываются, с чем им придется столкнуться. Грязь, пыль и неудобства – это наименьшие проблемы. Ожидание конца ремонта и финансовые вложения – самые трудные пункты в разговоре о ремонте. Но свежеотремонтированная квартира наполнена особым уютом. В статье я расскажу вам, с чего начать ремонт в квартире, и как минимизировать потери.

Определяем масштабы

По степени масштабности ремонта различают капитальный ремонт всей квартиры и покомнатный ремонт. У каждого из них имеются плюсы и минусы. Покомнатный ремонт бюджетный, строительных материалов нужно меньше, и объемы работы не такие большие. К такому виду прибегают еще и тогда, когда в ремонтирующейся квартире вынуждены жить люди. Минусы такого ремонта очевидны: как ни закрывай комнату, грязь и пыль просочатся в остальные помещения. При обращении к специалистам, в квартире будут вместе с вами находиться посторонние люди, что доставит неудобств. Капитальный ремонт, несмотря на масштаб, делать проще и быстрее. Он выполняется пооперационно: сначала разгром во всех помещениях, проведение собственно ремонта, затем наведение красоты. Таким образом, грязные работы заканчиваются одновременно, уже отремонтированные помещения не страдают. Но масштабный ремонт требует и масштабных вложений средств. Учитывайте эти особенности при выборе вида ремонта вашей квартиры.

С чего начать?

Первым этапом подготовки к ремонту является составление дизайна будущей квартиры. Если вы человек творческий, займитесь этим сами, начертив эскизы каждой комнаты. Если же затрудняетесь и нуждаетесь в помощи, обратитесь к профессиональным дизайнерам. Определитесь с очередностью ремонтируемых комнат. Специалисты рекомендуют начинать ремонт с дальних от входа помещений, и заканчивать коридором, через который ежедневно будут носить материалы, и разносить грязь. Еще один совет: начинайте с помещений, где предполагается больше всего пыли. Это санузел и кухня, поскольку там чаще всего работа связана с нарезкой плитки. Решите, делать ремонт своими руками или прибегать к помощи профессионалов. Я советую не взваливать все работы на себя, с поклейкой обоев вы справитесь сами, а вот проведение электричества, коммуникаций, установку окон лучше доверить мастерам. Кроме того, прием на работу бригады избавит вас от приобретения дорогостоящей строительной техники, которая понадобится, например, для заливания полов. Ну и главный этап подготовки к ремонту – составление подробной сметы необходимых стройматериалов, строительных инструментов и элементов декора, подсчет расходов, закупка оборудования.

Этапы ремонта в квартире

В зависимости от ожиданий и целей, каждый ремонт индивидуален. Но основные этапы неизменны:

  • Демонтаж. Удалите ненужные элементы отделки, испорченные или поломанные коммуникации.
  • Монтаж коммуникаций. На этом этапе займитесь прокладкой электропроводки, наметьте места розеток и выключателей. Установите новые элементы трубопровода. Выполните все скрытые работы.
  • Монтаж конструкций. Установите гипсокартонные арки, создайте ниши, подиум, следуйте вашему дизайн-проекту.
  • Выравнивание поверхностей. Сюда относится шпаклевка стен и потолка, заливка пола.
  • Декоративная отделка. У завершающего этапа ремонта тоже существует своя последовательность. Сначала покрасьте потолки и уложите чистовой вариант пола. Установите двери, поклейте обои или покрасьте стены. Монтируйте плинтусы и электроприборы (розетки, выключатели).
Читайте также:
Розовая ванная - 60 фото интерьеров

На этом основной ремонт закончен. Остается украсить квартиру декором, сменить или обновить при необходимости мебель.

В статье я рассказала вам, с чего начать ремонт в квартире. Ремонт делается нечасто, и чтобы избежать обидных ошибок, не торопитесь. Продумайте дизайн, тщательно просчитайте траты, выберите материалы для воплощения своей идеи. И тогда результат превзойдет все ваши ожидания.

Более подробно каждую ступень ремонта я опишу в дальнейших статьях. Пишите в комментариях, какая область ремонта вам наиболее интересна.

Ремонт гидроизоляции

Содержание:

  1. Ремонт гидроизоляции зданий и различных конструкций
  2. Восстановление гидроизоляции с чего начать?
  3. Методы ремонта гидроизоляции
    3.1. Жидкая резина
    3.2. Инъекционная гидроизоляция
    3.3. Проникающая
    3.4. Полимер-цементные составы
    3.5. Полиуретан
    3.6. Рулонная наплавляемая
    3.7. Мембранная изоляция
    3.8 Вуальная гидроизоляция
  4. Стоимость и цены на устройство ремонта гидроизоляции
  5. Ремонт гидроизоляции материалы
  6. С чего начать ремонт и как правильно его сделать раз и навсегда?
    6.1. Ремонт гидроизоляции кровли, крыши, балкона и террасы
    6.2. Ремонт гидроизоляции фундамента и стен
    6.3. Ремонт гидроизоляции подвала и цоколя
    6.4. Ремонт гидроизоляции пола

Если вы обнаружили дефекты в существующим гидроизоляционном покрытии или протечки в своём доме, здании или любом другом сооружении, то вам нужно выполнить ремонт сделанной ранее гидроизоляции. Эта статья подробно расскажет о том, как правильно выполнить ремонтные работы различных конструктивах таких как так подвал, кровля, стены, так чтобы сделать это раз и навсегда.

Ремонт гидроизоляции зданий и различных конструкций

Очень часто бывают ситуации, когда сделанная гидроизоляция, спустя определённое время приходит в негодность и требует ремонта. Если выполненная гидроизоляция находиться там, где к ней есть доступ, например, финишный слой кровли или откопанных стен фундамента, то её ремонт повлечёт за собой гораздо меньше затрат, чем там, где требующая ремонт изоляция скрыта и находиться под землёй или под другими слоями финишной отделки (плитка, стяжка, утеплитель и т.д…).

Какие элементы здания и его конструкций, чаще всего требуют ремонта гидроизоляции:

  • Кровля – В основном плоская крыша здания или дома. Плоская кровля подвержена большому количеству осадков, при этом там не всегда соблюдены нужные уклоны, что приводит к застаиванию воды и давлению на конструкцию;
  • Подвал подземная часть – В основном речь идёт о подземной части подвала, так как она подвержена воздействию грунтовых вод, а также воды и влаги впитывающейся в грунт после дождя или таянья снега.
  • Цоколь – Именно подземная часть цокольного помещения.
  • Фундамент – На фундамент здания влияют и грунтовые, и дождевые воды.
  • Стены – Если стены здания находятся ниже уровня грунта, это значит что они подвержены постоянному воздействию влаги и воды в грунте.
  • Балкон и терраса – Как и в ситуации с кровлей, балконы и открытые террасы подвержены воздействию достаточно большого количества осадков, а также динамике (движению) конструкции.

По каким причинам сделанное гидроизоляционное покрытие начинает пропускать воду ?

  • Истёк срок эксплуатации гидроизоляционного материала.
  • Был выбран неправильный метод или вид материала для устройства и выполнения работ. Например, при устройстве гидроизоляции кровли, при выборе материала не была учтена стойкость к ультрафиолету (в том случае, когда речь идёт о гидроизоляции как финишном покрытии).
  • Гидроизоляция была выполнена с нарушениями технологии.

Восстановление гидроизоляции с чего начать?

Начать восстановления гидроизоляции нужно с привлечения опытной фирмы чья специализация непосредственно гидроизоляционные работы и работы, связанные с дренажем и водоотводом. Для определения оптимального метода восстановления защитного покрытия, а также необходимого для этого материала, инженер фирмы подрядчика должен приехать на ваш объект и произвести нужный ему осмотр. После проведения осмотра, прибывший инженер составляет подробное техническое задание, где расписывает всю необходимую для ремонта технологию, после чего сметный отдел составляет для вас подробный сметный расчёт, где расписаны все работы и материалы.

О том, как найти профессиональную гидроизоляционную фирму или подрядчика и не ошибиться вы можете прочитать в статье – Подрядчики, компании и фирмы по гидроизоляции и дренажу .

Для восстановления и ремонта гидроизоляции специалисту необходимо начать с:

  1. Определения потенциального места протечки или корня проблемы;
  2. Изучения особенностей здания, дома или конструкции;
  3. Определения того где лучше выполнить ремонт – изнутри помещения или снаружи;
  4. Определения возможности выполнить локальный ремонт или необходимости в полной замене защитного слоя;
  5. Выбор лучшего метода для выполнения работ связанных с защитой здания от воды;
  6. Выбор самого подходящей изоляции для устройства ремонтных мероприятий.

Методы ремонта гидроизоляции

Метод, с помощью которого можно выполнить ремонт или восстановить гидроизоляционное покрытие, зависит непосредственно от конструктива здания, его особенностей, характера протечек и оттого каким методом было сделано существующее гидроизоляционное покрытие.

Читайте также:
Почему не греет кондиционер и что делать

Для определения самой эффективной технологии ремонта лучше всего пригласить на ваш объект опытного инженера. Именно опыт и знания различных конструктивов, гидроизоляционных технологий и материалов, поможет ему выбрать оптимальный вариант, для того чтобы у вас гарантировано больше не возникало проблем с протечками.

На сегодняшней день существуют несколько основных методов ремонта гидроизоляции, далее рассмотрим подробно каждый из этих методов.

Жидкая резина

Гидроизоляция ЖР – При напылении образует бесшовное покрытие с полным сцеплением к поверхности и коэффициентом эластичности в 600%. Отлично подойдёт для ремонта любых покрытий на основе битума, таких как наплавляемые рулоны или мастики на основе битума. При выполнении ремонта в целях исключения протечек, обрабатываемую поверхность необходимо покрыть жидкой резиной полностью. Жидкая резина отлично подойдёт для выполнения ремонта снаружи здания, на таких конструктивах фундаменты и стены.

Подробнее об этом составе можно почитать в статье “Гидроизоляция жидкой резиной“ .

Инъекционная гидроизоляция

Инъекционная гидроизоляция применяться в основном изнутри здания или частного дома, и предназначена для ремонта и герметизации швов, стыков и тела конструкции – Специальные составы нагнетаются под давлением в основания с помощью инъекционного насоса. Инъекционный состав проникает во все возможные поры, пустоты и микротрещины бетона, блока, кирпича и заполняет их, тем самым их герметизируя.

Подробнее об инъектировании можно почитать в статье “Инъекционная гидроизоляция” .

Схема ремонта с использованием технологии инъектирования:

Проникающая

Устройство проникающей изоляции – Наносятся с помощью валика или кисти, благодаря обильному увлажнению проникает в структуру бетона и образовывает защитную плёнку. Защитная плёнка образуется благодаря соединенью и росту кристаллов внутри бетона.

Схема ремонта с использованием проникающих составов:

Полимерцементные составы

Полимерцементная гидроизоляция – Эти составы наносятся с помощью кисти или валика и работают на отрицательное давление воды снаружи внутрь. Именно поэтому их лучше всего применять изнутри подвала или цоколя.

Полиуретан

Полиуретановая гидроизоляция состоит из различных полиуретанов и может быть как однокомпонентная, так и двух. При нанесении образует бесшовное покрытие с 100% адгезии к основанию и высоким коэффициентом эластичности. Полиуретановые составы в большинстве случаев стойкие к ультрафиолету и отлично подходят для гидроизоляции крыши, террасы или балкона в качестве финишного слоя.

Этот метод используется в основном для проведения работ снаружи и подходит для ремонта существующих полимерных, наплавляемых рулонных покрытий или при выполнении капитального ремонта основания с полной заменой старого покрытия на новое.

Подробнее о полиуретановом напыление можно почитать в статье “ Полиуретановая гидроизоляция “.

Рулонная наплавляемая

Гидроизоляция рулонная наплавляемая – если говорить о ремонте, то тут он выполняется методом устройства заплаток на повреждённых участках. Технология ремонта с использованием битумных рулонов, подходит исключительно для ремонта таких же битумных рулонов, которые со временем пришли в негодность или были неправильно уложены.

Ниже приведена подробная инструкция локального ремонта рулонной наплавляемой изоляции методом устройство заплатки:

Мембранная изоляция

Ремонт с помощью ПВХ и ТПО мембран возможен только в качестве установки заплатки на такие же мембраны, желательно того же производителя. В противном случае у выполненной заплатки может не быть адгезии со старой мембраной, и она потеряет свою эффективность.

Инструкция по ремонту с использованием ПВХ мембран:

Вуальная гидроизоляция

Применяется исключительно изнутри помещения в основном в подземных сооружениях, таких как подвалы, подземные паркинги и тоннели. Задача вуальной технологии — это восстановить гидроизоляционную защиту снаружи стены или фундамента, выполнив работы изнутри.

Вуальная гидроизоляция – Это технология инъектирования, где инъекционный состав закачивается изнутри, за стену или фундамент, тем самым образуя новый защитный слой между грунтом и стеной.

Подробнее о вуальном методе можно почитать в статье “Вуальная гидроизоляция“ .

Схема ремонта с использованием вуальной технологии инъектирования:

Схема ремонта при помощи вуальной гидроизоляции

Необходимость и способы осуществления ремонта гидроизоляции фундамента

Все строительные конструкции, соприкасающиеся с грунтовым основанием, подвержены агрессивному воздействию влаги. Проникая в массив бетона, она вызывает разрушительные процессы в фундаментах и стенах подвалов.

Гидроизоляция призвана быть барьером на пути проникновения влаги. Однако по каким-либо причинам защитное покрытие бетона может со временем прийти в негодность.

Возникает угроза существованию не только фундамента, но и всего здания. Поэтому необходимо своевременно выявлять и восстанавливать нарушенное гидроизоляционное покрытие.

О способах ремонта гидроизоляции фундамента и стен расскажем далее.

Причины нарушения защитного слоя

Любой вид гидроизоляции фундамента может быть подвержен риску разрушения по нескольким причинам:

  • приведение в негодность защитного покрытия из-за давности лет;
  • механические повреждения от случайных соприкосновений с различными механизмами при выполнении различных земляных работ;
  • изменение уровня грунтовых вод;
  • смещение кислотно-щелочного баланса в почве;
  • несоблюдение технологии устройства гидроизоляции;
  • деформация грунтового основания;
  • применение некачественных гидроизоляционных материалов.

Опасность вышеуказанных явлений состоит в том, что они происходят незаметно под слоем грунта. Узнать о нарушении цельности влагозащитного покрытия фундамента можно будет по внешним изменениям в наземной части дома спустя некоторое время. Поэтому реагировать нужно практически мгновенно – обнаружить места повреждения защитного слоя и отремонтировать их.

Восстановить гидрофобный слой имеет смысл только на бетонных фундаментных основаниях. Деревянные опоры заменяют новым материалом, кирпичные столбы сносят, меняя их на монолитные опоры. Для замены свай применяется специальная довольно сложная технология.

Читайте также:
Ограждение для грядок: 70 фото популярных и лучших современных идей

Основания для проведения восстановительных работ

Ремонтные работы по восстановлению гидроизоляции связаны с выполнением сопутствующих трудоёмких операций. Поэтому для того, чтобы приступить к ремонту нужно убедиться в обоснованности этого решения.

Нарушение цельности гидрозащитного барьера основания здания может проявляться следующим образом:

  1. Резкое повышение уровня влажности внутри дома (запотевание окон, влажные обои, роса на окрашенных стенах, отслаивание побелки потолка).
  2. Проседание полов.
  3. Перекос дверных и оконных проёмов – двери и окна перестают открываться, закрываться.
  4. Появление плесени, грибковых образований и затхлого запаха в комнатах.
  5. Неравномерная осадка дома – следствие разрушения фундамента.

Гидроизоляция различается на вертикальную и горизонтальную защиту от влаги. Ремонтные работы по её восстановлению в каждом случае имеют свою специфику. Если вертикальные поверхности можно непосредственно обработать, то отсечную изоляцию между фундаментом и стенами восстанавливают только способом инъектирования.

Хозяевам домов чаще всего самостоятельно установить фактическую величину повреждений гидрозащиты фундаментов и стен подвалов не представляется возможным. В этом случае лучше обратиться к специалистам. Они проведут обследование помещений, установят места проседания основания здания, сделают замер уровня грунтовых вод, пророют шурфы в подозрительных местах и определят объём восстановительных работ.

Материалы и технологии

Для гидроизоляции фундаментов и стен подвалов применяют различные материалы с соответствующей технологией нанесения – это покрытия:

  • обмазочные;
  • напыляемые;
  • рулонные;
  • проникающие;
  • штукатурные;
  • экранные.

Обмазочные

Это традиционный и наиболее простой способ защиты от влаги фундаментных оснований. Материалом для обмазки бетона является битум или мастики на его основе.

Средство наносят в жидком состоянии. Для этого мастику либо разогревают, либо разжижают растворителем. Битумно-полимерные мастики поставляются в закрытой таре в готовом состоянии.

Напыляемые

Самый быстрый и производительный способ устройства гидрозащиты бетонных конструкций – это напыление жидкой резины. Её наносят способом безвоздушного двухкомпонентного распыления.

Жидкая резина и отвердитель подаются под давлением в спаренные форсунки. До того как попасть на бетонную поверхность, компоненты в воздухе перемешиваются, образуя затем на фундаменте эластичную мембрану.

Процесс напыления жидкой резины сопровождается токсичными испарениями. Работники, выполняющие напыление, должны быть экипированы средствами защиты: спецодежда, очки и респираторы.

Рулонные

Их можно разделить на бумажные и полимерные материалы с битумными клеевыми основаниями. И те и другие наносятся путём разогрева тыльной стороны рулона.

Горелкой плавят наружный слой рубероида, постепенно разворачивая рулон и придавливая его к поверхности фундамента. Перед началом работ бетонные поверхности покрывают жидкой битумной мастикой.

Проникающие

Пропиточные жидкости применяют только совместно с другими гидрозащитными материалами.

Средство наносят кистью либо пульверизатором (специальной установкой под давлением). Максимальное проникновение пропитки в глубину бетонного массива составляет 100 мм.

Кроме этого, существуют пропитки глубокого проникновения, которые вносят в массив фундамента инъекциями. В трещины или засверленные отверстия под давлением поступает средство, которое проникает в микроструктуру бетона, формируя массив с высокими гидрофобными характеристиками.

Метод инъектирования применяется для формирования отсечного гидробарьера между фундаментом и стенами здания. Также такой способ гидроизоляции используют для защиты стен подвалов.

Штукатурные

В основном штукатуркой со специальными гидрофобными добавками покрывают цоколи и наземные поверхности фундаментов. Также ею отделывают вертикальные поверхности подвальных помещений.

Экранные

В случае полной замены гидроизоляционного покрытия фундамента применяют экранированную гидрозащиту в виде бентонитовых матов. Такой тип защиты пришёл на смену глиняному замку.

Раньше вертикальные поверхности основания дома покрывали толстым слоем глины, которая, соприкасаясь с влажным грунтом, увеличивалась в объёме, образуя водонепроницаемый барьер. В настоящее время эту функцию осуществляет бентонитовая облицовка.

Реставрация

Ремонт может быть разным. Или это будет капитальный демонтаж всего старого покрытия фундамента, или потребуется фрагментарная замена повреждённых участков изоляции, в любом случае технологии должны соблюдаться такие же, как и при устройстве нового покрытия.

Там где нужно, мастику разогревают или разжижают растворителем, жидкую резину наносят с помощью специального оборудования и т.д. Владелец дома должен знать, что экономия на материалах, нарушение технологии устройства гидробарьера, в конце концов, может обернуться невосполнимыми материальными и финансовыми потерями.

Обработка внутренних стен подвала

Поверхность и внутренняя структура стеновых ограждений в подвале в первую очередь страдают от чрезмерной влажности, привнесённой грунтовым основанием.

Для надёжной гидроизоляции подвалов предпринимают следующие меры:

  1. На грунте устраивают щебёночно-песчаную подушку (100 мм каждый слой), уплотняя её подручными средствами;
  2. Поверх подушки укладывают в два слоя рубероид или полимерную плёнку. Края покрытия заводят на стены на высоту 100 мм, покрытые горячей битумной мастикой.
  3. Поверх гидрозащиты устраивают бетонную стяжку.
  4. Стены обрабатывают пропитками глубокого проникновения.

Все, что необходимо знать о гидроизоляции фундамента, найдете в этом разделе.

Заключение

Если возникают затруднения в выборе способа устройства гидроизоляции фундамента, то можно обратиться за консультацией в местную строительную организацию или поинтересоваться об этом у владельцев соседних домов. В крайнем случае можно будет заказать обследование фундаментных конструкций и ремонт в той же строительной фирме.

Ремонт гидроизоляции подвала

Проект постройки любого здания с подвальным помещением обязательно предусматривает устройство гидроизоляции подвала дома. Если грубых ошибок в технологии не допущено, и просадка здания не превысила расчетные величины, то дом может успешно простоять десятки лет при сухом подвале. При одном условии – если характеристики грунта остались неизменными. В противном случае в подвале стены становятся мокрыми от воды, и приходится искать способ, как восстановить гидроизоляцию подвала.

Читайте также:
Промышленные тепловентиляторы - виды и принцип работы, как выбрать, лучшие модели, цены и отзывы, где купить

Почему появилась вода в подвале и как восстановить гидроизоляцию

Основных причин, по которым вода попадает в подвал, всего три:

  • Разрушение защитного слоя гидроизоляции вследствие просадки фундамента или пучения прилегающих слоев грунта, которые способны, как ножом, надрезать целые листы битумной изоляции;
  • Значительное увеличение гидростатического давления грунтовых вод, например, из-за возведенных рядом тяжелых зданий или подтопления территории из-за проливных дождей;
  • Потеря эффективности дренажной системы.

Для погреба такая ситуация вообще грозит катастрофой.

Среди способов, обеспечивающих надежное удержание потоков воды за пределами подвального помещения, наиболее эффективной оказывается гидроизоляция подвала снаружи. Внешним давлением грунта или воды наклеенные полотнища стеклорубероида уплотняются и эффективно останавливают протечки в изоляции. В этом случае жидкая масса, состоящая из песка, воды и жидкой глины, способна уплотнять и забивать огрехи и повреждения в наклеенном полотнище рубероида, частично восстанавливать герметичность стен.

Способы восстановить изоляционное покрытие стен

Универсальной единой технологии гидроизоляции подвалов, к сожалению, не существует. В каждом конкретном случае приходится подбирать наиболее эффективный способ, при котором работы по гидроизоляции подвала можно выполнить с минимальными затратами и наилучшим результатом.

Восстановить гидроизоляционный слой можно одним из четырех способов:

  1. Заливка новой гидроизоляции в местах разрушения старой наружной поверхности стен подвала;
  2. Пропитать внутренние поверхности стены специальным составом, препятствующим выделению воды внутри подвального помещения;
  3. Нанести защитное покрытие из битумных материалов или жидкой резины;
  4. Установить внутри подвала мощную систему вентиляции и дренажа, эффективно удаляющую из помещения всю имеющуюся влагу. При этом стены и пол нередко закрывают фальшполами и настенными щитами, чтобы уменьшить влажность внутри подвала.

В дополнение к дренажу потребуется установить мощную приточно-вытяжную вентиляцию, позволяющую эффективно и быстро высушить стены. В противном случае пока вода прибывает в подвальное помещение, стены остаются сырыми, восстановить гидроизоляцию не получится.

Как восстановить слой наружной гидроизоляции

Наилучший результат по восстановлению гидроизоляционного слоя можно было бы получить, если уложить на внешние поверхности стен и фундамента новый материал для гидроизоляции подвала.

Если не получается восстановить старый дренаж, рядом с наружной стеной подвала необходимо пробурить скважину, диаметром 250-300 мм, на глубину ниже уровня основания подвала на 40-50 см. В скважину устанавливают дренажный насос и последовательно откачивают воду до тех пор, пока уровень не упадет ниже отметки подошвы фундамента.

Если грунт, на котором установлен фундамент здания, обладает высокими несущими характеристиками, у дома нет трещин или крена в фундаментной ленте, можно извлечь часть грунта, чтобы попытаться восстановить наружную гидроизоляцию. Восстановить поврежденный гидроизоляционный пояс можно только по частям, чтобы ослаблять несущую способность основания. Для конструкций, установленных на каменистых грунтах, можно открывать одну сторону целиком.

В этом случае необходимо выполнить дополнительную ревизию и восстановить функции дренажа, после этого трубу засыпают щебнем, застилают полиэтиленовой пленкой и засыпают тертой глиной для обустройства глиняного водозатворного замка.

Для слабых и топких грунтов такой способ неприменим. В этом случае гидроизоляцию подвала можно восстановить инъекционным способом. Изнутри подвала последовательно просверливают стены насквозь несколькими тонкими отверстиями в местах наиболее интенсивного протекания воды. Через отверстия под давлением закачивают расплавленный битум, гель, в крайнем случае водный раствор жидкого стекла. Отверстия запечатывают гелевым самотвердеющим пластиком. Подобная операция поможет частично восстановить внешнюю гидроизоляцию, но без нанесения покрытий на внутренних поверхностях стен подвала не обойтись.

Обработка стен пропитывающими составами

В дополнение к инъекциям внешнего гидроизоляционного слоя, подобную процедуру необходимо проделать с трещинами и местами стыкования плит подвала. Для этого трещины и стыки хорошо вычищаются и слегка расширяются. С помощью промышленного фена трещины необходимо высушить, после чего нагнетающим устройством с насадкой восстановить герметичность, заполняя полость гелем.

На следующем этапе необходимо восстановить и усилить герметичность стен с помощью пропиток на основе жидкого стекла или полимерных органических материалов. Поверхность очищают от грязи, сначала скребком, потом щеткой с металлической щетиной, затем вымывают водой и тщательно высушивают.

Раствор жидкого стекла делят на две части, каждую разводят водой. Первую половину разбавляют в соотношении 1:1, вторую – 1:3. Первоначально обрабатывают менее концентрированным раствором, состав наносят щеткой с капроновой щетиной. При обработке можно использовать движения, как при набрызгивании штукатурки «шубы». После впитывания воды поверхность увлажняют и наносят валиком более концентрированный раствор. В нижней части стен состав можно дополнительно уплотнять и растирать с помощью строительного шпателя.

Микрочастицы жидкого стекла выдавливаются гидростатическим давлением в микротрещины и закупоривают их. Причем усадка нанесенного материала происходит в направлении от поверхности вглубь бетона. Аналогично обрабатывают бетонный пол.

Таким же способом можно восстановить гидроизоляцию на стенах из кирпича или шлакоблока, но для пористых кирпичных или шлакоблочных поверхностей в подвале специалисты рекомендуют использовать мастичные материалы или жидкую резину.

Читайте также:
Планировка дома (252 фото): интерьер частного двухэтажного загородного дома с мансардой, проекты коттеджей с двумя этажами

Эффективное покрытие из битумных материалов

Нанесение битумной гидроизоляции или покрытия из жидкой резины ничем не отличается от технологии укладки кровельного покрытия на бетонных и каменных плитах крыш. Чем выше пористость стены, тем лучше адгезия. В некоторых случаях битумное или наплавляемое покрытие комбинируют с пропиткой из жидкого стекла. В этом случае стены пропитывают одноразово разведенным водой жидким стеклом, после высыхания поверхность зачищается шпателем и пропитывается праймером.

Перед пропиткой грунтом стену основательно просушивают и обтирают от остатков жидкого стекла. Чтобы восстановить слой гидроизоляции, на стены наносится расплавленная мастика с прокаткой валиком и шпателем. Мастика и жидкая резина отлично прилипают на обработанную праймером кирпичную поверхность, чуть хуже пристают к бетону.

Далее на обработанные мастикой стены подвала можно наплавлять стеклоизол, бикрост или любой другой рулонный материал хорошего качества. При наплавке потребуется приложить значительные усилия для прикатки полотна изоляции к стене, иначе останутся пузыри и места непроклейки, соответственно, даже небольшое давление воды сможет оторвать полотно от стены, и восстановить герметичность не получится.

Заключение

Восстановить герметичность подвала намного проще, если внимательно осмотреть помещение с целью выявления зон подтекания воды. Как правило, гидроизоляция «хромает» не по всей поверхности стен, а в конкретном месте. Поэтому нередко нет смысла наносить мастику и наклеивать рулонную изоляцию по всей высоте стены подвала, если необходимо восстановить герметичность в нижней части стен и бетонном полу. В этом случае гидроизоляцию можно нанести на основание и нижнюю половину стен.

Способы ремонта гидроизоляции фундамента

Когда в подвале или цокольном этаже появляется влага, пора задуматься о ремонте гидроизоляции фундамента. Прочность бетона со временем уменьшается. Материал способен впитывать влагу, при промораживании вода расширяется, в бетонном основании образуются трещины. Когда подвал сырой, в цокольный этаж просачиваются ливневые и талые стоки, внутренней гидроизоляции недостаточно, требуется наружный ремонт фундамента. Внешний гидроизоляционный слой защитит бетон от дальнейшего разрушения под давлением грунтовых вод, внутренний убережет от появления плесени на полу, стенах.

Причины нарушения гидроизоляции

Сначала стоит понять, конденсат образуется из воздуха или поступает через бетон. Рекомендуется сделать тест: на отсыревшее место закрепляют скотчем тонкую металлическую пластину или фольгу. Если на тестовой поверхности появилась влага, причина скопления воды – плохая вентиляция. Когда металл остается сухим обследуют цокольную кладку и фундамент.

Установить источник влаги, выявить возможные факторы разрушения основания необходимо для определения объема предстоящих восстановительных работ. Сырые подвальные помещения опасны не только из-за дискомфорта. При нарушении гидроизоляции цоколя или боковой стороны монолитного фундамента удерживающая способность бетона снижается, это грозит разрушением дома.

Причины, ускоряющие износ гидроизоляции:

  • при строительстве не соблюдалась технология обустройства гидробарьера, слишком тонкий слой изоляции;
  • использованы некачественные материалы;
  • неправильно рассчитана толщина фундамента, произошла сильная усадка здания с деформацией основания;
  • неправильно подобран тип гидроизоляции;
  • плохой дренаж или его нет вообще;
  • изменение направления грунтовых вод, повышение уровня залегания.

Когда причина в естественном износе, старым фундаментам при ремонте требуется усиление полимерными или металлическими листами. Если участок подтапливается из-за гидрологического изменения рельефа, делают дополнительный дренаж. При серьезных повреждениях основания проводятся трудоемкие и масштабные земляные работы, перед ремонтом необходимо получить доступ к внешней стороне бетонного основания.

Повод для ремонта

О проблемах с фундаментом судят по следующим признакам:

  • появляется плесень, насекомые, живущие в сырости;
  • на стенах видны мелкие или глубокие трещины, капли воды;
  • воздух внутри остается влажным в любую погоду;
  • деформируются оконные и дверные проемы, окна и двери открываются с трудом.

Сырость может появиться на первом этаже, начинают отставать обои, появляется запах гниения.

Подготовительные работы

Если достаточно усиления внутреннего слоя гидроизоляции, для ремонта нужно обеспечить доступ к стенам, освободить пол в подвале или на цокольном этаже. Когда проблемы серьезные, для ремонта гидроизоляции фундамент освобождают с внешней стороны. Основные этапы работы:

  • демонтаж заливной отмостки по периметру здания;
  • роют траншею метровой ширины на всю высоту бетона;
  • проводится ревизия имеющейся гидроизоляции, оценивают сложность ремонта.

Иногда достаточно фрагментарного ремонта, тогда от грязи очищают только поврежденные участки. Старую гидроизоляцию снимают полностью. Фундамент хорошо просушивают, чтобы цвет бетона стал светло-серым. Для этого требуется несколько дней. Необходимо на время ремонта предусмотреть укрытия от дождя или снега.

Перед обустройством гидроизоляции необходимо удалить осыпающиеся слои. При больших повреждениях фундамент восстанавливают цементным раствором. Трещины предварительно разделывают, простукивают. Раствор для ремонта обязательно должен затвердеть.

Как восстановить гидроизоляцию фундамента

Перед ремонтом гидроизоляции фундаментов и стен подвалов приобретают материал. Когда обнаружилось, что гидроизоляции нет, или ее меняют полностью, можно выбирать любой тип барьерной защиты. При фрагментарном ремонте определяют тип имеющейся гидроизоляции, стараются приобрести такой же. Для битума и рулонных материалов на его основе применяется битумная мастика, если необходимо, приобретают для ремонта фундамента полимерно-цементные смеси.

Сначала о внутреннем ремонте. Различают горизонтальную и вертикальную изоляции от влаги:

  • первая делается, если основание расположено на уровне залегания грунтовых вод, когда исключен риск повышения уровня воды, поступление капиллярной влаги;
  • вертикальная необходима на цокольных этажах, гидрозащита для стен бывает противокапиллярной (закупориваются поры бетона), противонапорной (сдерживающей натиск грунтовых вод) и безнапорной (защита от талых и ливневых стоков).
Читайте также:
Складная дверь гармошка: раскладные деревянные двери для гардеробной и не только

Обмазочными материалами

Мастика – это цементно-полимерный состав двух типов:

  • в виде специальной сухой смеси, которая на месте ремонта разводится водой (жесткие обмазочные материалы);
  • готовые эмульсии, образующие эластичный защитный слой, удобны для внутреннего ремонта фундамента.

Популярной обмазочной гидроизоляцией для фундамента и стен являются всевозможные мастичные композиции. Самые популярные мастики для ремонта – битумная или битумно-полимерная.

Смесь для обмазки наносят в несколько слоев, предварительно делается расчет возможного давления воды. Каждый новый слой наносят только после полной полимеризации предыдущего. Если не будет соблюдаться технология, возможно отслоение и расслоение готовой гидроизоляции. В местах сопряжений строительных конструкций возможно образование трещин мастичного покрытия, формирование холодных швов. Когда имеются дефекты фундамента, обмазочную гидроизоляцию дополнительно армируют для увеличения несущей способности основания. При ремонте прокладывают стеклоткани или стеклохолсты, подойдет геотекстиль текстурной плотностью до 150 г/м2, другие рулонные материалы, впитывающие или содержащие битум.

Двухкомпонентные проникающие гидроизолирующие материалы производятся на базе смол. При смешивании полимеризуются на воздухе, образуя защитную эластичную пленку, которая не пропускает воду. Составы для ремонта гидрослоя наносят на поверхность с помощью краскопульта, в несколько приемов с временными интервалами, рекомендованными в инструкции. Очередной слой напыляют только после затвердевания предыдущего. Смесь наносят равномерно, снизу вверх, не допуская наплывов.

Рулонными материалами

Наплавочные гидроизоляции выпускаются в виде рулонов с полимерной или битумной основой. Это рубероид, гидроизол. Листы фиксируют на бетон с помощью клеящих мастичных составов или разогревая основу горелкой до необходимой адгезии. Предварительно поверхность фундамента или стен очищают до плотного монолита. Необходимо провести обезжиривание бетона кислотным или спиртовым раствором для надежного сцепления изоляции с основанием. Затем поверхность грунтуют битумным праймером, дают ему затвердеть. После этого на фундамент наносят мастику, укладывают первые слои отрезков. Самоклеящиеся листы накладывают на полимеризованную мастику.

Каждый слой после укладки рекомендуется прокатать резиновым валиком. Его плотно прижимают к листам, чтобы вышел воздух, не было пустот, улучшилось сцепление с мастичным слоем. При укладке рулонных отрезков в несколько слоев предусматривают разбежку между швами.

Методом инъектирования

Современная щадящая технология улучшения структуры бетона эффективная для ремонта фундаментов эксплуатируемых зданий. Инъекционный состав вводится в специально подготовленные отверстия. Жидкость проникает в поры, заполняет все пустоты, образовавшиеся в бетоне при подвижке почвы, твердеет. Инъекционная гидроизоляция проводится изнутри и снаружи. Состав на основе метилакрилатной кислоты быстро проникает в самые мелкие трещины, сохраняет пластичность при отрицательных температурах, не разрывает бетон зимой.

Технология инъектирования применяется для горизонтальной и вертикальной гидроизоляции. Этапы работы:

  • бетон просушивают, пробивают в шахматном порядке отверстия глубиной до 2 см, шагом 25–30 см по всей изолируемой поверхности, размещают сверло под углом 45°;
  • готовые отверстия увлажняют, предварительно выдувают частички пыли;
  • устанавливаются инъекторы, через которые под давлением до 240 атмосфер подается специальный полимерный состав, обладающий влагоотталкивающими свойствами;
  • инъекторы вынимают, дают бетону выстояться 10–15 минут в зависимости от глубины отверстий, плотности бетона;
  • каналы герметизируют безусадочной бетонной смесью.

Метод нельзя применять на старом, сильно растрескавшемся бетоне, склонном к разрушению.

В других случаях эффективен, восстанавливает гидроизоляционные свойства основы.

Завершающий этап

Восстановление защиты бетона от воды снаружи заканчивается прокладкой дренажной трубы, она укладывается на песчано-гравийную подушку высотой до 15 см. Выдерживают расстояние от здания до 60 см. Сверху укладывается слой щебня, заливается новая отмостка с уклоном до 15° к горизонту. Перед закапыванием траншеи важно убедиться в надежности отремонтированной изоляции, проверить, не требуется ли дополнительное армирование железобетонной подошвы. Ремонтные работы рекомендуется проводить в жаркие летние дни, когда минимальная влажность воздуха.

Ремонт гидроизоляции фундаментов и стен подвалов

Подготовительные работы перед ремонтом гидроизоляции.

Устранение дефектов в гидроизоляции фундамента предусматривает обычно выполнение хотя и небольших по объёму, но самых разнообразных и специфических работ.

При вскрытиях могут обнаружиться дополнительные дефекты, которые невозможно обнаружить, пока не вскрыт сам фундамент из-под слоя грунта.

Работы по устранению дефектов в надземных и подземных сооружениях подразделяются: на подготовительные работы и основные.

К подготовительным работам относят:

  1. выборочное вскрытие слоёв грунта в местах разрушения фундаментных стен и стен подвала, с предохранением вскрытых мест от промокания;
  2. обследование конструкций с установлением причин возникновения дефектов, разрушения и порчи материалов;
  3. разработку первоочередных мероприятий по усилению конструкций с определением способов и порядка выполнения производства работ;
  4. разработку предохранительных мер по сохранности здания и отдельных его конструкций, при разработке грунта в местах протечки и разрушения фундамента;
  5. изготовление стальных конструкций и других элементов для устройства креплений отрытых из-под слоя грунта наружных стен подвалов, простенков, частей фундамента и других наружных конструкций;
  6. выбор вяжущих и подбор необходимых грунтовочных смесей, бетонов и растворов для заделки дефектных участков;
  7. лабораторные и гидрогеологические исследования материалов, оснований, кладок, бетонов, древесины, металла, подвергшихся деформациям под воздействием промочек и протечек, ползучести грунта, оползневых явлений, агрессивности среды;
  8. заготовку необходимых инструментов и приспособлений для производства работ.
Читайте также:
Ресанта САИ-220 – схема, неисправности, отзывы, характеристики сварочного инвертора

К основным работам относят непосредственное выполнение работ по составленной и предварительно подготовленной технической документации:

  1. разборку грунта в местах протечек и разрушения гидроизоляции;
  2. устройство креплений грунта и несущих конструкций;
  3. установку усиливающих конструкций (стальных рам, тяжей, диафрагм противовибрационных экранов и др.);
  4. приготовление растворов, бетонов и гидрозащитных смесей, мастик для заделок и усиления конструкций гидроизоляции, подготовку и раскрой материалов;
  5. инъецирование гидрозащитных смесей в тело кладки;
  6. зачеканка швов, стыков, уход за бетоном и штукатуркой;
  7. устройство защитных слоёв обмазочной (по оштукатуренной поверхности кладки фундаментных стен) или оклеечной гидроизоляции;
  8. выполнение обратной засыпки после набора гидроизоляцией технологической крепости после просушки;
  9. ведение исполнительной документации, контроль качества выполненных работ;
  10. наблюдение за состоянием конструкций после ремонта и усиления гидрозащиты.

Для обеспечения высокого качества гидроизоляционных работ следует организовать систематическую проверку за подготовкой поверхностей к гидроизоляции, что особенно важно при устройстве плёночной, оклеечной, обмазочной и мастичной гидроизоляции.

1.1. Подготовка изолируемой поверхности фундамента.

Высокое качество гидроизоляции достигается тщательным выполнением всего цикла работ. Подготовка изолируемой поверхности включает в себя:

  1. её очистку и выравнивание,
  2. сушку и огрунтовку под окрасочную изоляцию,
  3. обмазочную изоляцию.

В процессе очистки и выравнивания с поверхности:

  1. удаляют грязь, посторонние предметы, мусор,
  2. удаляют наплывы бетона,
  3. разрушают цементную пленку,
  4. срезают выступы арматуры,
  5. заделывают углубления и раковины.

Очистку швов от пыли выполняют сжатым воздухом или продувкой (в обрат) пылесосом.

Острые углы между пересекающимися поверхностями необходимо сглаживать и придавать им овальную форму.

Следует обратить ВНИМАНИЕ на устройство закруглений в местах сопряжений.

При низком качестве поверхности стен подвала для её выравнивания, а также при гидроизоляции стен из кирпичной кладки целесообразно их оштукатурить цементно-песчаным раствором на портландцементе.

Бетонная поверхность, подготовленная к нанесению защиты, не должна иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи и пыли.

Закладные изделия должны быть жёстко закреплены в бетоне; фартуки закладных изделий устанавливают заподлицо с защищаемой поверхностью.

Места примыкания пола к колоннам, фундаментам под оборудование, стенам и другим вертикальным элементам должны быть замоноличены.

Опоры металлоконструкций должны быть обетонированы.

Влажность бетона в поверхностном слое толщиной 20 мм должна быть не более 4%.

При производстве гидроизоляции очень важно обеспечить:

  1. непрерывность нанесения слоёв,
  2. отсутствие пустот между слоями,
  3. отсутствие водяных или воздушных пузырей.

А также контролировать правильность подготовки шва, состав мастик и т.п., при устройстве гидроизоляции осадочных и стыковочных швов.

Если известно, что на изолируемых стенах могут образоваться трещины (при осадке нового дома), то окрасочную и асфальтовую гидроизоляцию армируют сплошной прочной тканью или мягкой проволочной сеткой, прокладывая армирующий слой между первым и вторым слоями гидроизоляции.

Количество швов в сооружении, подвергающемуся действию грунтовых вод, должно быть минимальным. Швы должны быть очищены, замоноличены и уплотнены.

1.2. Подготовка материалов.

Контроль качества исходных материалов, применяемых для гидроизоляции, заключается:

  1. в проверке соответствия материалов требованиям ГОСТ и ТУ,
  2. в наблюдении за правильностью дозирования компонентов по принятым рецептурам;
  3. в наблюдении за технологией приготовления рабочих составов и своевременностью их использования.

При поступлении материалов к месту приготовления рабочих составов проверяется их годность по срокам выпуска, указанным в паспортах.

Все материалы, применяемые для изоляции стыков, должны отвечать требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ, ТУ).

2. Ремонт и герметизация стыков: фундамента и подвала

Стыки конструкций фундамента и подвалов, а также осадочные швы заполняют пластичными и эластичными материалами, которые не твердеют и не высыхают в течение длительного времени:

  • мастиками на основе полиизобутилена УМ-40, УМС-50, ИЗОЛ;
  • нефтепродуктами типа пороизола,
  • пористыми жгутами из полихлоропренового каучука типа гернит и др.

Стыки могут быть утепленными и неутеплёнными. К утеплённым относятся стыки, имеющие зону теплоизоляции.

Для обеспечения влагозащиты стыки в фундаментных стенах выполняют закрытыми.

К стыку наружных стен фундамента относятся:

  1. часть конструкции фундаментной стены, находящейся между смежными элементами —
  • наружными стеновыми блоками и стеновыми панелями;
  • наружными стеновыми блоками и перекрытиями;
  • плитами балконов и лоджий;
  1. включая примыкание поверхности элементов, объединяемых в единую конструкцию.

Для проведения ремонта стыковых соединений, стык должен быть тщательно расчищен снаружи, все неуплотнённые воздухо- и водозащитные материалы из стыка удаляются.

После этого в стык устанавливаются новые уплотняющие жгуты с мастикой или стык полностью заполняется только герметиком — герметической мастикой.

2.1. Герметизация стыков уплотняющими жгутами.

Уплотняющие жгуты, устанавливаемые заново в стык, должны быть обжаты на 20…25% диаметра (ширины) их сечения.

Уплотняющие жгуты устанавливаю в стык насухо без обмазки клеем.

Заведение жгутов следует производить с помощью закруглённой деревянной лопатки. Соединяют жгуты по длине «на ус».

НЕЛЬЗЯ сращивать жгуты ближе, чем на 0,5 м от места пересечения панелей (блоков).

Нетвердеющие мастики следует укладывать в устье стыка без разрывов и наплывов с помощью электрогермитизаторов типа «Шмель» и «Стык».

Читайте также:
Необычный интерьер ванной - коллекция 20 моделей

Ремонт закрытых стыков выполняется в соответствии с требованиями «Руководства по герметизации стыков наружных стен» (ОНТИ ПНИИ АКХ, 1976г.).

Работы по ремонту и утеплению стыков следует выполнять в тёплое время года в сухую погоду.

2.2. Герметизация стыков мастикой.

Герметизацию стыков большой ширины выполняют мастикой в два-три приёма: сначала вдоль граней стыкуемых конструкций, а затем посередине.

После укладки слой мастики с помощью деревянной расшивки, смоченной в воде или мыльном растворе, следует разровнять и придать его поверхности форму.

Затвердевающие мастики следует наносить в устье стыка с помощью пневматических пистолетов или ручных шприцев либо шпателем.

При этом сопло пистолета должно быть заведено в стык возможно глубже, чтобы не случилось пустот.

  1. наносить отвердевающие мастики кистью;
  2. наносить герметизирующие мастики на пыльные и влажные поверхности, а также при смешении составляющих двухкомпонентных отвердевающих мастик изменять соотношение компонентов, указанное в паспорте на материал, или добавлять в них растворители.

Если при нанесении получился слишком толстый слой, его следует срезать, на зачищенное место снова напылить, чтобы не была нарушена пароизоляционная плёнка.

После нанесения пароизоляции в стык, его следует обязательно покрыть гидрофобным составом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мастику готовят в отапливаемом помещении в количестве, не превышающем 2/3-часовую потребность. Готовят мастику в соответствии с указаниями, разработанными для каждого типа мастик в отдельности, путём смешивания компонентов. Заливают мастику в шприц на рабочем месте.

Для защиты герметизирующих мастик применяют полимерцементные растворы М-100.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять в качестве защитного слоя цементно-песчаный раствор, а также заполнять устье стыка полимерцементным раствором.

Наносить защитные покрытия на нетвердеющие мастики можно непосредственно после герметизации стыков. На отвердевающие мастики защитные покрытия наносят после отвердения, но не ранее, чем через сутки после герметизации стыков.

Выполнение грунтовочного покрытия

Высокое качество гидроизоляции достигается тщательным выполнением всего цикла работ.

При низком качестве поверхности стен подвала для их выравнивания, а также при гидроизоляции стен из каменной и кирпичной кладки целесообразно стены оштукатурить цементно-песчаным раствором на портландцементе.

Перед нанесением обмазочной и окрасочной изоляции поверхность необходимо загрунтовать. Для обеспечения надёжного сцепления грунтовки с основанием целесообразно нанести грунт в 2 слоя:

  1. сначала на изолируемую поверхность при помощи пистолета-распылителя или маховой кисти наносят 1 слой из холодного раствора битума в керосине,
  2. а затем (после полного высыхания) наносят другой слой грунта из раствора битума в бензине.

Обычные грунтовки для битумных мастик состоят из 1 части битума и 3 частей растворителя (керосин, бензин, уайт-спирит и др.).

В остальных случаях РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять грунтовки из соответствующей основы гидроизоляционного покрытия, но в более жидком виде, или использовать готовые к употреблению грунтовые материалы.

Наносить окрасочные слои можно только после того как полностью высох грунтовочный или отвердел нижележащий слой.

При применении битумных эмульсий, эмульсионных паст, а также мастик на их основе высушивать изолируемые основания НЕ СЛЕДУЕТ.

Вскрытие грунта при ремонте фундамента

Практика показала, что наиболее радикальным способом усиления наружных и ослабленных бутовых и кирпичных фундаментов является устройство одно- или двухсторонних бетонных рубашек с последующим инъецированием раствора в кладку фундамента через оболочку бетонной рубашки.

Для выполнения такого рода работ отрывают траншею вдоль намеченного к усилению участка фундамента до отметки его заложения.

В зависимости от длины здания и степени нарушения конструкций грунт отрывают на участках длиной 2…6 м при ширине траншеи 70…100 см.

При выполнении работ по ремонту и усилению наружной гидроизоляции фундаментов в мокрых грунтах земляные работы должны проводиться отдельными участками, последовательно, по предварительно намеченной схеме производства.

При разработке котлованов ниже горизонта грунтовых вод применяют открытый водоотлив, т.е. рядом вырывают котлован более глубокий для отвода воды. Или выполняют искусственное понижение уровня грунтовых вод — откачку воды насосами.

Случайные переборы грунта заполняют разрабатываемым грунтом, доводя его плотность (трамбованием) до естественного состояния или заполнением раствора бетона.

И обязательно укрепляют стенки грунта от обвалов.

С этой целью определяют расстояния от бровок выемки до места складирования грунта и материалов, а также до трасс движения транспорта и строительных механизмов, при которых гарантируется устойчивость стенок откосов.

Следует принимать необходимые МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ против падения и скольжения рабочих по поверхности откосов.

Засыпку котлована выполняют после полного высыхания гидроизоляции. Поэтому такие работы лучше всего выполнять в летний период — период наименьшего уровня грунтовых вод.

При засыпке пазух фундамента должна быть предусмотрена защита изоляционного слоя от механических повреждений. Изолированная стена сначала засыпается песком, а затем придавливается грунтом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если зажать (плотно засыпать грунтом) оклеечную гидроизоляцию не представляется возможным, то её применять НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

Оклеечную гидроизоляцию с применением битума, дёгтя и мастик на их основе следует выполнять в соответствии со СНиП 3.04.01-87 разд.2, а полимерную гидроизоляцию согласно СНиП 3.04.03-85.

Гидроизоляцию покрытия (подстилающего слоя пола) из щебня с пропиткой битумом следует производить в соответствии со СНиП 3.06.03-85.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: