Облицовка пола керамической плиткой своими руками

Облицовка пола керамической плиткой – правильная облицовка

Облицовка полов керамическими плитками наиболее популярна в санузлах. Это прекрасный материал, который переносит и перепады температур и повышенную влажность.
Облицовка стен и полов керамической плиткой прекрасно подойдет к отделке ванной комнаты, ведь это покрытие защитит стены от проникновения влаги и это значительно продлит их срок службы. Сегодня мы расскажем, как делается облицовка керамической плиткой пола.
Ведь сначала делается пол и только после этого стены. Керамика для облицовки полов есть в свободной продаже и вы без труда ее подберете. Есть много цветов и размеров.

Керамическая плитка и ее достоинства

Облицовка керамической плиткой полов имеет ряд своих достоинств, которые стоит изучить перед покупкой:

Относится к гигиеничным строительным материалам – плитку легко мыть;
Плитка не горит, прекрасно переносит и повышенную температуру;
Эстетически привлекательна, ее поверхность способна отталкивать воду;
Плитка отличается повышенной прочностью и твердостью и прослужит на протяжении долгого времени;
Цена материала не такая и высокая и всю работу можно сделать полностью своими руками, этот фактор прибавляет количество желающих сделать работу самостоятельно.

Внимание: Перед тем, как покупать плитку, необходимо выбрать место, где она будет размещаться. От этого зависит ее качественное и функциональное использование. Так же правильно подобрать и размер плитки, от этого будет зависеть и количество отходов.

Подбираем плитку

Устройство облицовки пола керамической плиткой начинается с правильного подбора материала.
Ведь данный материал есть нескольких видов:

Например, вам нужно положить плитку в ванной или кухне, тогда следует выбирать данный материал для внутренних работ.
Для облицовки фасада сооружения подбирают фасадную плитку. Она способна выдерживать перепады внешних температур и высокую влажность, которую не пропустит.
Для отделки пола используют соответствующую плитку, которая не стирается и имеет повышенную плотность.

Также следует определиться и по ее разнородностям лицевой части:

Плотная и пористая основа;
Глазурованное и неглазурованное покрытие;
Прессованный и экструдированный состав.

Керамическая плитка может быть с гладкой и рифленой основой. Плитка бывает натуральная, искусственная, с узорами, одного цвета или разноцветная.

Подготавливаем материалы и инструменты

Для непрерывной работы надо подготовить материалы и инструменты. У нас не будет просто времени после начала работы.
Понадобится:

Наличие олифы и канифоли, гипса, клея и скипидара;
Необходимо подготовить синтетическую мастику и ячеистую сетку из металла для удержания грунта;
Для облицовки поверхности из дерева понадобится рубероид или толь;
Керамическая плитка.
Понадобится для ровной поверхности сухая смесь. Если у вас отклонения плоскости более чем на один см, тогда надо будет сделать штукатурку поверхности, а для этого следует подготовить песок и цемент.

Шнур, чтобы делать разметку;
Лопатка для оштукатуривания и линейка;
Шпатель со стеклорезом, гвоздевой щеткой и зубилом;
Также понадобится плиткорез;
Отвес и уровень.

Технология облицовки

Технология облицовки полов керамической плиткой не такая сложная, здесь просто важно сделать правильную разметку и качественную подготовку поверхности. Перед началом работ стоит посмотреть фото и видео полностью понять что и как нам надо делать.
Последовательность действий:

Осуществляем замеры.
Выполняем разметку.
Подготавливаем клеящий состав.
Укладываем плитку.
Затираем швы.

Теперь давайте ознакомимся более подробно с данными этапами работ.

Подготавливаем поверхность и замешиваем раствор

Технология облицовки пола керамической плиткой начинается с правильной подготовки базовой плоскости. Ведь если этого на сделать, тогда и облицовка простоит не долго.

Начинаем подготовку с тщательной очистки плоскости. Снимаем полностью прежнее покрытие. Если на поверхности есть трещины, тогда их следует просто раздолбать при помощи зубила;
Теперь нам надо промерять плоскость при помощи строительного уровня. Если поверхность находится не в оси, тогда надо сделать стяжку пола. Плоскость должна быть ровной. Плитка ее полностью повторит

Внимание: Если отклонения поверхности будут в пределах одного см. Тогда придется класть плитку на цементный раствор. Такой перепад можно тогда вывести просто правильной кладкой плитки.

Если поверхность в пределах нормы, тогда надо просто ее прогрунтовать. Это увеличит сцепление поверхностей и усилит сцепление поверхностей;
Для грунтовки можно применить и смесь, на которую будете делать крепление. Ее делают более жидкой и наносят в качестве грунта.

Облицовка пола плиткой

Перед самостоятельной укладкой плитки на пол изначально ее протирают влажной тряпкой, особенно тогда, когда используется клей на основе цемента или с органической мастикой на водной основе.

Внимание: Укладку пола плиткой начинают с крайнего угла помещения. По окончанию работ мастер-укладчик должен подойти к выходу и не нарушить выполненную отделку.

Технологический процесс укладки керамической плитки для пола похож на метод облицовки стен. Отличие лишь в том, что на стену материал кладут снизу от пола вверх, а при укладке плитки на пол – с крайнего угла помещения.
Итак:

Клеевой состав наносят гребенкой или шпателем с зубцами. С самого начала на внутреннюю сторону керамической плитки кладут достаточно немного клея плоской стороной гребенки, угол наклона в 30 градусов при этом необходимо чуть-чуть надавливать. Подходящий вариант слоя – 2,5-3 мм.
Далее клеящий состав необходимо прогладить зубчатой стороной гребенки под углом в 45-75 градусов. Борозды по высоте должны быть одинаковыми, так покрытие будет аккуратно смотреться.
Прикладываем плитку к поверхности и прижимаем. У нас в растворе не должно статься дутиков воздуха. Это не допустимо. Иногда можно дать усадку и резиновой киянкой.

Внимание: Перед тем как приступить к укладке керамической плитки, следует прочитать рекомендации и советы фирмы-производителя. Такая информация, как правило, указана на самой упаковке с клеем.

Укладываем плитку от крайнего угла комнаты к выходу. Чтобы удобно было выполнять работу, необходимо пользоваться натянутой нитью и уровнем.

Так же предварительно надо просчитать и количество целых элементов, которые лягут в ряд. Нам надо создать правильное размещение;
Покрываем клеящим составом всю плоскость плитки. Следим за тем, чтобы клей ложился равномерным слоем. Плитка должна сравняться с уровнем натянутой нити, для этого плитку нужно простучать с помощью деревянного молотка или рукоятки мастерка.
Этот же процесс необходимо повторить с последующими плитками, между которыми потребуется установить крестики. Межплиточный шов должен быть по толщине 2-4 мм.
По окончанию работ плитку следует очистить от раствора и затереть швы затиркой. Только сразу этого делать не стоит. Надо дать немного подсохнуть поверхности и протирать швы после этого. Иначе раствор просто будет размазываться по поверхности.

Советы профессионалов

Специалисты дают некоторые рекомендации, к которым стоит прислушиваться:

Если не удается уложить в ряд целое количество плиток, тогда по углам излишки срезают с помощью болгарки или плиткореза. Кусочки, которые остаются, можно положить по углам, их потом закрывают стеллажом, кабинкой или шкафом.
Процесс облицовки плиткой необходимо тщательно распланировать, так как стоимость керамической плитки – недешевое удовольствие. При покупке плитки следует прибавить 10% плитки от всего количества, которые понадобятся на подрезку.
Керамическая фактурная плитка, которая предусматривает подгон и стыковку, должна быть рассчитана при покупке на 15-20% больше от общего количества.
Если вам придется делать отверстия, тогда это лучше всего выполнять при помощи коронки или балерины. Только не стоит делать резкого нажима. Тогда глазурь будет скалываться и вы не получите качественный край.

Инструкция есть и можно приступать к работе. Здесь главное не торопиться и делать правильную разметку, ведь цена вопроса, это качественный внешний вид.

Укладка напольной керамической плитки своими руками

Именно напольная керамическая плитка чаще всего используется для создания красивого, долговечного и надежного пола. Технология укладки несложная, поэтому даже новичок сможет справиться с данной задачей. Нужна пошаговая инструкция и советы по укладке. Тогда облицовка пола керамической плиткой будет выполнена быстро и качественно.

Подготовка основания – важнейший этап в работе
Ремонтируем готовое покрытие
Предварительное выравнивание поверхности
Формирование новой стяжки
Выбираем материал для укладки
Технология укладки на бетонное основание
Примерка изделий
Нанесение клея и монтаж плитки
Затирка швов
Укладка керамической плитки на деревянный пол: технология
Заключение

Подготовка основания – важнейший этап в работе

Кафель будет укладываться непосредственно на пол, без каркаса или чего-то подобного. А это значит, что ровность будущего пола напрямую зависит от основания. Поэтому перед тем как уложить керамическую плитку на пол, нужно заняться подготовкой основания. Укладывать кафель можно на бетонную стяжку, настил из древесины, установленный на лаги.

С учетом того, что плитка – это холодный материал, многие задумываются о том, чтобы сделать теплый пол под керамическую плитку. В таком случае подготовка основания является неотъемлемой частью всей работы. Как именно справиться с этой задачей?

Ремонтируем готовое покрытие

Не всегда пол имеет большие неровности и трещит по швам. В случае когда бетонная стяжка в бане, доме или другом помещении надлежащего качества, прочная и имеет всего лишь небольшие дефекты на поверхности, то достаточно заняться косметическим ремонтом.

Инструкция, как довести старый пол до ума:

Участки, которые сильно повреждены или начинают рассыпаться, нужно удалить. Для этого используется зубило, топор или другой инструмент. Углубления, которые образовались в ходе работ, следует заполнить плиточным клеевым составом и затереть.
Поверхность должна быть относительно ровной, без сильных перепадов. Для этого используется уровень или правило. Чтобы керамическая плитка для пола смотрелась красиво, все наплывы бетона или другие выступающие части на стяжке нужно удалить. Рекомендуется использовать болгарку.
Длинные трещины и небольшие углубления нужно зачистить, сделать прорези при помощи болгарки (они делаются поперек направления трещин). Расстояние между прорезями –10–15 см. Осталось заполнить образовавшийся шов тем же клеевым составом, на который будет укладываться керамическая плитка укладка на пол. Поверхность требует затирки.

Выполнить эти работы несложно, предварительная подготовка поверхности поможет легко и правильно уложить кафель.

Совет! Такой косметический ремонт стяжки рационально выполнять в том случае, когда поверхность относительно ровная, а перепады по уровню не превышают 5–10 мм. Технология укладки керамической плитки на пол гласит о том, что именно такой перепад можно нивелировать за счет клея для облицовки или бетонного раствора. А вот если перепады больше, то подобная подготовка поверхности недопустима. Требуется предварительное выравнивание.

Предварительное выравнивание поверхности

Если в ходе обследования поверхности выяснилось, что перепады по высоте составляют больше 10 мм, то рациональнее выровнять ее. Только так керамическая плитка на пол будет уложена правильно. Не нужно ничего разваливать, достаточно сделать наливную бетонную смесь поверх готовой неровной стяжки.

Оптимальный вариант, который не потребует много средств – это использование составов на цементной или гипсовой основе. Их преимущество не только в доступности и нормальной цене, но и в том, что смесь довольно быстро сохнет, а также не требует от исполнителя высокой квалификации в данной области.

Выполнять выравнивание нужно только после того, как старая бетонная стяжка прошла этап подготовки. Сюда входят все действия, указанные выше: зачистка поверхности, удаление больших неровностей и заполнения трещин плиточным клеем. Это позволит снизить расход выравнивающего слоя и сделает его более качественным.

Формирование новой стяжки

Бывает и такое, что старая стяжка вовсе не годится для работ. Поэтому перед тем как положить керамическую плитку на пол, нужно удалить старое покрытие и заменить его новым. Есть разные методики, как это сделать:

1. Поверхность зачищается до самого основания. Весь мусор удаляется. На поверхность укладывается гидроизоляционный и утеплительный материал. Дальше устанавливаются маяки, на стыки и углы клеится демпферная лента. Осталось только выполнить стяжку пола из цементно-песчаного раствора.

2. Когда биение высоты не превышает 10 см, то достаточно сделать один наливной слой смеси класса «толстый пол».

Чтобы улучшить результат, делается два слоя стяжки: стартовый и финишный. Теперь, когда основание подготовлено, можно приступать к работе по укладке керамической плитки на пол для гаража, бани или дома.

Выбираем материал для укладки

Так как пол, в отличие от стен, постоянно подвергается высоким нагрузкам, особое внимание нужно обратить на выбор изделий, чтобы они прослужили долго. Ассортимент товаров очень большой, поэтому и варианты пола из керамической плитки могут быть разные.

Читайте также:

Ремонт. Установка подвесных потолков

Дабы облицовка не потеряла свой внешний вид, важно выбрать правильный класс износоустойчивости. Узнать его поможет маркировка, что есть на упаковке. Существует 5 классов изделий, которые разделены в соответствии с характеристикой РEI:

класс I является самым «мягким». Он подходит только для укладки на стены;
класс II нужен для обычных комнат, в которых по полу ходят не так часто. Он прослужит долго, если владельцы будут ходить по нему в войлочных тапках;
класс III подходит для укладки на пол. Плитка керамическая для ванной на пол III класса прослужит долго. Ее можно использовать не только в ванной, но и в кухне. Поверхность можно часто и тщательно убирать и полноценно пользоваться;
класс IV – оптимальный вариант по соотношению цена – качество. Плитка прочная, износоустойчивая и прослужит немало лет. Если нужна керамическая плитка на пол для прихожей, то это лучший вариант;
самым же дорогостоящим и лидирующим по показателям износоустойчивости является класс V. Эти изделия используются для помещений с высокой проходимостью людей. В гараж лучше тоже покупать изделия этого класса.

Обратите внимание! Покупая продукцию, нужно помнить о мерах безопасности. Поверхность глазурованных изделий скользкая. Поэтому плитка керамическая неглазурованная для пола в бане или ванной будет наиболее уместна. Ее поверхность не такая скользкая.

Теперь рассмотрим, как именно можно уложить кафель на пол. Мы узнаем не только технологию с бетонным основанием, но и рассмотрим, как положить керамическую плитку на деревянный пол.

Технология укладки на бетонное основание

Основной этап подготовки пола выполнен. Нужно только выделить несколько дополнительных деталей. Например, если нужно сделать теплый пол, то на подготовленное основание укладывается система теплого пола, после чего выполняется стяжка.

Если укладка керамической плитки нужна для пола кухни, ванной или другого помещения с высокой влажностью, то поверхность должна быть покрыта гидроизоляционным материалом. Чаще всего используются специальные пропитки, поверхность грунтуется.

Примерка изделий

Чтобы в дальнейшем упростить работу и заранее выполнить обрезку изделий, нужно предварительно разложить кафель на пол насухо. Так можно увидеть картину и понять, какие изделия требуют обрезки.

Чтобы определить, есть ли небольшие перепады по высоте, можно натянуть по полу веревку по диагонали. При небольших перепадах не стоит волноваться, так как сгладить перепады пола керамической плиткой можно за счет клеевого раствора.

Нанесение клея и монтаж плитки

Резка плитки выполняется специальным плиткорезом. Когда все элементы готовы, их можно укладывать на свое место. Помним, что в бане или в бассейне нужна керамическая неглазурованная плитка. Такая поверхность анти-скользящая.

Монтаж кафеля выполняется на специальный плиточный клей. Сделать это довольно просто. Нужно покрыть участок пола, на который и будет укладываться плитка, слоем клея. Он выравнивается при помощи зубчатого шпателя. Если плитка большая, одна из ее сторон больше 20 см, то слой клея нужно нанести и на поверхность кафеля.

Совет! Чтобы приготовить клеевой состав, нужно иметь ведро, строительный миксер и воду. Инструкция по замешиванию клея указана на упаковке. Достаточно следовать ей, чтобы получить качественный клей.

Осталось только приклеить элемент на свое место, плотно прижав плитку к полу. Не нужно усиленно давить на поверхность, чтобы изделие не треснуло.

Кстати! Толщина керамической плитки для пола зависит от размера. Чем больше размер, тем толще будет сам кафель.

Когда первый элемент приклеен, можно приступать ко второму. Все делается по той же технологии. Только вот требуется сделать шов между каждой плиткой. Толщина шва по всей поверхности делается одинаковой. Для этой цели подходят специальные крестики из пластика. Их устанавливают между плитками. Оптимальный размер зазора – 2–4 мм. Крестики извлекаются до того, как клей застынет.

Обратите внимание! Остатки клея, которые будут выходить при надавливании на плитку, нужно сразу удалять тряпкой. После засыхания сделать это будет очень сложно.

Когда плитка полностью уложена, нужно оставить пол на 24 часа. За это время клей высохнет. Ходить по поверхности запрещается. К тому же весь процесс укладки нужно контролировать при помощи уровня. Пол должен быть ровным.

Затирка швов

Последний шаг – затирка швов между плитами. Благодаря затирке плитка будет защищена от влаги и мусора. К тому же пол приобретет лучший вид. Требуется приобрести специальную затирку.

Она аккуратно наносится на шов под углом. Для этой цели используется резиновый шпатель, который не будет царапать поверхность. Во время работы нужно слегка нажимать на поверхность, чтобы смесь плотно заполнила швы. Остатки удаляются влажной губкой. Швы, проходящие вдоль стен, заполнять не нужно. Осталось только довести все до ума, установив по периметру плинтус. Теперь каждый знает, как правильно положить плитку керамическую на пол и может сделать это своими руками, не тратя средства на наем работников. А как быть, если нужно уложить керамическую плитку на деревянный пол?

Укладка керамической плитки на деревянный пол: технология

В идеале все-таки выполнять монтаж на прочное бетонное основание. Но в некоторых случаях можно прибегнуть к укладке материала на фанеру. По сути, принцип работ ничем не отличается. Поверхность требует подготовки, после чего приготавливается клей и кафель укладывается на свое место. Но есть некоторые нюансы при работе с деревянной поверхностью:

Фанера или ДСП должны быть соответствующими. Показатель прочности и влажности выше, чем у обычных. Требуется влагоустойчивая фанера. Оптимальная толщина – не меньше 28 мм. Лист – двойной, склеенный. Слишком тонкая древесина будет прогибаться, а значит, плитка попросту треснет.
Для помещений с высокой влажностью, таких как ванна, кухня или прихожая, обязательно делается основа с перекрытием из гидроизоляционного материала. Наносится специальная пропитка в несколько слоев.
Особенность фанеры в том, что в ходе эксплуатации основание может смещаться в горизонтальном положении. Учитывая это, следует использовать специальный эластичный клей для плитки. Он сможет выдержать подобные нагрузки. Для этой цели подходит полиуретановый клей, двухкомпонентный.
Требуется правильно выставить лаги под фанеру. Максимальное пространство между лагами составляет 40 см.

Преимущества укладки кафеля на фанеру:

Отсутствует цементная нагрузка.
Работа выполняется быстро, так как не нужно долго подготавливать бетонную стяжку.
Клей, нанесенный на фанеру, схватывается быстрее. Это значит, что ходить по поверхности можно уже спустя несколько часов.

Минус в том, что нельзя сделать теплый пол.

В остальном укладывать кафель на пол из фанеры можно так же, как и на бетонное основание.

Заключение

Процесс укладки несложный. Большое внимание уделяется подготовке основания, ведь именно от этого будет зависеть конечный результат. В остальном, достаточно нанести клей на поверхность и на плитку, приложить ее и установить крестики между каждыми элементами. А при помощи уровня контролируется ровность кладки. Пол из плитки, сделанный своими руками, прослужит много лет.

Пол из керамической плитки своими силами пошаговая инструкция

Керамическая плитка издавна применяется для напольного покрытия. Это прочный, износостойкий, практичный и красивый материал. Конечно, эксклюзивная отделка по силам только профессионалам. А вот пол в туалете, ванной или на кухне вполне реально сделать своими руками. Проявите настойчивость, и все получится. Даже если сломаете несколько плиток, экономия все равно будет в разы больше.

Виды керамики

По каким признакам различаются керамические изделия?

состав сырья: из красной, белой, цветной глины;
способ изготовления: прессованные, экструдированные;
обжиг: однократный, двойной;
структура материала: пористые, плотные;
вид покрытия: глазурованные, неглазурованные.

Термин керамика объединяет группу плиточных материалов для покрытия пола, отличающихся между собой видом исходного сырья, рецептурой добавок, методами изготовления и обжига. Какие же виды керамики сегодня наиболее популярны для напольного покрытия?

Кафель

Иногда под этим названием подразумевают все плитки, сделанные на основе глины. Действительно, в их составе — глина, песок и различные минеральные добавки. Они покрываются глазурью, выпускаются различных цветов и орнаментов. Однако по износостойкости и прочности они уступают всем остальным керамическим материалам.

Клинкер

Изделия из глиняного сырья изготавливают методом экструзии либо прессования, затем однократно обжигают при высокой температуре, бывают глазурованными и неглазурованными. Отличаются износо- и морозостойкостью, устойчивостью к химическому воздействию, отталкивают влагу и грязь.

Котто

Эти плитки кирпичного цвета делают из красной глины экструзионным способом, обычно — неглазурованные, поэтому они недостаточно влагостойки, применяются только в сухих помещениях. За естественный теплый тон их особенно ценят любители старины.

Керамогранит

В составе керамического гранита — 2 сорта белой глины высокого качества, кварцевый песок, полевой шпат и минеральные красители. После высокотемпературного обжига прессованная плитка приобретает свойства природного камня — прочность, износостойкость, невосприимчивость к агрессивной среде.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Выбор рисунка или способа укладки

Зависит от площади пола, конфигурации помещения, предпочтений исполнителя, его навыков. Возможные варианты раскладки:

Базовый, или «шов в шов» — наиболее прост для исполнения, производит впечатление строгой, ненавязчивой классики. Ряды идут вдоль стен, без смещения стыков.

Базовый диагональный. Ряды расположены под углом к стенам. Такая раскладка вносит элемент оригинальности в интерьер, а также способствует зрительному увеличению помещения.
Шахматный рисунок представляет чередование двух контрастных оттенков при базовом варианте раскладки или сочетание оттенков одного цвета. При этом интерьер приобретает черты оригинальности.

Шахматный диагональный — то же, что базовый диагональный, но выполнен в двух оттенках.
Вразбежку. Напоминает лицевую кирпичную кладку «дорожкой», при этом стыки совпадают с серединой плитки. Наиболее выразительный эффект обеспечивается при использовании прямоугольных форматов.

Вразбежку под углом — то же, но по диагонали. Если контур пола неровный, этот рисунок лучше не применять, так как результат будет выглядеть неряшливо. Требуются идеально ровные стены и высокая квалификация плиточника.
Елочкой. Рисунок имитирует классический паркет, формат должен быть прямоугольным. Направление елочки может быть диагональным (плиты расположены параллельно стенам) или вдоль стены. Второй способ более труден для исполнения.

Шаг 2. Ревизия предыдущего покрытия

Чтобы при работе не отвлекаться на поиски недостающего, оцените состояние пола и составьте список материалов, которые потребуются для подготовительных работ.

Например, покрытие укладывается на бетонный пол. Проверяем плоскостность с помощью длинного уровня и рулетки.

Для исправления незначительных (до 5 мм) неровностей, достаточно будет нивелировочной смеси, которая имеет жидкую консистенцию и при заливке образует ровную горизонтальную поверхность. Если же отклонения доходят до 5 – 6 см, применяют другую, более вязкую самовыравнивающую смесь.

При отклонениях до 10 см сначала наносят выравнивающую цементно-песчаную смесь, а после высыхания — самовыравнивающую.

Оцените необходимость гидроизоляции основания, если это влажное помещение.

Если планируется укладывать кафель поверх старого плиточного основания, никаких выравнивающих смесей не понадобится.

Наконец, керамику можно уложить на деревянный пол, предварительно укрепив его. Для предварительной обшивки потребуются цементно-волокнистые плиты.

Шаг 3. Закупка всего необходимого

Итак, рисунок раскладки выбран, способ подготовки основания намечен. Что потребуется из материалов:

керамика;
клей;
затирка швов (на лексиконе строителей — фуга);
пропитка;
пластиковые разделительные крестики.

Вспомогательные (подготовка основания):

самовыравнивающая смесь (или цементно-волокнистые плиты);
грунтовка-праймер;
рулонная или обмазочная гидроизоляция;
кварцевый песок;
обезжиривающие средства.

Какие понадобятся инструменты:

емкость для клея;
электродрель с насадкой-миксером;
мастерок;
шпатели: зубчатый металлический для нанесения клея и узкий резиновый для затирки;
ручной роликовый или электрический плиткорез, как вариант — плиткорез-кусачки, стеклорез;
вольфрамовая струна с алмазным напылением;
ножовочное полотно по металлу или лобзик для выпиливания (для крепления струны);
кольцевая коронка для сверления отверстий, либо сверло-балеринка;
рулетка;
шнур разметочный;
карандаш;
угольник;
короткий (до 300 мм) строительный уровень;
металлическое правило или уровень длиной 1,5 м;
резиновая киянка.
защитные очки.

Шаг 4. Подготовка пола

Чтобы покрытие держалось на основании надежно, не отваливалось и не хрустело под ногами, основание не должно быть рыхлым, нежестким (зыбким). После ревизии определите, нужно ли что-то делать с основой, если — да, то — что конкретно. По результатам ревизии (шаг 2) принимается решение о том, как укрепить основание.

Рыхлые, отслаивающиеся места отскабливают вручную (зубилом) или перфоратором с плоской насадкой. Очищают поверхность от пыли, грязи и жировых отложений с помощью химических средств. Выравнивают основание, используя раствор на основе той или иной выравнивающей смеси.

Наносят слой жидкого грунтовочного праймера. Приклеивают рулонную или обмазочную гидроизоляцию. Сверху присыпают тонким слоем кварцевого песка (для лучшей адгезии клеевого состава к основанию).

Для того чтобы новое покрытие укладывать на старый кафель, зашкуривают основание с помощью роторной или плоскошлифовальной машины (круглая металлическая щетка, абразивный круг, абразивная лента).

По деревянному полу:

Застилают основу гипсоволокнистыми листами (ГВЛ) толщиной 20 мм (для сухих помещений) или цементно-стружечными плитами (ЦСП) толщиной 10 – 15 мм (в помещениях с повышенной влажностью). Стыки не должны располагаться между досок, для ГВЛ их заполняют специальным клеем, для ЦСП — эластичной полиуретановой мастикой.

О том как класть плитку на старое покрытие можно прочитать тут.

Шаг 5. Разметка

Контур помещения редко бывает идеально прямоугольным. При однотонной отделке пола это не бросается в глаза. Перпендикуляры плиточных швов подчеркивают неровность стен. Как уменьшить эту иллюзию? Порядок действий:

найдите середины всех сторон помещения;
отбейте две пересекающихся линии, проходящие через середины противоположных сторон;
из точки пересечения постройте две взаимно перпендикулярные линии, одна из которых параллельна длинной стене помещения;
определите опытным путем положение точки пересечения этих линий, при котором обрезка плиток будет минимальной.

Если стены достаточно прямолинейны (разность диагоналей не более 1 см) одну из разметочных линий проведите параллельно длинной стороне комнаты.

Шаг 6. Приготовление клея

Сухая смесь для плиточного клея продается мешками по 25 кг. Для ее затворения возьмите открытую емкость объемом 5 – 10 литров (подходят пустые пластиковые банки из-под краски, шпаклевки и других материалов). Главное, чтобы внутренность была сухая, чистая и обезжиренная.

Залейте в тару некоторое количество воды, после чего добавьте соответствующее количество сухой смеси (соотношение указывается на упаковке).

Возьмите электрическую дрель с насадкой-миксером и перемешайте содержимое до тех пор, пока раствор не приобретет консистенцию сметаны, и в нем не останется непромешанных комочков.

Дайте смеси отстояться в течение 10 – 15 мин и перемешайте еще раз. Клей готов к использованию.

Шаг 7. Укладка

Как укладывать напольную плитку можно посмотреть в этом видео:

Пляшем от печки. Первую плитку кладут по разметке (шаг 5) согласно выбранному варианту раскладки. Если работу начинают с центра комнаты, выбирают четверть разметки, противоположную относительно входа, чтобы не ходить по только что уложенному кафелю.

Как и чем резать плитку вы можете узнать здесь.

Мастерком выкладывают на пол количество раствора из расчета на 2 – 3 плитки. Зубчатым шпателем с шириной вырезов от 6 до 8 мм разглаживают клей. Укладывают в угол разметки первую плитку, слегка прижимают ее сверху руками или уровнем, проверяя ее горизонтальность коротким уровнем. При необходимости корректируют горизонт, утапливая один край плитки с помощью резиновой киянки или подкладывая под него дополнительную порцию клея.

Устанавливают следующую плитку вплотную к первой, по углам ставят разделительные крестики, некоторые предпочитают ставить их торчком по сторонам плитки. Проверяют горизонтальность и взаимное положение длинным уровнем. После того, как будет выложена намазанная поверхность, кладут и разглаживают следующую порцию раствора.

Укладывают еще несколько штук. Через некоторое время будет ясно: сколько плиток вы успеваете положить на одну порцию раствора, после чего работа пойдет быстрее. Когда подойдет время укладывать доборные элементы (нецелые), их отрезают до нужного размера. Для прохода различных труб делают фигурные вырезы. Укладку ведут, начиная от дальних углов помещения и заканчивая у входной двери.

Шаг 8. Затирка швов

Затирочную смесь разводят до состояния густой пасты, после чего наносят ее в межплиточные щели, стараясь заполнить их на всю глубину. Только тогда можно быть уверенным, что через какое-то время на швах не появятся каверны, куда будет проникать влага.

Стыки заполняют пастой при помощи жесткого резинового шпателя, делая им перекрестные движения вдоль шва слева направо и наоборот, держа при этом под углом 45° к полу. Избытки фуги удаляют тем же резиновым шпателем, ведя его вдоль шва перпендикулярно к покрытию.

Примерно через 20 минут окончательно протирают пол влажной губкой, которую периодически споласкивают от прилипших частиц затирки. После полного отвердевания поверхность фуги для защиты от влаги покрывают герметиком или пропиткой для швов.

Тонкости укладки

Предлагаем посмотреть вам видео по укладке плитки:

Некоторые советы из опыта плиточников:

Для укладки на пол лучше выбирать керамику с матовой поверхностью;
Кафель по возможности выбирайте без фасок (закруглений) на торцах. Они зрительно увеличивают толщину шва, то есть если шов выбран равным 3 мм, то смотреться будет, как 5 – 6 мм;
При выборе зубчатого шпателя исходят из того, что чем толще керамическое изделие, тем шире должны быть вырезы;
Для более прочного приклеивания иногда промазывают и тыльную сторону плитки: наносят зубчатым шпателем слой клея, а плоским его снимают (промазывание «на сдир»);
Таким способом надежнее клеить также изделия большого формата;
Для удаления неправильно уложенной плитки (особенно, если она расположена не с краю) используют специальные присоски;
Крестики вынимают, не дожидаясь, когда клей схватится окончательно;
Перед затиркой керамических изделий с шершавой поверхностью, чтобы избежать загрязнения, предварительно промазывают их защитной жидкостью;
Плиточные швы должны несколько утопать относительно плиток. Для этого после затирки швы проглаживают концом металлической трубочки, диаметр которой несколько больше ширины шва;
Выберите правильно время, через которое покрытие можно протирать от фуги. Если начать слишком рано, затирка будет размазываться по плитке, при задержке замазка затвердеет, и придется ее соскабливать, с риском поцарапать поверхность.

Предлагаем Вам прочитать статью о виниловой плитке, как достойном конкуренте ламинату и линолеуму.

Итак, технология отделки пола керамикой не представляет особенных трудностей. Главное — выполнять все советы и рекомендации по плиточным работам. Больше уверенности в своих силах, и новый пол будет радовать вас долгие годы.

Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
Укладка плитки на пол.
Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

Шпатель с ровной кромкой
Шпатель-гребенка
Резиновый шпатель для затирки
Лазерный или водный уровень
Пузырьковый уровень
Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
Резиновый молоток
Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
Правило
Дрель-миксер
Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
Кисть для грунтования отдельных участков
Плиткорез
Кусачки для керамики
Рулетка
Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

Плитка
Плиточный клей
Цементно-песчаная смесь для стяжки
Стальные профили для маяков
Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой – минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см – с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции – образованию эттрингита.

Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% – при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
«Елочка» – такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.

Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

Нанесение на обратную сторону плитки
Нанесение на пол
Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.

СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной.
Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%.
Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают – это нарушение требований СНИП.

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

Материал должен быть влагостойким.
Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

Как облицевать ванную комнату: разбираемся с пользователями и экспертами

Не каждый решится на самостоятельную облицовку ванной комнаты плиткой – эта работа кажется слишком кропотливой и сложной. Но на самом деле с этой работой справится любой взрослый человек. Технический специалист компании LafargeHolcim Александр Плешкин помогает нам разобраться в каждом этапе устройства пола и стен ванной комнаты: по его словам, главное правильно подготовить основание и придирчиво выбирать не только плитку, но и клей.

Содержание

Как правильно подготовить основание в новой ванной
Как отремонтировать ванную во вторичном помещении
Как выбрать конструкцию пола и стен
Как работать с универсальным клеем

Требования к основанию для облицовки

Как говорят профессиональные плиточники, качество облицовки на 90% зависит от подготовки основания.

По словам нашего эксперта Александра Плешкина, мы можем считать, что основание хорошо подготовлено, если оно:

«Не гуляет»;
Прочное;
Ровное. Чем крупнее плитка, тем ровнее основание. Отклонение больше 2мм х 1м недопустимо, плитку будет труднее наклеивать, и она будет плохо держаться.
Чистое.

Для примера рассмотрим подготовку основания и в только что построенном помещении, и в старой ванной комнате, в которой предстоит ремонт.

Пол в новом помещении. Этап первый: стяжка

Плитку на полу всегда укладывают на стяжку. Она выравнивает основание, а значит, позволяет экономить клей, и укладка плитки по ровной стяжке пойдет быстрее. Чем ровнее стяжка, тем качественнее выйдет финишное покрытие, и тем дольше оно прослужит.

Для меня класть плитку на неровное основание – сплошное мучение. Мне проще сначала выгнать стяжку в ноль, а потом на нее тупо положить плитку под гребенку. Хоть и трудозатрат больше, но нервы целее.

Наш эксперт рекомендует делать цементно-песчаную стяжку из готовой сухой смеси на основе пескобетона с присадками и пластификаторами: это самый простой способ получить надежное и ровное основание для плитки.

Самое важное здесь: следить, чтобы стяжка была:

одинаково плотной по всей площади пола,
без пустот,
без трещин и сколов
ровной (допустимый уклон – не более 0, 2%).

Рекомендации по минимальной толщине стяжки собраны в таблицу.

Рекомендуемая толщина стяжки

Назначение стяжки

Толщина стяжки

Стяжка из самовыравнивающих смесей для чернового пола

Стяжка поверх тепло- и звукоизоляции

Стяжка по водяному теплому полу

На 45 мм превышать диаметр труб.

Стяжка под электрический теплый пол

Нет особых требований: маты укладываются не в стяжку, а уже в слой плиточного клея. Нельзя эксплуатировать такой пол раньше, чем через неделю после укладки. Температуру поднимать нужно медленно и постепенно.

На этапе расчета толщины стяжки нужно учитывать особенности облицовки: возможно, она будет выполняться плиткой разной толщины или стыковаться с другой финишной отделкой. То есть, в зонах с разной облицовкой толщина стяжки может отличаться.

Стяжку можно уложить и на деревянную поверхность, но перед этим дерево нужно пропитать антисептиком, хорошо просушить укрепить конструкцию, например, с помощью листового материала, а также произвести гидроизоляцию поверхности.

Этап второй: гидроизоляция

На нашем портале довольно часто возникают дискуссии о месте гидроизоляции в «облицовочном пироге» ванной комнаты: под стяжкой или поверх нее?

В 99% случаев гидроизоляцию делают под стяжкой.

Исключение – очень неровное основание. В этом случае, чтобы выровнять поверхность, сначала делают тонкий выравнивающий слой стяжки, затем устраивают гидроизоляцию, после чего заливают основной слой стяжки под финишное покрытие.

Для гидроизоляции можно использовать битумные рулонные материалы или обмазочные – цементные и акриловые составы, битумную водоэмульсионную мастику.

Теперь пол ванной комнаты готов к облицовке.

Стены в новом помещении. Этап первый. Выравнивание.

Задача та же, подготовить прочные и ровные стены. Здесь есть два варианта:

Возввести стены с нуля с помощью блоков или листового материала по профилю.
Выровнять основание цементной штукатуркой, которая имеет высокую прочность и не боится влаги.

Основной вариант, который используется в большинстве случаев – штукатурка. Обшивка ГВЛ трудозатратна и отнимает много времени.

Обычно стены штукатурят с помощью цементной штукатурки, а короба зашивают ГВЛ, который крепят на металлическом каркасе.

Основание не должно «гулять», оно должно быть недеформируемым.

Это достигается более частым шагом несущего металлического профиля, к которому закрепляются ГВЛ. Для короба полотенцесушителя это условие выполняется: шаг профиля составит 100-150 мм.

Материал для заделки зависит от глубины неровностей в стене.

Если она меньше 5 мм, используется плиточный клей, если больше – цементная штукатурка.

Именно цементная, гипсовую штукатурку во влажных помещениях не используют.

Во влажных помещениях по правилам не делают гипсовые штукатурки – гипс гигроскопичен.

Этап второй. Грунтовка

Грунтовка – обязательный этап перед облицовкой стен ванной. Сколько слоев наносить, зависит от материала стен.

Сильно впитывающие основания (например, пено-, газобетон, силикатные блоки) грунтуем в несколько слоев. Так мы уменьшим впитывающую способность основания, и клей сможет набрать нужную прочность сцепления с ним.

По словам нашего эксперта, в некоторых случаях нужно будет сделать гидроизоляцию стен.

Для гипсовых оснований это обязательное условие – например, для ПГП. Ячеистые блоки сильно набирают влагу – их тоже рекомендуется гидроизолировать. Для стен лучше выбирать обмазочные гидроизоляции, цементные или акриловые.

На гипсовое основание, обработанное слоем обмазочной гидроизоляции, можно смело наносить клей для плитки.

Я прикрутил листы влагостойкого гипсокартона, обработал его гидроизоляцией и составом, обеспечивающим защиту от плесени, а потом положил плитку. С тех пор прошло уже три года, а она висит, как прибитая.

Ремонт старой ванной: подготовка пола и стен

Начинать подготовку пола и стен в ванной комнате, которая эксплуатировалась уже не один год, нужно с того, чтобы сломать, ободрать, счистить со стен и пола все старые материалы и вынести их на свалку. Наша задача – добраться до прочных несущих слоев. На их основе будем создавать ровное основание для облицовки.

Для этого мы либо возводим новые стены из блоков или листового материала по профилю, либовыравниваем старые цементной штукатуркой: она прочная и влагостойкая.

Чтобы основание не деформировалось, особенно рядом с дверью, нужно следить за шириной шага профиля – она должна быть небольшой.

Ровные стены выравниваем цементной штукатуркой, или, если глубина неровностей меньше 5 мм, клеем для плитки.

Затем грунтуем стены и ждем, пока грунтовка высохнет.

Пол для облицовки готовим так же, как в ванной нового помещения: делаем стяжку нужной толщины (сверяясь с нашей таблицей).

Если пол нужно сильно поднять, тогда его целесообразно выполнить из легкого слоя керамзита, поверх которого устраивается стяжка, либо сделать по деревянным лагам, а затем влагостойкий листовой материал, такой как АЦЛ или ЦСП.

Этап третий. Как подготовить клей для плитки

Для облицовки ванной комнаты наш эксперт рекомендует выбирать универсальный клей, на который можно крепить плитку к разным типам оснований: и к газобетону, и керамическим и силиконовым блокам, и к цементной и к цементно-известковой штукатурке.

Самым простым в работе считают сухие смеси из цемента с минеральными наполнителями и другими добавками.

Перед применением мешок смеси разбавляют пятью литрами чистой воды комнатной температуры (+15-+20 градусов): не воду выливают в порошок, а порошок аккуратно всыпают в воду, непрерывно помешивая смесь. Затем все нужно хорошо перемешать. Мешать около двух минут, миксером или дрелью с насадкой на скорости 400 – 800 оборотов в минуту. Должна получиться идеально однородная смесь без комочков. Через пять минут она созреет, и ее нужно будет еще раз перемешать.

На подготовленное основание, выровненное, загрунтованное и высохшее (если стены выравнивались плиточным клеем, сушить надо сутки, если цементной штукатуркой – от 3 суток до недели) наносим клей кельмой или шпателем и разравниваем зубчатым шпателем.

Читайте также:

Проводка в панельном доме схема

Рекомендации от нашего эксперта собраны в таблицу.

Как подобрать зуб шпателя

Размер плитки, мм

Размер зуба шпателя, мм

Важный момент: нельзя сразу же намазывать клеем большую площадь основания. Только такую, какую вы облицуете за 20 минут. Вот какой расход клея рекомендует производитель.

Рекомендуемый расход клея

Размер плитки, мм

Размер зуба шпателя, мм

Расход, кг

При облицовке стен и пола плиткой используются пластиковые крестики или СВП. Если плитка совсем крупная, то клей наносится и на нее тоже, а не только на стену. На стену – как указано в таблице, на плитку – очень тонким и ровным слоем. Если какие-то плитки будут выступать, их выравнивают, прижимая и постукивая резиновым молотком. И нужно сразу удалять лишний клей водой.

Когда вся плитка будет приклеена, из швов нужно аккуратно убрать излишки клея и оставит ее на сутки. Важно вынуть крестики, пока клей не набрал прочность. Сутки спустя можно переходить к затирке швов. Швы затирают специальной смесью, используют для этого специальный резиновый шаптель. Если основание гипсовое, то швы нужно затирать специальной влагостойкой смесью.

Выводы

Самое главное в облицовке санузлов и других влажных помещений – тщательная подготовка основания и выбор плиточного клея. Если все это сделано правильно и соблюдены все технические требования при выполнении работ, самая крупноформатная и капризная плитка будет держаться долгие годы, а влага никогда не проникнет внутрь конструкции.

На FORUMHOUSE можно узнать и о других способах облицовки стен . Почитате, как работать с модной бесшовной плиткой, и как не наделать ошибок при самостоятельной облицовке. Посмотрите наше обучающее видео о том, как выполнить гидроизоляцию ванной.

Укладка керамической плитки на пол своими руками

Привет друзья. Сегодня, как я и обещал в прошлой статье о выравнивающей стяжки пола, будем рассматривать облицовку пола керамической плиткой. В конце также будет видео наглядно демонстрирующее процесс укладки плитки. Кстати, если вам что-то будет не понятно, то не стесняйтесь и задавайте вопросы в комментариях ниже.

Керамическая плитка — отличный вариант для напольного покрытия. В нашем распоряжении сегодня не только керамическая классическая плитка, но и изделия из ПВХ, пробкового дерева, искусственного и натурального камня, и даже из резины. Как видите выбор богатый, и по всем вариантам есть или будут здесь отдельные статьи.

Облицовка пола плиткой: с чего начать

Инструмент для укладки плитки

Естественно нам понадобится определенный набор инструментов. Есть инструмент недорогой и который должен быть всегда у домашнего мастера, а есть узкоспециализированный, который можно взять и напрокат если нет желания тратится, и если в планы не входит систематическая укладка плитки, и заработок на этом.

Вот перечень инструмента мастера-плиточника:

Резиновый молоток
Мастерок-лопатка
Шпатели зубчатые с размерами зубьев на 4-5 мм и 10 мм., и стороной 20 и 30 см. соответственно
Ковш для накидывания раствора
Переноску необходимой длины, с тройником желательно
Нож строительный
Маркеры, карандаши, линейка металлическая, угольник
Рулетка и пузырьковый уровень. Также весьма рекомендуется лазерный самовыравнивающийся нивелир, значительно облегчающий работу по разметке
Скребок для очистки стяжки
Валик или кисть для нанесения грунтовки
Малярный шнур
Кусачки-попугайчики
Емкость для раствора
Затирочный шпатель, для заполнения швов
Резиновые рукавицы и перчатки защитные, респиратор (для защиты от пыли), очки защитные
Алюминиевые правила длиной 1.5 и 2.5 метров для выравнивания и проверки основания под укладку плитки
Перфоратор или ручной миксер с венчиком. Лучше конечно миксер, т.к. он специально предназначен для этих работ, более износоустойчив, у него достаточная мощность. Для разовой укладки подойдет и перфоратор, но вот дрель мощностью менее 800Вт. использовать не рекомендуется — может сгореть.
Плиткорез. Есть любительский, есть профессиональный. Последний конечно куда лучше, но его цена куда выше любительского и может доходить до 15.000 руб. Для одноразового использования можно ограничиться любительским.
Болгарка (УШМ) — наряду с плиткорезом и миксером, один из важнейших инструментов плиточника. Конкретно для плитки не стоит приобретать большую болгарку, с маленькой работать удобнее. Особенно если она аккумуляторная. По теме выбора УШМ можно посвятить отдельную статью, подойти к этому вопросу лучше ответственно, выбор сегодня ох как богат.
Поролоновая губка
Круги к болгарке с алмазным напылением для резки плитки

Примерно 90% стоимости инструментов — это плиткорез, болгарка, миксер.

Разметка

Итак, после того как мы сделали выравнивание стяжки пола, можем перейти к облицовке керамической плиткой напольного покрытия. Все начинается с разметки и обмера поверхности. Размеряя поверхность пола, в первую очередь необходимо проверить равномерность углов. Ну, а если поправить их не получится, то нужно заранее рассчитать правильную обрезку и подобрать плитку для неровных углов и других участков примыкания керамической плитки к стенам.

На листе бумаги изобразите общий план поверхности, которая подлежит облицовке, учитывая все пропорции. Затем выберите нужную вам схему укладки плитки.

Разметка пола под плитку

[su_note note_color=»#e7c5a6″ text_color=»#000″]Важно: вместе с подбором схемы укладки керамической плитки принимается решение: каких размеров будет сама плитка, наличие декоров, фризов, бордюров. Отметьте на плане не только схему укладки, но также и положение декоров. С этим лучше определится на начальном этапе, чем потом переделывать всю работу заново.[/su_note]

Схемы укладки плитки

Представлю 3 наиболее популярных и широко использующих схемы укладки плитки:

Основные схемы укладки плитки (шов в шов, в разбежку, по диагонали)

Облицовка плиткой «по диагонали»

При этом варианте керамическая плитка ложится вдоль диагональных осей. Оси прочерчиваются от центра поверхности под углом в 45 0 . Диагональная облицовка достаточно трудоемка и сложна. Поэтому вряд ли она подойдет непрофессионалам. Но эта схема укладки наилучшим образом замаскирует кривизну поверхностей. Именно этот способ показан в видео-инструкции, в конце статьи.

Диагональный вариант облицовки зрительно увеличивает помещение, в то время когда при использовании схемы кладки «шов в шов» наоборот помещение как бы уменьшается, становится похожим на коридор.

Облицовка «вразбежку»

Это вариант облицовки, в котором каждый будущий ряд перемещается в сторону ровно на половину размера плитки так, чтобы край её располагался ровно над центром другой плитки, положенной чуть раньше.

Облицовка плиткой «шов в шов»

При укладке плитки этим способом, она будет устраиваться как в горизонтальной, так и в вертикальной направленности ровными рядами. В итоге этот вариант облицовки напоминает шахматную доску.

Стоит отметить, что узор облицовки на полу необязательно должен соответствовать с узором на стене. Скорее наоборот: следует избегать монотонности и выразить творческий, оригинальный подход. Даже специалисты рекомендуют экспериментировать и пробовать сочетания разных схем облицовки.

Читайте также:

Проводка в панельном доме схема

Что же касается ширины швов – она полностью зависит от размеров керамической плитки. Так, например, при облицовке небольшими плитками (не больше 15 см) швы не должны превышать 2-3 мм. При размерах плитки 30-40 см допускается ширина швов до 10 мм. А вообще, чтобы не надеяться на свой глазомер, лучше между плитками вставлять специальные дистанционные крестики.

Дистанционные крестики помогут точно выдержать ширину зазора между плитками

Перед началом облицовки помещения керамической плиткой проверьте, что весь необходимый инструмент находится под рукой: дистанционные крестики, шпателя зубчатые, ровный шпатель, кельма, миксер, емкость для смешивания, плиточный клей, длинная металлическая линейка.

После нанесения всех разметок, в центре комнаты выкладывают квадрат из четырех плиток. Они будут исполнять роль маяков.

Вокруг квадрата укладывают ряды керамической плитки, следуя против часовой стрелки от левого верхнего сектора. Что-то в виде спирали. До тех пор, пока облицовка не будет окончена. Все необходимые параметры следует постоянно проверять, ориентируясь на маячные плитки квадрата, горизонтальность и равнение на углы облицовки которых были проверены еще в начале с помощью правила и уровня.

Резанные краевые плитки выкладывают в последнюю очередь. Можно при укладке плитки пойти и по другому пути, например, укладывать два ряда плиток вдоль центральных осей перпендикулярно друг другу. Только здесь необходимо выверить положение краев последних двух плиток, замыкающих этот ряд. При помощи дистанционных крестиков оставить на полу должные отметки. По ним в пол вбивают гвозди. Между гвоздями натягивается прочная нить, по которой выравниваются края следующих плиток этого ряда.

Вопрос на засыпку: чем отличается керамическая плитка от керамогранитной? По сути они производятся из одних материалов, и по схожей технологии. Но разница все же есть — керамогранит прессуется под более высоким давлением, поэтому такая плитка менее пориста и более прочна. Поэтому последнее время для укладки на пол, чаще используют керамогранитную плитку.

Клей для керамической плитки

Плиточный клей готовится согласно указанной инструкции, за 10-15 минут до начала кладки наносится на места, куда намечается укладывать керамическую плитку. Далее разравнивается зубчатым шпателем.

После нанесения клея можно выкладывать плитку. Она должна утопляться в клей на глубину в 3-5 мм. Лучше, чтобы раствор захватил шов не больше чем на половину, и осталось место для затирки керамической плитки. Плитки по высоте удобнее ровнять резиновой киянкой. Ровность облицовки проверяется уровнем.

[su_note note_color=»#e7c5a6″ text_color=»#000″]Важно: смотрите за тем, чтобы в слоях клея не образовалась пустота. Определить это можно сняв наугад одну не застывшую плитку и осмотреть ее с внутренней стороны. Так вы убедитесь, что раствор клея распределен правильно и ровно.[/su_note]

Нанесение плиточного клея

После окончания облицовки очередного ряда убирают излишки клеевого раствора, выступающего по краям плитки. От излишек клея очищают и швы. Делать это удобнее влажной губкой слегка смоченной в растворителе. Эту процедуру лучше выполнить сразу, иначе клей схватиться и снять его будет нелегко.

Важно:
Пол, облицованный керамической плиткой, можно подвергать нагрузке только спустя не меньше двух недель. Если у вас пол с подогревом, то до начала облицовки (дней за 5-7), его стоит отключить и снова включить спустя этого же времени после завершения облицовки плиткой.

Затирка швов

Затирка швов керамической плитки надежно предохраняет швы и бетонное основание от сырости. Поскольку основой затирки является цемент, то и сохнет она достаточно быстро; в течении 2-4 дней. Только после этого можно окончательно определиться с ее цветом.

Прежде чем приступить к затирке швов, нужно тщательно очистить их от остатков клеевого раствора, пыли и других загрязнений. Далее наносится затирка для керамической плитки с помощью резинового шпателя. Дать немного подсохнуть (минут 20-30), влажной поролоновой губкой удалить лишнюю затирку и исполнить профилирование швов.

Иногда вместо затирки используют герметик: при заделывании швов которые разъединяют большие по площади поверхности (деформационные швы) либо играют роль связки между стенами и полом, а также между плоскостями, прикрытыми разными материалами (например, швы между раковиной и кафельной плиткой).

Резка керамической плитки

Вы обязательно с этим столкнетесь, если задумаете класть керамическую плитку своими золотыми руками. В зависимости от толщины плитки для её резки могут применяться различные способы. Но этот процесс всегда начинается с разметки плитки фломастером или карандашом.

Для резки тонкой плитки можно воспользоваться роликовым стеклорезом либо обычным резцом, сделанным из твердого сплава металла. Прикладываем металлическую линейку к заранее начерченной разметке и с силой проводим инструментом. Сломать керамическую плитку можно руками, но лучше, в целях безопасности, использовать клещи либо сильно и резко ударить плитку о деревянный брусок, тыльной стороной.

Применение станка для резки керамической плитки (плиткореза) или водяной пилы не только ускорит эту работу, но иногда это просто необходимо. Особенно в тех случаях, когда необходимо резать плитку толщиной более 6 мм. Или если нужно получить особенно ровный срез.

Конструкция электрического плиткореза довольно проста. Она состоит из платформы, на которой размещен режущий диск с алмазным напылением и поддона с водой. При резки керамической плитки электрическим плиткорезом, рекомендуется использовать наушники и защитные очки. Использовать плиткорез можно для любого типа плитки неважно, из какого материала она сделана — твердого или мягкого.

[su_note note_color=»#e7c5a6″ text_color=»#000″]Важно: если плитка хранилась какое-то время в условиях пониженной влажности, то перед началом ее резки рекомендуется смочить плитку водой. Из-за пересыхания керамическая плитка могла стать слишком хрупкой. Только что приобретенные плитки, обычно в подобных процедурах не нуждаются.[/su_note]

Для резки керамических плиток в домашних условиях часто используют обыкновенную болгарку (УШМ), оснащенную алмазным диском. Такая резка называется сухой. Нельзя назвать этот метод резки идеальным, так как это сказывается на ровности срезов плитки и образованию мелких сколов и пыли. Но тем не менее такой способ считается самым популярным и у специалистов. Болгарка — довольно распространенный и универсальный инструмент даже у домашнего мастера.

Бывает, что в плитке нужно выполнить отверстие, например, для шурупа. В таком случае керамическую плитку сверлят, оснащая дрель специальной насадкой.

Видео-инструкция укладки плитки по диагонали

Теперь как я и обещал, видео про укладку плитки. Многим проще один раз увидеть, чем много раз прочитать.

А я на этом закончу статью по данной теме. Если вам понравилось — поделитесь с друзьями. Всего вам хорошего, и удачного вам обустройства и ремонта своего жилища!