Отопление в квартире своими руками: видео-инструкция по монтажу, установка, ремонт, как сделать, нет отопительной системы – что делать, фото и цена

Монтаж системы отопления в квартире: трубы, радиаторы, разводка

Монтаж труб отопления своими руками, если вы умеете хоть немного мастерить, оправдан безусловно:

  • Стоимость работ по замене системы отопления наемными мастерами никак не менее 12 000 руб, из них на материалы приходится не более 5000.
  • Работа требует разумного подхода, но технически и технологически не сложна.
  • Если радиаторы остаются на своих местах, никаких специальных разрешений и оформления документов не требуется.

Примечание: въедливый инспектор может придраться к скрытой разводке. В таком случае нужно сослаться на перечень признаков перепланировки квартиры, см. например статью о соединении балкона с комнатой. Там говорится только о переносе РАДИАТОРОВ, а о трубах – ни слова. В общем, «Какие ребята? Кто их видел?»

Сопутствующие работы

Замена системы отопления в квартире своими руками часто совмещается с мерами по утеплению квартиры и ремонту пола с его дополнительным утеплением. При этом скрытая разводка труб получается самым естественным образом, общие затраты на ремонт сокращаются на 7-10% (при теперешних ценах величина более чем ощутимая), а если в квартире установлены счетчики тепла и ГМС (см. далее), то расходы на отопление за сезон падают процентов на 15-20 (!). В частном доме – тоже, только тратиться на счетчики тепла не нужно.

О ГМС

ГМС (гидромагнитная система, аппарат магнитный антинакипной) не имеет никакого отношения к «живой» и «мертвой» воде и прочим эзотерическим диковинам. Принцип ее действия прост: в трубу монтируется вставка с сильными магнитами; материал трубы значения не имеет.

Бытовые гидромагнитные системы

Вода – проводник электричества, и в трубе она движется, течет. В движущемся в магнитном поле проводнике наводится электродвижущая сила, ЭДС. В просвете ГМС она составляет всего несколько вольт или долей вольта, в зависимости от скорости течения, но этого достаточно, чтобы содержащиеся в воде примеси (они либо в виде ионов, либо их молекулы поляризованы) не оседали на стенках труб, а слипались и образовывали тонкую взвесь, которая на теплоузле выпадет в осадок в отстойнике, и шлам уберут.

Коррозии при использовании ГМС бояться нечего: электрически нейтральные и поэтому самые стойкие компоненты примесей образуют на внутренней поверхности трубы тонкий плотный слой осадка, по свойствам напоминающий корунд. После нарастания примерно 20-60 мкм наслоение прекращается: усиливается поверхностная поляризация и отталкивает следующих «кандидатов» обратно во взвесь.

ГМС давно, широко и успешно применяются в промышленности; чаще всего для подготовки воды к очистке и фильтрации. В последние годы появились в продаже бытовые ГМС под установку на трубы водоснабжения и отопления. Дома ГМС дает, помимо надежности отопления и экономии, еще одно важное преимущество: теплый пол в системе с ГМС почти никогда не требует переборки, и дополнительный циркуляционный насос для него чаще всего не нужен.

ГМС следует устанавливать на подающую трубу в самом начале системы, до разводки. Если стояков несколько – то на каждый стояк. ГМС не ломается, не требует обслуживания, срок ее действия неограничен.

Хватит греть улицу!

Будут меняться в процессе реконструкции отопления радиаторы или нет, но, раз их на какое-то время все равно придется снимать, крайне желательно отсечь отток тепла наружу. Для этого нужно за батареями закрыть стену алюминированными с двух сторон теплоизолирующими матами. Как работает по теплу такая подстилка, можно прочитать в статье об утеплении пола; здесь же достаточно отметить, что в блочной хрущевке с радиаторами в нишах двойные тепловые экраны за радиаторами равносильны обшивке стен 20 мм фанерой.

В альтернативном варианте утепления стены за радиатором используют теплоизоляционный материал (1) и алюминиевую фольгу (2) по-отдельности.

Устанавливается экранирующий мат просто: прорезаем в нем отверстия под крюки подвески батареи, на прилегающую к стене сторону наносим тонкие «колбаски» строительного силикона или монтажного клея «конвертом», надеваем на крюки и прижимаем к стене.

Непременное условие: мат должен быть органическим, из синтетических или натуральных волокон. Использование открытых матов из минваты в жилых помещениях недопустимо – вредно для здоровья.

Утепление пола под скрытую разводку

Убрать с глаз долой трубы отопления соблазнительно с точки зрения эстетики. Чтобы скрытая разводка отопления не вызвала впоследствии праведного гнева теплотехников с сопутствующими санкциями, целесообразно соответственно подготовить пол. Если декоративный настил уложен на лаги и дополнительного утепления пола не требуется, то трубы просто прокладываются между лагами, а над их соединениями устраиваются съемные лючки для доступа.

В противном случае трубы нужно проложить в полу. О способах утепления пола рассказано в соответствующей статье, а для данного случая можно рекомендовать следующее:

  • Прокладываем трубы.
  • Формируем дополнительную теплую стяжку из пенопластобетона. Соединения труб огораживаем до застывания бетона дощечками по требуемым размерам (см. в конце).
  • Прямо по теплой стяжке укладываем фанерный настил 12-18 мм с проклеиванием стыков жидкими гвоздями или монтажным клеем. В фанере выпиливаем проемы над стыками труб.
  • Восстанавливаем чистовой настил. Лючки для доступа к трубам вырезаем размером побольше, чем проемы в фанере – они будут просто выниматься.

Примечание: желательно использовать плиты из шпунтованной фанеры. Но если в квартире буйных вечеринок не бывает, можно укладывать и простую – она гораздо дешевле.

Второй способ несколько дороже, но в работе проще и обеспечивает доступ к трубам по всей их длине. Для этого в качестве теплой стяжки используем пенобетонные или газобетонные плиты на цементно-песчаном растворе. Остальное – так же.

Выбор типа труб

Следующий, и весьма немаловажный, этап подготовки к работе – решаем, какими трубами делать отопление. От этого зависят и затраты, и сложность работы, и надежность отопления с его долговечностью.

Сталь

О стали как о материале для отопительных систем ничего плохого сказать нельзя, а в сочетании с ГМС стальные трубы становятся действительно вечными. К тому же стальные трубы дешевле всех прочих. Есть лишь два небольшие «но»:

  1. Во-первых, работать со сталью трудновато, и наверняка потребуется сварка. То есть, для самостоятельного монтажа отопления стальными трубами нужно владеть рабочими навыками слесаря и сварщика по трубам либо нанимать на время специалиста. И придется покупать или брать в аренду оборудование по стали: трубогибочный станок, трубные плашки с воротком и пр.
  2. Во-вторых, если чугунные «гармошки» будут меняться на алюминий, нужно и по подаче, и по обратке между трубами и радиаторами вставить хотя бы по 10 см пропилена, иначе в проводящей среде два разных металла образуют гальваническую пару и может начаться электрокоррозия.
Читайте также:
Наполнители для одеяла с алоэ вера: отзывы

Пропилен

Полиизопропиленовые трубы для отопительных систем (торговое обозначение – PPR) – главный конкурент стали, во всем, кроме цены, ей равнозначный или превосходящий. В многоквартирном доме ценное преимущество – пропиленовые трубы «глухие»: удар по трубе не отдается по всем этажам. Практически не отдают тепло в перекрытие.

Главнейшее преимущество пропилена сказывается при коллективном переходе на них. В настоящее время большинство домов снабжены домовыми счетчиками тепла, и полный переход на подомовой его учет неизбежен. Плата за отопление «разбрасывается» на квартиры по площади, а замена стали пропиленом во всем доме втрое-вчетверо снижает утечку тепла.

В некоторых регионах из-за этого наблюдается усиление суеты тепловиков: при массовом переходе на пропилен для них очень ощутимыми становятся плановые «советские» потери на магистралях, что заставляет изыскивать средства и способы их реконструкции. Один инженер-теплотехник выразился так: «Для нас переход на пропилен все равно что открытие антибиотиков для врачей».

Особенностям монтажа полипропиленовых отопительных систем будет посвящен отдельный раздел ниже.

Другие пластики

Монтаж отопления пластиковыми трубами из других полимерных материалов привлекает многих относительной дешевизной. Активно рекламируются трубы из модифицированного полиэтилена, специально предназначенные для отопительных систем; торговое обозначение – PER. К сожалению, у них есть принципиальный недостаток: температура размягчения исходного материала – 65 градусов Цельсия против 130 у полиизопропилена.

Никакая модификация принципиальных пороков в принципе устранить не может, поэтому PER или ПВХ отопительная разводка может быть рекомендована лишь в теплых регионах при преимущественно мало интенсивном обогреве. В средней полосе ожидать срока службы простого пластика более 10 лет не следует, а на севере он может не выжить до конца отопительного сезона без протечки.

Есть и еще два нюанса: если китайский пропилен по качеству практически не уступает «крутой фирме», то «альтернативный» полиэтилен никуда не годен. А металлические фитинги (см. ниже) на любом PER частенько текут – сказывается высокая «скользкость» полиэтилена.

Примечание: R – значит армированные под постоянный ток горячей воды. Водопроводные трубы и «холодные» и «горячие» для отопления не годятся. Противоречивые отзывы пользователей объясняются именно незнанием этого обстоятельства.

Металлопластик

Металлопластиковые отопительные трубы несколько дороже пропиленовых, и для монтажа требуется довольно дорогое дополнительное оборудование: труборез, пресс для развальцовки концов, специальный трубогиб. И отток тепла через тонкую стенку довольно высок. Есть и технические недостатки: прокладки в соединителях нередко текут даже в самой что ни на есть «фирме», тонкие трубы боятся ударов и прямых солнечных лучей.

Тем не менее, делать разводку тепла по квартире металлопластиковыми трубами выгодно:

  1. Аренда оборудования компенсируется меньшим количеством довольно дорогих фитингов: металлопластиковые трубы можно гнуть.
  2. Большая стоимость самих труб компенсируется сокращением длины трубопроводов: гибкие трубы можно вести по кратчайшему пути.
  3. Без трубогиба также можно обойтись, если твердо помнить, что радиус изгиба должен быть не меньше 5 диаметров просвета: металлопластик легко гнется руками.
  4. Конструкция соединителей позволяет применить дополнительное дешевое уплотнение, см. ниже.
  5. Потери тепла в квартире не страшны, так как оно все равно уйдет в помещение.
  6. При скрытой разводке толщину пола можно не привязывать к трубам и соединителям: трубы тонкие, а промежуточные фитинги отсутствуют.

О разводке отопления медными трубами резко, но справедливо высказываются на строительных форумах: «Медь на отопление пускай продавцы медных труб себе ставят. Если они на школьных уроках химии ворон считали».

И дело тут не в том, что технические добавки к воде-теплоносителю могут разъесть медь. И не в том, что медные трубы прекрасно греют стены и перекрытия изнутри за счет их «счастливого» обладателя. И не в цене самой меди.

Медные трубы соединяются пайкой. Основная часть припоя – олово. Олово существует в виде двух химически идентичных, но физически совершенно различных форм: белый мягкий металл (белое олово) и серый порошок-полупроводник (серое олово). Выражаясь по-химически, олово известно в виде двух аллотропных модификаций.

Белое олово – аллотроп нестабильный, оно со временем превращается в серое олово. Любой радиолюбитель знает: старые пайки склонны к рассыпанию, их нужно пропаивать заново. Под давлением воды изнутри малейшая микротрещина даст протечку, и всегда зимой, когда система заполнена. А отопление – не водопровод, ведро тепла из другого подъезда, от колонки или из проруби не принесешь.

Не будем вспоминать ужасы размороженных домов, о которых время от времени сообщают СМИ. Но у соседей по стояку будет веский и неоспоримый повод требовать от вас компенсации расходов на электрообогрев за время вашего ремонта. Который и без того влетит в копеечку.

В целом вывод по меди таков: ее реклама объясняется единственно ухищрениями специалистов по маркетингу, вооруженных современными технологиями промывания мозгов. Ни физических, ни технических, ни объективных экономических обоснований теплоснабжения медными трубами не существует.

  1. В многоквартирных домах оптимальный вариант отопительной разводки – от ввода в дом до стояков включительно – пропилен; в квартирах – металлопластик с дополнительным уплотнением паклей.
  1. Для компактных частных домов лучшая система отопления – стальная.
  1. Для домов в 2-3 этажа на 1-2 подъезда, домовладений с мансардами, отапливаемыми гаражами и хозпостройками – полипропилен безальтернативен.
Читайте также:
Расчет труб отопления отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, как сделать гидравлические подсчеты трубопроводов, цена, фото

Радиаторы

Здесь лишь одно замечание: если предполагается устройство скрытой разводки, то радиаторы на замену следует выбирать с подводом подачи и обратки снизу. Если интересует описание процесса установки радиаторов – то о о нем мы писали тут.

Уплотнение

Мы уже выяснили, что все соединения, даже комплектные на металлопластике, нужно герметизировать. Фумка (лента ФУМ), прекрасно себя зарекомендовавшая на водопроводе, для отопления непригодна: ползет от постоянного нагрева.

Уплотнение соединений тепловых труб по сей день остается традиционным: промасленная льняная пакля. Пока никакие ухищрения высоких технологий замену ей не придумали.

Схема разводки

Разработка, вычерчивание, оформление и утверждение схемы отопления для новостройки или хотя бы переноса радиатора на другое место – предмет отдельной даже не статьи, а нескольких статей. Поэтому считаем, что речь идет лишь о реконструкции отопления в городской квартире и все батареи остаются на своих местах.

Способы подключения радиаторов отопления

В таком случае общая схема отопления дома остается как есть, и нам нужно лишь выбрать способ подключения радиаторов к стояку. Вариантов четыре, см. рис. Нижнее подключение – для скрытой разводки. Важно не забыть о ДВУХ шаровых запорных кранах для каждого радиатора, на подачу и на обратку; они выделены цветом на левой картинке. При протечке это позволит отключить одну батарею, не трогая всей системы.

Для стали и металлопластика при алюминиевых радиаторах не забудьте и о пропиленовых вставках во избежание электрокоррозии. Они также выделены и обозначены слева.

Монтаж металлопластиковых отопительных труб

Технология ничем не отличается от водопроводной:

  • Обрезаем трубу в размер, обязательно труборезом.
  • Шабровкой (римером) снимаем заусенец. Соскабливать ножом нельзя!
  • Надеваем фитинг и отодвигаем подальше по трубе.
  • Развальцовываем (опрессовываем) конец трубы.
  • Наматываем на ответный штуцер лен.
  • Вставляем прокладку, наворачиваем, затягиваем.

Монтаж пропиленового отопления

Отопление полипропиленовыми трубами монтируется не «по-водопроводному»: осуществляется оно преимущественно фитингами; пайка допустима лишь для соединения прямых отрезков труб в размер. И пайка, и фитинги для отопительных труб нужны также особенные, об этом чуть ниже.

Объясняются такие требования соображениями надежности: любая неисправность выявится в лучшем случае при опрессовке системы перед началом отопительного сезона, а то и в самом его разгаре в жестокий холод.

Пайка

Технология пайки полипропилена подробно описана в соответствующей статье. Для сборки отопительной системы важно знать, что паяное соединение труб встык недопустимо. Концы отрезков труб нужно впаивать в специальную муфту: трубку большего диаметра со ступенчатым внутренним профилем. Соответсвенно, и паяльник нужен подходящий, обычный «утюг» не пойдет.

Фитинги

Соединение отопительных труб

Все углы и тройники пропиленового отопления собираются только на фитингах, причем металлических – «американках», см. рис. Запорная арматура – также исключительно металлическая. Запрессованная или вплавленная металлическая обойма в металлопластиковых соединителях при постоянной долговременной подаче горячей воды с температурой выше предельно допустимых для ГВС 70 градусов постепенно выползет из пластикового обрамления, что может привести к внезапному прорыву.

При скрытой разводке все разъемные соединения должны быть доступны для осмотра и ремонта. То есть, необходимо, чтобы их можно было отвернуть и затянуть до нормы газовым ключом соответствующего размера. На практике это означает, что минимальное расстояние от любой точки соединения до стенки выемки под него было не менее 15 см, до дна выемки – не менее 2 см, а до верха выемки НЕ БОЛЕЕ 3 см. Исходя из этого и следует рассчитывать размеры углублений под фитинги при замуровывании труб в пол.

Итог

Реконструкция отопительной системы в квартире своими руками – работа не сложная, не тяжелая и не требует документального оформления при условии, что радиаторы не переносятся. Главная задача при ее выполнении – тщательно продумать выбор труб, радиаторов и возможность совмещения с утеплением квартиры, и особенно пола.

Отопление своими руками. Видео и фото инструкция

При всем многообразии и достаточной сложности современных систем отопления, сложившаяся практика показывает, что создание обогрева собственными силами – решаемая задача. Для ее успешного выполнения необходимо иметь навыки владения инструментом и знание работы системы, и тогда сделать отопление своими руками по силам каждому.

  • Что несет тепло в дом?
  • Откуда берется тепло?
  • Основа всего – план
  • Как все отдельные детали превратить в систему отопления
  • Порядок выполнения работ

Что несет тепло в дом?

Его источником может быть печка или горящий камин, горячий воздух, поступающий по системе воздуховодов, или электрические нагреватели. За свое существование человечество придумало множество различных способов, позволяющих согреться в морозы, но по статистике, для обогрева дома чаще всего используется водяное отопление.

В этом нет ничего удивительного. Вода – прекрасный теплоноситель, она способна быстро аккумулировать тепло, а также быстро его отдавать, способна легко перетекать в нужное место под воздействием самых разных условий. Исходя из этого, стоит рассматривать возможность создания отопления своими руками применительно для систем водяного обогрева.

Откуда берется тепло?

Главным источником тепла служит отопительный котел. Пожалуй, во многом его правильный выбор обеспечивает будущий комфорт в холодные зимние дни и ночи, и поэтому отнестись к нему надо со всей возможной ответственностью. Вы должны дать ответ самому себе – а чем будем топить этот котел? Несмотря на все удобства, которые предоставляет самодельное отопление, не стоит забывать, что оно должно работать, а для этого печку надо топить.

Проще топить обычную печку, чем выбрать самый расчудесный котел, рассчитанный на недоступные или экзотические виды топлива, получится дешевле и хлопот меньше. Поэтому надо применять котел, использующий дешевое местное топливо, это позволит снизить затраты на отопление.

Сейчас есть изделия, ориентированные на любые горючие вещества, в том числе универсальные, способные работать на нескольких из них – угле, дровах, солярке, газе и т.д.

Следующей, не менее ответственной, задачей будет определение мощности котла. Дело в том, что если его мощности недостаточно для обогрева дома, то вы рискуете, как минимум, простудиться в зимнее время, а если она является избыточной, то это просто зря потраченные деньги. Поэтому, когда создается система отопления своими руками, выбирая котел, надо учитывать факторы, такие как:

  • наличие и количество окон;
  • географическое расположение дома;
  • материал, из которого изготовлен дом, и толщина стен;
  • наличие утепления и т.д.

Учет всех возможных факторов – сложная задача, но зачастую пользуются оценочным подходом, согласно которому для обогрева десяти кв.м. площади требуется один кВт тепловой мощности.

Зная отапливаемую площадь вашего дома, вы определите базовую мощность котла, а потом ее надо будет умножить на коэффициент, учитывающий географическое положение. Для этого используются такие значения на киловатт мощности:

  • от семи до девяти десятых для южных районов;
  • полтора для районов Центральной России;
  • от полутора до двух для Северных районов.
Читайте также:
Ручная электродуговая сварка в строительстве

И полученное значение надо увеличить на двадцать пять процентов, если горячую воду планируется использовать для хозяйственных нужд. А теперь ещё одно увеличение на двадцать процентов (для повышения надежности работы котла и исключения его перегрузки) – и можете считать, что задачу, как сделать отопление своими руками, вы почти решили, во всяком случае, вы знаете, какой вам нужен для этого котел.

Основа всего – план

Сами того не подозревая, мы выполнили первый пункт плана работ – рассчитали требуемую тепловую мощность для обогрева. Общий план кроме этого включает в себя определение мест расположения и количества радиаторов, выбор труб и необходимой фурнитуры (фитингов, кранов, коллекторных распределителей, фильтров и других необходимых деталей системы отопления). На плане, обычно вычерчиваемом в укрупненном виде, размечаются места расположения всех элементов, которые предусматривает самодельная система отопления, а кроме того, он позволяет осуществить выбор отопительных приборов.

Как правило, в системе отопления будут работать любые радиаторы, вопрос только в том, сколько они стоят и как выглядят. Располагают их, как правило, под оконными проемами, чтобы обеспечить тепловую завесу. При выборе радиаторов можно руководствоваться приблизительной оценкой – если температура теплоносителя составляет семьдесят градусов, то одна секция используется для обогрева площади в три кв. м.

После того, как выбрана мощность котла, радиаторов, пришла пора выбирать трубы. Наиболее востребованными и доступными по цене являются полипропиленовые и металлопластиковые. Конечно, если вы решите – проводим отопление своими руками несмотря ни на что, то можете использовать и другие типы труб, но остальные их виды либо устаревшие, требуют применения сварки и дополнительных затрат при эксплуатации (стальные), либо очень дорогие (медные).

Как все отдельные детали превратить в систему отопления

После того, как определены все составные части системы, их необходимо собрать в единое целое. Поэтому, выполняя монтаж системы отопления своими руками, надо выбрать способ, каким это будет сделано. Их может быть несколько. Стоит отметить, что одним из отличий между ними будет способ циркуляции теплоносителя – естественный (гравитационный) или принудительный. Вариант, в качестве примера, как можно выполнить монтаж отопления своими руками, показан на фото:

1. При естественной циркуляции не нужны дополнительные устройства, она является наиболее простой и отличается полной автономностью, для ее работы не требуется даже источник электроснабжения. К недостаткам подобной системы стоит отнести небольшой размер обогреваемой площади и соблюдение ряда обязательных требований при ее монтаже.

Для осуществления принудительной циркуляции используется насос, осуществляющий прокачку воды.

Подобная организация работы обогрева считается универсальной и может быть рассчитана на обогрев любых площадей, но является более затратной. Обусловлено это необходимостью использовать оборудование и трубы, работающие при повышенном давлении, а значит и более дорогие, предохранительные клапаны, а также применять дополнительно насос и источник аварийного электропитания для его работы.

2. Кроме определения, как будет происходить циркуляция теплоносителя, должна быть определена схема, по которой будут соединены элементы будущей системы отопления. Она может быть двухтрубная или однотрубная. Последняя отличается тем, что вода проходит один радиатор за другим, в каждом из них отдавая часть тепла. Поэтому степень нагрева последнего из них может оказаться ниже, чем первого. Кстати, такая система приведена на фотографии выше.

При двухтрубной схеме монтажа вода подается непосредственно в каждый радиатор от магистрали и также уходит в общую магистраль после прохождения через батарею.

3. Когда вами принято решение – делаем отопление своими руками, необходимо учесть еще одну особенность при выборе системы обогрева. Она может быть закрытой или открытой. В последнем случае теплоноситель с атмосферой контактирует, тогда как при использовании закрытой системы это исключено.

Дополнительно информацию о системе отопления предоставляет видео, поясняющее отдельные моменты выполнения этой работы своими силами

Порядок выполнения работ

В разных случаях проведение монтажа может иметь незначительные отличия, но общий порядок при этом сохраняется. Работу начинают с установки радиаторов. Их крепят к стене в предусмотренных местах, они должны висеть ровно и не качаться. Если батарея размещается под окном, то она должна располагаться по центру. Подачу воды рекомендуют делать снизу, отвод сверху, хотя это может быть выполнено и по-другому. Недопустимым считается вариант входа и выхода воды сверху, т.к. в этом случае низ не будет прогреваться.

Читайте также:
Причины поселиться на последнем этаже дома

После установки радиаторов ставят фитинги. Для прокладки труб пробивают отверстия в стенах. В местах прохождения трубы с теплоносителем через стены можно установить дополнительно металлические трубы, которые будут защищать магистраль от внешних воздействий, и внутри которых она и пройдет. Магистраль прокладывают от того места, где расход больше, туда, где меньше.

После соединения всех радиаторов труба с теплоносителем подключается к котлу, если, конечно, имеется всего один контур обогрева. В противном случае надо ставить распределитель.

После монтажа труб, обеспечивающих подачу, прокладывается обратка и подключается насос. При проведении монтажных работ также ставятся необходимые краны и вентили, предусмотренные планом. На этом систему можно считать готовой, осталось ее заполнить водой, проверить на герметичность и испытать.

Выполнить отопление дома своими силами вполне возможно, только при этом необходимо правильно выбрать составные его части – определить мощность котла, радиаторов отопления, выбрать нужные трубы и решить, какое отопление вы будете делать.

Газовое отопление бани

Содержание:

  1. Особенности
  2. Газовый котел
  3. Газовая печь
    • Конструкция
    • Принцип работы
    • Фундамент
    • Изготовление
    • Использование

Если ваша баня не заканчивается парной и предбанником, а имеет просторную комнату отдыха, бассейн, душевую, игровую комнату с бильярдом, тогда однозначно можно сказать, что газовое отопление бани — это то, что вам нужно.

Особенности газового отопления бани

Газовое отопление бани выгодно отличается от других видов. Например, если сравнивать его с электрическим обогревом, то преимущества однозначно на стороне газа. Во-первых, электричество — довольно дорогое удовольствие, а с отоплением бани его употребление значительно возрастет, особенно если ваша баня размером 200 квадратных метров и больше.

Во-вторых, если его отключат, то баня перестанет отапливаться, придется сливать воду, иначе все замерзнет, и есть риск испортить технику, которая находится в неотапливаемой бане. Газ порядком дешевле электричества, и если имеется газовая магистраль — то отопление стабильно.

Учитывая, что для установки газовой системы отопления бани нужно создать отдельное помещение для котельной, а также провести магистраль и сделать разводку, это довольно трудоемкое мероприятие. Но если проект газового отопления бани составлен правильно, то все ваши затраты будут компенсированы тем, что газовая система отопления экономична в использовании.

Кроме того, вы можете упростить задачу, если ваш дом отапливается газом, а баня расположена недалеко. Тогда можно провести теплотрассу и отапливать баню от системы обогрева дома. Это сэкономит финансы.

Газовый котел для бани

Газовый котел настоятельно не рекомендуем делать самостоятельно. Газ — вещество небезопасное, и лучше, чтобы изготовлением газового котла, как и его установкой, занимался профессионал.

Одним из явных преимуществ газового котла являются его габариты: котел весит всего от 30 до 50 кг, он очень компактный, и его мощность обычно составляет 40 кВт. Газовые котлы в основном делятся на три виды, это зависит от теплообменника. Перед тем как остановить свой выбор на каком-то из них, нужно продумать, что именно будет отапливаться от газового котла.

Выделяют такие виды газовых котлов:

    Одноконтурный. Им можно отапливать только помещение.

Двухконтурный. Этот котел может отапливать баню и нагревать воду.

  • Трехконтурный. Мультифункциональные устройства, которые, помимо всего прочего, могут нагревать воду в бассейне и подогревать пол.
  • Газовая печь в бане

    В банях с подведенной газовой магистралью стало популярным использование газовой печи. Она практически вытеснила дровяное отопление бани. Ввиду того, что газовая печь не имеет совершенно никаких отходов после горения, ни дымоход, ни отопительная коробка не забиваются мусором, она не нуждается в особом уходе.

    Конструкция газовой печи для бани

    Газовая печь может быть бытовой, нагревательной и отопительной. Для бани обычно используется кирпичная нагревательная печь с атмосферной горелкой. Как правило, кирпичная печь нагревается дольше, чем печь из металла, но она и долго сохраняет тепло, в то время как металлическая быстро остывает.

    Бывает, предпочтение отдают металлической газовой печи из-за того, что она выглядит компактней кирпичной или каменной печи. В таких случаях ее облицовывают кирпичом.

    Газовая горелка может быть надувной и атмосферной. Для работы надувной горелки используется электричество, что не очень экономично. Атмосферная горелка — наиболее экономна, потому как работает благодаря поступающему в поддувало воздуху. Проем для горелки должен иметь такие размеры: ширина — 350–450 мм, высота — 470–550 мм высоты.

    Принцип работы газовой печи для бани

    Газовая печь предусматривает наличие термостата, газокамеры, дымохода и системы автоматического прекращения подачи топлива на случай затухания. Принцип работы газовой печи основан на смешивании воздуха и газа, который вы можете самостоятельно регулировать с помощью дверцы, через которую чистится горелка.

    Важно знать, что природный газ имеет меньшую теплоотдачу, чем пропан. Газовый баллон пяти кубометров, который располагают в специально предназначенной емкости, за отопительный сезон может обогревать площадь до 200 кв.м.

    Фундамент для газовой печи

    Перед тем как сделать газовую печь своими руками, нужно создать фундамент.

    Фундамент газовой печи бани строим в такой последовательности:

      Роем котлован глубиной 70 см, учитывая то, что дно котлована должно быть немного шире основы.

    На дно котлована засыпаем песок 15 см толщиной, заливаем его водой и ждем, пока вода впитается.

    После того как вода впиталась, около 20-ти см толщиной насыпаем куски кирпича и камень.

    Засыпаем все это щебнем.

    Делаем опалубку и создаем армированный каркас.

    Заливаем бетоном и ждем, пока он немного схватится, затем убираем опалубку.

    Покрываем поверхность в несколько слоев гудроном.

    То место, где была опалубка, засыпаем смесью песка и мелкого гравия.

  • Кладем влагоизоляцию — и фундамент готов к возведению газовой печи.
  • Строительство газовой печи для бани

    Печка должна располагаться так, чтобы она могла отапливать не только парную, но и комнату отдыха.

    Читайте также:
    Профили для панелей ПВХ: разновидности и особенности

    Процедура изготовления газовой печи для бани выглядит так:

      Готовим раствор из песка и глины в соотношении 1:1. Перемешиваем все это с водой до образования однородной массы без комков.

    Кирпич перед кладкой замачиваем в воде на 10 минут.

    Кладем первый слой кирпича на битум, который мы предварительно разместили на фундаменте. После укладки первого рядя кирпича на раствор дайте ему отлежаться пару минут.

    Второй и последующие ряды укладываем так, чтобы каждый кирпич ложился на стык между двумя кирпичами предыдущего ряда. Следите за тем, чтобы швы имели толщину не больше 5 мм.

    В процессе кладки третьего ряда можно делать дверцу для поддувала. Используйте полоски стали или оцинкованную проволоку, чтобы закрепить дверцу.

    В четвертом ряду создаем отверстие для золы размером в один сантиметр.

    В шестом ряду заканчиваем с установкой поддувала, а в седьмом проводим установку дверцы для топки и колосника.

    Восьмой ряд — делаем перегородку для дымохода и продолжаем класть кирпичи до размещения швеллеров в 14-том ряду.

    На швеллеры устанавливаем бак для воды, таким образом, чтобы он располагался на передней стенке, а боковые стенки поддерживали его вертикально.

    Пятнадцатый ряд является основой для раздельной стенки, поэтому его кладем в половину кирпича. Так же кладем последующие три ряда.

    Дверцу для выпускания пара ставим в девятнадцатом ряду.

    Между 20 и 21 рядами кладем полосы стали, затем ставим бак для горячей воды.

  • Печная труба устанавливается, начиная с 23-го ряда. Помните, что труба должна на полметра возвышаться над крышей, а толщина самой трубы должна быть в половину кирпича.
  • Использование газовой печи в бане

    При использовании газовой печи придерживайтесь таких правил:

      Баллон сжиженного газа рекомендуем закапывать на улице недалеко от бани.

    Обязательно установите систему автоматики, которая будет регулировать подачу топлива и то, когда следует ее отключить.

    После того как печь готова, дайте ей на просушку не менее двух недель, а после первой растопки не стоит сразу же доводить до высоких температур.

    Следите, чтобы огнеупорное основание под печкой на 100 мм выходило за границы печки.

  • Газопровод к печке обязательно должен быть из стали или меди.
  • Полезное видео о газовом отоплении в бане:

    Газовая печь для бани — особенности конструкции, лучшие модели, полезные советы

    Газовая печь для бани — удобный и экономичный вариант нагрева. Для российского пользователя такой способ несколько непривычен, поскольку не относится к традиционным вариантам обустройства бани.

    Однако, использование газовых печей позволяет получить быстрый и экономичный нагрев, возможность использовать разные виды топлива (природный или сжиженный газ), отсутствие опасности отравления угарным газом. При этом, газовые печи обладают собственной спецификой, не допускающей легкомысленного или невнимательного отношения. Вопрос серьезный и требует внимательного рассмотрения.

    Читайте в статье

    Специфика и особенности

    Традиционная дровяная печь в бане имеет два важных недостатка — она долго нагревается и может стать источником смертельно опасного угарного газа.

    Газовая печь — современная и эффективная альтернатива традиционным печам. Она гораздо удобнее в эксплуатации, обходится дешевле и обладает заранее известными рабочими качествами. Это отличает газовые печи от традиционных дровяных, каждая из которых обладает собственными особенностями.

    Помимо быстрого конвективного нагрева воздуха, газовая печь может нагревать воду. При этом, возможны два режима — проточный и нагрев в накопительном бойлере, подключенном к горелке. Оба варианта дают быстрый, качественный результат, и нередко используются в паре.

    Сам по себе нагрев производится всегда в проточном режиме, но в одном случае вода сразу идет к точке разбора, а в другом — поступает в емкость, откуда снова поступает для подогрева и поддержания заданной температуры.

    Работа газовых печей отличается равномерностью и стабильностью режима. Однако, специфика конструкции и особенности устройства горелок могут иметь свои тонкости. Кроме этого, существуют печи полностью автономные, и требующие подключения к сети электропитания (для функционирования вспомогательных систем контроля).

    Поэтому, для правильного выбора и безопасной работы печи необходимо понимать ее устройство и принцип работы. Иначе возможны отказы или возникновение аварийных ситуаций с непредсказуемыми последствиями.

    Достоинства и недостатки

    Статистика показывает, что газовые модели являются лидерами продаж среди всех видов печей для бани.

    Такой успех обусловлен массой преимуществ газовых печей:

    • быстрый нагрев помещений и воды;
    • стоимость топлива ниже, чем у альтернативных моделей;
    • расход газа гораздо ниже, чем количество твердого топлива или электроэнергии, необходимых для нагрева таких же помещений;
    • отсутствие необходимости следить за процессом горения и постоянно подкладывать топливо — просто, настраивается режим горения, и процесс идет автоматически;
    • в парилке (и вообще в помещении) чисто, отсутствует копоть и зола;
    • возможность быстрой и точной регулировки температуры;
    • небольшой вес, отсутствие необходимости строить собственный независимый фундамент
    • наличие защищенных от нагрева дымоходов, узлов прохода сквозь перекрытие и кровлю;
    • простота эксплуатации. Нет необходимости постоянно удалять золу и очищать зольник;
    • малый размер, печь не отнимает полезное пространство у основного помещения бани;
    • большое количество моделей разной мощности, обладающих широким выбором функциональных возможностей.

    Недостатки газовых печей:

    • необходимость оформлять разрешительные документы на эксплуатацию газового оборудования и тщательно соблюдать правила эксплуатации;
    • возможны несчастные случаи, вызванные нарушениями правил эксплуатации или использованием некачественных устройств;
    • после отключения печи температура в бане довольно резко падает.

    Несмотря на некоторые недостатки, спрос на газовые печи для бани стабильно возрастает. Бесспорные преимущества такого оборудования делают газовые печи наиболее востребованными и предпочтительными среди всех возможных вариантов.

    Как устроена

    Газовая печь для бани работает на общем принципе газовых устройств — на горелку подается газ. При сгорании он выделяет большое количество тепловой энергии, нагревает воздух в помещении и воду для гигиенических процедур.

    Читайте также:
    Проект маленькой гардеробной комнаты

    Основным элементом печи является газовая горелка. Для банных печей она изготавливается специально и имеет удлиненную форму, чтобы разместить устройство в выносной топке.

    Применение обычных печей в бане нежелательно — легко обжечься о корпус или усложнить розжиг у печей обычной конструкции.

    Газовая горелка находится в камере сгорания. Внутри нее размещают медный змеевик для нагрева воды. Кроме этого, может иметься теплообменник для проточного нагрева. К камере сгорания присоединяют дымоход, который затем соединяют с сэндвич-трубой и узлом прохода сквозь перекрытие (как правило, их приобретают отдельно).

    Все узлы размещены в общем корпусе. В его верхней части устанавливают решетку или сетку для каменки. Вес газовой печи (без дополнительных узлов и каменки) сравнительно невелик — примерно 50-70 кг (хотя, возможны варианты). Для установки достаточно обеспечить прочную несгораемую (в идеале, теплоизолированную) площадку.

    Критерии выбора

    Выбор газовой печи — ответственная задача, требующая предварительных расчетов и знания особенностей конструкции.

    Критериями выбора обычно являются:

    мощность печи

    Необходимо предварительно выполнить расчет требуемой мощности, учитывая объем помещения, поправочные коэффициенты на отделку, окна, количество комнат (отделений) и т. п. По объему подбирают мощность (в продаже обычно указывается, для каких помещений подходит та или иная модель);

    тип горелки

    Производители утверждают, что оптимальным вариантом является наддувная конструкция. Однако, она имеет массу особенностей, усложняющих эксплуатацию. В частности, требуется качественное заземление и стабилизатор напряжения. Поэтому, атмосферные горелки выбирают чаще — они неприхотливы и нуждаются лишь в стабильной тяге;

    способ нагрева воды

    Предпочтительнее двойной нагрев (в емкости и проточным способом), но здесь руководствуются собственными потребностями и соображениями;

    тип топлива

    Большинство конструкций могут работать как на природном, так и на сжиженном газе. Однако, у большинства горелок требуется перенастройка с одного типа на другой, смена форсунок горелки и другие процедуры. Их могут выполнить только специалисты из сервисного центра.

    Лучшие модели

    В продаже имеется большое количество банных печей на газовом топливе. Большинство из них отечественного производства, и это не случайно — импортные конструкции плохо работают в наших условиях. Они нуждаются в стабильной подаче электроэнергии, поскольку практически все конструкции наддувные.

    Кроме этого, запчасти и сменные блоки таких печей слишком дороги, что резко снижает интерес пользователей.

    Отечественные печи сконструированы с учетом технических условий и особенностей эксплуатации. Они сравнительно дешевы и неприхотливы, обладают стабильными параметрами, долговечны и надежны. Поэтому, интерес пользователей сосредоточен именно на отечественном оборудовании.

    Изучим рейтинг наиболее популярных моделей газовых печей для бани:

    Куткин Г-4.0

    Печь мощностью 40 кВт, весом 85 кг (без камней). Способна прогреть каменку весом 120 кг. Предназначена для помещений объемом 40-75 м 3 .

    • Плюсы — экономный расход топлива, наличие 4 режимов работы, возможность регулировки конвекции воздуха без пересушивания, нагрев каменки с 5 сторон.
    • Минусы — узкий диапазон настроек горелки, возможность перегрева печи (материал корпуса не рассчитан на длительную работу в максимальных режимах), нет парогенератора.

    Тройка № 06-ГТ80

    Специальная конструкция с каменкой закрытого типа. Это позволяет обеспечить максимальный нагрев без потери тепловой энергии. Мощность печи — 80 кВт, рассчитана на использование в помещении объемом 40-70 м 3 .

    • Достоинствами печи являются высокая мощность и способность долго оставаться в нагретом состоянии, отсутствие опасности получить ожоги о раскаленный корпус, отсутствие перегрева и пересушивания воздуха.
    • Недостатки — большой вес, требующий изготовления собственного фундамента, обязательная обкладка кирпичом, большие размеры печи.

    Ермак Уралочка 30

    Модульная печь мощностью 30 кВт, рассчитанная на работу в помещениях объемом 24-30 м 3 . Корпус толщиной 4 мм обеспечивает долговечную и стабильную работу. Максимальный вес каменки — 110 кг (рекомендуемый — 70 кг).

    • Плюсы — энергонезависимость, интенсивный нагрев воздуха, возможность получить сухой и влажный пар.
    • Минусы — ресурс водяного бака сравнительно невелик, вес печи слишком большой.

    Теплодар Сахара-16

    Эффективная печь мощностью всего 26 кВт. При этом, она способна прогреть парилку объемом 8-16 м 3 за 30 минут до температуры 110 °С. Конструкция хорошо продумана, работа печи во всех режимах стабильна и безотказна.

    • Достоинства печи — мультирежимный вид работы, наличие дровяного питания параллельно с газовой горелкой, возможность дистанционного управления, компактность.
    • Недостатки — отсутствие парогенератора, облицовка печи изнашивается раньше самой конструкции.

    Изистим Ялта 35

    Качественная печь, способная к долговременному сохранению тепловой энергии даже после отключения. Способна прогреть баню объемом 30-40 м 3 за 1 час 50 минут (в зимнее время, летом на 30 минут быстрее). Мощность — 40 кВт.

    • Плюсы печи — прочность, большая каменка, есть встроенный парогенератор.
    • Минусы — большой вес, ограничение времени непрерывного горения топлива 10 часами.

    Рассмотрены только самые популярные модели по данным интернет-магазинов. Ассортимент газовых печей гораздо шире, есть масса альтернативных предложений. Выбирая подходящую печь, следует в первую очередь рассматривать ее характеристики.

    Руководствоваться популярностью или позицией в рейтинге нецелесообразно — часто подобные показатели плохо соотносятся с истинными качествами оборудования.

    Вопросы и ответы

    Выбор и эксплуатация газовой печи для бани требуют опыта и навыков в эксплуатации подобного оборудования. На первых порах возникает масса вопросов, причем, большинство из них одинаковы. На них проще ответить сразу, чтобы исключить опасность возникновения ошибок.

    Здесь много вариантов. Прежде всего, не следует руководствоваться именем производителя — надо обратить внимание на конструкцию устройства и рассмотреть, как оно установлено. Пламя горелки не должно касаться металла корпуса или топки — это вызовет быстрое прогорание и выход печи из строя. Лучшим вариантом станет микрофакельная горелка, эффективность которой ничем не уступает обычным моделям, но опасность прожечь стенки печи практически отсутствует.

    Читайте также:
    Очистка и дезинфекция системы вентиляции

    Атмосферные конструкции можно использовать, если объем помещения превышает 12 м3. Кроме этого, они сильно зависят от внешних условий, нуждаются в наличии стабильной тяги и нередко капризничают из-за возникновения сквозняков. Однако, если создать для них нормальные условия, печь работает стабильно и не нуждается в подаче электроэнергии. Закрытые горелки нуждаются в электропитании (вентиляция, управление, контроль процесса горения). При этом, опасность самостоятельного затухания у них гораздо меньше.

    Мощность газовой печи необходимо рассчитывать. Это непростая процедура, требующая расчета объема помещений, поправок на величину и количество окон, отделочные материалы и т. д. Самостоятельный расчет сложен, но можно использовать онлайн-калькулятор (в сети их немало, можно воспользоваться несколькими ресурсами для уточнения результатов). Можно поступить проще и подсчитать мощность печи исходя из соотношения 1 кВт на 1 м3. Однако, этот способ даст слишком приближенный (и, возможно, ошибочный) результат.

    Этот параметр индивидуален для каждой модели. Средние показатели здесь дают слишком мало полезной информации, поскольку расход газа зависит не только от величины или конфигурации помещений. Здесь надо учитывать режим горения, потери на нагрев воды и другие специфические особенности. Однако, для ориентирования можно исходить из усредненных значений — печь мощностью 10 кВт в среднем режиме за час работы расходует 0,85 м3 сжиженного газа или 1 м3 природного.

    Импортные печи отличаются высокой стоимостью. Кроме этого, они слишком зависимы от качества и давления топлива, стабильности подачи электроэнергии, заземления и других технических тонкостей. Поэтому, выгоднее и правильнее приобрести неприхотливую и недорогую газовую печь отечественного производства.

    Это зависит от нагрузки, параметров устройства, его конструкции и условий эксплуатации. Периодичность обслуживания указывается в паспорте устройства. Пренебрегать указаниями производителей не рекомендуется. Если точных данных нет, следует производить профилактику раз в год. Для этого следует вызывать мастера из сервисного центра или техника газовой службы.

    Видео-обзор

    Основные характеристики газового отопления в бане

    Представить себе загородный участок без бани нереально. Фантазии заказчиков или строителей, проявляемой при постройке бань, нет пределов. Русские парилки, арабские хамамы, римские термы, финские сауны, японские офуро или сэнто – чего только не встретишь на российских просторах.

    Каждая из этих бань имеет собственные достоинства. Однако существуют проблемы, одинаковые для бань любого типа и размера, которые владельцам при их постройке приходится каждый раз решать индивидуально. Прежде всего, это выбор типа отопления. Традиционно основной разновидностью бань у нас в стране выступает русская парилка. Все шире используется сегодня электричество. А скажем угольное, мазутное или газовое отопление в бане до сих пор является редкостью.

    Притом, что газ на данный момент является наиболее дешевым видом топлива из всех существующих. В целом, он в быту используется достаточно широко преимущественно для приготовления пищи. То есть газовое оборудование достаточно привычно для нас.

    Во многом, распространение подобных отопительных систем сдерживается бытующими в обществе представлениями об опасности газа в качестве топлива. Газовое отопление в бане имеет свои и недостатки.

    Предъявляемые требования

    Чтобы говорить о плюсах или минусах отопительной системы, сначала следует определить, каким требованиям она должна удовлетворять.

    А это:

    1. Безопасность.
    2. Экономичность.
    3. Удобство использования.
    4. Быстрота прогрева.

    Зная выше перечисленные требования, можно посмотреть, насколько газовые банные печи соответствуют этим пунктам.

    Достоинства газового отопления

    • Основным плюсом газового отопления выступает его дешевизна. Цены на энергоносители уверенно движутся вверх постоянно, поэтому соображения экономичности даже для обеспеченных хозяев, играют существенную роль.
    • На второе место, пожалуй, стоит поставить экологическую безопасность и гигиеничность газа как топлива – практически отсутствует копоть, нет сажи, которые приходилось бы регулярно убирать и, что немаловажно, газ сгорает без запаха.

    • Работа большинства разновидностей газового отопительного оборудования полностью автоматизирована и не требует постоянного наблюдения и вмешательства со стороны владельца. Вообще, необходимость в каких-то усилиях при использовании газа минимальна – нет нужды доставлять и разгружать дрова, загружать ими печку и т.п. Поэтому особенно удобно газовое отопление для бань, предназначенных для большого числа пользователей. Любой опытный любитель банного дела хорошо представляет, сколько усилий понадобится, чтобы протопить до нужной температуры парилку, рассчитанную, скажем, на 10 человек.
    • Время прогрева бани при использовании газа минимально и даже для помещений больших размеров обычно не превышает 3-х, максимум, 4-х часов.

    Недостатки отопления газового типа

    • Относительная сложность и дороговизна оборудования в сравнении с конкурирующими системами отопления бань.
    • Сложность монтажа газовой отопительной системы. Выполнить ее могут только достаточно квалифицированные специалисты, самостоятельно же это сделать получится не у всех, да и подобное решение может обернуться проблемами с безопасностью.
    • Необходимость подключения к газовой магистрали. Далеко не все районы страны на сегодня газифицированы. Использовать газ из баллонов для подобных целей и не слишком удобно и достаточно дорого, надолго их не хватит.
    • Относительным недостатком можно считать и то, что многие относят к достоинствам – отсутствие запаха. Ведь непередаваемый аромат сгорающего дерева в банях с дровяным отоплением придает банной процедуре дополнительный шик.

    Мнение о том, что газовое отопление в бане опасно, сегодня можно считать ошибочным – эти системы оснащаются множеством предохраняющих устройств и агрегатов и при соблюдении минимальных эксплуатационных требований совершенно безопасны.

    Поэтому в число недостатков опасность газа, используемого в качестве топлива, мы не включаем.

    Газовое отопление бани выполняет в значительной мере требования, предъявляемые к отопительным системам для бань, при соблюдении ряда условий. А именно:

    1. При наличии возможности подключиться к централизованному газоснабжению.
    2. При монтаже оборудования специалистами должного уровня квалификации.

    Компромиссные решения

    Однако чисто газовые отопительные системы не являются единственным вариантом использования голубого топлива для отопления бань.

    Сегодня на рынке широко представлены многофункциональные и многотопливные банные печи, позволяющие использовать при необходимости несколько видов топлива или даже все существующие:

    • уголь;
    • торф;
    • нефть;
    • мазут;
    • солярку;
    • электричество;
    • газ;
    • дрова.
    Читайте также:
    Ручная электродуговая сварка в строительстве

    Естественно, что подобные системы при покупке обойдутся заметно дороже, нежели любые их монотопливные аналоги. Однако разница в цене очень быстро окупится экономичностью и удобством. Ведь владелец подобной печи получает возможность использовать для отопления ту разновидность топлива, которая ему достанется по минимальной цене или ту, к которой он имеет максимально свободный доступ.

    Конечно же, каждый владелец бани должен исходить из условий, в которых он свою собственность использует, из своих материальных возможностей и доступа к необходимым ресурсам. Где-то дровяное отопление может оказаться и дешевле газового. Но по соображениям удобства газ в качестве топлива конкурентов не имеет, кроме, разве что, электричества. А учитывая постоянный дефицит времени у современного человека, удобство использования выступает очень важным позитивным фактором при выборе. Хотя, может быть, кому-нибудь переноска и колка дров кажутся приятным занятием и разновидностью полезных физических упражнений.

    Отопление бани газовым котлом: преимущества практичного и универсального решения

    Установка газового котла в баню оправдана в тех случаях, когда нет желания или возможности обслуживать традиционный твердотопливный вариант: отсутствует необходимость в постоянном контроле закладки дров, можно выставить точный температурный режим, сразу же нагреть воду и дистанционно управлять прибором. Если доступно централизованное газоснабжение, агрегат существенно облегчит подготовку к банным процедурам.

    Устройство и принцип работы газового котла

    Газовые котлы для бани и сауны представляют собой целесообразное и разумное решение, удобное в розжиге и эксплуатации. Главный критерий классификации данного оборудования – количество встроенных контуров. По числу рабочих систем агрегаты делятся на:

    • одноконтурные. Они рассчитаны только на отопление, их применение считается оправданным лишь при обустройстве бани-парной,
    • двухконтурные, помимо создания комфортного температурного режима, способны подготавливать воду для гигиенических нужд,
    • трехконтурные востребованы в тех случаях, когда банный комплекс включает помывочную, парилку и небольшой бассейн.

    Последняя категория имеет ограниченное применение, в то время как одноконтурные модели ввиду их узкого функционала в редких случаях способны полноценно обслуживать столь специфичное помещение (либо придется дополнить систему бойлером, требующим финансовых затрат и занимающим полезную площадь). Так как бани проектируют в качестве не временных, а стационарных объектов, оптимальным решением становится двухконтурный газовый котел.

    Двухконтурный газовый котел для бани

    В основу таких установок может быть заложен единый битермический теплообменник, нагревающий и теплоноситель, и воду. В другом типе устройств горячее водоснабжение обеспечивается благодаря присутствию обособленного скоростного проточного теплообменника. Третья категория агрегатов работает с применением накопительной емкости.

    В самых последних сериях двухконтурных котлов предусмотрены следующие рабочие компоненты:

    • расширительный бак,
    • горелка,
    • воздухоотводчик,
    • датчик протока,
    • дифференциальное реле,
    • фильтры,
    • трехходовой смеситель,
    • подпиточный и газовый клапаны,
    • трансформатор розжига,
    • топочная камера,
    • элементы автоматического управления.

    В зависимости от модели может присутствовать дисплей, на который выводятся все показатели, весьма удобны вариации с выносными системами управления.

    Критерии выбора

    Помимо цены, которая является основным отличительным признаком у разных серий (как и в случае с электрокотлами), важно учитывать тепловую мощность прибора, производительность в отношении горячей воды, присутствие встроенной автоматики. Чтобы выявить наилучших представителей банных линеек, нужно принимать во внимание их следующие параметры:

    • базовый материал,
    • особенности монтажа,
    • габариты корпуса,
    • свойства теплообменника.

    В случае с деревянными банями важно, чтобы температура выводимых остатков (продуктов сгорания) была минимальной, здесь при изготовлении дымохода в приоритете термостойкое стекло и керамика, но никак не привычная жаростойкая сталь. Так как котел будет устанавливаться в непосредственной близости к древесным материалам (стены, отделка), настенный вариант становится слишком опасным, лучше отдать предпочтение напольной модели.

    Если предполагается естественная циркуляция теплоносителя, газовое оборудование должно находиться в самой нижней зоне разводки. В отношении систем, базирующихся на искусственной циркуляции, не столь значима точка установки котла, но в этом случае оборудование будет уязвимо при отключении электроэнергии.

    Согласно противопожарным рекомендациям, высота помещения, в котором будет установлен котел, должна быть минимум 3 м, минимально допустимая ширина дверного проема – 80 см, следует обеспечить качественную естественную вентиляцию.

    Важным критерием является возможность стабильной поддержки заданной температуры горячего водоснабжения, по этому показателю лидируют газовые котлы, в которых предусмотрен чугунный теплообменник. Несмотря на неудобство из-за медленного нагревания они способны долго сохранять требуемую температуру.

    Специалисты подчеркивают, что оптимальная интенсивность производительности горячей воды – не менее 6 литров в минуту. Этого достаточно для комфортного потребления одновременно несколькими людьми. Наиболее востребованы двухконтурные модели с мощностью не менее 25-30 кВт.

    Газовый котел для бани «Beretta Novella»

    Если оборудуется баня для небольшой семьи, будет оправдан отечественный котел «Конорд» – он экономичен в обслуживании. Чешская серия «Медведь» пригодится в том случае, когда запланировано частое использование парной большими группами. Премиальный сегмент представляет итальянская линейка «Beretta Novella» с медным теплообменником.

    Преимущества применения газодровяных печей

    Эта категория универсальных агрегатов отличается от привычных твердотопливных, газовых печей и котлов возможностью комбинирования нескольких видов источников энергии. С этой целью газодровяные печи оснащаются вспомогательными съемными приспособлениями, которые позволяют использовать твердое топливо либо служат альтернативой в виде газогорелочного оборудования.

    Ключевыми рабочими компонентами рассматриваемой категории печей являются газовые горелки, сбросные и запорные клапаны, фильтры. Топливоприемник устанавливается для переработки дров. Такая гибкость функционала печей обуславливает их высокую популярность среди соотечественников, весомое их достоинство – доступный ценовой ряд.

    Плюсы и минусы

    Преимущества оснащения бани газовым котлом:

    • нет необходимости в трудоемкой растопке и постоянном пополнении топки, нужно лишь включить прибор и дождаться достижения требуемого уровня температуры,
    • компактный котел займет минимум полезной площади,
    • с помощью термостата облегчается регулировка параметров работы,
    • отсутствие нужды в специфическом обслуживании агрегата (по сравнению с потребностями традиционных дровяных печей),
    • отсутствие необходимости в заготовке топлива,
    • эстетичность моделей, оцененная по достоинству любителями проработанных интерьеров даже в парилке,
    • устройства проектируются на базе высоких стандартов безопасности,
    • дешевизна магистрального теплоносителя минимизирует сопутствующие расходы.
    • газовые отопительные котлы, несмотря на сотни усовершенствований модельного ряда, все еще считаются взрывоопасными. В оборудовании предусмотрена встроенная блокировка подачи топлива в случае угасания пламени, но остается риск утечки газа в зоне соединений,
    • для удобного и экономичного использования оборудования должна присутствовать подводка к магистральной подаче энергоносителя.
    Читайте также:
    Плитка Аzori – мой правильный выбор. Преимущества продукции : описание и особености, фото

    Газовый котел для бани имеет массу преимуществ

    Ценители банных процедур также отмечают, что при использовании газового отопления теряется аутентичная атмосфера, во многом подкрепляемая ароматом сгорающих дров.

    Правила монтажа котла в бане

    Подключение оборудования предваряет получение разрешительной документации в компетентных службах, отвечающих за газоснабжение. Разрабатывается проект оборудования в бане, пакет документов направляется на согласование в Горгаз, в него входят и бумаги, предоставляемые производителем: инструкция, техпаспорт, сертификат соответствия.

    Монтаж отопительного прибора осуществляется согласно схеме, прописанной в инструкции, там же указывается возможность применения дополнительных компонентов, расширяющих функционал оборудования.

    Сборка газового котла своими руками

    Для самостоятельного изготовления агрегата важно наличие базовых навыков работы с подобным оборудованием. Следует помнить, что уровень безопасности устройств, созданных в домашних условиях, ниже, чем в случае с заводскими агрегатами. Важно обеспечить качественную герметичность соединений, тщательно отбирать используемые материалы.

    Поиск основного материала для котла

    Корпусом котла послужит кусок толстостенной трубы, выполненной из горячекатаной стали, следует найти отрезок конструкции, соответствующей ГОСТ 8732-78. Будет достаточно отрезка 150 см длиной, диаметр – не менее 42 см, оптимальная толщина стенки – в пределах 9-10 мм. Это максимальный диаметр трубы, созданной по бесшовной технологии, все, что крупнее, собираются с помощью сварки, они не подойдут в качестве основы для газового оборудования. Труба должна быть изготовлена из конструкционной стали марки 20.

    Импровизированный котел с данными параметрами будет оптимален для обслуживания помещения площадью до 10 кв. м, нагреваемой воды хватит для использования 3-4 людьми.

    Часть отрезка трубы будет приспособлена под газовую горелку.

    Дымоход и корпус

    В задней части корпуса вырезают отверстие, в которое будет вварен дымоход, в середине также формируют вход диаметром 20 см для заливания воды в бак, к нему приспосабливают крышку с уплотнителем. Стальная емкость будет быстро остывать, ее можно впоследствии обложить кирпичом, чтобы улучшить теплоемкость агрегата.

    После того, как корпус будет оснащен опорами и крышкой, его устанавливают на фундамент, сконструированный из огнеупорных материалов.

    Особенности сборки самодельного котла

    Нужно подготовить стены в той зоне, где будет установлен котел: либо выложить их красным кирпичом, либо обработать древесину креозотом. Пол здесь также нуждается в укреплении: сооружается бетонный либо брусчаточный фундамент, выстилается толстолистовой сталью. Желательно поместить дымовую трубу в оцинкованный короб так, чтобы остался зазор в 3 см, в просвет помещается негорючий материал, подойдет базальтовая вата.

    Для сооружения накопительной емкости используют бочку из нержавеющей стали объемом 200 л, ее вводят в систему с помощью толстостенной трубы диаметром до 5 см. В данных условиях будет уместен чугунный теплообменник.

    Зону, где дымовая труба пересекает перекрытие или стену, нужно теплоизолировать так, чтобы от ее поверхности до любого горючего материала соблюдалось расстояние минимум 15 см. Чтобы изолировать стальные накладки от дерева, можно воспользоваться асбестом.

    Газовые печи для бани: рейтинг, критерии выбора, достоинства и недостатки

    Облик многих современных русских бань отличается то того, каким он был ещё несколько десятков лет назад. Изменилось не только внутреннее устройство и убранство помещений, но и системы их обогрева. Всё чаще для отопления бани стали использоваться печи на газовом топливе.

    Достоинства и недостатки газовых печей для бани

    Устанавливаемое в парилках газовое оборудование имеет много неоспоримых плюсов. Это компактные агрегаты. Они занимают мало место и способны создавать оптимальную для бани температуру. Её параметры можно регулировать в автоматическом режиме.

    Среди других достоинств газовых печей:

    • простота эксплуатации;

    При установке таких агрегатов в бани можно избежать грязи, которая образуется при топке дровами, не нужно устраивать место для хранения топлива. В газовых печах нет золы.

    Расходы на газовый обогрев значительно ниже дровяного и электрического обогрева. При сжигании газа образуется меньше копоти в дымоходах, что упрощает их чистку.

    Несмотря на все плюсы, у газовых печей для бани есть свои недостатки:

    • для установки оборудования требуется специальное разрешение;
    • оборудование должно быть сертифицированным.

    Газовое оборудование требует строго соблюдения условий его эксплуатации. Профилактика оборудования проводится не менее 2-х раз в год.

    Как получить разрешение на установку оборудования

    Перед началом строительства бани с газовым обогревом необходимо уточнить у соответствующих служб возможность подключения объекта к газовой сети. Производится оно на основании заявления. Газовые службы, исходя из мощности планируемого для установки в бани оборудования, делают расчёт максимального потребления газа м.куб./час.

    На основании этого расчёта и требований безопасности ими разрабатываются технические условия подключения газа к объекту и оформляется его паспорт. После получения разрешения на подключение газа работы проводятся специализированными организациями. При этом, помещение бани, к которой подводится газ, должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.08-87.

    Лучшие газовые печи для бани

    В торговле можно встретить различные по типу конструкции агрегаты, отличающиеся по техническим характеристикам, стоимости и дизайну. Каждая модель имеет свои достоинства и недостатки.

    «Куткин Г-4,0»

    Страна производитель – Россия. Модель предназначена для обогрева больших бань до 70 кв.м. Её можно устанавливать в парилки площадью 20-35 кв.м. Печь пригодна для установки в финской сауне, русской бани и турецком хамаме.

    Читайте также:
    Расчет труб отопления отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, как сделать гидравлические подсчеты трубопроводов, цена, фото

    Заводские настройки газовых горелок сделаны для магистрального газа, но могут быть перенастроены на сжиженное голубое топливо. Материал изготовления – жаропрочная сталь марки AISI 430. Толщина стенок печи – 4 мм.

    Технические характеристики:

    • вес – 85 кг;
    • расход газа – 4 куб.м/час;
    • габаритные размеры – 60х520х900 мм.

    Достоинства:

    • несколько температурных режимов;
    • долговечность;
    • регулируемая конвекция;
    • приятный сухой пар;
    • привлекательный дизайн;
    • закрытая каменка;
    • привлекательное дизайнерское решение.

    Недостатки:

    • нет пушки для пара;
    • узкий диапазон регулировок температурных режимов;
    • нет защиты от перегрева печи.

    «Тройка №06-ГТ»

    Страна производитель – Россия. Модель нужно обкладывать кирпичом. Печь предназначена для отопления парилки площадью до 80 кв.м. Агрегат имеет надёжную автоматическую систему управления.

    Она имеет 4 степени защиты. Корпус агрегата выполнен из котловой металла, толщиною 10 мм. В топке печи она увеличена до 20 мм. Дополнительную прочность конструкции придают усиленные рёбра.

    Технические характеристики:

    • вес – 450 кг;
    • габаритные размеры – 1600х500х800 мм.

    Достоинства:

    • повышенная прочность;
    • долговечность;
    • приятный сухой пар;
    • закрытая каменка.

    Недостатки:

    • высокая стоимость;
    • необходимость обкладки кирпичом;
    • обязательное устройство фундамента;
    • большой вес и габариты.

    Везувий Скиф Ковка 18

    Страна производитель – Россия. Модель выполнена из стали и оснащена чугунной дверцей топки и решёткой колосников. Печь может работать на дровах и газе. Каменка вмещает 130 кг камней.

    Предназначена для парилок, имеющим площадь до 20 кв.м. Нагревательная поверхность конструкции закрыта кожухом, который выполняет роль конвектора.

    Технические характеристики:

    • вес – 90 кг;
    • габариты – 575х640х755 мм.

    Достоинства:

    • прочность и долговечность;
    • интересный дизайн;
    • возможность установки топки в отдельном от парилки помещении.

    Недостатки:

    • в комплект оборудования не входит газовая горелка;
    • отсутствует поддон для камней.

    «Ермак Уралочка-20»

    Страна производитель – Россия. Корпус модели выполнен из жаропрочной стали. Печь может работать на дровах и природном газе низкого давления.

    Газовое оборудование поддерживает температуру в парилке в диапазоне 70-120°С. Печь предназначена для обогрева парилки площадью до 20 кв. м. Конструкция имеет открытую каменку.

    Газовая горелка оснащена пьезорозжигом и системой безопасности, которая при затухании огня автоматически перекрывает подачу голубого топлива.

    При топке печи дровами газовую горелку снимают, а вместо неё устанавливают стеклянную дверцу. Конструкция теплообменника агрегата обеспечивает равномерную подачу тепла.

    Технические характеристики:

    • вес – 70 кг;
    • габариты – 500х755х700 мм.

    Достоинства:

    • возможность использования для обогрева бани двух видов топлива;
    • большая вместимость навесных баков;
    • повышенная безопасность;
    • прочность и долговечность.

    Недостатки:

    • при неправильной эксплуатации прогорает топочная камера;
    • в комплект оборудования не входит газовая горелка.

    «Костёр-Поток 18»

    Страна производитель – Россия. Модель может работать на дровах и газе. Конструкция отличается от других аналогичных печей высоким коллектором-дымосборником. Выполнена из стали.

    Рассекатель пламени находится в верхней части топочной камеры. Каменка имеет закрытую конструкцию. Процессы регулировки горения автоматизированы. Печь рассчитана на обогрев парилки, имеющей площадь до 20 кв. м.

    Технические характеристики:

    • вес – 61 кг;
    • габаритные размеры – 500х354х527 мм.

    Достоинства:

    • прочность и долговечность;
    • простота установки;
    • повышенная безопасность.

    Недостатки:

    • открытое поддувало;
    • большой расход топлива.

    Что нужно учитывать при выборе газовых печей для бани

    При покупке агрегата главное внимание нужно обратить на его мощность. Она должна быть достаточной для поддержания в бани необходимой температуры.

    Эта норма применима только к тем парилкам, которые имеют хорошую теплоизоляцию. При наличии в них окон необходимо увеличивать расчётную величину на 0,3 кВт для каждого проёма. Учитывается при выборе мощности печи и внутренняя обшивка стен парной. На каждый кв. м кафельной или керамической плитки на стенах к расчётной мощности добавляется ещё по 1,2 кВт и 1,5 кВт нужно прибавить на не утеплённые двери.

    Что учитывать при выборе газовых печей для бани

    Комплекты одной модели печи для бани могут содержать газовые горелки различной мощности, отличающейся от заявленной производителем. Поэтому, при покупке газового оборудования необходимо проверять его фактическую мощность.

    Важным критерием выбора печи для бани является её размер. Габариты агрегата должны быть соизмеримы с общей площадью помещения.

    Лучше приобретать газовые печи для бани с выносным топливным каналом. Такое оборудование позволяет максимально использовать пространство парной по её прямому назначению. Важными факторами выбора модели является её стоимость и КПД.

    Эти величины должны находиться в оптимальном соотношении. Все модели печей приспособлены под определённый вид топлива. Некоторые из них могут работать только на природном газе. К таким агрегатам нельзя будет подключить баллонное оборудование.

    Всё газовое оборудование должно быть сертифицировано и укомплектовано соответствующей документацией. Она потребуется для подключения газового оборудования к сети. Не нужно покупать печи без технических паспортов и сертификатов производителя. Перед оплатой товара необходимо проверить оборудование на предмет внешних повреждений и укомплектованности, а также заполнить гарантийный талон.

    Советы

    • Михаил (инспектор газовой службы)

    Владельцам бань, желающим установить для их обогрева газовые печи, необходимо учитывать, что такая постройка должна иметь капитальный фундамент. Объём помещения для установки агрегата не может быть менее 8 куб. м. Рядом с печью должно оставаться место для прохода, имеющее ширину не менее 1 м. Окна бани должны открываться наружу и иметь ручки с двух сторон.

    • Виталий (мастер-наладчик газового оборудования)

    Маленькие бани, площадью не более 3х3 м, можно оснащать печами, работающими на баллонном газе. Такое оборудование хорошо справляется с задачей обогрева помещений.

    Заключение

    Газовые агрегаты для бани являются отличным альтернативным вариантом для традиционных дровяных печей. Они имеют много достоинств, но не везде могут быть установлены.

    Видео-обзор, насколько безопасны печи на газу

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: