Сделай сам наземный погреб для дачи своими руками

Правильная постройка наземного погреба своими руками


Вафельница Centek CT-1449, белый

Вафельница Centek CT-1450, черный

Ни один уважающий себя деревенский житель не может даже помыслить жить без погреба, а то и двух (один – полностью заглубленный под домом, а второй – полузаглубленный на участке), где хранится урожай, взращенный на этой земле, как в естественном виде, так и переработанный.

С садовыми товариществами и им подобными застройками несколько сложнее. Но если с охраной периметра садоводства все в порядке, то проще и дешевле всего поставить на участке небольшой погреб наземный, полузаглубленный (ямник). Температура в таком погребе лишь на несколько градусов отличается от полностью подземного под домом, что не критично ни зимой, ни летом.


Обзаведитесь наземным погребом на своем участке

Для постройки полузаглубленного наземного погреба своими руками не надо приглашать строителей. Любой крепкий мужчина построит его быстро, практически из подручных средств, получив при этом массу удовольствия. А если проявить смекалку, то он может быть сделан, как одно из украшений ландшафта дачного участка.

Выбор места на участке

Полузаглубленные ямники, кроме прочих преимуществ, крайне востребованы в местностях с приближенными к поверхности грунтовыми водами, так как для этой хозяйственной постройки достаточно минимального заглубления на один метр. Замерить, или иным способом узнать максимальный уровень подпочвенных вод, необходимо весной, в период половодья, а приступать к постройке с учетом этих данных, конечно, надо поздней весной или летом.

Половина дела – это правильно выбранное место под полузаглубленный подвал. И главное в этом – не его незаметность, а место, позволяющее выполнять свою функцию, как «помещение» – обеспечивать надлежащее хранение сельхозпродукции. Место должно быть сухое и возвышенное, хоть немного над поверхностью участка. При отсутствии чего-либо подобного – это надо построить специально.

В данном видео рассмотрим постройку погреба своими руками:

Технология обустройства котлована

Строительством погреба оптимально заниматься в середине лета, когда грунтовые воды уходят на максимальную глубину. Неглубокий котлован выкапывают руками, при большом объеме желательно воспользоваться услугами экскаватора. Если подъезда нет к месту проведения работ, выемку земли с большой глубины осуществляют ведрами. Выполнить работу под силу минимум двум человекам. Грунт складируют рядом с котлованом, он понадобится для обсыпки.

Если земля плотная, не склонная к осыпанию, яму выкапывают по размеру погреба. На рыхлом грунте габариты котлована увеличивают. Стены от осыпания укрепляют щитами с распорками.

Котловану придают прямоугольную форму. Существуют круглые хранилища, но они менее популярны из-за сложности обустройства полок и других нюансов. Со стороны будущего входа (если погреб заглубленного или полузаглубленного типа) в котловане одну стену делают под пологим скосом для ступенек. Когда лаз обустраивают через люк по приставной лестнице, необходимость в скосе отпадает.

Земляной погреб. Наземный подвал на даче своими руками, пошагово

В целях исключения осыпания грунта яма для полузаглубленного ямника роется с уклоном. Размеры ее выбираются из предполагаемых объемов хранения продуктов питания, уровня залегания подземных вод и желания хозяина.

В залитую на дренаж разведенную водой глину укладывается бой кирпича или камня, опять заливается слой более густо замешанной глины. Все это сверху посыпается кирпичной или каменной крошкой среднего размера, добиваясь, чтобы настил над дренажным слоем составил не менее 150 мм.

Стены погреба обмазываются жирным слоем глины, толщиной не менее 5 сантиметров, и также присыпаются соответствующими мелкими камушками. Для обеспечения стока дождевой воды вдоль всего периметра наземного погреба роется неглубокая канавка, сообразуясь с рельефом местности.

Гидроизоляция

Любой вид наземных погребов необходимо оборудовать гидроизоляцией системно, даже если грунтовые воды расположены на глубине более трех метров и схема борьбы с подтоплениями практически не применяется.

Читать подробнее: гидроизоляция подвала от грунтовых вод.

Перекрытие погреба

Для защиты от влаги потолок перекрывают жердями и досками (можно бывшими в употреблении), накрывают рубероидом, а поверх него насыпают смесь глины и вынутого при рытье котлована грунта, слоем не менее чем 600 мм, что будет способствовать сохранности овощей и фруктов круглогодично. Сверху рубероида также можно выполнить настил дерна или высадить траву, набросать ветки или траву, солому и прочие, на первый взгляд, ненужные материалы.


Погреб поможет вам сэкономить пространство в вашем доме

Устройство входа и вентиляция

Самое сложное в этом варианте – обустройство вентиляции в погребе и вход. Верхняя вытяжная вентиляция оборудуется жестяной (пластиковой, асбестобетонной, железной и так далее) трубой с выводом ее через верх стены или потолок (крышу) погреба. Трубу необходимо накрыть колпаком и вставить сетку от грызунов и насекомых. Нижняя, притоковая, закрывающаяся (тоже со вставленной сеткой) – под дверью (допустимо размещение ее и в стене).

Наземный ямник лучше делать с удобным подходом к двери и далее в сам подвал, избегая конструкций с использованием временных опускаемых лестниц и люков на крыше для попадания внутрь. До строительства наземного погреба и, соответственно, входа в него, необходимо узнать наиболее частое направление ветра для этой местности и особенно зимой. Так как если дверь будет расположена с подветренной стороны постройки, то теплоизоляция наземного погреба существенно повысится, ну а то, что перед походом в погреб зимой придется немного расчистить снег, – небольшая плата за сохранность его содержимого.

Место для входа и навешивания дверей намечается сразу, так как одновременно с рытьем ямы погреба необходимо провести траншею со ступеньками и создать проем для установки дверей. Двери (желательно сделать их две, внутреннюю и наружную, более того, даже разделить небольшим тамбуром) необходимо тщательно утеплить (войлок, пенопласт, ненужные «тряпки» и так далее).

Читать подробнее: обустройство входа в подвал с улицы.

Важно! При возведении любых наземных ямников не следует забывать о необходимости монтажа вентиляции, гидроизоляции, дренажа и их утепления.

Дополнительная гидроизоляция

Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.


Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины

Пристенный наземный погреб

Строительство пристенного наземного погреба очень неплохое решение, так как:

  • Одна стена у него уже есть (стена и фундамент дома или хозяйственной постройки).
  • Решен вопрос с боковым дверным проемом и спуском в погреб.
  • Размещение его на теневой стороне главного строения устранит нагревание наземной его части солнечными лучами.
Читайте также:
Потолок в коридоре: виды дизайна потолка, как сделать подвесной, из пластиковых панелей, навесной из гипсокартона, натяжной

Устройство пола, подземной части стен и крыши описано выше. Единственное – крышу лучше делать односкатную, шалашного типа, выполнив обваловку плодородной землей, чтобы выросшие низкорослые многолетние растения создавали надежную дополнительную защиту. По всему периметру наземного погреба необходимо сделать своими руками бетонные отмостки вокруг него, чтобы проходила водоотводная канавка.

Обычный лабаз с обваловкой

Строится такое сооружение из специально обработанных (ошкуренные бревна покрываются битумом или битумосодержащим составом и обжигаются с одного конца не менее чем на полметра) бревен или обрубков свай, которые по периметру подвала (оптимальный размер – 4 на 8 метров) вкапываются в землю своим обработанным краем и скрепляются вверху между собой. Обрешетка готовой стены – горбыль или прутья, обмазанные глиной и оштукатуренные, или доска (между ними – рубероид для гидроизоляции).

Утепление потолка

Лучше всего крышу составить из нескольких слоев, для большего сохранения подходящего температурного режима, таких как:

  1. Доска.
  2. Утеплитель.
  3. Рубероид.
  4. Обваловка грунтом (лучше торфом).
  5. Сверху – дерн, трава и специально обустроенный цветник для красивого оформления крыши постройки.

Устройство приточно-вытяжной вентиляции, утепленного входа с тамбуром, отмостков и водоотводной канавки одинаково для всех видов погребов.

Довольно накладно, но имеется вариант делать такой лабаз-погреб (как, собственно, и любой другой) сборно-разборным. Надоел в этом месте – разобрали и построили в другом. Надо только не забыть после этого перекопать грунт, где он располагался, и обработать его пятипроцентным раствором медного купороса.

Отделка стен

Полузаглубленные ямники, как правило, имеют односкатные крыши, и высота внутри определяется высотой его стен. Задача стен ниже уровня земли – не дать ей осыпаться внутрь подвала, а выше – обеспечить соблюдение внутри обустроенного погреба соответствующего его функциям температурного режима. Поэтому стены ниже уровня поверхности грунта:

  • Обмазываются глиной и обжигаются или посыпаются кирпичной (каменной) крошкой.
  • Дополнительно или отдельно обвешиваются металлической сеткой (другой обрешеткой) и обмазываются штукатуркой.
  • Дополнительно или отдельно обшиваются деревом (горбыль, сучья, доски, в том числе бывшие в употреблении, и так далее).

Утепление

При сильных морозах холод проникает в помещение через наиболее слабые места — люки, двери, недостаточно утепленные стены и потолки. Если внутри погреба где-либо периодически обнаруживается иней, значит теплоизоляция не справляется со своей функцией.

В подземных подвалах чаще всего промерзает зона входа и потолок. Для утепления можно использовать пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, закрепив их на поверхности с помощью дюбель-гибков или клея и заполнив стыки монтажной пеной.

Полимерные материалы отличаются очень низкой теплопроводностью и не боятся влаги. Их единственный враг — грызуны. Для защиты утеплителя от мышей и крыс рекомендуется затянуть материалы металлической сеткой с мелкой ячейкой.

Возведение стен сооружения

Стены выше уровня земли (при отсутствии возвышенности или искусственного насыпанного холмика):

  1. Сооружаются из набитых на каркас 2-х слоев досок с прослойками из утеплителя (стекловата, опилки, щебень и тому подобное) и рубероида (влагозащитный слой). Поверх досок, на гвоздиках или крупной обрешетке, рекомендуется пустить расти многолетние вьющиеся растения (хмель, морозоустойчивый виноград, лианы и так далее).
  2. При возведении наземного погреба с двускатной крышей все сказанное в данном разделе остается верным, так как если стены ниже роста самого высокого члена семьи, то пользоваться погребом ему будет удобно только посередине подвала.

Видео, как легко сделать наземный погреб своими руками:

Устройство фундамента

Без прочного фундамента можно строить только погреб из дерева. А если стены из кирпича или бетона, требуется хорошее основание.

Фундамент можно устроить двумя способами:

    Уложить ленту из железобетона. Для этого по периметру выкапывается канавка размерами 20х30 см. Дно просыпается песком на толщину 10 см, уплотняется. Затем нужно уложить арматурные каркасы из стержней Æ10 мм и заполнить траншею бетоном. Через 2-3 дня можно приступать к кладке.

  • Залить монолитную плиту. Конструкция имеет многослойное строение — подушка из щебня и песка толщиной 10 см с уплотнением, слой тощего бетона 50-100 мм, горячий битум плюс 2 слоя рулонной гидроизоляции, арматурный каркас и бетон марки не ниже М250. Такой фундамент практически водонепроницаем и служит уже готовым полом подвала.
  • Внутреннее обустройство

    Из-за отсутствия окон внутри погреба всегда темно. Проблему решают обустройством освещения. Однако из-за повышенной сырости возрастает опасность поражения электрическим током. Освещение желательно подключать через понижающий трансформатор, выдающий 12-24 вольта.

    Розетки внутри запрещены. Выключатель устанавливают за его пределами – снаружи. Проводку укладывают поверхностно в пластиковых коробах. В местах соприкосновения с горючими материалами подкладывают листовой асбест. Светильники выбирают с соответствующей степенью защиты, которые могут работать в условиях повышенной влажности.

    Полки делают стеллажами или закрепляют к стене анкерами. Первый вариант удобнее из-за мобильности. Отводят место под закром, куда ссыпают урожай картофеля и других корнеплодов. Все оборудование обычно деревянное. Стойки стеллажей можно сделать металлические для прочности.

    Стены изнутри белят гашеной известью. Она выступает хорошим антисептиком, уничтожает споры грибков. Для красоты в известь иногда добавляют синьку или другой колер.

    Подземному погребу достаточно утепления земляной насыпью в виде холма. Если хранилище наземного или полузаглубленного типа, потолок изнутри утепляют плитами пенополистирола.

    При возведении погреба, важно соблюдать все правила и требования. Нарушение технологии способно привести к разрушению конструкции, а вместе с ней пропадут продукты, отправленные на хранение после уборки урожая.

    Разновидности входа

    Под понятием вход подразумевают двери и лестницу. Конструкция каждого элемента зависит от типа погреба. Если хранилище наземное или полузаглубленное, устанавливают входные двери. В первом варианте необходимость лестницы отпадает. Внутрь полузаглубленного погреба удобнее спускаться по ступеням. Делают их из шлакоблока, дерева, сваривают металлический марш или заливают бетонную конструкцию.

    В заглубленные земляные погреба ставят двери или обустраивают лаз через люк. В первом варианте спуск аналогично делают ступенями. Если предусмотрен лаз, под люком ставят приставную лестницу.

    Люки больше востребованы, когда погреб расположен под домом. Крышку декорируют под пол или оригинально выделяют отделочным материалом.

    Обустройство перекрытия

    Заглубленное хранилище оптимально накрыть бетонными плитами перекрытия. Можно уложить швеллера и листовой металл толщиной от 5 мм, но его нужно надежно защитить от коррозии битумом или специальными мастиками. Когда ни один из вариантов не подходит из-за отсутствия материалов, бетонный потолок делают своими руками.

    Сначала из досок или бруса формируют каркас перекрытия. Арочную форму ему придают элементами, вырезанными из влагостойкой фанеры. Детали исполняют роль стропил, а располагают их на каждой балке.

    Получившуюся конструкцию сверху обшивают влагостойкой фанерой. Древесину обрабатывают защитной пропиткой. Сверху по перекрытию укладывают армирующую сетку из прута толщиной минимум 12 мм. Под арматуру подставляют деревянные брусочки толщиной 40-50 мм. Подкладки приподнимут сетку, обеспечат заливку под нее раствора.

    Собранную конструкцию заливают бетоном, накрывают пленкой для уменьшения испарения влаги. Примерно через неделю перекрытие будет готово, можно проводить дальнейшие работы по обустройству.

    Читайте также:
    Ремонт кухни 10 кв.м своими руками: описание с фото, отзывы

    Сделай погреб на дачу своими руками!

    Для длительного хранения овощей, свежих или мочёных, нет ничего лучше чем подвал или погреб. Особенно если речь идет об урожае со своего участка или заготовки на зиму для семьи из нескольких человек. Каждый рачительный дачник и владелец собственного дома старается иметь подобное хранилище. Но не всегда грунтовые воды позволяют сделать его простейший вид — заглубленный земляной погреб. Есть несколько вариантов конструкций из разных материалов, которые позволяют обустроить погреб в любом месте, несмотря на геологические особенности участка.

    1. Требования к погребу
    2. Виды традиционных погребов
    3. Заглубленные
    4. Полузаглубленый
    5. Наземный
    6. Герметичные погреба
    7. Достоинства и недостатки готовых погребов
    8. Как построить погреб из колодезных колец, если грунтовые воды близко
    9. Выбор материалов
    10. Строительство погреба

    Требования к погребу

    Погреб должен быть сухим, защищенным от проникновения осадков и грунтовых вод. Поэтому земляной погреб должен располагаться на возвышенном месте — это защитит его от дождевой и талой воды.

    От осадков погреб должна защищать крыша. Хотя, когда погреб расположен в подполье дома, дачи или хозяйственной постройки, то вопрос с крышей решается естественным образом. А дно погреба должно находиться на расстоянии не меньше чем 0.5 м к уровню сезонной верховодки или грунтовых вод.

    Примечание. Отличие верховодки и грунтовых вод (водоносных слоев) заключается в характере проявления. Верховодка имеет сезонный характер, и более всего проявляется весной — в период таяния снега. Затем она исчезает. Водоносные слои присутствуют всегда. В обычных условиях, их уровень находится на глубине не менее 8-10 м. Но вблизи водоемов или заболоченной местности, благодаря инфильтрации воды, они могут залегать очень близко.

    Помимо защиты от воды, в погребе важно поддерживать постоянную температуру и оптимальную влажность воздуха. Первую задачу решает теплоизоляция надземной части погреба, вторую — вентиляция.

    Виды традиционных погребов

    Если говорить о характере расположения относительно уровня земли, то есть три вида «классического» погреба: заглубленный, частично заглубленный, наземный.

    Заглубленные

    Этот вид можно строить на участке с низким уровнем грунтовых вод и сезонной верховодки. Простейший вид — земляной погреб без укрепления стенок. По сути это яма с ровными прямыми стенками, глубиной около двух метров, поверх которой стелют деревянное перекрытие, а сверху ставят погребицу в виде двускатной крыши до самой земли. Сделать такой вид можно только в плотных грунтах, которые не будут осыпаться.

    На слабых грунтах, чтобы земля не осыпалась внутрь, стенки обязательно укрепляют. Раньше в селах для этого использовались дубовые жерди, которые вкапывались по периметру и обмазывались смесью глины с соломой (что-то типа «шубы»). В сухих песчаных грунтах, стенки могли укреплять плетнем, а в домах побогаче — горбылем или доской. А самые зажиточные хозяйства, могли позволить укрепление стен камнем или кирпичом.

    Также и погребица могла быть разной конструкции и с крышей из разных материалов. Но она обязательно утеплялась, причем дважды — и крыша, и перекрытие. Хотя если крышу делали из соломы или камыша, то она и так получалась с хорошим уровнем теплоизоляции.

    Сейчас для обустройства заглубленного погреба используют другие материалы и технологии.

    Полузаглубленый

    Уже из названия понятно, что это более мелкое подземное хранилище. Обычно яму для такого вида роют на глубину 0.7-1 м. Остальная часть конструкции находится над землей. Вход в такой погреб делают таким же, как в цокольный этаж или в подвал — в виде небольшой лестницы в грунте с понижением на 3-4 ступени. А чтобы осадки не попадали внутрь, порог поднимают над уровнем земли, и над входом вешают козырек.

    Теплоизоляцию надземной части могут выполнять разными способами. Раньше это делали с помощью обваловки — насыпным слоем грунта толщиной около 50 см с предварительной гидроизоляцией крыши и стен. А чтобы насыпанная земля не выветривалась и не вымывалась, её засевали многолетней травой.

    Сейчас, помимо традиционного способа, могут использовать современные технологии утепления. Дверь, независимо от способа утепления стен, делают двойной с герметичным притвором.

    Наземный

    Этот вид можно считать подобным предыдущему варианту, но углубление проводят чисто символически — только для того, чтобы устроить полы. В этом случае выемку грунта проводят на глубину плодородного слоя, вместо которого насыпают песчано-гравийную подушку, а сверху из кирпича или камня настилают полы. Подушка нужна, чтобы предотвратить капиллярный подъём грунтовых вод, а твердое покрытие защитит от проникновения грызунов.

    Теплоизоляцию наземной части могут сделать двумя способами — обваловкой или теплоизоляционными материалами.

    Второй способ особенно популярен, когда надо построить минипогреб.

    По сути это большой теплоизолированный ящик, наподобие того, что устанавливают на застекленном балконе или лоджии городских квартир. В качестве такого «ящика» некоторые умельцы даже приспосабливают корпус старого холодильника, при условии, что его дверки не утратили герметичность.

    Герметичные погреба

    Близость к поверхности грунтовых вод или сезонное подтопление участка верховодкой вовсе не означают, что погреб должен быть только наземным. Есть несколько вариантов обустройства подземных погребов, которые можно использовать в местности с неблагоприятными геологическими условиями. Это так называемые погреба-кессоны, которые представляют собой герметичную емкость, имеющую обязательную приточно-вытяжную вентиляцию. В остальном комплектация у них традиционная: система хранения (полки и ящики), лестница, теплоизолированный люк, освещение.

    Герметичные погреба изготавливают из следующих материалов: металл, пластик, сборный железобетон, монолитный железобетон.

    Такие конструкции могут иметь традиционную форму куба, но иногда их делают и в виде цилиндра.

    Кубические кессоны (фабричные или самодельные) изготавливают из металла и пластика. Такая же форма обычно бывает и у монолитных железобетонных погребов. Цилиндрические формы присущи сборным конструкциям из железобетонных колец, но встречаются они и среди пластиковых готовых кессонов.

    Достоинства и недостатки готовых погребов

    • абсолютная герметичность;
    • уже готовая форма с люком, вентиляционными каналами, системой хранения и лестницей;
    • установка на месте в течение одного дня;
    • антикоррозийная и лакокрасочная обработка в заводских условиях (у металлических кессонов).

    Про недостатки изготовители обычно умалчивают, но они есть.

    У пластикового кессона всего лишь один недостаток — малый вес. Даже полностью укомплектованный и «снаряженный» продуктами пластиковый куб или цилиндр будет в объёме намного легче, чем грунт.

    Если пересчитать на плотность (вес деленный на объём), то такой погреб будет даже легче воды, а плотный грунт естественной влажности в среднем ещё на 50-60% тяжелее. В условиях зимнего пучения (что характерно для насыщенных влагой грунтов) при определенных условиях и тяжелые конструкции может выдавить вверх, а легкие просто «всплывут» как поплавок, даже если их основание лежит ниже уровня промерзания. Поэтому пластиковые погреба обязательно анкеруют — жестко крепят к железобетонной плите-платформе, которую укладывают на дне котлована ниже линии промерзания грунта.

    Читайте также:
    Органайзер на кроватку своими руками: технология изготовления

    Кроме того, пластиковую ёмкость надо защищать от бокового давления на стенки во время сезонного пучения — только ребер жесткости может оказаться недостаточно. И надо еще уложить сверху перекрытие, чтобы иметь возможность ходить над погребом.

    В этом видео можно увидеть как выдавливает незакрепленные кессоны:

    Металлический кессон прочнее пластикового. Но ребра жесткости должны быть обязательно. А весит он не настолько много, чтобы его можно было просто вкопать в землю. Все равно вес погреба будет меньше, чем такой же объём грунта. Но кроме необходимости фиксации кессона, надо еще помнить о коррозии черного металла.

    Даже оцинкованный металл имеет ограниченный ресурс в условиях постоянного воздействия агрессивной среды (которая есть у земли). Да и постоянная влажность будет воздействовать не только извне, но и изнутри. Особенно уязвимы сварные швы погреба. Даже если металл предварительно прошел оцинковку, при сварке защитное покрытие сгорает, а только грунтовка и полимерно-порошковое покрытие на шве будет слабее, чем в других местах.

    У железобетонных конструкций этих недостатков нет. Но если монолитный бетон заливать долго, а созревает он ещё дольше (28 дней в обычных условиях), то изготовить герметичный погреб из железобетонных колец можно в течение нескольких дней.

    Как построить погреб из колодезных колец, если грунтовые воды близко

    Провести предварительные работы надо заблаговременно — в марте или апреле, когда уровень верховодки достигнет своего максимума. В это время лучше всего выполнить небольшие геолого-разведывательные изыскания на участке.

    Делают это так:

    • в нескольких точках бурят лунки на проектную глубину погреба (от 2 м и глубже);
    • через сутки проверяют есть ли вода в лунках, и на какой высоте её уровень;
    • делают контрольный замер спустя еще одни сутки;
    • выбирают место с минимальным уровнем воды (в идеале — сухое).

    Если на участке не нашлось «сухого» места для погреба, то строительство откладывают до лета, когда верховодка уйдет полностью.

    Выбор материалов

    Как говорилось выше, самый простой способ сделать герметичный погреб — собрать его из железобетонных колец. Выбирают их из номенклатуры стеновых колец по ГОСТ 8020-2016. Есть несколько вариантов конструкции погреба из готовых железобетонных элементов. Но чтобы объём хранилища был достаточным, надо рассматривать только те элементы, внутренний диаметр которых равен 2000 или 2500 мм. В первом случае площадь пола погреба будет равна 3.14 м 2 , во втором — 4.9 м 2 .

    Для погреба подойдут либо КС20, либо КС25. Но у каждого из них есть свои нюансы.

    Для колодца диаметром 2000 мм есть полный комплект элементов: стеновое кольцо, глухое днище (ПН), опорное кольцо с днищем (КОД), плита перекрытия (ПП) с внешним диаметром 2200 мм, кольцо с перекрытием (КСП).

    Плита перекрытия

    Есть несколько вариантов конструкции погреба на базе этих элементов:

    • днище, два или три кольца (стандартный диапазон высоты от 290 до 1190 мм), плита перекрытия;
    • кольцо с днищем, одно или два стеновых кольца, плита перекрытия;
    • кольцо с днищем, стеновое кольцо, кольцо с перекрытием;
    • кольцо с днищем и кольцо с перекрытием (при условии выбора максимальных внутренних размеров по высоте — 1200 мм и 1000 мм соответственно).

    Для КС25 предусмотрена только плита перекрытия. А в качестве днища надо использовать либо дорожные железобетонные плиты, либо залить бетонный пол по грунту. В первом случае нужны две плиты типа ПД 2-6а или ПД 2-9.5 — одной недостаточно из-за ограниченного размера стандартных плит по ширине. Но стоит такая плита недешево — около 7000 руб. за штуку. Если заливать дно самому, то придется ждать пока бетон созреет, чтобы поставить сверху кольца.

    Армируем пол перед заливкой стяжки

    Строительство погреба

    Технология строительства погреба в условиях высоких грунтовых вод выглядит так:

    1. Роют котлован проектной глубины с учетом обустройства подушки и дренажа. Диаметр котлована должен обеспечивать возможность установки колец и проведения гидроизоляционных работ.
    2. Трамбуют дно. По периметру роют канавы для кольцевого дренажа с уклоном к накопительному колодцу.
    3. Бурят скважину под накопительный колодец. Устанавливают накопительную ёмкость.
    4. Соединяют траншеей котлован погреба с накопительной ёмкостью. Засыпают на дно канав мелкий щебень. Прокладывают дренажные трубы обёрнутые геотекстилем, подключают к накопительному колодцу.
    5. Засыпают дно котлована слоем песка и щебня. Выравнивают по уровню, трамбуют.
    6. Настилают на дне два слоя рулонной битумной изоляции. Проваривают горячей мастикой швы каждого слоя. Края полотен выводят за периметр днища не менее чем на 20 см.
    7. Обрабатывают перед установкой дно (или кольцо с дном) битумной мастикой.
    8. Устанавливают нижний элемент.
    9. Монтируют стеновые кольца и перекрытие (или кольцо с перекрытием). Заделывают стыки гидроизоляционной цементной смесью (обмазочной гидроизоляцией проникающего действия).
    10. Обрабатывают снаружи кольца битумным праймером. Приклеивают к стенкам выступающие из-под днища полосы гидроизоляции.
    11. Обклеивают снаружи стенки рулонной гидроизоляцией. Наклеивание проводят по окружности, снизу вверх, с нахлестом полос на 15-20 см.
    12. Засыпают пазухи котлована глиной, которую послойно трамбуют.
    13. Обустраивают внутреннее пространство погреба. Устанавливают вентиляционные трубы. Утепляют перекрытие. Сооружают погребицу.

    Что можно получить на выходе:

    Тепловые реле – устройство, принцип действия, технические характеристики

    Тепловые реле – это электрические аппараты, предназначенные для защиты электродвигателей от токовой перегрузки. Наиболее распространенные типы тепловых реле – ТРП, ТРН, РТЛ и РТТ.

    Принцип действия тепловых реле

    Долговечность энергетического оборудования в значительной степени зависит от перегрузок, которым оно подвергается во время работы. Для любого объекта можно найти зависимость длительности протекания тока от его величины, при которых обеспечивается надежная и длительная эксплуатация оборудования. Эта зависимость представлена на рисунке (кривая 1).

    При номинальном токе допустимая длительность его протекания равна бесконечности. Протекание тока, большего, чем номинальный, приводит к дополнительному повышению температуры и дополнительному старению изоляции. Поэтому чем больше перегрузка, тем кратковременнее она допустима. Кривая 1 на рисунке устанавливается исходя из требуемой продолжительности жизни оборудования. Чем короче его жизнь, тем большие перегрузки допустимы.

    Время-токовые характеристики теплового реле и защищаемого объекта

    При идеальной защите объекта зависимость tср (I) для теплового реле должна идти немного ни-же кривой для объекта.

    Для защиты от перегрузок, наиболее широкое распространение получили тепловые реле с биметаллической пластиной.

    Биметаллическая пластина теплового реле состоит из двух пластин, одна из которых имеет больший температурный коэффициент расширения, другая — меньший. В месте прилегания друг к другу пластины жестко скреплены либо за счет проката в горячем состоянии, либо за счет сварки. Если закрепить неподвижно такую пластину и нагреть, то произойдет изгиб пластины в сторону материала с меньшим. Именно это явление используется в тепловых реле.

    Читайте также:
    Обои фисташкового цвета: описание с фото, отзывы, советы

    Широкое распространение в тепловых реле получили материалы инвар (малое значение a) и немагнитная или хромоникелевая сталь (большое значение a).

    Нагрев биметаллического элемента теплового реле может производиться за счет тепла, выделяемого в пластине током нагрузки. Очень часто нагрев биметалла производится от специального нагревателя, по которому протекает ток нагрузки. Лучшие характеристики получаются при комбинированном нагреве, когда пластина нагревается и за счет тепла, выделяемого током, проходящим через биметалл, и за счет тепла, выделяемого специальным нагревателем, также обтекаемым током нагрузки.

    Прогибаясь, биметаллическая пластина своим свободным концом воздействует на контактную систему теплового реле.

    Время-токовые характеристики теплового реле

    Основной характеристикой теплового реле является зависимость времени срабатывания от тока нагрузки (времятоковая характеристика). В общем случае до начала перегрузки через реле протекает ток Iо, который нагревает пластину до температуры qо.

    При проверке времятоковых характеристик тепловых реле следует учитывать, из какого состояния (холодного или перегретого) происходит срабатывание реле.

    При проверке тепловых реле надо иметь в виду, что нагревательные элементы тепловых реле термически неустойчивы при токах короткого замыкания.

    Выбор тепловых реле

    Номинальный ток теплового реле выбирают исходя из номинальной нагрузки электродвигателя. Выбранный ток теплового реле составляет (1,2 – 1,3) номинального значения тока электродвигателя (тока нагрузки), т. е.тепловое реле срабатывает при 20- 30% перегрузке в течении 20 минут.

    Постоянная времени нагрева электродвигателя зависит от длительности токовой перегрузки. При кратковременной перегрузке в нагреве участвует только обмотка электродвигателя и постоянная нагрева 5 – 10 минут. При длительной перегрузке в нагреве участвует вся масса электродвигателя и постоянна нагрева 40-60 минут. Поэтому применение тепловых реле целесообразно лишь тогда, когда длительность включения больше 30 минут.

    Влияние температуры окружающей среды на работу теплового реле

    Нагрев биметаллической пластинки теплового реле зависит от температуры окружающей среды, поэтому с ростом температуры окружающей среды ток срабатывания реле уменьшается.

    При температуре, сильно отличающейся от номинальной, необходимо либо проводить дополнительную (плавную) регулировку теплового реле, либо подбирать нагревательный элемент с учетом реальной температуры окружающей среды.

    Для того чтобы температура окружающей среды меньше влияла на ток срабатывания теплового реле, необходимо, чтобы температура срабатывания выбиралась возможно больше.

    Для правильной работы тепловой защиты реле желательно располагать в том же помещении, что и защищаемый объект. Нельзя располагать реле вблизи концентрированных источников тепла — нагревательных печей, систем отопления и т. д. В настоящее время выпускаются реле с температурной компенсацией (серии ТРН).

    Конструкция тепловых реле

    Прогиб биметаллической пластины происходит медленно. Если с пластиной непосредственно связать подвижный контакт, то малая скорость его движения, не сможет обеспечить гашение дуги, возникающей при отключении цепи. Поэтому пластина действует на контакт через ускоряющее устройство. Наиболее совершенным является «прыгающий» контакт.

    В обесточенном состоянии пружина 1 создает момент относительно точки 0, замыкающий контакты 2. Биметаллическая пластина 3 при нагреве изгибается вправо, положение пружины изменяется. Она создает момент, размыкающий контакты 2 за время, обеспечивающее надежное гашение дуги. Современные контакторы и пускатели комплектуются с тепловыми реле ТРП (одно-фазное) и ТРН (двухфазное).

    Тепловые реле ТРП

    Тепловые токовые однополюсные реле серии ТРП с номинальными токами тепловых элементов от 1 до 600 А предназначены главным образом для защиты от недопустимых перегрузок трехфазных асинхронных электродвигателей, работающих от сети с номинальным напряжением до 500 В при частоте 50 и 60 Гц. Тепловые реле ТРП на токи до 150 А применяют в сетях постоянного тока с номинальным напряжением до 440 В.

    Устройство теплового реле типа ТРП

    Биметаллическая пластина теплового реле ТРП имеет комбинированную систему нагрева. Пластина нагревается как за счет нагревателя, так и за счет прохождения тока через саму пластину. При прогибе конец биметаллической пластины воздействует на прыгающий контактный мостик.

    Тепловое реле ТРП позволяет иметь плавную регулировку тока срабатывания в пределах (±25% номинального тока уставки). Эта регулировка осуществляется ручкой, меняющей первоначальную деформацию пластины. Такая регулировка позволяет резко снизить число потребных вариантов нагревателя.

    Возврат реле ТРП в исходное положение после срабатывания производится кнопкой. Возможно исполнение и с самовозвратом после остывания биметалла.

    Высокая температура срабатывания (выше 200°С) уменьшает зависимость работы реле от температуры окружающей среды.

    Уставка теплового реле ТРП меняется на 5% при изменении температуры окружающей среды на КУС.

    Высокая ударо- и вибростойкость теплового реле ТРП позволяют использовать его в самых тяжелых условиях.

    Тепловые реле РТЛ

    Реле тепловое РТЛ предназначено для обеспечения защиты электродвигателей от токовых перегрузок недопустимой продолжительности. Они также обеспечивают защиту от не симметрии токов в фазах и от выпадения одной из фаз. Выпускаются электротепловые реле РТЛ с диапазоном тока от 0.1 до 86 А.

    Тепловые реле РТЛ могут устанавливаться как непосредственно на пускатели ПМЛ, так и отдельно от пускателей (в последнем случае они должны быть снабжены клеммниками КРЛ). Разработаны и выпускаются реле РТЛ и клеммники КРЛ которые имеют степень защиты ІР20 и могут устанавливаться на стандартную рейку. Номинальный ток контактов равен 10 А.

    Тепловые реле РТТ

    Реле топловые РТТ предназначены для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором от перегрузок недопустимой продолжительности, в том числе возникающих при выпадении одной из фаз, а также от несимметрии в фазах.

    Реле РТТ предназначены для применения в качестве комплектующих изделий в схемах управления электроприводами, а также для встройки в магнитные пускатели серии ПМА в целях переменного тока напряжением 660В частотой 50 или 60Гц, в целях постоянного тока напряжением 440В.

    Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

    Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

    Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

    Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

    Ремонт тепловентилятора дуйчика своими руками — схема, причины неисправности, термозащита.

    С появлением первых холодов, главной палочкой-выручалочкой в согревании наших жилищ и офисов, становятся не громоздкие масляные батареи или конвекторы, а небольшие и компактные тепловентиляторы.

    Именно они позволяют за очень короткий промежуток времени, поднять температуру в комнате сразу на несколько градусов.

    Стоят ведь они не очень дорого. Однако вовсе не обязательно покупать еще один тепловентилятор, если можно отремонтировать имеющийся своими руками.

    Для того чтобы найти причину поломки, потребуется всего лишь 2 вещи — отвертка и мультиметр.

    Самое главное определить, есть контакт в той или иной цепи, или его нет. Давайте рассмотрим подробнее как устроены тепловентиляторы, как их разобрать, что чаще всего выходит из строя и проследим последовательную цепочку проверки одного элемента за другим.

    Первое что нужно сделать, это прозвонить и проверить целостность шнура питания и всех видимых контактов. Может вам вовсе и не придется далеко залазить во внутренности устройства, а беда окажется на «поверхности».

    Читайте также:
    Наливной пол «Волма-Нивелир экспресс»: особенности и преимущества

    Для этого откручиваете и снимаете нижнюю или боковую крышку, в зависимости от вашей модели.

    Имейте в виду, что центральные винтики изначально откручивать не стоит, так как на них крепится моторчик.

    Уберёте их и все внутренности развалятся. Будет лучше, чтобы сам двигатель сидел закрепленным за одну из крышек.

    Далее находите контакты, куда приходят провода питания 220в. Если «повезет», иногда без всяких приборов можно сразу увидеть отгоревший проводок.


    Садите его на место и весь ремонт заканчивается. Если проблема посерьезнее, то далее просто прощупайте и подергайте все клеммные зажимы.

    Так как вентилятор в процессе работы вибрирует, вполне возможно, что какой-то из них элементарно отошел со своего места. Обнаружить плохой контакт на клеммнике можно и по характерным следам подгорания.

    Часто такие дефекты становятся причиной того, что тепловентилятор самопроизвольно включается и выключается. Особенно когда его шевелишь и двигаешь.

    Если выявили подобное, зачистите и затем протрите площадку ваткой смоченной в спирте.

    Далее плоскогубцами слегка подожмите клемму и оденьте ее обратно.


    Только после всех этих манипуляций, можно переходить к проверке измерительными приборами.

    Переключаете тестер в режим прозвонки, и щупами поочередно проверяете целостность проводов питания. Для этого дотрагиваетесь до вводных контактов внутри вентилятора и металлических штырьков на вилке.

    Если все исправно, тестер будет издавать звук или показывать нулевое сопротивление.

    Если у вас при включении в сеть что-то работает, например крутится вентилятор, но воздух при этом холодный, то шнур конечно тут не причем. Его проверку в этом случае можно опустить.

    Таким же образом прозванивается микровыключатель, который иногда встраивается в корпус.

    Переключаете его клавишу и проверяете что цепь есть.

    Эти штуки при больших токах очень часто выходят из строя. Ремонт в этом случае довольно простой. Два проводка подходящих к нему выкусываются и соединяются между собой напрямую.

    Место соединения изолируется защитным колпачком СИЗ или простой изолентой.

    Единственный минус — отныне тепловентилятор будет работать сразу же после того, как вы воткнули вилку в розетку.

    Когда переключатель не причем, проверяете следующие элементы цепи. Кстати, не забывайте и про механическую часть.

    Сразу после вскрытия корпуса, рукой попробуйте прокрутить лопасти. Они должны свободно вращаться.

    Здесь необходимо убедиться, что ничего не заедает и нет никаких посторонних предметов застрявших на валу.

    Какие еще электрические элементы в цепи могут выйти из строя? Сразу после проводов питания идет терморегулятор и переключатель режимов.

    Снаружи корпуса это привычные всем » ручки — колесики».

    Некоторые ошибочно принимают терморегулятор за элемент, регулирующий скорость вращения лопастей. На самом деле это биметаллическая пластина, и один из проводов питания от вилки приходит именно на нее.

    При кручении этой ручки должно раздаваться еле слышимое клацанье. Это означает что термостат включается и выключается. Если в схеме отсутствует отдельный микровыключатель, то он выполняет и его функцию.

    Проверяется исправность этого элемента также мультиметром. Подводите два щупа к контактам и крутите ручку. В режиме прозвонки звук будет появляться и исчезать.

    По той же схеме проверяется и переключатель режимов. Поворачивая его ручку, вы включаете один тен, два или просто ставите дуйчик в режим вентилятора без обогрева.

    Только когда будете снимать клеммы для прозвонки, лучше заранее сфотографируйте их изначальное подключение на смартфон, дабы потом не перепутать контакты.

    Токи в этих элементах гуляют не слабые — порядка 10А. Поэтому пропадание цепи в них не такая уж и редкость. Правда самую первую проверку термостата и 4-х позиционного переключателя можно сделать и «на нюх».

    Выгорание контактов при такой нагрузке никогда не проходит бесследно. Дымить и вонять такие вещи будут точно.

    Если и здесь все в порядке, идем дальше. Непосредственно возле тенов находится сразу две системы защиты. Они состоят из биметаллической пластины и термопредохранителя на 121 градус.

    Оба этих элемента в исправном состоянии должны давать цепь и издавать звук при прозвонке, т.е. показывать короткое замыкание через себя.

    Уберёте ее, и никакие УЗИС и другие устройства от искрения вас не спасут.

    Питание здесь подается на правый контакт сверху. Далее через предохранитель, напряжение поступает на левый разъем.

    С этого разъема сверху подключается кулер и иногда неоновый индикатор. А снизу через термопластинку питание идет на два тена.

    То есть при сгорании этого главного предохранителя, перестает работать как вентилятор, так и обогрев. При срабатывании биметаллической пластины, отключается только обогрев, вентилятор же продолжает по прежнему вращаться, охлаждая спираль.

    С обратной стороны этой двойной защиты, на противоположные контакты нагревательного элемента, подходят проводки от переключателя режимов.

    Включая его, мы подключаем в цепочку либо один тен, либо задействуем сразу две спирали. Получается, что на предохранитель подается фаза, а на контакты с обратной стороны через переключатель — ноль. Либо наоборот, в зависимости от того, как вы воткнули вилку в розетку.

    Типичные схемы подключения тепловентиляторов обогревателей выглядят следующим образом:


    Очень часто в этой цепочке, именно термопредохранитель является главной причиной неработоспособности всего устройства.

    При этом его замена не так проста как кажется на первый взгляд. Не даром завод здесь использует заклепки, а не пайку.

    Паять здесь не рекомендуется, так как в процессе пайки температура поднимается свыше расчетных 121 градуса. Но если у вас выхода нет, придется использовать хороший теплоотвод.

    Негодный предохранитель выкусываете и обрабатываете флюсом латунные отверстия в местах клепок.

    Сам термопредохранитель, а именно подходящие к нему проводки, плотно обжимаете пинцетом или искривленными длинногубцами. Тем самым при пайке, тепло будет как бы отводиться через них, не доходя до самого корпуса.

    100% отвода тепла вы конечно не добьетесь, но все же большая его часть уйдет именно через широкие губки инструмента.

    Если вы вообще не хотите паять, то можно воспользоваться винтиками. Главное иметь достаточной длины отводы.

    Загибаете их колечком, и в местах заклепок ставите маленькие винты. Этими винтиками закрепляете предохранитель на своем посадочном месте.

    Подобрать и заказать себе нужный термопредохранитель на любую температуру и силу тока можно отсюда.

    Если не нашли точно совпадающий по градусам, выбирайте модели с температурой от 110 до 140С, не более.

    Еще один предохранитель, а вернее термопредохранительное реле, защищающее сам двигатель, запрятан довольно далеко. Он предназначен для защиты обмоток от перегрева.


    Такой же защитой снабжаются и обычные напольные вентиляторы. Подробно о специфике их проверки и замены, можно прочитать в статье по ссылке ниже.

    Обычно он самовосстанавливающийся, то есть через какое-то время после остывания обмоток, дуйчик вновь можно запустить без каких-либо проблем. Выглядит это следующим образом.

    Читайте также:
    Расчет плавкой вставки предохранителя онлайн по току

    Вы включаете холодный тепловентилятор в сеть, он работает некоторое время, после чего самопроизвольно перестают вращаться лопасти. Тэны по началу еще греют, а затем также вырубаются.

    После остывания, как ни в чем не бывало весь цикл повторяется по новой. Если у вашего девайса подобные симптомы, и термостат тут не причем, то смотрите в сторону именно этой защиты обмоток.

    Кстати, когда сгорает термопредохранитель на 121 градус, повнимательнее присмотритесь к биметаллической пластине после него. Скорее всего с ней также что-то не в порядке.

    По идее она должна срабатывать раньше. В противном случае предохранитель в ближайшее время сгорит опять. Поэтому если есть какие-либо подозрения, лучше заменить обе детали сразу.

    После ремонта, обязательно соберите все провода при помощи стяжек в один пучок и запрячьте подальше от лопастей. Иначе их может запросто перерубить винтом.

    А что делать и где искать, если тепловентилятор работает, дует холодным воздухом, но не греет? В этом случае основная проблема в биметаллической пластине, идущей после термопредохранителя.


    Либо на ней отгорает припаянная нихромовая спираль тена, либо пропадает контакт на самой пластинке. Вновь вызваниваете все тестером и при необходимости зачищаете и подгибаете контактные площадки.

    А еще проверить исправность таких пластин, можно путем прикосновения к ним разогретого паяльника. При достаточном нагреве, цепь разомкнется и тестер покажет обрыв. При остывании — замкнется.

    Если же поврежден сам тэн, то здесь все-таки проще купить другой ветродуй, нежели заморачиваться с перепайкой нихрома.

    Еще имейте в виду, что когда в схеме подключения двигатель дуйки «не сидит» строго после термопредохранителя, то его выход из строя, также будет причиной эффекта — вентилятор дует, но не греет. Как его заменить говорилось выше.

    В тепловентиляторах немного другой конструкции, прямоугольной формы, также главными элементами защиты являются темропредохранитель и биметаллическая пластина.
    Расположены они под спиралью и сажаются тоже на заклепки.

    Их прозвонка более проста, чем в предыдущих вариантах. Сначала ставите переключатель положений в нулевое состояние (отключено).

    С обратной стороны проверяете тестером сопротивление на контактах заклепок. При выходе из строя хотя бы одного из элементов, никакого сигнала и звука от мультиметра не дождетесь. Сопротивление будет показываться равным бесконечности.

    Поэтому далее вызваниваете элементы по отдельности. На фото ниже видно, что биметаллический размыкатель здесь не причем, у него цепь есть.

    А вот предохранитель «дохлый».

    При повреждении моторчика на любой модели (спираль греется, лопасти не крутятся и термореле при этом целое), единственное что вы можете сделать, это проверить клин вала от загрязнения пылью и другими посторонними предметами.

    При более серьезных повреждениях, ремонтом движка заниматься не особо целесообразно. Здесь уже гораздо проще купить новый тепловентилятор.

    Тепловое реле: устройство и принцип действия

    Для обеспечения безопасной эксплуатации электротехнического оборудования используются разнообразные электронные приборы и другие приспособления. Они предназначены для контроля нормативных параметров работы электрических установок, а в случае аварийных ситуаций для их отключения. Ярким представителем таких устройств является электротепловое реле, отключающее электроустановку от питающей электрической сети в случае длительного превышения номинального значения рабочего тока. Термореле — это автомат отключения прибора, потребляющего электроэнергию, при серьезных перегрузках оборудования по току электропитания.

    Области использования прибора

    Электротепловые реле предназначены для предотвращения выхода из строя электромоторов от перегрузок по показателям рабочего тока, в результате которых происходит превышение нормативных показателей рабочей температуры последних. Любой электрический двигатель имеет номинальный рабочий ток. Критическое превышение этой технической характеристики в течение длительного времени приведет к перегреву обмоток силовой установки, разрушению изоляционного слоя и выходу из строя мотора в целом.

    Устройство электротепловой защиты отключит электрический двигатель и не допустит аварии и выхода из строя электромотора. Термореле защиты от перегрузок применяются и в других сферах народного хозяйства, быту и производстве, но основное их предназначение — это защита электрических силовых установок от увеличения тока нагрузки до критических значений. Без этого прибора безопасно эксплуатировать электрические двигатели невозможно!

    Конструкция и принцип работы прибора

    Надежность работы энергетических установок напрямую зависит от различных перегрузок, которым данное устройство подвергается в период эксплуатации. Для каждого устройства существуют предельные величины тока и их длительность, при которых оборудование функционирует в нормальном и безопасном режиме. При номинальных значениях тока длительность работы электродвигателя или любой другой электроустановки ограничена только механической прочностью вращающихся деталей. При длительном превышении этого значения возникает аварийная ситуация.

    Для обеспечения защиты электрических двигателей и другого оборудования от перегрузок широко используются устройства с биметаллическими элементами. Эти приборы работают в соответствии с законом физики, описанным учеными Джоулем и Ленце в 19 веке и определяющим зависимость выделенного тепла от силы тока на конкретном участке электрической цепи. Именно это закон является определяющим в работе электротеплового реле (расцепителя). В составе конструкции прибора имеется спираль, которая является излучателем тепла. Непосредственно рядом с ней монтируется биметаллическая пластина, реагирующая на излучаемое тепло.

    Термопластины изготовлены из двух металлических сплавов с различной теплопроводностью, которые при нагреве/охлаждении меняют свою геометрию. Это свойство биметаллических элементов заложено в принцип функционирования теплового расцепителя. При любом увеличении или уменьшении тока нагрузки, рабочие пластины меняют свое пространственное расположение и механически воздействуют на толкатель, который размыкает или замыкает контактные группы термореле, подключенные к обмоткам магнитного пускателя (МП). Пускатель двигателя срабатывает и отключает нагрузку от электрической сети. Стандартная конструкция электротеплового реле представлена на следующей картинке.

    На работу тепловых расцепителей с биметаллическими пластинами оказывает воздействие температура окружающего воздуха, дополнительно нагревая рабочие элементы конструкции прибора. Для исключения этого явления все устройства этого типа снабжены дополнительными компенсирующими биметаллическими пластинами, изгибающимися в противоположную сторону относительно основных элементов.

    Компенсатор является регулятором тока срабатывания устройства. Для регулировки используется эксцентрик со шкалой, разделенной на две части. При повороте влево ручки компенсатора значение тока срабатывания уменьшается, а при смещении вправо соответственно увеличивается. Регулировка значений тока срабатывания расцепителя происходит путем увеличения/уменьшения зазора между толкателем и основной пластиной, за счет воздействия эксцентрика на дополнительную биметаллическую пластину.

    Важно! При обрыве или отключении одной из фаз питания, в трехфазной сети, ток нагрузки в оставшихся двух фазах увеличивается, что приводит к срабатыванию электротеплового реле. Исходя из этого, можно сказать, что тепловой расцепитель является защитой электродвигателя от работы в аварийной ситуации с оборванной фазой.

    Виды термореле защиты

    Следует отметить, что на современном рынке электротехнических изделий представлены разные типы модулей тепловой защиты электрических силовых агрегатов. Каждый из этих типов устройств используется в конкретной ситуации и для определенного вида электрического оборудования. К основным разновидностям тепловых реле защиты можно отнести следующие конструкции.

    Читайте также:
    Потолочный профиль для гипсокартона: виды, размеры, технология монтажа

    1. РТЛ — электромеханический прибор, обеспечивающий качественную тепловую защиту трехфазных электродвигателей и других силовых установок от критических перегрузок по току потребления. Кроме этого, термореле этого вида защищает электроустановку при дисбалансе питающих фаз, затянутого во времени пуска устройства, а также при механических проблемах с ротором: заклинивания вала и так далее. Монтируется прибор на контактах ПМЛ (пускатель магнитный) или как самостоятельный элемент с клемником КРЛ.
    2. РТТ — трехфазное устройство, предназначенное для обеспечения защиты электрических двигателей с короткозамкнутым ротором от токовых перегрузок, перекосу между питающими фазами и при механических повреждениях ротора, а также от затянутого по времени пускового момента. Имеет два варианта установки: как самостоятельный прибор на панели или совмещенный с магнитными пускателями ПМЕ и ПМА.
    3. РТИ — трехфазный вариант электротеплового расцепителя, защищающего электрический двигатель от тепловых повреждений обмоток при критическом превышении значений тока потребления, от длинного пускового момента, асимметрии питающих фаз и при механических повреждениях движущихся частей ротора. Устанавливается устройство на магнитных контакторах КМТ или КМИ.
    4. ТРН — двухфазное устройство электротепловой защиты электрических двигателей, обеспечивающее контроль длительности пуска и тока в нормальном рабочем режиме. Возврат контактов в исходное состояние после аварийного срабатывания осуществляется только вручную. Работа данного расцепителя совершенно не зависит от температуры окружающего воздуха, что актуально для жаркого климата и горячих производств.
    5. РТК — электротепловой расцепитель, при помощи которого можно контролировать один-единственный параметр — температуру металлического корпуса электрической установки. Контроль осуществляется с использованием специального щупа. При превышении критического значения температуры устройство отключает электроустановку от линии питания.
    6. Твердотельное — тепловое реле, не имеющее в своей конструкции каких-либо подвижных элементов. Работа расцепителя не зависит от температурного режима в окружающей среде и других характеристик атмосферного воздуха, что актуально для взрывоопасных производств. Обеспечивает контроль над длительностью разгона электрических моторов, оптимальным током нагрузки, обрывом фазных проводов и заклиниванием ротора.
    7. РТЭ — защитное термореле, по своей сути являющееся плавким предохранителем. Прибор изготовлен из металлического сплава с низкой температурой плавления, который плавится при критических значениях температуры и разрывает цепь, питающую электроустановку. Это электротехническое изделие монтируется непосредственно в корпус электросиловой установки на штатное место.

    Из вышеприведенной информации видно, что в настоящее время существует несколько различных типов электротепловых реле. Все они используются для решения одной-единственной задачи — защиты электрических двигателей и других силовых электроустановок от токовых перегрузок с повышением температур рабочих частей агрегатов до критических значений.

    Где купить

    Максимально быстро приобрести устройство можно в ближайшем специализированном магазине. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

    Схема подключения теплового реле

    Чаще всего, подключение теплового реле осуществляется непосредственно к магнитному пускателю. Силовые контакты устройства позволяют выполнить его монтаж на МП без проводов. Также существуют модели тепловой защиты, которые можно установить как самостоятельный модуль на монтажную панель или DIN-рейку в электрический шкаф. На следующем рисунке представлена структурная схема подключения теплового реле в соответствии с действующим ГОСТом.

    На следующем рисунке приведена схема управления электродвигателем, отключающим его от сети в случае возникновения аварийной ситуации: перегрузке по току или обрыву провода одной из фаз.

    Для непосвященного человека все эти принципиальные схемы не значат ровно ничего, поэтому на следующей картинке будет представлена более доступная для понимания простым потребителем схема подключения электротеплового реле с фотографиями всех элементов, входящих в систему защиты электрических моторов от токовых перегрузок.

    Коротко рассмотрим, как действует данная компоновка защиты электродвигателей. Входной автомат обеспечивает подачу одной фазы через нормально-замкнутую аварийную кнопку «Стоп» на разомкнутую кнопку «Пуск». При ее включении, напряжение питания попадается на обмотку магнитного пускателя, который последовательно включает электромотор. Все фазы питающей электросети, поступающие на электрический двигатель, проходят через обмотки реле с биметаллическими элементами. В случае увеличения тока нагрузки до максимальных значений срабатывает тепловая защита и силовая установка обесточивается.

    Внимание! Электротепловое реле устанавливается в цепь питания после всех типов контакторов, но перед электродвигателем или другим электрическим оборудованием. Включение размыкающего цепь устройства выполняется кнопкой «Стоп». Все элементы системы защиты соединены последовательно.

    Выбор электротеплового реле

    Выбор термореле зависит от многих факторы его эксплуатации: температуры окружающей среды; где оно установлено; мощности подключенного оборудования; необходимых средств аварийного оповещения и так далее. Чаще всего, потребитель делает выбор, основываясь на следующих технических характеристиках прибора.

    1. Для однофазных сетей следует выбирать термореле с функцией автосброса и возврата контактов в исходное состояние через определенный промежуток времени. Такое устройство повторно сработает, если аварийная ситуация сохранилась и перегрузка оборудования по току продолжает присутствовать.
    2. Для жаркого климата и горячих цехов следует использовать тепловые реле с компенсатором температуры воздушной среды. К ним относятся модели с обозначением ТРВ. Они способны нормально функционировать в широком интервале внешних температур.
    3. Для оборудования, критичного к обрыву фаз, следует использовать соответствующую тепловую защиту. Практически все модели термореле способны отключать электроустановки в случае возникновения такой ситуации, так как обрыв одной фазы резко увеличивает ток нагрузки на двух оставшихся.
    4. Тепловые реле со световой индикацией чаще всего используются в промышленности, где необходимо оперативно реагировать на аварийную ситуацию. Светодиодные датчики состояния устройства позволяют оператору визуально контролировать рабочий процесс.

    Цена реле тепловой защиты может колебаться в очень широком диапазоне. Стоимость устройства зависит от многих факторов: общих технических характеристик, наличия дополнительных функций, используемых при производстве материалов, а также от популярности производителя прибора. Минимальная цена термореле около 500 рублей, а максимальная может доходить до нескольких тысяч. Реле от известных производителей, в обязательном порядке, комплектуются паспортом с подробным описанием технических характеристик, а также полной инструкцией по подключению прибора к электроустановкам.

    Преимущества устройства

    По своей сути, тепловое реле является автоматическим устройством отключения электрооборудования от сети питания. Но в отличие от простого автомата включения/отключения электротепловое реле имеет ряд следующих существенных преимуществ:

    • возможность регулировки времени и момента срабатывания в зависимости от тока перегрузки и длительности его воздействия на электрооборудование;
    • разные варианты коммутации: дистанционный монтаж в электрических щитах или непосредственная установка на магнитных пускателях.

    К другим достоинствам тепловых реле можно отнести малые габариты, массу и, конечно же, стоимость, а также простоту конструкции и высокую эксплуатационную надежность. Определенным недостатком устройства является необходимость в периодических настройках и поверках.

    Заключение

    Электротепловое реле (расцепитель) — это один из самых важных элементов системы защиты электрических двигателей и другого электрооборудования. Данное устройство способно защитить электроустановку от любых перегрузок. Тепловой расцепитель не подвержен ложным отключениям нагрузки при кратковременных скачках тока, что выгодно отличает его от входного автомата. Термореле защиты можно монтировать не только совместно с МП, но и как самостоятельное защитное устройство.

    P.S. Подключайте тепловое реле к электросиловым установкам в полном соответствии c инструкцией по эксплуатации. Если у вас нет достаточного опыта в выполнение таких работ, то лучше обратиться к специалистам. Самостоятельно ремонтировать прибор можно только при наличии элементарных знаний в области электротехники. В противном случае ремонт термореле следует производить в специализированном сервисном центре!

    Видео по теме

    Тепловое реле: принцип работы, виды, схема подключения + регулировка и маркировка

    Долговечность и надежность в эксплуатации любой установки с электрическим двигателем зависит от различных факторов. Однако в значительной мере на срок службы мотора влияют токовые перегрузки. Чтобы их предупредить подключают тепловое реле, защищающее основной рабочий орган электромашины.

    Читайте также:
    Описание газобетонных блоков

    Мы расскажем, как подобрать устройство, предсказывающее назревание аварийных ситуаций с превышением максимально допустимых показателей тока. В представленной нами статье описан принцип действия, приведены разновидности и их характеристики. Даны советы по подключению и грамотной настройке.

    Зачем нужны защитные аппараты?

    Даже если электропривод грамотно спроектирован и используется без нарушения базовых правил эксплуатации, всегда остается вероятность возникновения неисправностей.

    К аварийным режимам работы относят однофазные и многофазные КЗ, тепловые перегрузки электрооборудования, заклинивание ротора и разрушение подшипникового узла, обрыв фазы.

    Функционируя в режиме повышенных нагрузок, электрический двигатель расходует огромное количество электроэнергии. А при регулярном превышении показателей номинального напряжения оборудование интенсивно нагревается.

    В результате быстро изнашивается изоляция, что приводит к значительному снижению эксплуатационного срока электромеханических установок. Чтобы исключить подобные ситуации, в цепи электрического тока подключают реле тепловой защиты. Их основная функция – обеспечить нормальный режим работы потребителей.

    Они отключают мотор с определенной выдержкой времени, а в некоторых случаях – мгновенно, чтобы предотвратить разрушение изоляции или повреждение отдельных частей электроустановки.

    С целью не допустить понижение сопротивления изоляции задействуют устройства защитного отключения, ну а если поставлена задача предотвратить нарушение охлаждения, подключают специальные аппараты встроенной тепловой защиты.

    Устройство и принцип работы ТР

    Конструктивно стандартное электротепловое реле представляет собой небольшой аппарат, который состоит из чувствительной биметаллической пластины, нагревательной спирали, рычажно-пружинной системы и электрических контактов.

    Биметаллическую пластину изготовляют из двух разнородных металлов, как правило, инвара и хромоникелевой стали, прочно соединенных вместе в процессе сварки. Один металл обладает большим температурным коэффициентом расширения, чем другой, поэтому нагреваются они с разной скоростью.

    При токовой перегрузке незафиксированная часть пластины прогибается к материалу с меньшим значением коэффициента теплового расширения. Это оказывает силовое воздействие на систему контактов в защитном устройстве и активирует отключение электроустановки при перегреве.

    В большинстве моделей механических тепловых реле есть две группы контактов. Одна пара – нормально разомкнутые, другая – замкнутые постоянно. Когда срабатывает защитное устройство, в контактах меняется состояние. Первые замыкаются, а вторые становятся разомкнутыми.

    Ток детектирует интегрированный трансформатор, после чего электроника обрабатывает полученные данные. Если значение тока в настоящий момент времени больше, чем уставка, импульс мгновенно передается прямо на выключатель.

    Размыкая внешний контактор, реле с электронным механизмом блокирует нагрузку. Само тепловое реле для электродвигателя устанавливается на контактор.

    Биметаллическая пластина может быть нагрета непосредственно – за счет воздействия пикового тока нагрузки на металлическую полосу или косвенно, при помощи отдельного термоэлемента. Нередко эти принципы объединяют в одном аппарате тепловой защиты. При комбинированном нагреве прибор имеет лучшие рабочие характеристики.

    Базовые характеристики токового реле

    Основной характеристикой коммутатора тепловой защиты является выраженная зависимость времени срабатывания от протекающего по нему тока — чем больше величина, тем быстрее он сработает. Это свидетельствует об определенной инерционности релейного элемента.

    Направленное перемещение частиц-носителей заряда через любой электроприбор, циркуляционный насос и электрокотел, генерирует тепло. При номинальном токе его допустимая длительность стремится к бесконечности.

    А при значениях, превышающих номинальные показатели, в оборудовании повышается температура, что приводит к преждевременному износу изоляции.

    Номинальная нагрузка самого мотора – ключевой фактор, определяющий выбор прибора. Показатель в интервале 1,2-1,3 обозначает успешное срабатывание при токовой перегрузке в 30% на временном отрезке в 1200 секунд.

    Продолжительность перегрузки может негативно сказаться на состоянии электрооборудования — при кратковременном воздействии в 5-10 минут нагревается только обмотка мотора, которая имеет небольшую массу. А при длительных нагревается весь двигатель, что чревато серьезными поломками. Или вовсе может потребоваться замена сгоревшего оборудования новым.

    Чтобы максимально уберечь объект от перегрузки, следует конкретно под него использовать реле тепловой защиты, время срабатывания которого будет соответствовать максимально допустимым показателям перегрузки конкретного электродвигателя.

    На практике собирать реле контроля напряжения под каждый тип мотора нецелесообразно. Один релейный элемент задействуют для защиты двигателей различного конструктивного исполнения. При этом гарантировать надежную защиту в полном рабочем интервале, ограниченном минимальной и максимальной нагрузкой, невозможно.

    Поэтому нет крайней необходимости в том, чтобы защитное устройство реагировало на каждое, даже незначительное повышение тока. Реле должно отключать электродвигатель только в тех случаях, когда есть опасность быстрого износа изоляционного слоя.

    Виды реле тепловой защиты

    Существует несколько видов реле для защиты электрических двигателей от обрыва фаз и токовых перегрузок. Все они отличаются конструкционными особенностями, типом используемых МП и применением в разных моторах.

    ТРП. Однополюсный коммутационный аппарат с комбинированной системой нагрева. Предназначен для защиты асинхронных трехфазных электромоторов от токовых перегрузок. Применяется ТРП в электросетях постоянного тока с базисным напряжением в условиях нормальной работы не больше 440 В. Отличается устойчивостью к вибрациям и ударам.

    РТЛ. Обеспечивают двигателям защиту в таких случаях:

    • при выпадении одной из трех фаз;
    • асимметрии токов и перегрузок;
    • затянутого пуска;
    • заклинивания исполнительного механизма.

    Их можно устанавливать с клеммами КРЛ отдельно от магнитных пускателей или монтировать непосредственно на ПМЛ. Устанавливаются на рейках стандартного типа, класс защиты – IP20.

    РТТ. Защищают асинхронные трехфазные машины с короткозамкнутым ротором от затянутого старта механизма, длительных перегрузок и асимметрии, то есть перекоса фаз.

    ТРН. Двухфазные коммутаторы, которые контролируют пуск электроустановки и режим работы мотора. Практически не зависят от температуры внешней среды, имеют только систему ручного возврата контактов в начальное состояние. Их можно использовать в сетях постоянного тока.

    РТИ. Электрические переключающие аппараты с постоянным, хоть и небольшим потреблением электроэнергии. Монтируются на контакторах серии КМИ. Работают вместе с предохранителями/автоматическими выключателями.

    Твердотельные токовые реле. Представляют собой небольшие электронные устройства на три фазы, в конструкции которых нет подвижных частей.

    Читайте также:
    Откатные ворота из профнастила своими руками

    Функционируют по принципу вычисления средних значений температур двигателя, осуществляя для этого постоянный мониторинг рабочего и пускового тока. Отличаются невосприимчивостью к изменениям в окружающей среде, а потому используются во взрывоопасных зонах.

    РТК. Пусковые коммутаторы для контроля температуры в корпусе электрооборудования. Используются в схемах автоматики, где тепловые реле выступают в качестве комплектующих деталей.

    Важно помнить, что ни один вид из выше рассмотренных приборов не является пригодным для защиты цепей от короткого замыкания.

    Устройства тепловой защиты лишь предотвращают аварийные режимы, которые возникают при нештатной работе механизма или перегрузке.

    Электрооборудование может перегореть еще до начала срабатывания реле. Для комплексной защиты их нужно дополнять предохранителями или компактными автоматическими выключателями модульной конструкции.

    Подключение, регулировка и маркировка

    Коммутационный прибор перегрузки, в отличие от электрического автомата, не разрывает силовую цепь непосредственно, а лишь подает сигнал на временное отключение объекта при аварийном режиме. Нормально включенный контакт у него работает как кнопка «стоп» контактора и подсоединяется по последовательной схеме.

    Схема подключения устройств

    В конструкции реле не нужно повторять абсолютно все функции силовых контактов при успешном срабатывании, поскольку оно подключается непосредственно к МП. Такое исполнение позволяет существенно сэкономить материалы для силовых контактов. Намного легче в управляющей цепи подключить малый ток, чем сразу отключать три фазы с большим.

    Во многих схемах подключения теплового реле к объекту используют постоянно замкнутый контакт. Его последовательно соединяют с клавишей «стоп» пульта управления и обозначают НЗ – нормально замкнутый, или NC – normal connected.

    Разомкнутый контакт при такой схеме может быть использован для инициализации срабатывания тепловой защиты. Схемы подсоединения электромоторов, в которых подключено реле тепловой защиты, могут значительно отличаться в зависимости от наличия дополнительных устройств или технических особенностей.

    Это обеспечит надежную защиту от перегрузок электрооборудования. В случае недопустимого превышения предельных значений тока релейный элемент разомкнет цепь, моментально отключая МП и двигатель от электропитания.

    Подключение и установку теплового реле, как правило, производят вместе с магнитным пускателем, предназначенным для коммутации и запуска электрического привода. Однако есть виды, которые монтируют на DIN-рейку или специальную панель.

    Тонкости регулировки релейных элементов

    Одним из главных требований к устройствам защиты электродвигателей является четкое действие аппаратов при возникновении аварийных режимов работы мотора. Очень важно правильно его подобрать и отрегулировать настройки, поскольку ложные срабатывания абсолютно недопустимы.

    Среди преимуществ использования токовых элементов защиты также следует отметить довольно высокую скорость и широкий диапазон срабатывания, удобство монтажа. Чтобы обеспечить своевременное отключение электромотора при перегрузке, реле тепловой защиты необходимо настраивать на специальной платформе/стенде.

    В таком случае исключается неточность из-за естественного неравномерного разброса номинальных токов в НЭ. Для проверки защитного устройства на стенде применяется метод фиктивных нагрузок.

    Через термоэлемент пропускают электрический ток пониженного напряжения, чтобы смоделировать реальную тепловую нагрузку. После этого по таймеру безошибочно определяют точное время срабатывания.

    Настраивая базовые параметры, следует стремиться к таким показателям:

    • при 1,5-кратном токе устройство должно отключать двигатель через 150 с;
    • при 5…6-кратном токе оно должно отключать мотор через 10 с.

    Если время срабатывания не соответствует норме, релейный элемент необходимо отрегулировать посредством контрольного винта.

    Это делают в тех случаях, когда значения номинального тока НЭ и мотора отличаются, а также если температура окружающей среды ниже номинальной (+40 ºC) более, чем на 10 градусов по шкале Цельсия.

    Ток срабатывания электротеплового коммутатора уменьшается с повышением температуры вокруг рассматриваемого объекта, так как нагрев биметаллической полосы зависит от этого параметра. При существенных отличиях необходимо дополнительно отрегулировать ТР или подобрать более подходящий термоэлемент.

    Резкие колебания температурных показателей сильно влияют на работоспособность токового реле. Поэтому очень важно выбирать НЭ, способный эффективно выполнять основные функции с учетом реальных значений.

    К реле с температурной компенсацией эти ограничения не относятся. Токовую уставку защитного аппарата можно регулировать в диапазоне 0,75-1,25х от значений номинального тока термоэлемента. Настройку выполняют поэтапно.

    В первую очередь вычисляют поправку E1 без температурной компенсации:

    • Iном – номинальный ток нагрузки двигателя,
    • Iнэ – номинальный ток рабочего нагревательного элемента в реле,
    • c – цена деления шкалы, то есть эксцентрика (c=0,055 для защищенных пускателей, c=0,05 для открытых).

    Следующий шаг – определение поправки E2 на температуру окружающего воздуха:

    Где ta (ambient temperature) – температура внешней среды в градусах Цельсия.

    Последний этап – нахождение суммарной поправки:

    Суммарная поправка E может быть со знаком «+» или «-». Если в результате получается дробная величина, ее обязательно нужно округлить до целого в меньшую/большую по модулю сторону, в зависимости от характера токовой нагрузки.

    Чтобы настроить реле, эксцентрик переводят на полученное значение суммарной поправки. Высокая температура срабатывания уменьшает зависимость работы защитного аппарата от внешних показателей.

    Регулировка этих показателей осуществляется специальным рычагом, перемещение которого изменяет первоначальный изгиб биметаллической пластины. Настройка тока срабатывания в более широком диапазоне осуществляется заменой термоэлементов.

    В современных коммутационных аппаратах защиты от перегрузки есть тестовая кнопка, которая позволяет проверить исправность устройства без специального стенда. Также есть клавиша для сброса всех настроек. Обнулить их можно автоматически или вручную. Кроме того, изделие комплектуют индикатором текущего состояния электроприбора.

    Маркировка электротепловых реле

    Защитные аппараты подбирают в зависимости от величины мощности электрического двигателя. Основная часть ключевых характеристик скрыта в условном обозначении.

    Акцентировать внимание следует на отдельных моментах:

    1. Диапазон значений токов уставки (указан в скобках) у разных производителей отличается минимально.
    2. Буквенные обозначения конкретного типа исполнения могут различаться.
    3. Климатическое исполнение нередко подается в виде диапазона. К примеру, УХЛ3О4 нужно читать так: УХЛ3-О4.

    Сегодня можно купить самые разные вариации прибора: реле для переменного и постоянного тока, моностабильные и бистабильные, аппараты с замедлением при включении/отключении, реле тепловой защиты с ускоряющими элементами, ТР без удерживающей обмотки, с одной обмоткой или несколькими.

    Эти параметры не всегда отображены в маркировке устройств, но обязательно должны быть указаны в техпаспорте электротехнических изделий.

    С устройством, разновидностями и маркировкой электромагнитного реле ознакомит следующая статья, с которой мы рекомендуем ознакомиться.

    Выводы и полезное видео по теме

    Устройство и принцип функционирования токового реле для эффективной защиты электродвигателя на примере устройства РТТ 32П:

    Правильная защита от перегрузки и обрыва фаз – залог длительной безотказной работы электрического мотора. Видео о том, как реагирует релейный элемент в случае нештатной работы механизма:

    Как подсоединить устройство тепловой защиты к МП, принципиальные схемы электротеплового реле:

    Реле тепловой защиты от перегрузок – обязательный функциональный элемент любой системы управления электроприводом. Оно реагирует на ток, который проходит на двигатель, и активируется, когда температура электромеханической установки достигает предельных значений. Это дает возможность максимально продлить срок эксплуатации экологически безопасных электродвигателей.

    Читайте также:
    Расчет плавкой вставки предохранителя онлайн по току

    Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Расскажите, как вы выбирали и настраивали тепловое реле для собственного электромотора. Делитесь полезными сведениями, задавайте вопросы, размещайте фотоснимки по теме статьи.

    Схема подключения теплового реле – принцип работы, регулировки и маркировка

    Электродвигатели и прочее электрооборудование в процессе эксплуатации могут испытывать высокие нагрузки, вызывающие их перегрев. Частые перегревы обмоток силовых установок приводят к разрушению изоляционных материалов и значительному сокращению срока службы, поэтому в конструкции таких устройств предусматривают защитное тепловое реле (ТР). Подключениев схему теплового реле обеспечивает обесточивание электрооборудования при возникновении нештатных ситуаций и предотвращает его выход из строя.

    Содержание статьи

    • Основные характеристики тепловых реле
    • Устройство и принцип работы тепловых реле
    • Виды тепловых реле
    • Схема подключения теплового реле
    • Регулировка теплового реле
    • Маркировка тепловых реле

    Основные характеристики тепловых реле

    Основные характеристики теплового реле, учитываемые при выборе подходящего варианта:

    • Номинальный ток защиты. Выбирается в соответствии с номинальным током нагрузки. Номинальный ток термореле должен быть в полтора раза выше Iном защищаемого двигателя.
    • Интервал регулирования установки тока срабатывания.
    • Напряжение цепи и характер тока – постоянный или переменный. При выходе напряжения за допустимые пределы термореле выйдет из строя.
    • Номенклатура и число вспомогательных контактов управления. Некоторые ТР имеют дополнительные контакты, управляющие функционированием самого теплореле и обслуживаемой нагрузки.
    • Мощность коммутации. Важное свойство ТР, которое характеризует выходную мощность нагрузки.
    • Граница (порог) срабатывания. Это коэффициент, величина которого зависит от величины Iном. Чаще всего этот коэффициент находится в пределах 1,1-1,5.
    • Чувствительность к асимметрии фаз. Этот параметр равен отношению фазы с перекосом к фазе, по которой проходит Iном.
    • Класс отключения. Характеризует усредненный период срабатывания устройства.

    Устройство и принцип работы тепловых реле

    Для защиты электродвигателей и другого электрооборудования чаще всего применяют ТР с биметаллическими пластинами.

    В конструкцию биметаллического теплового реле входят:

    • Биметаллическая пластина. Изготавливается из двух сплавов, обладающих разными коэффициентами термического расширения. Обычно это инвар (низкий Кр) и хромоникелевая сталь (более высокий Кр). Между собой их сваривают или соединяют прокаткой. Один из этих металлов нагревается быстрее, другой – медленнее. При перегрузке по току часть пластиныс высоким Кр прогибается ко второй частипластины, которая имеет меньший Кр. Такое движение влияетчерез толкатель на группу контактов.
    • Регулятор тока установки. С его помощью устанавливают максимальное значение тока, выше которого ТР обесточивает цепь. Ток срабатывания регулируется путем увеличения или уменьшения зазора между основной пластиной и толкателем.
    • Электрические контакты. Их подключают к обмоткам магнитного пускателя теплового реле. Обычно в ТР имеются два контакта – нормально замкнутый и нормально разомкнутый. При силовом воздействии биметаллической пластинки контакты меняют свое положение на противоположное.

    Нагрев биметаллической пластины происходит по одной из двух схем: непосредственно из-за тока перегруза или косвенно, через отдельный термочувствительный элемент. В одном устройстве могут соединяться оба этих принципа, что значительно повышает его эффективность. При превышении критических величин тока потребителя реле разомкнет цепь и обесточит МП, а следовательно, защищаемое электрооборудование.

    На срабатывание релейного элемента может повлиять повышенная температура окружающей среды. Для компенсации этого явления и предотвращения ложных срабатываний в конструкции ТР предусматривают дополнительные биметаллические пластины, которые прогибаются в сторону, противоположную пространственному положению основного элемента.

    Виды тепловых реле

    Производители предлагают несколько типов ТР, которые отличаются между собой конструктивными особенностями и видом применяемых МП.

    • ТРП. Однополюсный коммутационный аппарат, имеющий комбинированный вариант нагрева. Используется в сетях постоянного тока, в которых напряжение не превышает 400 В, для защиты асинхронных двигателей. Устойчив к ударным и вибрационным нагрузкам.
    • РТЛ. Защищает электромоторы от затянутого пуска, асимметрии токов, перегрузов, при исчезновении фазы.
    • РТТ. Обеспечивает защиту асинхронных трехфазных машин с КЗ ротором от перегрузок, затянутого старта и перекоса фаз.
    • ТРН. Используется в электросетях постоянного тока. Служат для контроля пуска электрических установок и рабочего режима двигателя.
    • РТИ.Функционирует совместно с автоматическими выключателями или предохранителями.
    • РТК. Предназначен для использования в цепях автоматики, контролирует температурный режим в корпусе электрического оборудования.

    Перечисленные ТР не защищают электроцепи от короткого замыкания.

    Схема подключения теплового реле

    Подсоединение ТР к силовым установкам осуществляется в соответствии с инструкцией производителя. В большинстве случаев ТР к защищаемому устройству подключают через нормально замкнутый контакт, который последовательно соединяют с клавишей «стоп». Разомкнутый контакт включает теплозащиту при выходе тока за допустимые значения. Схемы подключения теплового реле в цепь двигателя или другого электрооборудованиямогут быть и другими, в зависимости от присутствия дополнительных устройств.

    Стандартная схема подключения теплового реле

    Тепловое реле устанавливают и подключают вместе с магнитным пускателем, выполняющим функции включения электрического привода. Возможны варианты, когда тепловое реле устанавливают на DIN-рейку или отдельную панель.

    При подключении потребителя в сеть 220 В или 380 В все фазы после магнитного пускателя пропускают через тепловое реле, а затем уже подсоединяют к электродвигателю. При включении пусковой кнопки напряжение электропитания попадает на обмотку МП, который включает электродвигатель. Если ток нагрузки увеличивается до значения, превышающего критическую величину, тепловое реле срабатывает и отключает электродвигатель.

    Тепловое реле ТРН имеет всего два входящих подключения. Неподключенный провод фазы в этом случае пускают непосредственно от пускателя к двигателю. Поскольку ток в электродвигателе изменяется пропорционально, допускается контроль только двух из них (любых).

    Регулировка теплового реле

    Для эффективного выполнения функции отключения электродвигателя или другого обслуживаемого аппарата необходимо правильно отрегулировать настройки ТР таким образом, чтобы вероятность ложных срабатываний была исключена. Настройку рекомендуется осуществлять на специализированном стенде способом фиктивных нагрузок:

    • Через термочувствительный элемент пропускают ток для моделирования реальной тепловой нагрузки.
    • С помощью таймера определяют время срабатывания. При проведении настройки с помощью контрольного винта при токе 1,5 Iн время срабатывания должно быть не более 2,5 минут, 5-6 Iн – не более 10 секунд.

    Маркировка тепловых реле

    В маркировке указывается большинство важных характеристик ТР. Пример обозначения: РТЛ-Х1Х2Х3-Х4-Х5А-Х6А-Х7Х8, где

  • РТЛ – тип теплового реле;
  • Х1 – ном.ток, 1 – до 25 А, 2 – до 100 А, 3 – до 250 А, 4 – до 510 А;
  • Х2– 3 цифры (условно), обозначающие диапазон токовой уставки;
  • Х3–литера, характеризующая исполнение;
  • Х4– способ возврата: 1 – ручной, 2 – самовозврат;
  • Х5 – Iном, А;
  • Х6 – диапазон уставки по току, А;
  • Х7– климатическое исполнение;
  • Х8– торговая марка.

    Тепловое реле – эффективный элемент защиты электродвигателей и другого электрооборудования, который выгодно отличается от входного автоматического выключателя тем, что не подвержен ложным срабатываниям при кратковременных скачках тока.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: