Почему не сработал автомат при коротком замыкании

Причины неисправности автоматов защиты: какие бывают и как их устранить самостоятельно

Защитные современные автоматы ремонту не подлежат, так как выпускаются в цельном корпусе.

В случае неисправности, изготовитель просто предлагает приобрести новый выключатель, в то время как отечественные устройства защиты позволяли не только их разобрать, но и отрегулировать.

Перебрав несколько поломанных, можно было получить один исправный автомат.

В статье мы расскажем об основных неисправностях автоматов защиты, их причинах и о том, как их устранить.

Рассмотрим устройства защиты, применяемые в линиях с напряжением до тысячи вольт, контролирующие линии питания.

Устройство автомата

Чтобы понимать причины неисправности, разберёмся с устройством приборов защиты.

Они состоят из 2-х контактов, теплового выключателя и электромагнитного прерывателя.

Тепловой выключатель реагирует на превышение токового номинала в два и более раза, магнитный прерыватель – на короткое замыкание или скачки напряжения в разы. Включается мгновенно.

Разберём каждую неисправность и их причины отдельно.

Основные причины неисправности защиты

У выключателя защиты есть 3 основные неисправности:

  1. Отсечка.
  2. Не включается.
  3. Нет взвода.

Отсечка показывает, на первый взгляд, отсутствие причины отключения электричества или, при подаче нагрузки на одну из линий, сеть питания отключается.

Не включаться устройство защиты может по разным причинам:

  • тумблер взводится, но не фиксируется, напряжение подаётся короткое время, либо не подаётся вообще;
  • тумблер заклинил.

Если почувствовали запах горелой проводки или визуально увидели обгоревший провод, автомат необходимо обесточить, и только потом начинать ремонт.

Отсечка происходит по непонятным причинам

Регулярное срабатывание автомата защиты может происходить из-за поломки теплового выключателя или перепада напряжения в сети.

Последний фактор от вас не зависит, и повлиять на него вы не можете, кроме как установить перед автоматом стабилизирующее устройство.

Срабатывание теплового прерывателя говорит о долговременном, но небольшом превышении напряжения.

Зачастую, это показатель неправильной эксплуатации, а не поломки. Необходимо получить информацию о его допустимой токовой нагрузке, она указана на лицевой панели.

Затем сделать расчёт общей величины потребляемого токавсеми приборами, запитанными от автомата. Если на табличке токовый номинал не указан, должно быть указано значение мощности. Тогда поделите количество ватт на 220 вольт и получите величину ампер.

Если значение выше номинала выключателя – он будет отключаться.

Если слышен гул или треск – автомат работает с перегрузкой.

Что рекомендуется сделать: уменьшить нагрузку на сеть, включая мощные электроприборы поочерёдно.

Если сила тока автомата защиты рассчитана правильно, причина в другом месте.

В результате перегрева тепловой выключатель срабатывает и разрывает цепь. Причиной перегрева могут быть обгоревшие контакты или слабо затянутые клеммы проводов.

Что одно, что другое увеличивает сопротивление в контактном соединении и приводит перегреву в закрытом корпусе, поскольку выхода тепла нет. Контакт теплового разъединителя плавно греется, что неизбежно вызовет его размыкание.

Что рекомендуется сделать:

  • убедиться, что провода затянуты надёжно;
  • если затяжка слабая, провода нужно извлечь, зачистить концы и хорошо затянуть;
  • подгоревшие контакты, не разбирая автомат, очистить не удастся. Эту проблему лучше не исправлять, а поставить новый автомат.

Разобрать его конечно можно, рассверлив заклёпки и вскрыв корпус, но не нужно. Есть большая вероятность допустить ошибки при сборке, что, в конечном итоге, приведёт к выбраковке устройства и покупке нового.

Перегрев случается и от стоящих вблизи с автоматом тепловых источников, возможно, греются какие-либо приборы в щите.

При нагрузке автомат защиты срабатывает

Если автоматическая защита срабатывает при подключении какой-либо цепи, например освещения – проблема, с большой долей вероятности, в осветительном приборе или в подводящей проводке.

Повреждение изоляционной оболочки привело к короткому замыканию.

Что рекомендуется сделать при неисправности

Поиск проблемы нужно начинать с выключения из цепи главного кабеля. Подключите временный кабель, если неисправность исчезла – дело в проводке.

Мгновенное выключение устройства говорит о срабатывании электромагнитного прерывателя. Если нет фиксации во включённом положении — это показатель внутренних неисправностей защиты.

Убедиться в корректной работе автоматического выключателя можно, если заменить его на заведомо рабочий автомат с идентичными характеристиками по току и чувствительности.

Если проблема устранена – причина в выключателе.

Рекомендуется заменить автомат, если нет напряжения, нет короткого замыкания, а выключатель всё равно не взводится.

Автомат защиты не включается

Если при переводе тумблера в верхнее положение автомат не включается, а тумблер отбрасывает вниз – причина может быть в механической изношенности элементов выключателя, или короткое замыкание.

Проверяется диагностикой питающей фазы на «ноль» низкоомным контрольным прибором.

Проверка с помощью светодиодного контрольного прибора может «обмануть» и линия прозвонится сквозь нагрузку (электрические двигатели, нагревательные приборы).

Если прибор показывает замыкание цепи – пробит изоляционный слой кабелей.

Что рекомендуется сделать

Устранить проблему можно заменой провода или ремонтом изоляции. При отсутствии короткого замыкания замените автоматический выключатель.

Тумблер заклинил

В случае, когда не получается переключить тумблер из одного положения в другое имеет место заклинивание приводного контактного механизма.

Эта неисправность возникает при выключении автомата под нагрузкой. Возникшая электрическая дуга впаивает элементы подвижных контактов в корпус выключателя.

Что рекомендуется сделать

Можно попробовать, взявшись за тумблер возле его основания, с усилием, но аккуратно попытаться его передвинуть. Вероятность успех невелика, так как чаще всего тумблер ломается.

Есть опасность его заклинивания в будущем, поэтому оптимальным решением будет замена автомата.

Автомат не выключается при коротком замыкании

Есть две наиболее вероятные причины неисправности:

  1. Залипание контактов. В результате перегрева и воздействии электрической дуги, контакты приклеились один к другому.
  2. Механизм электромагнитного прерывателя заклинил.

Что рекомендуется сделать

Если нет срабатывания при К.З. – попытаться, приложив усилие, разъединить контакты. Если результат отрицательный – замените выключатель.

Как продлить срок службы УЗО

Есть две рекомендации, чтобы избежать неисправностей:

  • Берегите от перегрузок защищаемые цепи.
  • Не отключайте защитный автомат под нагрузками.

Если с первой рекомендацией всё относительно понятно, то во втором случае ситуация с неисправностью сложнее.

Когда контакты под нагрузкой, а вы отключаете УЗО, появляется электрическая дуга. Очень опасно разъединять выключатель, нагруженный электрическими двигателями или дроссельных осветительных линий – большая индуктивность, большая дуга.

Поэтому контактная группа обугливается, изнашивается и залипает.

Теперь вы знаете, какие бывают причины неисправности, и чем они вызваны. Устройства защиты долговечны, если эксплуатируются в пределах свои характеристик.

Они не ремонтируются, поэтому мы не советуем пытаться устранить неисправность, проще купить качественный аналогичный продукт, к примеру, АВВ. Для бытовых электрических устройств с повышенной нагрузкой применяйте автоматы с литерой B, для больших нагрузок оптимально подходят выключатели с литерой D. Цифровое обозначение показывает токовый номинал. Проверяйте провода на окисление, качество затяжки клемм.

Следуя данным рекомендациям, неисправности защитных УЗО будут беспокоить вас намного реже, не будет причины для беспокойства за пожарную безопасность проводки в вашем жилище.

Читайте также:
Обработка дачного участка от клещей

Не сработал автомат!

Не сработал автомат!

02 ноя 2009 22:59

Re: Не сработал автомат!

02 ноя 2009 23:04

Вообще, автоматы калибруются специальной электролабораторией – измеряетcя время отключения автомата при определённой величине тока, превышающей номинальное значение тока автоматического выключателя. В расчет берется и длина электрической группы, питающаяся от автомата (и у вас причина может быть в этом – если линия длинная, то и время срабатывания больше). Обычно замеры делают на вновь вводимых электроустановках. А насчёт выбраковки ещё в магазине затрудняюсь ответить.

Вы, к сожалению не написали какой номинал автомата (ампер). К тому же классифицируются автоматы не только по амперажу, но и по току мгновенного расцепления:

величина, кратная току теплового расцепителя Iнр. Согласно этой характеристике, существуют следующие типы автоматических выключателей:

тип «B» – от 3 до 5 Iнр теплового расцепителя
тип «С» – от 5 до 10 Iнр
тип «D» и «К» – от 10 до 14 Iнр

это для автоматов с исполнением пд DIN-рейку

Если не секрет какой производитель у ваших автоматов?

Re: Не сработал автомат!

02 ноя 2009 23:34

Re: Не сработал автомат!

03 ноя 2009 10:59

ULA писал(а): классифицируются автоматы не только по амперажу, но и по току мгновенного расцепления величина, кратная току теплового расцепителя Iнр. Согласно этой характеристике, существуют следующие типы автоматических выключателей:

тип «B» – от 3 до 5 Iнр теплового расцепителя
тип «С» – от 5 до 10 Iнр
тип «D» и «К» – от 10 до 14 Iнр

Если не секрет какой производитель у ваших автоматов?

Производителя не помню, сегодня посмотрю, по-моему импортный какой то, он на 25А. В связи с чем, уверен, что ток при КЗ на линии с нормальным автоматом превышает 25А и он должен был сработать вне зависимости от его длины. Ведь автомат в первую очередь предназначен для защиты от КЗ, а потом от перегрузки проводки, и тем самым ее возможного возгорания. Допустип сечение проводки расчитано на 5-6кВт соответственно надо ставить автомат на 25А. Поэтому думаю тут причина банальная – заводской дефект. Думаю самой хорошей проверкой в магазине было бы соединять через покупаемый автомат 0 с фазой в розетке магазина. Если они так уверены в качестве своего автомата, то им нечего бояться, он просто “выбит” и все! Если не так то поправьте меня.
И еще согласно Вашему раскладу по типам “В С D” ничего не понял, поэтому просто подскажите какой номинал брать и от чего это зависит.

Re: Не сработал автомат!

03 ноя 2009 15:33

Re: Не сработал автомат!

05 ноя 2010 13:18

Логика у Вас правильная, но не совсем. Есть опасение, что после такой проверки автомат перестанет работать вовсе. Для проверки автоматов есть соответсвующая методика.
Но скорее всего, Ваш провод оплавился не тогда, когда было КЗ, а ранее. Надо смотреть какая нагрузка была на этой розете, какой провод и какие автоматы на этой группе.

Re: Не сработал автомат!

05 ноя 2010 15:42

Еще при выборе номиналов автомата очень важно учитывать напряжение в сети, где он будет эксплуатироваться. Понятно, что это 220 вольт, но это в идеале. Не так давно меняли полностью всю проводку на даче, ставили новый щит. учет, конечно защиту новую. В итоге, когда в процессе работ нечаянно “коротнули”, автомат на 25 А (одна из розеточных групп) лишь загудел, выключать пришлось самим – хорошо, что это на глазах было, короче, не “отшил”.

Ошибка была в том, что эта дачная сеть была сильно “посажена”. 220 вольт, как оказалось, там и близко не было! – 180-190 вольт. Причем, это “лучшая” фаза. Поменяли автоматы, на осветительные группы поставили 10 А, на розеточные – 16 А. Осветительные срабатывали как надо, розеточные – тот же эффект. В итоге и туда “воткнули” на 10 А, после чего, вроде защита начала срабатывать.

Помимо просаженной сети причина была в большой протяженности некоторых отходящих групп (дача – 2 этажа), что не могло не повлиять на срабатывание.

Может и у ТС с напругой те же проблемы? Хочу сказать, что помимо производителя, номинала автоматов, нужно обязательно учесть все условия их эксплуатации.

Re: Не сработал автомат!

05 ноя 2010 18:11

ULA писал(а): .
Ошибка была в том, что эта дачная сеть была сильно “посажена”. 220 вольт, как оказалось, там и близко не было! – 180-190 вольт. Причем, это “лучшая” фаза. Поменяли автоматы, на осветительные группы поставили 10 А, на розеточные – 16 А. Осветительные срабатывали как надо, розеточные – тот же эффект. В итоге и туда “воткнули” на 10 А, после чего, вроде защита начала срабатывать.

Помимо просаженной сети причина была в большой протяженности некоторых отходящих групп (дача – 2 этажа), что не могло не повлиять на срабатывание.

Может и у ТС с напругой те же проблемы? Хочу сказать, что помимо производителя, номинала автоматов, нужно обязательно учесть все условия их эксплуатации.

Понял Вашу мысль. Согласен. Тогда правильнее говорить о высоком сопротивлении цепи “Фаза-Нуль”. Т.е. если сопротивлените этой цепи велико (причина может быть из-за высокой протяженности линий), то ток КЗ мал и поэтому приходиться применять автоматы меньшего номинала и как следствие меньшего тока КЗ. Кстати, низкое напряжение сети (“просадка”) скорее всего именно по этой причине – очень длинные линии.

И еще добавлю. Если предполагалось, например, в розеточной группе 16А, а вы поставили автомат на 10А, то тепловой расцепитель сработает при превышении 10А. Таким образом, применение автоматов меньшего номинала ограничит мощность групповой линии. Заказчику это может очень сильно не понравиться

Читайте также:
Сколько стоит сделать балкон на 1 этаже

Re: Не сработал автомат!

05 ноя 2010 19:12

Возможно, но, согласитесь, лучше быть уверенным, что защита у клиента работает и не сгорит в конце концов эта дача (по нашей вине!).

А насчет того, что 10 А – мало: ну, этот номинал автомата будет держать 2,2 кВт (а с его напряжением и больше), вполне достаточно для розетки. В крайнем случае можно будет заменить на 16 А автоматы, но предупредив заказчика о возможных последствиях и тут ведь гарантий не дашь никаких. Во всяком случае пока все нормально.

Re: Не сработал автомат!

05 ноя 2010 19:25

ULA писал(а): Возможно, но, согласитесь, лучше быть уверенным, что защита у клиента работает и не сгорит в конце концов эта дача (по нашей вине!).

А насчет того, что 10 А – мало: ну, этот номинал автомата будет держать 2,2 кВт (а с его напряжением и больше), вполне достаточно для розетки. В крайнем случае можно будет заменить на 16 А автоматы, но предупредив заказчика о возможных последствиях и тут ведь гарантий не дашь никаких. Во всяком случае пока все нормально.

Конечно, защита прежде всего. Вы правильно сделали, на мой взгляд, что проверили опытом работоспособность автоматов и поставили автомат того номинала, который работает.
Наряду с этим надо увеличить количества групповых линий, что бы суммарная мощность групповых линий соответствовала требованиям заказчика.

Что делать если выбило автомат и он больше не включается

При покупке современных автоматических выключателей требуется знать, что ремонту они не подлежат, поскольку изготавливаются в литом корпусе, детали не взаимозаменяемые. Приобрести новые электротехнические устройства не составляет труда – они продаются в любом строительном магазине и стоимость их весьма демократичная.

  1. Как работает автоматический выключатель
  2. Основные проблемы
  3. Устройство выбивает без видимых причин
  4. Срабатывание при включении нагрузки
  5. Автомат не включается
  6. Заклинил рычаг
  7. При КЗ не отключается автомат
  8. Причины выбивания автомата
  9. Дефект автомата
  10. Неисправные бытовые приборы
  11. Некорректная работа осветительных приборов
  12. Дефекты в электропроводке
  13. Как продлить жизнь автоматическому выключателю
  14. Проверка автоматического выключателя

Как работает автоматический выключатель

Прежде чем выяснить основные причины, по которым автоматические выключатели выходят из строя, рекомендуется ознакомиться с устройством и принципом работы агрегата. В состав автомата входит несколько электромагнитных разъединителей, тепловых разъединителей и силовых контактов.

Особенность теплового разъединителя сводится к медленному срабатыванию при превышении номинального тока. Электромагнитное устройство срабатывает за доли секунды при превышении тока или коротком замыкании.

Основные проблемы

В состав конструкции входит небольшое количество деталей. Владельцы автоматических выключателей сталкиваются с тремя основными видами поломок:

  • выбивает;
  • не взводится;
  • не выключается.

Если регулярно выбивает автомат, это может свидетельствовать о резком исчезновении напряжения или же при включении мощного бытового прибора одна из цепей отключается от питающей магистрали. Не включаться автомат может также по следующим причинам:

  • От автомата отгорели провода или попросту оплавились.
  • Не взводится рычаг по той причине, что его заклинило.
  • При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение не появляется вовсе или появляется на короткий промежуток времени.

Все перечисленные неисправности требуют незамедлительного решения, в противном случае повышается вероятность возгорания.

Устройство выбивает без видимых причин

Одна из причин выбивания автомата — скачки напряжения

Регулярно автомат может отключаться из-за скачков напряжения в питающей сети или в результате некорректной работы теплового разъединителя. Первую проблему поможет устранить лишь стабилизатор напряжения, монтируемый по входу до автомата, но это требует больших финансовых затрат. Причиной отключения по тепловому разъединителю становится продолжительное, но незначительное отклонение по величине номинального тока.

Как правило, это свидетельствует не о поломке электротехнического устройства, а о его неправильном использовании. Например, если автомат трещит, гудит или неприятно пахнет – он перегружен. Также причиной может быть размыкание контактов.

Для устранения проблемы можно попробовать проверить затяжку провода и при необходимости достать его для очищения контактов от нагара и окислов, далее – затянуть заново. Без предварительной разборки автомата решить проблему не удастся. Если нет возможности провести процедуру, лучше приобрести новое устройство.

Срабатывание при включении нагрузки

Поврежденная изоляция кабеля

Если автомат ведет себя некорректно при включении определенного бытового или осветительного прибора, проблема кроется в самом устройстве или проводе, ведущем к источнику проблемы. Короткое замыкание возникает в результате нарушения целостности изоляционного слоя кабеля.

Для решения проблемы требуется провести диагностику, основной кабель линии заменить временным. Если это помогло, предстоит полностью проверять проводку по дому и модернизировать или заменять ее.

Автомат не включается

Если человек пытается поднять рычаг, и он автоматически вновь опускается вниз, это может свидетельствовать о наличии КЗ или механическом износе рабочий узлов агрегата. Убедиться в этом можно достаточно просто – следует прозвонить питающую фазу на ноль индикаторной отверткой или омметром. Для решения проблемы восстанавливают изоляционный слой или производят замену кабеля, если же отсутствует КЗ, потребуется полная замена оборудования.

Заклинил рычаг

Встречается проблема, когда просто не удается сдвинуть рычаг с нижнего положения. Объяснение этому одно – заклинило механизм привода контактов. Образоваться проблема может в результате отключения устройства под нагрузкой или брызги заклинили подвижный контакт, образовалась сильная дуга. Как правило, для решения проблемы требуется устанавливать новый автомат.

При КЗ не отключается автомат

Существует две наиболее распространенные причины, по которым отсутствует реакция на КЗ:

  • Заклинил или вышел из строя механизм электромагнитного разъединителя.
  • Залипли контакты в результате перегревания и формирования дуг при размыканиях.

Для устранения проблемы требуется монтировать новый автомат.

Причины выбивания автомата

Чтобы автомат корректно работал, при покупке нужно изучать маркировку, выяснять, подходят ли параметры

Выделяют 5 основных причин, по которым выбивает автомат в квартире, и он не включается:

  • В электрической проводке произошло короткое замыкание.
  • Перегрузка электрической магистрали.
  • Неисправность осветительных приборов или одного из них.
  • Поломка автоматического выключателя.
  • Некорректная работа одного из электрических приборов.

Дефект автомата

Вероятность, что был приобретен и установлен прибор с дефектами, ничтожно мала, особенно если предпочтение было отдано брендовым моделям. Единственный действенный способ проверить работоспособность автомата, установить на его место новый. Если новое устройство также выбивает, причина кроется совершенно в другом.

Читайте также:
Преимущества использования спецтехники в строительстве

Как и другие электротехнические приборы, автоматический выключатель имеет свой эксплуатационный срок. Износ составляющих приводит к снижению производительности и ухудшению технических характеристик.

Неисправные бытовые приборы

Причиной выбивания автомата также может являться бытовая техника. Убедиться в этом можно следующими способами:

  1. Изъять из розеток все подключенные бытовые приборы.
  2. Если автомат не выбило, постепенно нужно подключать по одному электротехническому устройству.
  3. Как только автомат отключится, будет понятно, какой из приборов неисправен.

Если некоторая бытовая техника подключена напрямую, например, посудомоечные машины или кондиционеры, обесточить их можно только в распределительном щитке.

Некорректная работа осветительных приборов

Если автомат выбивает при включении света, нужно проверить лампочки и патроны

Встречаются ситуации, когда автомат выбивает с включением осветительного прибора. Это свидетельствует о неисправности люстры.

  • Замыкание в цоколе лампы. Выкручивают все лампочки и поочередно подключают.
  • Плохой контакт между проводкой внутри люстры и питающей токопроводящей жилой.

Со стремительным ростом популярности светодиодных ламп становится распространенной проблема выбивания автоматов. Обусловлено это наличием трансформатора, предназначенного для работы на 12 вольт. Для решения проблемы нужно установить новый осветительный прибор или приобрести другой трансформатор.

Дефекты в электропроводке

Если причина в проводке, проблемы может быть две:

  • Износ изоляционного материала в проводнике.
  • Плохие контакты.

Первый случай в сравнении со вторым более сложный. Как правило, он касается и короткого замыкания. Найти участок КЗ без специального оборудования невозможно. В последнем случае достаточно разобрать розетку и почистить контакты.

Как продлить жизнь автоматическому выключателю

Чтобы продлить эксплуатационный срок автоматического выключателя, требуется руководствоваться двумя простыми советами:

  • Нельзя выключать устройство, которое находится под нагрузкой.
  • Нельзя перегружать защищаемую линию током выше номинального.

Когда по контактам протекает ток, и их собираются разъединить, образуется дуга. В результате сокращается эксплуатационный период оборудования, контакты быстро выходят из строя и обугливаются.

Проверка автоматического выключателя

Убедиться в работоспособности автоматического выключателя можно самостоятельно без использования специального оборудования. Для этого придерживаются следующего алгоритма действий:

  1. Полностью обесточить щиток в квартире, офисе, загородном доме и т.д.
  2. Обесточить автоматический выключатель.
  3. Приступить к регулированию рычажка автомата. Его включение и отключение должно сопровождаться характерным щелчком.

Если никаких звуков не исходит, прибор неисправен и требуется его замена. Если же звук слышен, требуется измерить уровень сопротивления на клеммах между выключателями. При включенном положении значение должно быть приближено к нулю, а при выключенном, напротив, к бесконечности.

Автоматический выключатель – это чрезвычайно удобная и функциональная электротехническая деталь, которая делает использование электроэнергии более безопасной. Приобретать их рекомендуется в специализированных магазинах, где продается только сертифицированная и оригинальная продукция.

Почему выбивает автомат в щитке и что делать

Почему выбивает автомат в щитке и что делать

Наверное многие сталкивались с ситуацией когда в щитке выбивает автомат. Это очень неприятный случай.

Чтобы определить почему выбивает автоматический выключатель, нужно в первую очередь определить каким образом это происходит. Автоматический выключатель устроен так, что отключается от короткого замыкания и от перегрузки.

Если выбивший автомат вы включаете и он снова выбивает, значит у вас в сети короткое замыкание. Если же при включении автомата он какое-то время держит, а потом срабатывает, значит он попросту перегружен – нагрузка не соответствует его номиналу.

Так же автомат может срабатывать из-за выхода его из строя. Бывает и такое.

Что делать если выбивает автомат?

Не стоит впадать в панику, бояться его включать, или мысленно подсчитывать во сколько обойдётся ремонт, безвоходных ситуаций не бывает, особонно для специалистов своего дела Естественно лучше вызвать специалиста и не пытаться самостоятельно во всем разобраться, электричество ошибок не прощает. Можете позвонить специалисту и проконсультироваться, я с радостью подсказываю клиентам что проверить в первую очередь, и если у них есть желание, то подсказываю как попытаться справиться с проблемой самостоятельно если проблема типична и проста. Для начала нужно определиться по какой из причин описаных выше его выбивает, если по причине перегрузки, то здесь ситуации каждый раз индивидуальны, если сечение провода, его длинна и качество монтажа проводки позволяет то можно спокойно увеличить номинал автомата. Если не позволяет, можно распредилить нагрузку по другим группам если есть такая возможность, в крайнем случае приходится кидать отдельный кабель на больших потребителей. В случае короткого замыкания, если Вы не знаете в чем конкретно причина, не знаете где коротит, лучше вызвать электрика, отдать несколько сотен рублей и спать спокойно, у электриков есть прибор, определяющий обрывы кабеля или короткие замыкания, с помощью которого можно быстро и легко обнаружить и устранить проблемму. Очень не рекомедую вызывать «мастеров на час» особенно с почасовой оплатой, потому что в данном случае, Вы будете платить за то, что у таких мастеров-универсалов нет нужных инструментов или опыта, и они будут часами искать провода в стенах или штробить их перфоратором, так-же вы будете переплачивать фирмам — посредникам которые нанимают обычных частников, которым в свою очередь приходится повышать стоимость своих работ. Если Вы уверены что проблемма именно в автомате, Вы можете попытаться заменить его самостоятельно, а можете опять-же вызвать специалиста, который за копейки Вам его поменяет и даст рекомендации, а так-же проверит наличие остальных факторов по которым он мог срабатывать. Автомат рекомендуется менять с отключенным напряжением, и в случае если Вы не специалист, и не уверены что проблемма именно в нём, то номинальный ток нового автомата выбирать такой-же какой стоял ранее.

Второй тип автоматических выключателей — дифференциальный автоматический выключатель

Такой тип автомата последнее время вытесняет обычный автоматический выключатель, потому что защищает не только провод от возгорания, но ещё и человека от поражения электрическим током. Описывать принцип его работы не стану, расскажу вкратце, помимо срабатывания на короткое замыкание, он так-же срабатывает при утечке тока, тем самым совмещая в себе обычный автоматический выключатель и УЗО. Очень рекомендую ставить такие автоматы в помещениях с повышенной влажностью, в детских комнатах, на освещение и на эл. плиты и духовые шкафы. Такое устройство и его грамотное подключение защитит Вас или ваших окружающих от поражения током. В случае прикосновения к оголённым проводам или неисправным приборам оно мгновенно размыкает цепь до того как Вы получите заряд бодрости и сил Помимо номинального тока, он ещё имеет ток утечки, т.е значение при котором он будет срабатывать на утечку тока. Оно подбирается индивидуально из рассчета окружающей среды и приборов которые будут включаться в лиию. Из практики могу сказать что такие автоматы выходят из строя чуть чаще чем обычный автоматический выключатель. Так-же такие автоматы могут срабатывать на малейшую утечку даже в том случае, если где-то в стене не заизолированы концы жил, в случае неисправности стиральных машин ( при пробивании нагревательного тэна как правило). При неправильно выбранном токе утечки он будет срабатывать даже при мизерной утечке тока, которую Вы никак не ощутите и не почувствуете.

В частном доме проведена проводка с заземлением.
Подскажите в чем проблема, на выбивается автоматический предохранитель 25а. даже при прямом замыкании, затухают все лампы в доме, хотя у меня стоит на каждую комнату отдельный предохранитель 25а. и на главной фазе 50а. и свет в доме очень слабый.

Скорее всего обрыв PEN, а свет горит за счет самодельного контура заземления, который имеет сопротивление намного выше допустимых норм.

Как запитан ввод в дом,на улице или в доме,если через сжимы, то проверь сжимы,(просто была такая-же ситуация,сжим стоял на улице и видимо со временем ослаб),проверь выход с предохранителей,может какой неиправный или контакт непрожатый.

Необходимо провести обследование вашей эл. проводки, прямо начиная с ВРУ вашего дома (монтаж, все автоматические выключатели, переходные колодки или клеммники, распайки и т.п.). А как вы иммитировали к.з.? Случайно или специально замыкали фазу на PEN — и что даже не выбило вводной автомат.

Читайте также:
Размеры стальной ванной: основные критерии выбора стальных ванн

Замкнул с начало случайно, не бился, потом я удивился и специально замкнул все лампочки потухли и не один предохранитель не сработал. Я в проводке так, самоучка и тока себе делал и не понимаю что такое PEN и ВРУ

Уважаемый Ильяс, лучше обратитесь к специалитсам своего дела. Дело серьезное. Думаю тут нет ничего сложного, но они вам найдут неисправность и сделают все по всем нормам и правилам, чтобы такого больше у вас никогда не повторилось.

Все соединения делал в щитке, под навесом. все контакты в щитке я проверил. Дом тока строится и проводкой еще не пользовались тока одна розетка для рабочих и лампочки в каждой комнате. Спасибо всем кто откликнулся .

Ильяс, отключите вводной кабель и проверьте на нём напряжение, если все нормально, то таким образом надо идти дальше по схеме. Если приборов у Вас нет, то подключайте к кабелю нагрузку: лампу на 500 Вт, чайник или другое мощное электрооборудование.

Я живу в такой глуши что тут нету таких специалистов, надо с города вызывать это очень дорого.. вызываешь местного самого крутого мастера и попросишь сделать заземление будет плечами пожимать, мол зачем заземление, автоматы и медный провод лишние расходы )

Заключение по теме

Еще совсем недавно место автоматов занимали пробки, но вопрос, почему выбивает пробки, стоял и тогда. Причины все те же. Хотя не всегда их исправляли. Домовладельцы шли по легкому пути, заменяя защитный проводник медной проволокой большего сечения. Это нередко приводило к пожарам. С автоматами такое не проходит. И все же необходимо тщательно подходить к определению причин, почему выбивает автомат.

Поиск неисправности при срабатывании автоматического выключателя: алгоритм действий

Без особой причины автомат никогда не отключится, а значит, имеет место нештатная ситуация, заставившая обесточить цепь. Поэтому прежде чем включить его снова, нужно понять, почему он сработал, обнаружить неполадку, и устранить ее. Только после этого можно перевести устройство в рабочее состояние. Рассмотрим два наиболее распространенных срабатывания и алгоритм поиска неисправностей.

Выбивает автомат, отвечающий за линию розеток

  • Сразу после срабатывания защиты следует отключить от розеток, подключенных к этому автоматическому выключателю, всех потребителей. Стоит прикинуть суммарную нагрузку, которая была подключена. Есть вероятность, что была непроизвольная перегрузка линии. Это нужно учесть, и в дальнейшем не допускать одновременного включения большого количества потребителей.
  • Включить автомат, если повторного срабатывания защиты не произошло, то, скорее всего, произошла перегрузка линии или короткое замыкание в каком-либо из электроприборов. Если устройство защиты не включается, то можно говорить о коротком замыкании или в контактах розетки, или в самом подводящем кабеле.
Порядок действий, если автоматический выключатель отключился без нагрузки
  • Осмотреть розетки на предмет подгораний, если таковые есть, то разобрать или заменить.
  • Визуальный осмотр ничего не дал, то стоит допустить, что произошел пробой изоляции в подводящих проводах.
  • Возможен слабый контакт или неисправность самого автомата. После устранения неполадки или замены можно пробовать подать напряжение на линию.
Порядок действий, если автомат включился без нагрузки
  • Выключить устройство защиты и подключить к той же розетке один из электроприборов, который был ранее сюда включен.
  • Включить автоматический выключатель, если он опять сработал, то данный прибор неисправен. Если срабатывания не произошло, то включить по очереди все потребители, которые работали до момента отключения защиты. Таким образом можно найти неисправный электроприбор.

Срабатывает автоматическая защита, отвечающая за линию освещения

Неисправность в линиях освещения обнаруживается, как правило, в момент включения люстры. Здесь сразу все понятно, но такая ситуация бывает не всегда. Как же тогда поступить? Алгоритм действий простой и вполне доступен любому:

  • Перевести все клавиши выключателей в режим «Выключено». Этим обесточивается фазный провод, идущий на светильники.
  • Выкрутить лампочки, осмотреть их и патроны – обычно после КЗ на лампе и цоколе остаются следы нагара. Где обнаружены такие последствия, там и произошла неисправность. Светильник нужно демонтировать, осмотреть состояние проводки и патрона, при необходимости заменить.
  • Когда ничего подозрительного на лампах и патронах не обнаружено – включить автомат. Если он снова сработал, то стоит искать замыкание в самой проводке. Это может случиться как в распределительной коробке, так и где-либо по линии. Второй вариант – автоматический выключатель включился, значит, идем дальше.
Читайте также:
Подобрать цвет краски для стен – увлекательная наука для всех

  • Теперь время включать поочередно освещение, если на какой-то клавише сработал автомат, то нужно искать поломку в проводке данного светильника.
  • Если после включения выключателей защита не сработала, нужно ввернуть все лампочки на место, и пробовать поочередно включать клавиши. Это поможет обнаружить дефектную лампочку.

Выполняя любые работы по поиску неисправностей, будьте аккуратны и осторожны, потому что не исключены повторные короткие замыкания. При малейших сомнениях лучше обратиться к специалистам-электрикам, которые имеют опыт подобной работы.

Почему выбивает автомат в щитке?

Восстановление нормальной работы электропроводки всегда начинают с поиска причины срабатывания автомата. Наиболее часто встречающиеся согласно моему богатому опыту причины я перечислю далее. Сначала рассмотрим самые вероятные из них, а потом поговорим о редко встречающихся случаях.

#1. Перегрузка в электропроводке

Под перегрузкой понимают подключение к сети слишком большого количества мощных потребителей. Перегрузка становится основной причиной «неожиданного» обесточивания определенных потребителей. Такую картину часто можно наблюдать с наступлением холодов, когда централизованное отопление еще не работает, но людям в квартирах нужно как то греться и тогда комфортную температуру начинают поддерживать электронагревателями.

Любой нагреватель сам по себе это большая нагрузка (в среднем мощность обычного камина порядка 2 кВт), а добавить сюда стиральную машину или микроволновку – вот и получаем отключения автомата из-за перегруза.

При перегрузке автомат выбивает не сразу: между моментами ее наступления и срабатыванием автомата проходит какое-то время. В этот период происходит разогрев цепей тепловой защиты и чем больше будет перегрузка по отношению к номинальному току автомата, тем быстрее он отключится.

Конкретное значение срабатывания «по перегрузке» можно определить по время-токовым характеристикам. Например, биметаллическая пластина теплового расцепителя 16-амперного автомата с характеристикой типа «С» при токе в 20 А сработает примерно через 3 минуты.

В результате этого можно наблюдать такую картину, когда люди включив в розетки все что у них есть, идут заниматься своими делами и не понимают, почему вдруг нистого ниссего выбило автомат, и вся квартира потухла.

Восстановить нормальное функционирование проводки можно двумя способами. Любо включать мощную бытовую технику по очереди. Например, не включать электрочайник, когда работает стиральная машина или перед тем как включить утюг на время отключить камин.

Суть второго способа, заключается в перераспределении нагрузки, т.е. наиболее мощные потребители подключают к розеткам, защищаемые разными автоматами. Но этот способ возможен, если у вас электропроводка действительно разделена на группы и каждая группа защищается своим автоматическим выключателем.

#2. Короткое замыкание

Короткое замыкание – основной ответ на вопрос о том, почему выбивает автомат при включении. Как правило, короткое замыкание всегда сопровождается какими то действиями. Типичные причины короткого замыкания во время сверления стены сверлом «перебивается» кабель электропроводки. Либо при ремонте не обесточенной розетки случайно закоротить инструментом фазу и ноль. То же самое можно наблюдать при попытке подправить контакты в патроне люстры.

Общее для этих событий — автомат срабатывает мгновенно. В такой ситуации включать его сразу нельзя. Предварительно следует убедиться в отсутствии короткого замыкания жил поврежденного провода, контактов розетки и патрона люстры. Затем включаем автомат и убеждаемся в нормальном функционировании сети.

Короткое замыкание также может стать последствием неисправностей самих электроприборов. Оно часто встречается, например, при выходе из строя водонагревателей и иных бытовых устройств, у которых происходит пробой изоляции на заземленный корпус.

#3. Неисправность автоматического выключателя

Нередки случаю когда причиной отключения является неисправность внутреннего механизма автоматического выключателя. Сам автомат может стать причиной отключения из-за внутренней неисправности и плохого контакта. Признак внутренней неисправности — автомат выбивает без нагрузки или при небольшой нагрузке.

В этой ситуации лучше всего поменять его на аналогичный, рассчитанный на такой же номинальный ток. Увеличивать номинал автомата при замене нельзя, т.к. может расплавиться изоляция кабелей электропроводки.

#4. Плохой контакт на клеммах

Иногда помогает подтяжка отверткой контактов автомата. Бывают случаи, когда причиной срабатывания является плохой контакт провода в клеммах. Особенно это часто встречается, если к автомату подключена алюминиевая проводка. Алюминий сам по себе очень текучий металл, мягкий и со временем контакты ослабевают. Особенно при больших нагрузках.

При ослабленном контакте автомат начинает греться, вся контактная пластина соответственно тоже, дальше на тепло реагирует биметаллическая пластина расцепителя и срабатывает тепловая защита.

Рекомендуется время от времени (хотя бы раз в год) проводить ревизию в электрощите и подтягивать клеммы на автоматических выключателях. Конечно, если после подтягивания клемм автомат и дальше продолжает выбивать его следует заменить.

#5. Высокая окружающая температура

Еще одна ситуация, почему выбивает автомат — его нагрев до высокой температуры. Это характерно для дачных щитков расположенных на улице с солнечной стороны. Аналогично – щиток смонтирован в котельной рядом с работающим котлом. В этом случае заметно снижается ток достаточный для срабатывания теплового расцепителя.

#6. Другие причины

Можно привести еще ряд причин срабатывания автоматического выключателя. Например, залив квартиры. Поэтому после потопа обязательно следует проверить состояние проводки и убедиться в ее исправности.

Автоматический выключатель и перегрузка

Второе назначение автоматического выключателя это защита от перегрузки. В устройстве автоматического выключателя есть биметаллическая пластина (тепловой расцепитель), перегрев которого отключает электроцепь от питания. Перегрев пластины происходит при перегрузки в сети. Понятно, что нагрев и соответственно отключение цепи происходит не мгновенно, а через некоторое время. В зависимости от прогрева автомата защиты это время может быть менее секунды или несколько десятков секунд.

Переходим к неисправностям электрики квартиры.

Что делать, если замкнуло: экстренные действия

В случае отключения электроэнергии в доме следует убедиться, что произошла авария в доме. О проблемах «расскажут» дым и едкий запах расплавившейся пластмассы.

Необходимо отключить автоматы, выкрутить пробки на электрическом щитке, отсоединить из розеток электроприборы. Открытый огонь лучше сбить, накрыв одеялом или плотной тканью.

Причины серьезных неисправностей электропроводки разнообразны, но в большинстве случаев известны. Возникновение КЗ связано с неправильной эксплуатацией и нарушением при монтаже электропроводки п.2.1.21 правил ПЭУ.

Причины срабатываний автоматических выключателей в электрощитке

Автоматический выключатель (АВ) – это коммутационный контактный аппарат, который способен включать ток, проводить его и отключать. Функционирует как при аварийных ситуациях, так и при нормальных условиях в цепи в течение заданного времени. АВ одновременно играет защитную и управляющую роль. Такие устройства выполняют следующие задачи:

  • обесточивание участка при неполадках с питанием;
  • отключение цепи при коротком замыкании;
  • защита от перегрузок во время прохождения чрезмерно высоких токов.
Читайте также:
Натяжные потолки Сарос Дизайн (36 фото): история, ассортимент и цены

Характеристики автомата зависят от формата защищаемого участка сети. Прибор должен контролировать параметры тока, если таковые превышают допустимые пороговые значения, не допуская перегрузок, а также отключать участок при коротком замыкании, перегреве проводов.

В зависимости от выполняемой функции есть автоматы минимального и максимального тока, минимального напряжения и обратной мощности. По конструктивным особенностям различают модульные аппараты. Их применяют в бытовых сетях, где токи небольшой величины. В основном это однополюсные или двухполюсные приборы. Литые выключатели устанавливают в промышленных условиях с током до 1 кА. Воздушные электроавтоматы применяют в цепях с мощными установками. Они выдерживают силу тока до 6,3 кА.

Существуют такие средства защитного отключения, как УЗО и дифавтомат. Первое устройство не является полноценной защитой цепи и включенных в нее приборов.

Функции УЗО – предотвращение поражения электрическим током. Дифференциальный автомат объединяет в одном устройстве автоматический выключатель и устройство защитного отключения.

Что делать если выбивает автомат?

Не стоит впадать в панику, бояться его включать, или мысленно подсчитывать во сколько обойдётся ремонт, безвоходных ситуаций не бывает, особонно для специалистов своего дела 🙂 Естественно лучше вызвать специалиста и не пытаться самостоятельно во всем разобраться, электричество ошибок не прощает. Можете позвонить специалисту и проконсультироваться, я с радостью подсказываю клиентам что проверить в первую очередь, и если у них есть желание, то подсказываю как попытаться справиться с проблемой самостоятельно если проблема типична и проста. Для начала нужно определиться по какой из причин описаных выше его выбивает, если по причине перегрузки, то здесь ситуации каждый раз индивидуальны, если сечение провода, его длинна и качество монтажа проводки позволяет то можно спокойно увеличить номинал автомата. Если не позволяет, можно распредилить нагрузку по другим группам если есть такая возможность, в крайнем случае приходится кидать отдельный кабель на больших потребителей. В случае короткого замыкания, если Вы не знаете в чем конкретно причина, не знаете где коротит, лучше вызвать электрика, отдать несколько сотен рублей и спать спокойно, у электриков есть прибор, определяющий обрывы кабеля или короткие замыкания, с помощью которого можно быстро и легко обнаружить и устранить проблемму. Очень не рекомедую вызывать «мастеров на час» особенно с почасовой оплатой, потому что в данном случае, Вы будете платить за то, что у таких мастеров-универсалов нет нужных инструментов или опыта, и они будут часами искать провода в стенах или штробить их перфоратором, так-же вы будете переплачивать фирмам — посредникам которые нанимают обычных частников, которым в свою очередь приходится повышать стоимость своих работ. Если Вы уверены что проблемма именно в автомате, Вы можете попытаться заменить его самостоятельно, а можете опять-же вызвать специалиста, который за копейки Вам его поменяет и даст рекомендации, а так-же проверит наличие остальных факторов по которым он мог срабатывать. Автомат рекомендуется менять с отключенным напряжением, и в случае если Вы не специалист, и не уверены что проблемма именно в нём, то номинальный ток нового автомата выбирать такой-же какой стоял ранее.

Второй тип автоматических выключателей — дифференциальный автоматический выключатель

Такой тип автомата последнее время вытесняет обычный автоматический выключатель, потому что защищает не только провод от возгорания, но ещё и человека от поражения электрическим током. Описывать принцип его работы не стану, расскажу вкратце, помимо срабатывания на короткое замыкание, он так-же срабатывает при утечке тока, тем самым совмещая в себе обычный автоматический выключатель и УЗО. Очень рекомендую ставить такие автоматы в помещениях с повышенной влажностью, в детских комнатах, на освещение и на эл. плиты и духовые шкафы. Такое устройство и его грамотное подключение защитит Вас или ваших окружающих от поражения током. В случае прикосновения к оголённым проводам или неисправным приборам оно мгновенно размыкает цепь до того как Вы получите заряд бодрости и сил 🙂 Помимо номинального тока, он ещё имеет ток утечки, т.е значение при котором он будет срабатывать на утечку тока. Оно подбирается индивидуально из рассчета окружающей среды и приборов которые будут включаться в лиию. Из практики могу сказать что такие автоматы выходят из строя чуть чаще чем обычный автоматический выключатель. Так-же такие автоматы могут срабатывать на малейшую утечку даже в том случае, если где-то в стене не заизолированы концы жил, в случае неисправности стиральных машин ( при пробивании нагревательного тэна как правило). При неправильно выбранном токе утечки он будет срабатывать даже при мизерной утечке тока, которую Вы никак не ощутите и не почувствуете.

Схема защиты от короткого замыкания

По сути, ничего сложного в этой схеме нет. В цепь устанавливается автомат, который отключает либо фазный провод, либо сразу всю цепь. Но есть нюансы. Остановимся на них подробнее.

  1. Нельзя ставить отдельные автоматы в цепь фазы и цепь нуля. По одной простой причине. Если вдруг при коротком замыкании отключится нулевой автомат, то вся электросеть будет под напряжением, потому что фазный автомат останется включенным.
  2. Нельзя устанавливать провод меньшего сечения, чем позволяет автомат. Очень часто в квартирах со старой проводкой, чтобы увеличить мощность, ставят более мощные автоматы… Увы, это и является самой частой причиной коротких замыканий. Вот что происходит в таких случаях. Предположим, для наглядности, имеется провод, медный, сечением 1,5 кв.мм, который способен выдерживать ток до 16 А. На него ставится автомат 25А. К этой сети мы включаем нагрузку, скажем 4,5 кВт, по проводу потечет ток 20,5 ампер. Провод начнет сильно разогреваться, но автомат не отключит сеть. Как вы помните, у автомата два типа защиты. Защита от короткого замыкания еще не работает, потому что короткого замыкания нет, а защита по номинальному току сработает при значении, превышающем 25 ампер. Вот и получается, что провод сильно разогревается, начинает плавиться изоляция, но автомат не срабатывает. В конце концов, происходит пробой изоляции и появляется короткое замыкание и срабатывает, наконец-то автомат. Но что бы получаете? Линией больше пользоваться нельзя, ее необходимо заменить. Это несложно, если провода проложены открытым способом. Но если они скрыты в стене? Новый ремонт вам обеспечен.
  3. Если алюминиевой проводке более 15, а медной более 25 лет, а вы собираетесь делать ремонт – однозначно меняйте на новую проводку. Несмотря на вложения это сэкономит вам деньги. Представьте, что вы уже сделали ремонт, а в какой-нибудь распаечной коробке оказался плохой контакт? Это если говорить о медном проводе (у которого, как правило, стареет только изоляция или места соединений со временем окисляются или ослабевают, затем начинают греться, что еще быстрее приводит к разрушению скрутки). Если же говорить об алюминиевом проводе, то все еще хуже. Алюминий очень пластичный металл. При колебаниях температур сжатие и расширение провода довольно значительны. И если в проводе была микротрещинка (заводской брак, технологический брак), то со временем она увеличивается, а когда она становится довольно большой, а значит провод в этом месте тоньше, то при протекании тока этот участок начинает разогреваться и остывать, что только ускоряет процесс. Поэтому, даже если вам кажется, что с проводкой все нормально: «Ведь работала же до этого!», — лучше, все таки поменять.
  4. Распаечные коробки. Об этом есть статьи, но вкратце я здесь по ним пройдусь. НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ СКРУТОК. Даже при условии, что вы хорошо их сделаете, это скрутка. Металл имеет свойство сжиматься и расширяться под воздействием температуры, и скрутка ослабевает. Старайтесь не использовать винтовые зажимы по той же причине. Винтовые зажимы можно использовать в открытой проводке. Тогда, по крайней мере, вы сможете периодически смотреть в коробки и проверять состояние проводки. Лучше всего подойдут для этой цели винтовые зажимы типа «СИЗ», или клеммные соединения типа «WAGO», для силовой проводки лучше всего подойдут винтовые зажимы типа «Орех» (у таких зажимов две пластины, которые стягиваются четырьмя винтами, посередине еще одна пластина, т.е. с помощью таких зажимов можно соединять медные и алюминиевые провода). Оставляйте запас зачищенного провода минимум 15 см. Это преследует две цели: если плохой контакт скрутки, провод успевает рассеивать тепло, ну и у вас есть возможность в случае чего переделать скрутку. Провода старайтесь располагать таким образом, чтобы между фазным и нулевым с заземляющим не было перехлестов. Провода могут перекрещиваться, но не лежать друг на друге. Старайтесь скрутки располагать таким образом, чтобы фазный провод был в одной стороне, а нулевой и заземляющий в другой.

Это должно выглядеть примерно так

Короткое замыкание в цепи освещения

Если срабатывающий автоматический выключатель защищает цепи освещения, то проверку можно начать с введения автомата при выключенных выключателях. Не сработал автомат – можно поочередно щелкать выключателями для того, чтобы выяснить, в цепи какого именно из них имеется короткое замыкание. Таким образом сужаем область поиска до цепи группы светильников, вводимых с одного выключателя.

В этой группе следует тщательно осмотреть каждый светильник, выкрутив лампы и рассмотрев клеммные зажимы. Мультиметром можно измерить сопротивление между фазным и нулевым проводом со стороны каждого светильника. При этом можно определить светильник или кабельную линию, в которой произошло замыкание.

Если же короткое замыкание выявляется на всех светильниках группы, или присутствует в сети вне зависимости от положения выключателя, то местом замыкания, скорее всего, является ответвительная коробка освещения. Ее необходимо вскрыть и проверить точно так же, как в случае с замыканием розеточной сети. Ну, а если и в коробке полный порядок, то прозваниваем отдельные кабельные линии, разъединив их концы.

Причины короткого замыкания

В этой статье я не буду заниматься теорией КЗ. Как-никак, а статья из практического раздела «Ремонт электропроводки». Здесь только практика.

Выявим причины короткого замыкания:

Если электропроводка новая, то есть только что смонтированная, то короткое замыкание результат ошибочного монтажа. Скорее всего, перепутана одна из распаек. Избежать этого поможет соблюдение единой цветности проводов при монтаже и использование кабеля одного производителя.

Причиной короткого замыкания, может стать неисправный электроприбор. Это короткое замыкание найти проще всего. Включаете поочереди бытовые приборы и смотрите, когда сработает автомат защиты.

«Обнаруживают» короткое замыкание лишь автоматы защиты с электромагнитными расцепителями. Устанавливайте автоматы защиты, которые имеют, как тепловые (перегрузка), так и электромагнитный расцепитель (короткое замыкание). Отмечу, что в продаже практически все автоматы двойной защиты.

Принципы построения защиты

В многоквартирных домах автоматы установлены в щитке на лестничной площадке. Для защиты квартир этого достаточно. Но если Вы при замене электропроводки установили у себя персональный щиток, то в нем на каждую группу потребителей лучше установить персональный автомат. Тому есть несколько причин.

  1. При замене розетки вам не понадобится отключать свет в квартире и пользоваться фонариком.
  2. Для защиты некоторых потребителей вы снизите номинальный ток автомата, что сделает их защиту чувствительнее.
  3. При повреждениях в электропроводке можно оперативно отключить аварийный участок и оставить в работе остальное.

В частных домах в качестве вводных используются двухполюсные выключатели. Это необходимо для случая ошибочного переключения на подстанции или линии, в результате которого фаза окажется на месте нуля. Использование двух однополюсных выключателей для этой цели недопустимо, так как может отключится тот, что в нуле, а фаза останется.

Двухполюсный автоматический выключатель

Нецелесообразно использование трехполюсного выключателя в качестве эквивалента трех однополюсных. Снятие планки, объединяющей три полюса не поможет. Внутри выключателя есть тяги, отключающие оставшиеся полюса при срабатывании одного из них.

При применении УЗО обязательно защитить эту же линию и автоматическим выключателем. УЗО защищает от токов утечки, но не защищает от коротких замыканий и перегрузок. Функции защиты от утечки и аварийных режимов работы совмещены в дифференциальном автомате.

Дифавтомат

Ошибки при выборе, которые нужно учитывать

Напоследок рассмотрим самые распространенные ошибки, которые допускаются при выборе автоматического выключателя.

Выбирая автомат, руководствуются суммарной мощностью потребителей, что является одной из самых грубых ошибок.

Автомат только защищает проводку от перегрузок, изменить ее характеристики он неспособен.

Если поставить мощный автомат на слабую проводку и подключить к ней сильный потребитель энергии, это неизбежно приведет к повреждению проводки, при этом автомат не сможет выполнить свою работу.

Поэтому всегда нужно ориентироваться по сечению провода и его пропускной способности, а не по мощности потребителей.

Зачастую все ветки сети оснащаются одинаковыми автоматами, а затем пытаются использовать одну из ветвей в качестве сильнонагруженной.

Еще на стадии монтажа электрической сети желательно позаботиться о том, чтобы хоть одна из веток имела повышенные параметры и была оснащена автоматом, рассчитанным на значительные нагрузки.

К примеру, в гараже частного дома возможно использование приборов, создающих значительную нагрузку.

Эту ветвь лучше заранее усилить, чем потом переделывать или надеяться, что автомат или проводка «выдержат».

При приобретении автоматических выключателей покупатели стараются минимизировать затраты. На безопасности лучше не экономить.

Покупать такие устройства следует только у хорошо зарекомендованных фирм в специализированных магазинах, а еще лучше у официального дистрибьютора.

Надеемся, что данные выше советы помогут вам правильно подобрать автоматический выключатель для своего дома.

Выбивает автомат в щитке – как определить, где происходит замыкание

Отправим материал на почту

  • Причины срабатывания автоматического выключателя
  • Причина №1 – перегрузка в домашней сети
  • Причина №2 – неисправность бытовых приборов
  • Причина №3 – неисправность AB
  • Причина №4 – замыкание проводки
  • Другие причины
  • Заключение

Если выбило автомат в щитке, то этому можно дать только два разумных объяснения: где-то происходит короткое замыкание или возникает перегрузка в домашней сети. Конечно, устранение такой неполадки не терпит отлагательств, ведь жизнь современного homo sapiens неразрывно связана с электроэнергией на всех уровнях его деятельности (или бездеятельности). Чтобы определить место неисправности (причину аварии) нужно обладать пониманием ситуации – ясно представлять себе те участки, где это могло произойти.

Причины срабатывания автоматического выключателя

Может быть по крайней мере четыре основных причины, по которым вышибает автомат на электрическом щитке квартиры или дома. Ниже мы разберем эти ситуации по отдельности и рассмотрим способы устранения неполадок.

Причина №1 – перегрузка в домашней сети

Когда наблюдается перегрузка электрической цепи, то чаще всего выбивает вводной автомат, хотя это не обязательный показатель – все зависит от количества ампер на входном (основном) автомате и предохранительных устройств других цепей квартирной (домашней) электроустановки. Например, если вышибает 16 A автомат на входе, значит, остальные устройства имеют либо больший, либо одинаковый ампераж. Когда одинаковое количество ампер на всех автоматах, то защита работает неоднозначно, особенно при перегрузке, но, скорее всего, сработает более старый по сроку эксплуатации автомат.

Если выбивает вводный автомат, когда вы пытаетесь использовать в домашней сети электросварку, то в этом нет ничего удивительного – прибор попросту выполняет свою работу. Такая же ситуация может возникнуть, когда одновременно включены несколько бытовых электроприборов, например, бойлер, стиральная машина-автомат, духовка и т.п. По сути, AB защищает проводку от перегрева, но при этом он не понимает, действительно ли жилы нагрелись до такой степени, что это грозит оплавлением изоляции. Возможен такой вариант, что ваша домашняя разводка способна выдержать гораздо больше нагрузки, но у автомата этот показатель ограничен 16-ю амперами.

Это говорит о том, что необходимо заменить автоматы, как минимум, на 20-амперные и тогда проблема с перегрузкой будет решена. Но есть ли необходимость менять всю защиту, которая установлена в вашем электрическом щитке? Конечно, нет. В первую очередь, это касается вводного (общего) автомата, для которого 16 A оказалось недостаточно. Кроме него следует поменять AB на группу розеток, к которым обычно подключают мощные бытовые приборы. Таких цепей может быть две или три, так что менять защитное устройство нужно на каждую из них.

Не пытайтесь заменить внутренние автоматы на более мощные, оставив при этом вводный AB с прежним током. Подобное действие ничего не изменит, и общий автомат при перегрузке по-прежнему будет размыкать цепь.

Причина №2 – неисправность бытовых приборов

Вырубает вводный автомат в щитке в тех случаях, когда вы подключаете в сеть неисправные бытовые приборы. При этом может возникнуть неоднозначная ситуация, например, включили электрочайник или утюг, и в первые несколько секунд или даже минут все хорошо, но потом срабатывает защита. Вы выключаете этот прибор и все опять нормально, а при его подключении наблюдается все та же картина короткого замыкания в замедленном действии, но это только видимость, так как медленного КЗ не бывает. Так что же происходит, перегрузка сети или все-таки КЗ?

В нагревательных бытовых приборах может быть неисправной проводка, то есть изоляция на жилах от постоянного движения (утюг, фен) или перегрева разрушается. Получается, что короткое замыкание происходит не сразу, а лишь тогда, когда вы двигаете проводом или жилы чуть-чуть расширились от нагрева. Проблематичность такой ситуации в том, что жилы у шнура на электроприборе витые и КЗ может произойти от прикосновения одного волоска. При этом на щитке вырубает автоматы, но сам волосок обгорает и замыкание исчезает само по себе. То есть, если вы включите этот прибор заново – ничего не произойдет.

Видео описание

Автоматический выключатель: проверка при КЗ.

Безусловно, когда вы включает в розетку какой-либо из бытовых приборов и при этом сразу вырубает автомат, то все понятно – это устройство больше включать нельзя, так как оно нуждается в ремонте. Но как быть в случаях, описанных в предыдущем абзаце? Такой прибор обязательно нужно разбирать и искать причину короткого замыкания. Даже если там обгорел только волосок от шнура подключения, такое можно определить визуально, так как бесследно эти вещи не проходят.

Рекомендация: неисправность, вызывающую короткое замыкание в бытовом электроприборе, лучше всего искать мультиметром (тестером – ампервольтомметром).

Причина №3 – неисправность AB

Есть еще одна проблема, когда вырубает вводный автомат в щитке из-за его неисправности или износа. Это, хоть и очень редко, но все-таки случается, и никогда не следует сбрасывать такую возможность со счетов. То есть, срабатывание защиты в таком случае может выглядеть по-разному, например, AB обгорает, как это показано на верхней фотографии, и тогда все понятно – требуется замена. Но также внешние признаки неисправности могут отсутствовать, и тогда приходится поломать голову над происходящим. Как бы там ни было, дефект у прибора может возникнуть от регулярного (частого) срабатывания защиты, либо он долгое время проработал на пределе своих возможностей. Иногда даже случается такое, что AB либо не работает, либо выбивает чуть ли не сразу после его установки. Так что же происходит?

Из-за подгорания клемм может возникать несанкционированное срабатывание защиты, то есть контакты получаются толще, чем нужно, и AB срабатывает задолго до использования пределов собственных возможностей. Проверить такой автомат можно очень просто: возьмите пассатижи с проверенной изоляцией ручек, кусок медной проволоки сечением не более 0,75 мм и после того, как произойдет отключение, замкните верхнюю и нижнюю клемму прибора. Если медь не перегорит в течение 3-5 секунд, значит, проблема заключается именно в автомате и его нужно менять.

Причина №4 – замыкание проводки

Есть также вероятность короткого замыкания в электропроводке дома или квартиры и это, пожалуй, наиболее серьезная проблема, из-за которой срабатывает автоматическая защита. Причин, по которым возникает КЗ немало, но суть при этом одна: в каком-то месте нулевой и фазный провод соединились прямым контактом. К сожалению, не всегда удается выяснить, где именно произошла авария, и что данная проблема в самом деле возникла из-за этого. Установить такую причину, если нет визуальных указателей, можно таким же способом, как и проверка автомата: замкнуть верхнюю и нижнюю клеммы медной проволокой сечением не более 0,75 мм (если КЗ на проводке, проволока сразу сгорит).

Но такое жесткое тестирование – это крайний вариант и его лучше использовать только тем людям, кто хоть немного искушен в электрике. Если поступать по правилам, то для такой проверки используется тестер типа ампервольтомметра (можно даже мультиметр). Для этого отключите абсолютно все бытовые приборы из розеток и переведите все выключатели освещения в положение «выкл», чтобы цепь была чистой (любой включенный электроприбор её замыкает). Поставьте указатель мультиметра на какую-либо из отметок для измерения сопротивления (там есть значок Ω) – все эти функции ищите посредине внизу (на дисплее должна высветиться цифра «1»). Вставьте измерительные провода в верхний и средний разъем, а затем закоротите оба конца – показания будут ниже единицы, ближе к нулю (если показания изменились в таком порядке, значит, вы все сделали правильно).

Видео описание

Выбивает автомат в электрощите: причины, как устранить своими руками.

Начинайте проверять наличие короткого замыкания от счетчика, то есть, если КЗ присутствует, то на дисплее показания будут понижаться в сторону нуля. Теперь нужно выяснить, в какой именно цепи присутствует короткое, и для этого отключите все автоматы, а затем включайте их по одному, начиная с вводного, пока на дисплее значение «!» не изменится в меньшую сторону. Например, если это произойдет в цепи группы розеток, то придется вскрывать их по одной, пока не пропадет КЗ. Если не в одной из розеток нет замыкания, но тестер его определяет, значит, дело в проводке, ведущей от щитка к группе розеток. Конечно, не всегда можно легко добраться до провода – иногда приходится доставать его из стены, разрушая штукатурку, но другого выхода нет.

Возможны и другие варианты возникновения короткого замыкания, но это в тех случаях, когда в разводке существуют скрутки, которые обычно бывают в распределительной коробке (дозе) или даже прямо в штукатурке. Конечно, в дозе легче найти проблему, так как там достаточно попросту открыть коробку и все провода станут доступными для визуального осмотра. Короткое там, как правило, происходит из-за оплавления изоляции, если используют не тряпичную, а виниловую ленту. Также скрутка может закоротить в штукатурке и если это не проявилось на поверхности стены в виде черного пятна, то придется доставать старый провод, хотя электрики его, как правило, «хоронят» и рядом прокладывают новый.

Другие причины

Помимо основных четырех причин, указанных выше, из-за которых выбивает автоматы, могут быть и другие, встречающиеся крайне редко, но о них тоже следует знать. Если ни один из четырех перечисленных выше пунктов не подходит под вашу ситуацию, то не мешало бы проверить правильность подключения автоматов и сборки щитка. Как вы понимаете, вводный или общий AB отвечает за все остальную защиту, то есть от него не должна быть подключена ни одна розетка или осветительный прибор и это обязательное условие, хотя ним часто пренебрегают. Все автоматы, отвечающие за другие цепи, подключаются от вводного прибора. В свою очередь, к каждому групповому автомату тоже не должны быть подключены никакие другие провода, так как это может привести к разным нежелательным последствиям, в том числе, и срабатыванию AB.

Еще есть вероятность выбивания автомата при перегорании обычной лампы накаливания – защита воспринимает это, как короткое замыкание или перегрузку сети (непонятно). Но это не на что не повлияет – после такой мелкой аварии автомат будет работать правильно, без сбоев. Похожая ситуация может возникнуть с ТЭНовыми или открытыми спиральными электроплитками, но и здесь все сразу нормализуется.

AB может срабатывать при подключении стабилизатора в групповую цепь до или после вводного автомата. Проблема здесь, как правило, заключается в неправильном подключении и вам просто нужно внимательней перечитать инструкцию от завода-производителя. Похожая проблема может возникнуть, когда вы захотите использовать источник бесперебойного питания для своего домашнего компьютера. Здесь тоже важно следовать указаниям, указывающим на порядок подключения прибора в цепь.

Видео описание

Что делать, если выбивает автомат?

Заключение

Безусловно, такая проблема, когда по непонятным причинам выбивает автомат, может основательно испортить расположение духа, но не стоит нервничать – внимательно прочитайте эту статью и проанализируйте свою ситуацию. Решение найдется в любом случае, и если вы способны установить розетку или включатель своими руками, то справитесь и с этой проблемой, не прибегая к помощи электрика.

Промышленный альпинизм

Промы́шленный альпини́зм — специальная технология выполнения высотных работ на промышленных и других объектах, при которых рабочее место достигается с помощью подъёма или спуска по верёвке, или с использованием других альпинистских методов продвижения и страховки. Технология позволяет работнику получить доступ к самым труднодоступным местам без использования строительных лесов, люлек или подъёмных механизмов.

Сфера применения промышленного альпинизма очень широка, но в основном промышленных альпинистов используют в строительстве и работах по мытью фасадов и конструкций.

Основные виды работ промышленных альпинистов: весной — мойка окон, очистка и мытье фасадов, летом — фасадные работы (окраска и ремонт фасадов), покраска металлоконструкций (антенно-мачтовых сооружений), зимой — уборка снега и удаление сосулек с крыш и всесезонно — монтажные работы (монтаж башен и мачт сотовой связи), герметизация межпанельных стыков (швов).

Содержание

История

Промышленный альпинизм появился как классический пример инновации в строительной индустрии. Перед возведением Плотины Гувера (США) в начале 1930-х годов возникла необходимость очистки и закрепления стен каньона от подвижной скальной породы. Вода замерзая и оттаивая оставляла глубокие трещины и каверны в скале. Эту задачу выполнили профессиональные горняки-шахтёры, использующие одну верёвку и примитивное оборудование. Они делали шурфы в скале и закладывали в них динамит. Недостаточная альпинистская подготовка, отсутствие необходимого снаряжения и несоблюдение техники безопасности привели к большому числу жертв из-за падений [1] .

В Советском Союзе впервые промышленный альпинизм применяется во время Великой Отечественной войны. Альпинист Михаил Михайлович Бобров (р. 1923. Герой Советского Союза) во время блокады Ленинграда в составе бригады альпинистов участвовал в маскировке золотых шпилей, лишая фашистов возможности вести по ним прицельный огонь [2] .

В 70-х годах появилась современная альпинистская верёвка и надёжное альпинистское снаряжение. Свой современный вид и широкое распространение промышленный альпинизм как технология и как профессия приобрёл в начале 80-х [3] .

В книге «Скалолазы: спорт и профессия» Л. М. Замятин пишет про промышленный альпинизм, в том числе в 60-е годы на строительстве Токтогульской ГЭС на реке Нарын [4] . Альпинисты и обученные альпинистами работали на многих объектах — в том числе строили Саяно-Шушенскую ГЭС. [5]

Преимущества

  • Отсутствует необходимость монтажа строительных лесов и использования подъёмников.
  • Существенно уменьшается риск повреждения покрытия фасада.
  • Промышленный альпинизм позволяет работать в стесненных условиях и труднодоступных местах [6] .
  • Оперативность.
  • Позволяет сэкономить на применении автовышки.
  • В случае работы на очень большой высоте (телевышки, ветряные мельницы) или над водой (мосты, плотины, виадуки) — промышленный альпинизм является единственным возможным вариантом для проведения покрасочных и реставрационных работ.
  • Не имеет ограничений по высоте.

Примечания

  1. http://www.ropelink.com/images/Ropelink%202003%20ASTM%20Paper.pdf
  2. Михаил Бобров повяжет георгиевскую ленточку на шпиль Петропавловки
  3. История промышленного альпинизма
  4. Замятин Л. М. Скалолазы: спорт и профессия
  5. Замятин Л. М. Скалолазы: спорт и профессия
  6. Демонтаж дымовых труб промышленными альпинистами в стесненных условиях. Архивировано из первоисточника 26 марта 2012.

Источники

  1. Мартынов А. И. Промальп (промышленный альпинизм). — М .: ТВТ Дивизион, 2006. — 328 с. — (Школа альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5
  2. Промальп в США

Ссылки

Скалолазание и альпинизм
Классификация Альпинизм · Промышленный альпинизм · Скалолазание · Спелеотуризм · Горный туризм · Ледолазание · Дюльфер
Места Скалодром · Валун · Скала · Лед · Снег
Основное альпинисткое снаряжение Альпинистская верёвка · Страховочная система (обвязка) · Каска · Карабин (устройство) · Репшнур · Жумар · Спусковые устройства · Восьмёрка (устройство) · Гри-гри (устройство) · Связка · Оттяжка · Скальный крюк · Шлямбур · Френд · Закладка · Альпинистские кошки · Ледоруб · Ледобур
Прочее альпинисткое снаряжение Бивачное снаряжение · Рюкзак · Горелка · Треккинговые ботинки
Скалолазное оборудование Магнезия · Мешок для магнезии · Зацепка · Скальные туфли
Верёвка Динамика · Статика · Основная · Репшнур · Прочность · Полиспаст
Узлы Список узлов · Прусик · Скользящий булинь · Австрийский проводник (узел) · Восьмёрка (узел) · Девятка (узел) · Грепвайн (узел) · Бергвахт · Булинь
Страховка и самостраховка Страховка (альпинизм) · Страховка (скалолазание) · Фактор рывка · Абалаковская петля

Wikimedia Foundation . 2010 .

  • Поморье (Болгария)
  • Хаба

Полезное

Смотреть что такое “Промышленный альпинизм” в других словарях:

Промышленный альпинизм — Промышленные альпинисты за работой ‎ Промышленный альпинизм это специальная технология выполнения высотных работ на промышленных и других объектах, при которых рабочее место достигается с помощью подъёма или спуска по верёвке, или с… … Энциклопедия туриста

Промышленный альпинист — Промышленный альпинист работник, профессионально занимающийся высотными работами и применяющий в производственном процессе альпинистское снаряжение и альпинистские методы страховки[1]. Содержание 1 Описание 2 См. также … Википедия

Альпинизм — Альпинизм вид спорта и активного отдыха[1][2], целью которого является восхождение на вершины гор. Спортивная сущность альпинизма состоит в преодолении препятствий, создаваемых природой (высота, рельеф, погода), на пути к вершине. В… … Википедия

Альпинизм — Альпинисты совершают последние шаги перед выходом на вершину Айленд пик (6189 м), Гималаи Альпинизм вид спорта и активного отдыха, возникший в Альпах, имеющий целью восхождение на вершины гор с последующим спуском по пути подъёма или другим путём … Энциклопедия туриста

Пром-альпинизм — Промышленный альпинизм это специальная технология выполнения высотных работ на промышленных и других объектах, при которых рабочее место достигается с помощью подъёма или спуска по верёвке, или с использованием других альпинистских методов… … Википедия

Пром альпинизм — Промышленный альпинизм это специальная технология выполнения высотных работ на промышленных и других объектах, при которых рабочее место достигается с помощью подъёма или спуска по верёвке, или с использованием других альпинистских методов… … Википедия

Закладка (альпинизм) — У этого термина существуют и другие значения, см. Закладка. Закладки разных размеров и приспособление для снятия закладок … Википедия

Связка (альпинизм) — У этого термина существуют и другие значения, см. Связка. Связка альпинистов на гребне горы во время восхождения … Википедия

Страховка (альпинизм) — У этого термина существуют и другие значения, см. Страховка. Страховка на скалах … Википедия

Ледобур (альпинизм) — У этого термина существуют и другие значения, см. Ледобур. Ледобур. Ледобур устройство для организации страховки на ледовом склоне в альпинизме и … Википедия

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: