Все о монтаже и ремонте
потолков своими руками
Возникновение трещин является частой проблемой оштукатуренных и гипсокартонных потолков. К счастью, чтобы справиться с ней, совершенно не обязательно вызывать специалистов. Далее мы расскажем, как заделать трещину в потолке качественно и быстро.
Несколько слов о причинах появления дефектов
Прежде чем приступить к заделке трещины, желательно определить природу ее появления. Если, к примеру, ремонт делался давно, то проблемы с отделкой могут появиться просто от времени.
В таком случае не имеет смысла заниматься «точечной» реставрацией покрытия — не успеете вы заделать одну трещину, как тут же появится вторая. Поэтому целесообразней полностью удалить покрытие и заново пошпаклевать поверхность.
Если образовалась трещина на потолке после ремонта, причин этому может быть несколько.
Если потолок гипсокартонный, чаще всего подобная проблема возникает в следующих случаях:
- Неправильно выполнен каркас;
- Лист неправильно прикреплен к каркасу;
- Неправильно заделаны швы.
Если потолок оштукатурен, поверхность может трескаться по следующим причинам:
- Нарушена технология нанесения или сушки покрытия;
- Дом дал усадку — эта причина относится к новостройкам, особенно построенным из дерева или легкого ячеистого бетона;
- Частые вибрации — относится к домам, расположенным возле железных дорог, оживленных трасс и т.д.;
- Проблемы с фундаментом дома — в таких случаях трещины появляются еще и на стенах;
- Неправильно заделан стык плит.
Далее рассмотрим, в каких случаях имеет смысл заниматься реставрацией покрытия без дополнительных серьезных процедур, и как правильно это сделать.
Реставрация оштукатуренной поверхности
Если вы заметили, что на штукатурке появилась трещина, нужно узнать, не расходится ли она дальше. Для этого сделайте пометку — приклейте к проблемному участку кусочек бумажки шпаклевкой, и подождите некоторое время.
Если образовавшаяся щель не расходится, т.е. бумажка не отклеилась и не порвалась, можно смело приступать к ее ремонту.
Данная операция включает в себя несколько основных действий:
- Подготовка материалов;
- Подготовка поверхности к ремонту;
- Заделка.
Подготовка материалов
Ремонт трещин на потолке требует наличия следующих материалов:
- Армирующей стекловолоконной сетки;
- Шпаклевки;
- Штукатурки (требуется в отдельных случаях, когда раствор приходится наносить толстым слоем);
- Водно-дисперсионной краски.
Совет! Выбирая, чем заделать трещины на потолке, следует ориентироваться на старое покрытие. Если он покрыт, к примеру, гипсовой шпаклевкой, используйте гипсовый состав и для реставрационных работ.
Набор инструментов понадобится достаточно простой:
- Зубило и молоток (можно использовать стамеску);
- Шпатель;
- Малярная кисть.
Подготовка
Перед тем как заделать трещину в потолке, обязательно надо выполнить следующие действия:
Для этого берем зубило и аккуратно молотком расширяем и углубляем бороздку.
Обратите внимание! Можно даже использовать небольшой топорик.
Обратите внимание! Иногда трещины появляются в лакокрасочном покрытии. Чтобы определить это, достаточно соскоблить краску. В таких случаях проблема устраняется путем перекраски поверхности.
Если отделка треснула на участке стыка плит, необходимо удалить старое покрытие так, чтобы край каждой плиты оголился сантиметров на 10. Кроме того, необходимо удалить старую шпаклевку со шва между плит. Затем шов точно так же очищаем от пыли и грунтуем.
Заделка
С подготовкой мы разобрались, теперь давайте рассмотрим, как заделать трещины в потолке:
На этом работа завершена. Теперь нужно покрыть отремонтированный участок грунтовкой и покрасить. Чтобы отреставрированная полоска не бросалась в глаза, желательно покрасить весь потолок. Если старая краска невлагостойкая, ее следует размочить и соскрести шпателем.
Совет! Если же краска влагостойкая и не отслаивается, просто прогрунтуйте ее и сверху нанесите новый слой краски.
Ремонт гипсокартонного потолка
Если покрытие треснуло на гипсокартонном потолке, приложите к нему правило и внимательно посмотрите — нет ли деформаций на поверхности. Если основание деформировалось, необходимо либо дополнительно закрепить листы ГКЛ шурупами, либо демонтировать листы и укрепить каркас.
Совет! Если листы ГКЛ провисли, их можно притянуть к основанию шурупами. Правда, сделать это получится лишь в том случае, если они расположены на небольшом расстоянии от основания.
Если же деформаций нет, устраняем на потолке из гипсокартона трещины так же, как и на штукатурке:
- Разделываем щель;
- Наносим шпаклевку.
Материалы требуются такие же, как в вышеописанном случае, поэтому перечислять их не будем. Единственно, дополнительно вам понадобится сетка серпянка для армирования проблемных участков.
Подготовка поверхности
Перед тем, как убрать трещины на потолке из гипсокартона, их так же необходимо подготовить.
Работа осуществляется так:
Если старое покрытие треснуло по шву, удаляем шпаклевку и со стыка листов, т.е. углубляем канавку.
Для этого используем острый нож или шпатель.
Совет! Работайте аккуратно, чтобы не повредить гипсокартон.
Заделка
Заделка трещин на потолке из гипсокартона осуществляется так же, как и ремонт оштукатуренной поверхности:
Совет! Для заделки швов и щелей в гипсокартоне желательно использовать специальную шпаклевочную гипсовую смесь типа Кнауф Фугенфюллер. Она отличается повышенной прочностью и быстрым схватыванием. Такие составы по утверждению производителей, можно использовать даже без армировочный сетки.
Вот и вся информация о том, как заделать трещины на потолке из гипсокартона. Теперь нужно покрасить его, и он будет смотреться как новый.
Вывод
Как вы видите, ремонт трещин на потолке в целом достаточно простой и быстрый. Главное — убедиться, что дефект проявился не из-за более серьезных причин, таких как проседание фундамента. В противном случае косметическим ремонтом заниматься бессмысленно. Видео в статье даст дополнительную информацию по рассматриваемой теме — советуем его посмотреть.
От приобретения элементов и аксессуаров до запуска: правила установки алюминиевых радиаторов отопления
Гарантировать бесперебойный процесс системы отопления сможет грамотно проведённый монтаж радиаторов из алюминия. При этом важно подобрать все комплектующие и определить схему подключения.
Возможности установки радиаторов отопления из алюминия
Особенности таких источников обогрева помещения — малое ограниченное давление циркулирующей в них жидкости и высокий показатель отдачи тепла.
Таким образом, установку алюминиевых приборов отопления зачастую проводят в частных домах с небольшой этажностью либо при формировании автономной системы.
Делается это для предотвращения возникновения гидроударов и получения качественного обогрева комнат.
Алюминиевые радиаторы в основном монтируются под подоконниками или в любой свободной зоне помещения, в том числе на стойках возле стены. Последний вариант предусматривает подвод трубопроводов с обеих сторон.
Важно! при выборе локации для установки алюминиевых батарей обязательно должен учитываться показатель тепловых потерь на расположенные вблизи от него предметы.
Комплектующие для монтажа
Установка радиатора из алюминия предусматривает наличие всех необходимых элементов процесса.
Трубы
Грамотный выбор такого составляющего элемента с учётом всех нюансов обеспечит продолжительную и надёжную эксплуатацию алюминиевых источников обогрева помещения. Моменты, на которые стоит обратить внимание:
- Применение труб из меди для алюминиевых радиаторов запрещено. Такое соединение может привести к накоплению газа и последующему разрыву батареи.
- Для подвода теплоносителя в условиях индивидуальной отопительной системы используются трубы из полипропилена и металлопластика, а при центральном отоплении — из металла.
Фото 1. Медная труба с фитингами, такой тип нежелательно соединять с алюминиевыми батареями во избежание взрыва газа из-за его скопления.
- Недопустимо соприкосновение алюминиевого сплава со сталью либо чугуном, не обработанными от коррозии.
Независимо от разновидности использованных труб при установке радиаторов из алюминия обязательно применение клапанов автоматического типа для удаления излишних воздушных масс.
Аксессуары
Дополнительно с алюминиевыми приборами отопления поставляются:
- заглушки для секций, расположенных по краям;
- кронштейны для фиксации радиатора. Крепления бывают напольными и стеновыми;
- прокладки уплотнения, позволяющие исключить вероятность течи;
- воздухоспускные клапаны.
Фото 2. Настенные кронштейны для алюминиевых радиаторов Kermi 500 mm, нужны для надежного закрепления.
А также к алюминиевым радиаторам прилагается запорная арматура. Её установка на входе и выходе из батареи позволит управлять температурным режимом в помещении и обособить работу прибора отопления при возникающей необходимости его замены.
Как правильно установить алюминиевую батарею своими руками?
Такой процесс проходит поэтапно.
Подготовительные работы
Они начинаются с того, что производится определение места будущей установки радиатора и фиксируются кронштейны.
Для грамотного расчёта монтажа батареи обязательно учитываются следующие строительные показатели отступов:
- от 10 см и более — от подоконника;
- 3–5 см от стены;
- примерно 12 см от уровня пола.
Фиксация кронштейна к стене производится с помощью дюбелей. Отверстия, оставленные сверлом, заполняются цементом.
Если батарея напольного типа, то она помещается на специальную подставку, а к стене крепится слегка, лишь для установки её устойчивого баланса.
Сборка радиатора
Перед непосредственным запуском батареи, необходимо пошагово произвести монтаж:
- вкрутить заглушки и радиаторные пробки;
- стыковка с запорной арматурой;
- сбор терморегуляторов;
- контроль устойчивости ниппелей;
- фиксация воздухоспускных клапанов.
Внимание! Для дальнейшей правильной эксплуатации клапанов требуется установить их выпускные головки таким образом, чтобы они были обращены вверх.
После выполнения всех шагов радиатор фиксируется на кронштейны.
Крюки располагаются между секций. Подробная инструкция по сборке алюминиевого источника обогрева помещения должна идти с ним в комплекте.
Установка алюминиевых радиаторов отопления: от покупки до запуска
Содержание
- Почему алюминий
- Совместимость с системами отопления
- Выбор
- Демонтаж чугунного радиатора
- Установка батареи
- Положение
- Обвязка
- Перемычка
- Присоединение к подводкам
- Сборка соединений
- Что в итоге
Приветствую, друзья! Знаете ли вы, для каких систем отопления подходят алюминиевые батареи? А как демонтировать старую чугунную батарею и выполнить монтаж алюминиевого радиатора? Сегодня я отвечу на эти вопросы.
Алюминиевые батареи — популярное решение для частных домов с автономным отоплением.
Почему алюминий
Чем привлекательны алюминиевые радиаторы?
У них два достоинства:
- Высокая теплоотдача (до 210 ватт на секцию),
Производители указывают значения теплового потока для температуры теплоносителя в 90 °С при +20 °С в отапливаемом помещении. Если перепад температур между батареей и воздухом меньше, пропорционально уменьшается и теплоотдача.
- Низкая цена. Секцию стандартного размера (500 мм по осям ниппелей) можно купить менее чем за 200 рублей.
Десяти секционный радиатор Monlan 500/70 продается в интернет-магазинах по цене от 1960 рублей.
По соотношению стоимости и теплоотдачи конкуренцию алюминиевым батареям может составить только стальной регистр. Но его внешний вид уместен скорее в мастерской или гараже, чем в жилой комнате.
Совместимость с системами отопления
Для типичного алюминиевого отопительного прибора производители рекомендуют рабочее давление в 10-20 атмосфер при температуре не выше 130 градусов. Каковы реальные параметры разных отопительных систем в штатном режиме?
Элеваторный узел многоквартирного дома. Манометры показывают давление в мегапаскалях на подаче и обратке отопления. 1 МПа примерно равен 10 атмосферам.
Как легко заметить, рабочее давление батарей укладывается в эксплуатационные параметры отопительных систем с изрядным запасом.
Стало быть, их можно без ограничений использовать и в частных, и в многоквартирных домах? Не спешите с выводами, друзья.
В автономных контурах — можно. Их параметры полностью подконтрольны владельцу и при правильно спроектированной отопительной системе (то есть при достаточном объеме расширительного бака и рабочем предохранительном клапане) никогда не выйдут за пределы указанных мной значений.
Мембранный расширительный бак компенсирует расширение теплоносителя при нагреве и препятствует росту давления.
Группа безопасности отопительного котла. Манометр (слева) служит для визуального контроля давления в контуре. Предохранительный клапан (справа) сбрасывает теплоноситель в дренаж при опасном росте давления.
А вот в отопительных системах многоквартирных домов возможны нештатные ситуации, приводящие к скачкам давления.
Приведу пару примеров:
Гидроудар. Он возникает, если быстро заполнить водой сброшенный на время ремонтных работ стояк или весь контур. Вода практически несжимаема, поэтому в момент, когда она полностью вытеснит воздух через воздушник или сбросник, давление на фронте потока может кратковременно вырасти до 25-30 атмосфер,
Последствия гидроудара. Алюминиевая секция лопнула вдоль оребрения.
Ежегодные испытания теплотрасс на плотность. Они проводятся после окончания отопительного сезона и призваны выявить слабые места в изношенных трубопроводах: в теплотрассу нагнетается холодная вода с давлением 12 кгс/см2 и более.На время испытаний входные задвижки элеваторного узла должны быть перекрыты, а сбросы открыты. А теперь представьте себе, что произойдет, если по любой причине (ошибка слесаря, выход из строя одной из задвижек) элеватор не будет отсечен от трассы. Результат предсказать нетрудно: рассчитанные на 10 атмосфер батареи лопнут.
Порыв теплотрассы при испытаниях на плотность. Алюминиевому радиатору при испытательном давлении явно не поздоровится.
Я настоятельно советую выполнять монтаж алюминиевых радиаторов отопления только в автономных отопительных системах (в частном доме или в квартирах с собственным котлом). Для систем ЦО существуют куда более прочные биметаллические батареи.
Биметаллический радиатор: прочный стальной сердечник окружен оболочкой с оребрением из обладающего высокой теплопроводностью алюминия.
Выбор
На что обратить внимание при выборе радиаторов?
Для нас важны два параметра:
Тепловой поток на секцию. Чем больше, тем лучше. Увеличение тепловой мощности достигается увеличением площади оребрения секции,
Теплоотдача растет вслед за площадью поверхности отопительного прибора. Именно поэтому для алюминиевых батарей характерно развитое оребрение.
Межосевое расстояние между коллекторами секций (оно непосредственно связано с высотой радиатора).Если вы меняете чугунную батарею на алюминиевую, стоит выбрать радиатор с межосевым расстоянием 500 мм: он встанет на место старого без серьезной переделки подводки.Низкие радиаторы (200 и 350 мм) монтируются под низкими подоконниками или панорамными окнами, создавая тепловую завесу перед ними. Высокие батареи (800-1200 мм) обеспечивают максимальную теплоотдачу при небольшой длине.
Высокий алюминиевый радиатор: максимум тепла при минимальной ширине.
Если вопреки моему совету вы хотите приобрести алюминиевые батареи для центральной системы отопления , выберите приборы с максимальным рабочим давлением. Запас прочности обеспечит вам хоть какую-то страховку от нештатных ситуаций.
Демонтаж чугунного радиатора
Как установить алюминиевую батарею вместо чугунной? Очевидно, нужно начать с демонтажа старого радиатора.
Типичный способ монтажа чугунных батарей — на сгонах. Патрубок с длинной резьбой вкручивается в проходную радиаторную пробку, резьба герметизируется подмотанной контргайкой.
Подключение чугунного радиатора на сгонах. Встречается в любом доме советской постройки.
Установка алюминиевого радиатора на сгоны в принципе возможна, но практикуется редко: американки сильно упрощают и присоединение батареи к подводкам, и ее демонтаж. А для монтажа американок нужны не длинные, как на сгонах, а короткие резьбы.
Установка батареи
Положение
Чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу радиатора, при его установке нужно соблюсти ряд несложных правил:
- Расстояние от стены не должно быть меньше 2 сантиметров. Зазор обеспечит беспрепятственное движение конвекционных воздушных потоков с тыльной стороны батареи,
- Расстояние до подоконника при монтаже в подоконной нише — не меньше 8-10 см. Близко расположенный подоконник опять-таки ограничит конвекцию,
- Минимальное расстояние от пола — 10-12 см. Зазор обеспечит приток холодного воздуха, замещающего нагревшийся и вытесненный вверх.
Расположение батареи в подоконной нише. Зазоры между радиатором, стеной, подоконником и полом обеспечивают свободное движение конвекционных потоков.
Любые экраны, короба и ниши ограничивают конвекцию воздуха и уменьшают теплоотдачу отопительного прибора. Помещенный в гипсокартонный короб радиатор будет отдавать не больше половины номинальной мощности.
Как установить алюминиевый радиатор на кронштейны?
Количество и положение кронштейнов должно быть таким:
- Под верхним коллектором монтируется два кронштейна по краям (между крайней и второй от края секциями) и дополнительно один кронштейн на каждые 5 секций,
При небольшом количестве секций для крепления верхнего коллектора радиатора достаточно всего двух кронштейнов.
- Нижний коллектор можно зафиксировать единственным кронштейном. Его задача — исключить отклонение радиатора от вертикального положения.
Диаметр отверстия под пластиковый дюбель кронштейна должен точно соответствовать наружному диаметру дюбеля. Кронштейн вкручивается в дюбель рожковым или разводным ключом.
Размечайте отверстия по уровню. Если одно из отверстий под верхним коллектором оказалось чуть выше или ниже, чем нужно — подогните вкрученный в него кронштейн с помощью любого рычага (стальной трубы, газового ключа и т.д.).
Выставляйте радиатор по уровню. Тогда в нем не будут задерживаться воздух при запуске отопления и вода при его сбросе.
Обвязка
Для подключения батареи к подводкам, регулировки ее теплоотдачи и стравливания воздуха вам понадобятся:
Дроссель и американка часто объединяются в одном фитинге. На снимке — так называемый угловой клапан для подключения радиатора.
Обычно в комплект для подключения батареи входят четыре проходных пробки (по две с левыми и правыми резьбами) и пара заглушек (или заглушка и воздушник). Заглушив нужные пробки, можно получить конфигурацию для любой схемы подключения батареи к подводкам.
На фото — набор для подключения алюминиевого или биметаллического радиатора. В него входят три кронштейна, четыре проходные пробки (две левые и две правые), заглушка и воздушник (оба с резьбами размером 1/2 дюйма).
Перемычка
Если на подводках к радиатору в многоквартирном доме ставятся дроссели или отсекающие краны, то до точек монтажа запорно-регулирующей арматуры подводки должны соединяться перемычкой.
Зачем она нужна?
Без байпаса любой дроссель на подводке будет регулировать проходимость всего отопительного стояка. Если вам стало жарко — вовсе не факт, что та же проблема стоит перед вашими соседями сверху и снизу. Замерзшие соседи очень скоро придут к вам и станут вслух оспаривать ваши высокие моральные качества.
Если перекрыть отсекающие батарею краны, вода в стояке продолжит циркулировать через перемычку.
Присоединение к подводкам
Возможны три схемы монтажа батареи:
Очевидная инструкция : для радиаторов в 10 и более секций используйте диагональное или нижнее подключение.
Сборка соединений
Как выглядит монтаж радиаторов своими руками? Как обеспечить герметичность резьб?
Соединение радиаторных пробок с крайними секциями герметизируется штатными резиновыми или силиконовыми прокладками. Пробка с надетой прокладкой вкручивается в секцию с умеренным усилием. Края прокладки должны выдавиться за края коллектора примерно на миллиметр.
За герметизацию соединения пробки с радиатором отвечает штатная силиконовая прокладка.
Резьбовые соединения я собираю на сантехническом льне, пропитанном любой быстросохнущей краской. Вместо краски можно использовать силиконовый герметик. Пропитка защищает органические волокна от выгорания при нагреве: высокая температура пересушивает лен и делает его хрупким.
Прекрасная альтернатива льну — Тангит Унилок, полимерная герметизирующая нить. А вот ленту ФУМ использовать на отоплении не стоит: подмотанная ей резьба начинает течь при минимальном обратном ходе.
Герметизация соединения американки с радиаторной пробкой нитью Тангит Унилок. Нить наматывается в несколько оборотов по ходу резьбы.
Американка соединяется простым затягиванием накидной гайки. Герметичность обеспечивает кольцевая прокладка под ней.
Герметичность соединения между половинами американки обеспечивает резиновое кольцо.
Что в итоге?
Надеюсь, что мне удалось ответить на все накопившиеся у уважаемого читателя вопросы. Дополнительные материалы можно изучить, просмотрев видео в этой статье. Не стесняйтесь комментировать и дополнять ее. Успехов, друзья!
Монтаж радиаторов отопления своими руками: в доме или квартире, схемы обвязки
Чтобы произвести самостоятельный монтаж радиаторов отопления, предварительно нужно разобраться в особенностях установки различных видов батарей (алюминиевые, стальные, биметаллические и т.д.), определить какие инструменты и материалы нам понадобятся, изучить правила навески, схемы обвязки и другие аспекты этого на первый взгляд простого дела.
Как учесть все нюансы монтажа батарей отопления определённых моделей и не допустить ошибок – обо всём этом речь пойдёт ниже.
Монтаж батарей отопления весьма ответственная задача для застройщиков. Успешное её решение зависит от многих факторов, начиная от типа отопительной системы, теплотехнического расчёта помещений здания и заканчивая правильным выбором вида батарей и схемами их подключения.
Существует множество вариантов установки радиаторов отопления.
Это зависит от типа подводки трубопроводов с теплоносителем, обвязки приборов обогрева и даже от материала ограждающих конструкций.
Современный рынок теплотехники в России заполнен обширным ассортиментом радиаторов отопления различного класса, конструкции, размеров. В каждом конкретном случае, будь то замена старых батарей или подключение радиаторов отопления в новостройке, монтировать приборы нужно строго следуя инструкциям, разработанным на основе нормативной документации – СНиП. При определённых навыках правильно смонтировать систему отопления квартиры или частного дома вполне сможет своими руками сам владелец жилья.
Особенности установки различных видов радиаторов
Приборы для обогрева помещений по материалу изготовления подразделяются на несколько видов, каждые из которых имеют свои особенности установки. Давайте перечислим их:
- алюминиевые;
- стальные;
- биметаллические;
- чугунные;
- медные;
- пластиковые.
Алюминиевые
Отопительные алюминиевые батареи считаются моделями бюджетной линейки. Корпуса водяных обогревателей изготавливают методом экструзии, то есть вдавливанием расплавленной массы металла в форму под давлением. В результате получают лёгкие неразборные цельные конструкции с проточными каналами внутри. Поверхности изделия подвергаются анодному оксидированию, что создаёт на алюминии прочную защитную плёнку.
К особенностям установки батарей отопления следует отнести сложность подсоединения алюминиевых патрубков к сети теплоснабжения, состоящей из стальных труб.
Дело в том, что прямой контакт алюминия со сталью приводит к возникновению разрушительных процессов в цветном металле.
Чтобы этого не происходило, подключение приборов осуществляют посредством прикручивания специальных переходных муфт для подсоединения к трубам с теплоносителем. Также используют запорные краны с бронзовыми патрубками.
Стальные
Отопительные приборы из стали, обладая такими же качествами теплоотдачи, как у чугунных «собратьев», весят намного меньше и нагреваются в два раза быстрее. Они бывают двух видов – это монолитные панели и секционные трубчатые батареи.
Трубчатые модели по своей конструкции «копируют» чугунные изделия. Они также состоят из секций. Особенностью установки стальных радиаторов отопления является то, что всегда можно увеличить или уменьшить количество регистров в одном приборе, заменить вышедший из строя треснувший или засорившийся элемент на новый сегмент.
Биметаллические
Название изделия говорит о том, что структура корпуса представлена двумя металлами. Основой биметаллического радиатора является стальной трубчатый каркас, где две горизонтальные трубки (коллекторы) соединены между собой вертикальными каналами.
Вся конструкция завёрнута, как конфета в обёртку из алюминиевого кожуха. Такое решение строения радиатора было вызвано тем, чтобы использовать высокие теплотехнические характеристики алюминия максимально эффективно, не допуская его контакта с агрессивным теплоносителем.
Монтаж биметаллических приборов может выполнить своими руками домашний мастер, придерживающий всех пунктов инструкции. Её, как правило, поставляют практически все фирмы-изготовители вместе со своей продукцией. Из-за простоты монтажа биметаллическими радиаторами чаще всего производят замену старых батарей отопления, не меняя расположение подводящих трубопроводов с горячей водой. Сгоны или переходники позволяют соединять радиатор с трубой отопительного контура без сварки.
Чугунные
Первые батареи отопления были изготовлены из чугуна. На сегодняшний день этот металл не потерял своей актуальности в производстве отопительных приборов. Современные чугунные радиаторы выполняют в стильном дизайне, ими дополняют роскошные интерьеры особняков и зрелищных учреждений.
В России сохранилось производство чугунных батарей в их традиционном виде. Они дёшевы и неприхотливы в эксплуатации. Их устанавливают на производстве и общественных помещениях различного назначения, где внешний вид приборов не имеет значения.
Благодаря секционной конструкции, батарею можно собирать из различного количества регистров, начиная от 2 шт. В радиаторе можно изъять или добавить секцию. Таким образом, корректируют производительность обогревающих приборов или ремонтируют их.
Медные
Медь – один из дорогих металлов, который является превосходным проводником тепловой энергии. Медные теплообменники по своей эффективности не имеют себе равных среди радиаторов отопления из других материалов. Минимальный срок службы медных приборов составляет 30 лет.
Внутренняя медная поверхность коллекторов и вертикальных трубок отталкивает водные примеси теплоносителя, тем самым сохраняя чистоту просветов водоводов. Цветной металл абсолютно индифферентен к коррозии.
К особенностям монтажа медных обогревателей относится способ крепления батареи к трубам отопительной системы. Для этого применяют специальные фитинги, сгоны и переходники, чтобы избежать прямого контакта меди с железом. Для подключения к полипропиленовым трубам применяют специальный набор фитингов.
Пластиковые
Радиаторы из пластика являются новинкой на рынке теплотехники России. Это пробные модели с максимальной степенью нагрева 80 0 С. Также есть ограничение в предельном давлении теплоносителя в системе отопления.
Оно не должно быть не больше 3 атм. Приборы рассчитаны на работу с пластиковыми трубами в автономных отопительных системах частных домов, загородных коттеджей и дач. Радиаторы изготавливают в широкой цветовой гамме, что даёт возможность придать интерьеру помещения необычайно красивый колорит.
Материалы и инструменты, необходимые для монтажа
Грамотная установка радиаторов отопления самостоятельно хозяином жилья потребует наличие специального инструмента и определённых расходных материалов. Что касается первых и вторых, то их вид и размеры зависят от выбранных моделей приборов отопления, способа их подключения и пр. В любом случае для монтажа радиаторов обязательно потребуется необходимый набор инструментов и материалов.
Инструмент и приспособления
Так, как все батареи, кроме напольных приборов, крепятся к стенам, то для этого нужно будет вооружиться следующим:
- перфоратор;
- дрель-шуруповёрт;
- сварочный аппарат для полипропиленовых труб;
- молоток;
- уровень;
- рулетка и линейка;
- маркер;
- гаечный и трубный ключи;
- торцевой ключ для сборки секций.
- шнур или намотка для резьбовых соединений;
- герметик.
Материалы
Обычно фирма-изготовитель к своим радиаторам отопления поставляют в продажу монтажные наборы, как для сборки и подключения батарей, так и для навески их на стены. В данных наборах встречается минимально необходимый для установке комплект состоящий из:
- Кронштейнов.
- Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик.
- Заглушек.
- Запорной арматуры.
Кронштейны
Они могут присутствовать в комплекте поставки радиаторов. Если их нет, то необходимый крепёж можно приобрести в ближайшем строительном супермаркете.
Существует много разных по конструкции и форме опор для батарей, но всех их объединяет высокая несущая способность и передача нагрузки от веса радиатора на стену. Кронштейны могут быть строго фиксированными конструкциями и с регулировочными механизмами, как по длине, так и высоте.
Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик
В процессе прохождения теплоносителя по системе отопления, захваченный им воздух попадает в радиаторы. Обычно это происходит при запуске отопительной системы по окончании тёплого времени года. Воздушные пробки, если их не удалить, сдерживают прохождение горячей воды в верхнем коллекторе батареи, и она будет оставаться холодной.
Изначально вверху радиаторов устанавливали обычные водопроводные краны. Сброс воздуха с их помощью сопровождался извержением большого количества воды. Все современные батареи отопления оснащаются кранами Маевского или в них вкручивают воздухоотводчики.
Кран Маевского — небольшое устройство, которое вкручивают с одной из сторон верхнего коллектора в свободное отверстие. Если диаметр крана отличается от размера резьбового входа в коллектор, то применяются специальные переходники. На резьбу устройства наматывают уплотнитель. Гаечным ключом осторожно закручивают кран до упора.
Сброс воздуха производят откручиванием винта или ручки. Поворотом кольца меняют направление воздушного потока. Воздух сбрасывают до появления сплошной струи воды. В многоквартирных домах важно произвести сброс воздуха в радиаторах верхних этажей.
Работа автоматического воздухоотводчика, построена по принципу действия поплавка. Поплавок под давлением воздуха давит на ниппель, который открывается до полного удаления воздушной пробки из радиатора.
Автоматы, по отзывам специалистов довольно капризные устройства и не переносят загрязнённый теплоноситель. Со временем автоматический воздухоотводчик, установленный в системе централизованного отопления, начинает протекать. Поэтому рекомендуется их использовать в автономном отоплении частных домов, где применяется чистый теплоноситель.
Заглушки
Универсальность батарей отопления с боковым подключением заключается в том, что 4 выходных отверстия – по два на нижнем и верхнем коллекторе. Два из них в зависимости о схемы подключения заняты подающим и обратным патрубками.
В третье отверстие устанавливают кран Маевского или автоматический воздухоотводчик. Остаётся четвёртое отверстие, которое «глушат» резьбовой пробкой (заглушкой). Её вкручивают в отверстие коллектора гаечным ключом с накрученной на резьбу подмоткой (паклей, уплотнительным шнуром или лентой).
Запорная арматура
Запорная арматура для радиаторов отопления — это три вида кранов.
Шаровые. Используются в двух крайних положениях: «закрыто» или «открыто». Их ставят на входе и на выходе батареи. Роль в кране запора исполняет поворотный металлический шар со сквозным отверстием. Поворачивая его наружным рычагом, добиваются полного открытия или закрытия прямотока теплоносителя.
Штоковые. Это традиционная схема перекрытия протока подвижным штоком, находящимся на одной оси с поворотной головкой. В отличие от шарового устройства штоковым краном изменяют скорость прохода горячей воды, следовательно, регулируют степень нагрева батареи.
Обратный клапан. Краном с обратным клапаном отсекают отток теплоносителя на определённом участке отопительной системы. Их редко применяют в централизованных сетях отопления. Чаще всего их используют в особо сложных автономных отопительных системах.
Как установить батарею отопления
Существует два способа установки радиаторов для обогрева помещений. В настенном варианте крепления батареи навешивают на кронштейны. Форма и конструкция опор для батарей может быть различной, главное они должны быть надёжно закреплены на стене и выдерживать вес отопительного прибора.
Крепежом для кронштейнов служат анкерные болты. Их применяют в бетонных, кирпичных стенах или кладке из другого материала (шлакоблоки, пеноблоки и др.). Есть опоры, которые одновременно являются анкерными болтами и кронштейнами.
Существуют нормативы, определяющие количество опор для секционных радиаторов. Для чугунных батарей кронштейны устанавливают между каждыми 6- и секциями. В панельных приборах заводом изготовителем предусмотрен крепёж к стене с тыльной стороны.
Правила навески отопительных приборов
Отопительные изделия устанавливают строго в определённых местах помещений – это:
- подоконные ниши;
- протяжённые межоконные расстояния;
- глухие стены в угловых комнатах;
- санузлы, кладовые и прочие подсобные помещения, смежные стены, которых являются наружными ограждениями;
- межэтажные площадки лестничных клеток и фойе подъездов.
Установочные размеры отопительного прибора
Зазоры между радиатором и ограждающими конструкциями при установке прибора выполняются на основе нормативных установочных размеров.
На фото буквами обозначены установочные размеры. В таблице ниже указаны предельные величины этих параметров.
Литера | Величина | Норматив |
A | 50 мм | СНиП 3.05.01-85 п. 3.20 |
B | До 400 мм | — «- п. 3.24 |
C | 300, 350, 400, 500, 600 и 800 мм | ГОСТ 8690-94 п. 4.1 |
D | От 100 мм до 150 мм | СНиП 3.05.01-85 п. 3.24 |
F | От 100 мм | 2 СНиП 41-01-2003 п. 6.5 |
L | 25 – 60 мм | СНиП 3.05.01-85 п. 3.20 |
H | От 60 мм до 100 мм | СНиП 3.05.01-85 п. 3.20 |
V | Не более 1500 мм | СНиП 2.04.05-91* п. 3.52 |
Установка напольных приборов отопления
Следует отметить, что наряду с настенными приборами, существуют напольные радиаторы. В основном это высокие чугунные батареи с декоративной отделкой и низкие приборы, устанавливаемые под панорамными окнами.
В некоторых случаях к полу крепят ножки этих изделий, чтобы предотвратить их случайный сдвиг.
Схемы обвязки радиаторов отопления
Существуют три основные схемы подключения батарей – это однотрубная, двухтрубная и коллекторная (лучевая) система.
Установка алюминиевых радиаторов отопления: от покупки до запуска
Приветствую, камрады! Знаете ли вы, для каких систем отопления подходят алюминиевые батареи? А как демонтировать старую чугунную батарею и выполнить монтаж алюминиевого радиатора? Сегодня я отвечу на эти вопросы.
Алюминиевые батареи — популярное решение для частных домов с автономным отоплением.
Почему алюминий
Чем привлекательны алюминиевые радиаторы?
У них два достоинства:
- Высокая теплоотдача (до 210 ватт на секцию);
Производители указывают значения теплового потока для температуры теплоносителя в 90 °С при +20 °С в отапливаемом помещении. Если перепад температур между батареей и воздухом меньше, пропорционально уменьшается и теплоотдача.
- Низкая цена. Секцию стандартного размера (500 мм по осям ниппелей) можно купить менее чем за 200 рублей.
Десяти секционный радиатор Monlan 500/70 продается в интернет-магазинах по цене от 1960 рублей.
По соотношению стоимости и теплоотдачи конкуренцию алюминиевым батареям может составить только стальной регистр. Но его внешний вид уместен скорее в мастерской или гараже, чем в жилой комнате.
Совместимость с системами отопления
Для типичного алюминиевого отопительного прибора производители рекомендуют рабочее давление в 10-20 атмосфер при температуре не выше 130 градусов. Каковы реальные параметры разных отопительных систем в штатном режиме?
Система отопления | Давление | Температура |
С централизованной подачей теплоносителя | 3-5 кгс/см2 | 40-95 °С |
Автономная | 1,0-2,5 кгс/см2 | 50-80 °С |
Элеваторный узел многоквартирного дома. Манометры показывают давление в мегапаскалях на подаче и обратке отопления. 1 МПа примерно равен 10 атмосферам.
Как легко заметить, рабочее давление батарей укладывается в эксплуатационные параметры отопительных систем с изрядным запасом.
Стало быть, их можно без ограничений использовать и в частных, и в многоквартирных домах? Не спешите с выводами, камрады.
В автономных контурах — можно. Их параметры полностью подконтрольны владельцу и при правильно спроектированной отопительной системе (то есть при достаточном объеме расширительного бака и рабочем предохранительном клапане) никогда не выйдут за пределы указанных мной значений.
Мембранный расширительный бак компенсирует расширение теплоносителя при нагреве и препятствует росту давления.
Группа безопасности отопительного котла. Манометр (слева) служит для визуального контроля давления в контуре. Предохранительный клапан (справа) сбрасывает теплоноситель в дренаж при опасном росте давления.
А вот в отопительных системах многоквартирных домов возможны нештатные ситуации, приводящие к скачкам давления.
Приведу пару примеров:
- Гидроудар. Он возникает, если быстро заполнить водой сброшенный на время ремонтных работ стояк или весь контур. Вода практически несжимаема, поэтому в момент, когда она полностью вытеснит воздух через воздушник или сбросник, давление на фронте потока может кратковременно вырасти до 25-30 атмосфер;
Последствия гидроудара. Алюминиевая секция лопнула вдоль оребрения.
- Ежегодные испытания теплотрасс на плотность. Они проводятся после окончания отопительного сезона и призваны выявить слабые места в изношенных трубопроводах: в теплотрассу нагнетается холодная вода с давлением 12 кгс/см2 и более.
На время испытаний входные задвижки элеваторного узла должны быть перекрыты, а сбросы открыты. А теперь представьте себе, что произойдет, если по любой причине (ошибка слесаря, выход из строя одной из задвижек) элеватор не будет отсечен от трассы. Результат предсказать нетрудно: рассчитанные на 10 атмосфер батареи лопнут.
Порыв теплотрассы при испытаниях на плотность. Алюминиевому радиатору при испытательном давлении явно не поздоровится.
Я настоятельно советую выполнять монтаж алюминиевых радиаторов отопления только в автономных отопительных системах (в частном доме или в квартирах с собственным котлом). Для систем ЦО существуют куда более прочные биметаллические батареи.
Биметаллический радиатор: прочный стальной сердечник окружен оболочкой с оребрением из обладающего высокой теплопроводностью алюминия.
Выбор
На что обратить внимание при выборе радиаторов?
Для нас важны два параметра:
- Тепловой поток на секцию. Чем больше, тем лучше. Увеличение тепловой мощности достигается увеличением площади оребрения секции;
Теплоотдача растет вслед за площадью поверхности отопительного прибора. Именно поэтому для алюминиевых батарей характерно развитое оребрение.
- Межосевое расстояние между коллекторами секций (оно непосредственно связано с высотой радиатора).
Если вы меняете чугунную батарею на алюминиевую, стоит выбрать радиатор с межосевым расстоянием 500 мм: он встанет на место старого без серьезной переделки подводки.
Низкие радиаторы (200 и 350 мм) монтируются под низкими подоконниками или панорамными окнами, создавая тепловую завесу перед ними. Высокие батареи (800-1200 мм) обеспечивают максимальную теплоотдачу при небольшой длине.
Высокий алюминиевый радиатор: максимум тепла при минимальной ширине.
Если вопреки моему совету вы хотите приобрести алюминиевые батареи для центральной системы отопления , выберите приборы с максимальным рабочим давлением. Запас прочности обеспечит вам хоть какую-то страховку от нештатных ситуаций.
Демонтаж чугунного радиатора
Как установить алюминиевую батарею вместо чугунной? Очевидно, нужно начать с демонтажа старого радиатора.
Типичный способ монтажа чугунных батарей — на сгонах. Патрубок с длинной резьбой вкручивается в проходную радиаторную пробку; резьба герметизируется подмотанной контргайкой.
Подключение чугунного радиатора на сгонах. Встречается в любом доме советской постройки.
Установка алюминиевого радиатора на сгоны в принципе возможна, но практикуется редко: американки сильно упрощают и присоединение батареи к подводкам, и ее демонтаж. А для монтажа американок нужны не длинные, как на сгонах, а короткие резьбы.
Изображение | Этап демонтажа радиатора |
Срезаем радиатор вместе с частью сгона, оставив на подводке примерно пять ниток резьбы. Инструмент — болгарка или обычная ножовка по металлу. | |
Прогоняем резьбу на подводке плашкой, клуппом или, в их отсутствие, обычной стальной муфтой соответствующего размера. Подводка готова к установке новой батареи. |
Установка батареи
Положение
Чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу радиатора, при его установке нужно соблюсти ряд несложных правил:
- Расстояние от стены не должно быть меньше 2 сантиметров. Зазор обеспечит беспрепятственное движение конвекционных воздушных потоков с тыльной стороны батареи;
- Расстояние до подоконника при монтаже в подоконной нише — не меньше 8-10 см. Близко расположенный подоконник опять-таки ограничит конвекцию;
- Минимальное расстояние от пола — 10-12 см. Зазор обеспечит приток холодного воздуха, замещающего нагревшийся и вытесненный вверх.
Расположение батареи в подоконной нише. Зазоры между радиатором, стеной, подоконником и полом обеспечивают свободное движение конвекционных потоков.
Любые экраны, короба и ниши ограничивают конвекцию воздуха и уменьшают теплоотдачу отопительного прибора. Помещенный в гипсокартонный короб радиатор будет отдавать не больше половины номинальной мощности.
Как установить алюминиевый радиатор на кронштейны?
Количество и положение кронштейнов должно быть таким:
- Под верхним коллектором монтируется два кронштейна по краям (между крайней и второй от края секциями) и дополнительно один кронштейн на каждые 5 секций;
При небольшом количестве секций для крепления верхнего коллектора радиатора достаточно всего двух кронштейнов.
- Нижний коллектор можно зафиксировать единственным кронштейном. Его задача — исключить отклонение радиатора от вертикального положения.
Диаметр отверстия под пластиковый дюбель кронштейна должен точно соответствовать наружному диаметру дюбеля. Кронштейн вкручивается в дюбель рожковым или разводным ключом.
Размечайте отверстия по уровню. Если одно из отверстий под верхним коллектором оказалось чуть выше или ниже, чем нужно — подогните вкрученный в него кронштейн с помощью любого рычага (стальной трубы, газового ключа и т.д.).
Выставляйте радиатор по уровню. Тогда в нем не будут задерживаться воздух при запуске отопления и вода при его сбросе.
Обвязка
Для подключения батареи к подводкам, регулировки ее теплоотдачи и стравливания воздуха вам понадобятся:
Изображение | Оборудование |
Радиаторные пробки (глухие и проходные, левые и правые). | |
Кран Маевского. Он отвечает за отвод воздуха при запуске отопления. | |
Американки. Они отвечают за присоединение радиатора к подводкам. | |
Клапаны (они же — игольчатые дроссели) или шаровые краны. Дросселирование подводок позволяет уменьшить их проходимость и, соответственно, нагрев батареи. Кранами можно полностью отсечь радиатор от отопительной системы. |
Дроссель и американка часто объединяются в одном фитинге. На снимке — так называемый угловой клапан для подключения радиатора.
Обычно в комплект для подключения батареи входят четыре проходных пробки (по две с левыми и правыми резьбами) и пара заглушек (или заглушка и воздушник). Заглушив нужные пробки, можно получить конфигурацию для любой схемы подключения батареи к подводкам.
На фото — набор для подключения алюминиевого или биметаллического радиатора. В него входят три кронштейна, четыре проходные пробки (две левые и две правые), заглушка и воздушник (оба с резьбами размером 1/2 дюйма).
Перемычка
Если на подводках к радиатору в многоквартирном доме ставятся дроссели или отсекающие краны, то до точек монтажа запорно-регулирующей арматуры подводки должны соединяться перемычкой.
Зачем она нужна?
Без байпаса любой дроссель на подводке будет регулировать проходимость всего отопительного стояка. Если вам стало жарко — вовсе не факт, что та же проблема стоит перед вашими соседями сверху и снизу. Замерзшие соседи очень скоро придут к вам и станут вслух оспаривать ваши высокие моральные качества.
Если перекрыть отсекающие батарею краны, вода в стояке продолжит циркулировать через перемычку.
Присоединение к подводкам
Возможны три схемы монтажа батареи:
Изображение | Схема подключения радиатора |
Боковая односторонняя. Подводки расположены с одной стороны и подключены к обоим коллекторам. Эта схема идеальна для радиаторов не длиннее 7-8 секций; при большей длине крайние секции будут заметно холоднее ближних к подводкам. | |
Диагональная. Подводки подключены к обоим коллекторам, но с противоположных сторон. Радиатор с любым количеством секций будет равномерно нагрет по всей длине. Нижний коллектор со стороны верхней подводки будет постепенно заиливаться и нуждаться в периодической промывке. | |
Нижняя двухсторонняя. Подводки присоединяются к нижнему коллектору с двух сторон. Радиатор прогрет по всей длине, но теплоотдача несколько меньше, чем при диагональном подключении. Достоинство схемы — в том, что непрерывная циркуляция воды через нижний коллектор исключает его заиливание. |
Очевидная инструкция : для радиаторов в 10 и более секций используйте диагональное или нижнее подключение.
Сборка соединений
Как выглядит монтаж радиаторов своими руками? Как обеспечить герметичность резьб?
Соединение радиаторных пробок с крайними секциями герметизируется штатными резиновыми или силиконовыми прокладками. Пробка с надетой прокладкой вкручивается в секцию с умеренным усилием. Края прокладки должны выдавиться за края коллектора примерно на миллиметр.
За герметизацию соединения пробки с радиатором отвечает штатная силиконовая прокладка.
Резьбовые соединения я собираю на сантехническом льне, пропитанном любой быстросохнущей краской. Вместо краски можно использовать силиконовый герметик. Пропитка защищает органические волокна от выгорания при нагреве: высокая температура пересушивает лен и делает его хрупким.
Прекрасная альтернатива льну — Тангит Унилок, полимерная герметизирующая нить. А вот ленту ФУМ использовать на отоплении не стоит: подмотанная ей резьба начинает течь при минимальном обратном ходе.
Герметизация соединения американки с радиаторной пробкой нитью Тангит Унилок. Нить наматывается в несколько оборотов по ходу резьбы.
Американка соединяется простым затягиванием накидной гайки. Герметичность обеспечивает кольцевая прокладка под ней.
Герметичность соединения между половинами американки обеспечивает резиновое кольцо.
Заключение
Надеюсь, что мне удалось ответить на все накопившиеся у уважаемого читателя вопросы. Дополнительные материалы можно изучить, просмотрев видео в этой статье. Не стесняйтесь комментировать и дополнять ее. Успехов, камрады!
Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками
Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.
Возможна установка радиаторов отопления своими руками
Что необходимо для монтажа
Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.
Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.
Вот за эти дужки заводят крюки
Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик
Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).
Кран маевского и способ его установки
Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.
Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)
Заглушка
Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.
Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения
Запорная арматура
Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.
Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.
При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.
Сопутствующие материалы и инструменты
Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:
- если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
- на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.
Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.
Где и как разместить
Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:
- посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
- расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
- до подоконника — 10-12 см;
- от задней стенки до стены — 2-5 см.
Расстояния от радиатора отопления до окна
Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.
Как правильно установить
Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.
Правильная установка радиаторов отопления
Крепление к стене
Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.
Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических
При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.
При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.
Крепление к полу
Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.
Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол
Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.
Варианты обвязки радиаторов отопления
Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:
- седельное;
- одностороннее;
- диагональное.
Варианты подключения
В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).
Обвязка при одностороннем подключении
Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.
Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)
Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.
Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.
Вариант со сваркой
Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.
При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.
Односторонняя обвязка при двухтрубной системе
При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.
Обвязка при диагональном подключении
Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.
Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.
Подача теплоносителя сверху
Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.
Подача теплоносителя снизу
Обвязка при седельном подключении
При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.
При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).
Седельное подключение при однотрубной системе
При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).
Видео-уроки по установке радиаторов отопления
Установка алюминиевого радиатора отопления своими руками: подробная инструкция
Выполнить качественно установку алюминиевого радиатора отопления своими руками можно только при соблюдении ряда требований и правил. Благодаря которым будет обеспечен эффективный обогрев помещения, а также правильное и комфортное движение теплого воздуха.
Преимущества, присущие алюминиевым радиаторам, делают их хорошим вариантом для устройства отопления городской квартиры или частного дома. Обладают высоким показателем теплоотдачи, небольшим весом, оснащены регуляторами и устойчивы к скачкам давления.
При выборе радиатора стоит учесть:
- переносимость гидроударов отопительной системы;
- его мощность;
- температуру нагрева хладагента.
Алюминий быстро подвергается коррозии, соблюдая условия по эксплуатации, указанные производителем, можно добиться того, что алюминиевый радиатор прослужил полный срок — 10 и более лет.
Р екомендации по монтажу
Работы по установке лучше начинать, когда наступит теплая пора года — весна или лето.
Расчет количества батарей проводят по параметрам: площадь помещения умножают на 100 Вт и производят деление полученных данных на энергоотдачу отдельной секции радиатора (посмотреть это значение можно в паспорте изделия). То число, которое получилось в итоге — означает количество секций, требуемых для этой площади.
При сборке и установке батарей нужно заранее определить необходимое количеством секций. Этот фактор повлияет на объем тепла, которое будет поступать. Для обогрева 10 м2 понадобится 1 кВт мощности.
Алюминиевые батареи подразделяются на:
- Стандартные —давление 6-7 атмосфер, подходят для автономных отопительных систем в частных домах;
- Усиленные — давление 10 атмосфер, используются при централизованном отоплении.
Усиленные можно использовать и для автономных систем, чтобы на 100 процентов быть уверенным в прочности изделия. Но не наоборот, использовать стандартные в квартирах нельзя, радиатор разорвет от силы давления.
Перед установкой необходимо сделать анализ состояния всей отопительной системы дома, не все приборы без последствий переносят скачки давления центральной отопительной системы, хотя изготовитель чаще заявляет обратное.
Разрешено устанавливать радиаторы из алюминия при одно- и двухтрубной схеме разводки теплоснабжения с трубопроводами, расположенными горизонтально и вертикально, соединяющие батареи в цельную конструкцию.
Для централизованного отопления стоит выбирать качественные конструкции известных производителей, лучший вариант — модели нового поколения, они выдерживают хладагент с уровнем 12 pH. Это наилучший вариант в современных домах, хотя стоимость по рынку на них сильно завышена.
При автономном отоплении лучше подходят алюминиевые радиаторы, это обусловлено отсутствием перепадов давления. Чтобы сделать правильный выбор устройства, нужно изучить модели и их изготовителя. Предназначенные для частного дома, не подойдут для квартиры. Самое лучшее качество приборов итальянских производителей.
Где и как лучше установить алюминиевые радиаторы?
Местоположение батарей играет важную роль, влияя на эффективность их работы. Традиционно их размещают под окнами, тем самым блокируя холодный воздух из окон. “Запотевшие” окна — результат неправильного выбора ширины отопительного прибора.
Есть разница в теплоотдаче при установке радиаторов под окном или, например, в нише. В первом случае она будет ниже. Экран перед батареей может задерживать нагревание воздуха в помещении до 25-30 %.
Для лучшей теплоотдачи с увеличением КПД можно приобрести экран и разместить его за радиатором, на стене. Тепло будет отражаться и идти во внутрь комнаты, для этого подойдет готовая конструкция или фольга.
Выбор правильных параметров размещения:
- от задней стенки прибора до стены — не выше 5 см.
- ширина, рекомендуемая между полом и радиатором — 10-12 см;
- расстояние от радиатора до подоконника — 8-12 см.
При самостоятельной установке нужно исключить возможность наклона секций, неровное положение повлияет на нормальное движение теплоносителя и снизит показатели тепла.
Комплектующие и особенности монтажа
Алюминий совместим не со всеми металлами. Для него не подходят детали и трубы из меди, этот металл следует полностью исключить. Запрещен монтаж металлопластиковых труб, они не выдерживают сильного давления. При варианте установки алюминиевого радиатора отопления в квартире, чтобы он смог выдержать перепады давления централизованной системы отопления, используют трубы из металла. Стальные трубы должны быть с противокоррозийной обработкой, это увеличит срок их службы.
В автономных системах обогрева допустимо использовать полимерные трубы.
Комплектующие, изначально предусмотренные производителем:
- Настенные крепления;
- Уплотнители;
- Клапаны для выпуска воздуха из радиаторов, предотвращающие коррозию;
- Радиаторные заглушки;
- Напольное крепление.
Для работы еще понадобятся фум-лента и динамометрический ключ.
Самостоятельный монтаж батарей из алюминия должен производиться, четко следуя прилагаемой к прибору схемы сборки-разборки. Если не уверены в своих силах, то доверьте это квалифицированному специалисту.
В первую очередь нужно произвести упаковку батареи – соединить приобретенные секции со всеми пробками и клапанами. Прикрепить терморегулятор и отводы, все вентили. Все соединения должны быть оптимально затянуты, строго по прилагаемой документации, чтобы не допустить риска срыва резьбы или протечки. Нельзя проводить зачистку алюминия абразивами при наращивании секций и монтаже переходников – это спровоцирует утечку теплоносителя.
Внимание! У воздушных клапанов после прикручивания выпускные головки должны смотреть вверх.
Подсоединение алюминиевого радиатора проводится одним из способов:
- Диагональное подключение, является самым энергоэффективным, при котором батарея отдает тепло от горячей воды. Трубу с входящим потоком подключают к верхнему штуцеру, а отводящую – к расположенному с обратной стороны радиатора, такой способ применяется в двухтрубных и однотрубных системах отопления. Недостаток – такое решение впишется не в каждый дизайн.
- Боковое подключение. Не самый эффективный способ: труба с подачей хладагента присоединяется к боковому штуцеру, обратка – к параллельному нижнему, обратный порядок подключения снизит теплоотдачу в половину.
- Нижнее подсоединение – для эстетики вида помещения все трубы прячутся под пол или за стеной. Патрубки для присоединения труб располагают в нижней части батареи. Устанавливаются на напольные кронштейны с единичным крючком на стене для поддержания равновесия.
Обогреватели крепят либо к стене, либо к полу. Определившись с местом установки, к стене монтируют кронштейны, просверлив отверстия перфоратором, и используя дюбеля. При монтаже выдерживаем расстояние от стены до батареи в 5 см.
Подключение и эксплуатация
Автономную систему перед установкой радиатора промывают водой, не используя щелочные растворы.
Важно! Алюминий достаточно легкий материал и подвергается повреждениям от инструментов, во избежание царапин и вмятин лучше проводить монтаж в заводском полиэтилене, после монтажа упаковку снять.
Процесс подключения к системе отопления пошагово:
- Произвести демонтаж старой батареи.
- Перекрыть воду, убедиться, что система не содержит остатки влаги.
- Монтаж креплений в месте, предназначенном для отопительного прибора, зафиксировать их болтами. Пластиковые дюбеля используют для стен из шклакоблоков, дюбеля-бабочки для гипсокартонных, а для кирпичных стен и бетонных лучше использовать металлические анкера.
- Радиатор после навески присоединить к системе при помощи труб-сгонок.
- Оставшиеся отверстия закрыть заглушками;
- Герметически закрыть фум-лентой и паковочной пастой все соединения.
- Провести опрессовку системы отопления, чтобы проверить герметичность.
Установка алюминиевого радиатора отопления своими руками кажется простой в исполнении, но требует нужных навыков и тщательного и продуманного подхода. При ошибках монтажа могут быть спровоцированы протечки, а отопительная система будет использоваться неэффективно.