Как отмыть сковородку снаружи и внутри: 6 советов и лайфхаков для разных сковород

4 сентября 2021

Описание
Комментарии 1

Тефлоновые , керамические , алюминиевые , чугунные — разные сковороды нужно мыть по‑разному.

Чтобы сковороды служили вам долго и не омрачали процесс приготовления еды, их нужно своевременно очищать от загрязнений. При этом разные сковородки требуют разного ухода.

Чтобы домашние хлопоты были в радость, одевайтесь дома красиво и удобно! Обратите внимание на выкройки домашних платьев, домашних брюк и домашних топов в нашем электронном каталоге.

Перед очисткой сковороды изнутри сначала надо обязательно определить, есть ли у неё антипригарное покрытие и из какого материала сделана сковорода. То, что пойдёт на пользу сковороде из чугуна, может непоправимо испортить, например, сковородку с тефлоновым покрытием.

1. Как отмыть изнутри сковороду с тефлоновым антипригарным покрытием

Как правило, сковороды с антипригарным покрытием загрязняются изнутри не слишком сильно — именно из-за этого покрытия. Но если такое всё же произошло, прокипятите в сковороде воду с содой. Налейте в сковороду воду, насыпьте пару ложек соды и поставьте на огонь. Дождитесь закипания и несколько минут покипятите на слабом огне, затем выключите огонь и оставьте до остывания. После вылейте воду и помойте сковороду водой с мягкой губкой.

Ещё один способ: залить сковороду горячей водой с добавлением моющего средства и дать постоять. Затем помыть поролоновой губкой. Также можно использовать хозяйственное мыло.

Чем нельзя мыть тефлоновые сковороды:

Вообще, с антипригарным тефлоновым покрытием стоит обращаться как можно аккуратнее: не тереть его жёсткой стороной губки, металлическими сетками, абразивными моющими средствами, не использовать металлические лопаточки, не прокаливать: всё это может повредить покрытие.

Также негативно воздействует на покрытие перепад температур. То есть, не ставьте под прохладную или холодную воду сковородку, недавно снятую с огня, а дайте ей остыть.

Как сделать уборку быстро и качественно: 2 лайфхака от профессионалов

2. Как отмыть изнутри сковороду с керамическим покрытием

Керамическое покрытие более стойкое, чем тефлоновое, но применять слишком агрессивные средства при мытье таких сковородок тоже не стоит, чтобы не повредить его.

Если на сковороде появились загрязнения, которые сложно отмыть, попробуйте замочить сковороду, налив туда воды с моющим средством.

С горячей сковороды свежие загрязнения можно убрать, потерев их салфеткой или тряпочкой, смоченной растительным маслом.

С остывшей сковороды можно убрать загрязнения, протерев тряпочкой, смоченной спиртом.

Также можно использовать раствор средства для чистки духовок. Вообще, такие средства могут различаться концентрацией и агрессивностью воздействия. Поэтому лучше проведите тест на небольшом участке с края стенки сковородки. Но перед этим обязательно разведите средство в воде в пропорции 1 / 20.

Чем нельзя мыть керамические сковороды:

Их нельзя мыть содой и другими абразивными чистящими средствами, жёсткими губками и металлическими сетками, меламиновыми губками. Метод кипячения с содой для таких сковородок лучше не применять. Прокаливать их тоже нельзя. Избегайте перепада температур: не ставьте под холодную воду горячую сковородку.

Идея: двусторонние многоразовые салфетки для уборки

3. Как отмыть изнутри алюминиевую сковороду

Сковороды из алюминия — более неприхотливые в уходе, но и нагар на них образуется чаще, чем на тефлоновых или керамических.

Для очистки сковороды изнутри проще всего попробовать кипячение с содой. Налейте в сковороду воду и насыпьте соду — тем больше, чем сильнее загрязнения. Доведите воду до кипения и кипятите на небольшом огне несколько минут. Оставьте до остывания и попробуйте помыть сковороду. Можно использовать жёсткие пластиковые щётки, абразивную сторону губки. Бывает, что с первого раза удаляются не все загрязнения. Тогда после мытья повторите процесс кипячения.

Чем нельзя мыть алюминиевую посуду:

Средства, которые имеют в составе хлор или агрессивную щёлочь, могут изменить цвет посуды, их лучше не использовать. Также не мойте такие сковородки металлическими щётками, сетками и другими слишком жёсткими приспособлениями, которые могут поцарапать алюминий. Царапины, даже мелкие, приведут к тому, что еда будет больше пригорать.

Шерстяные шарики для стирки: зачем они нужны и как их сделать

4. Как отмыть изнутри чугунную сковороду

Чтобы к сковороде при её использовании не пригорала еда, перед первым использованием её нужно прокалить.

Для этого как следует вымойте сковородку и вытрите её. На дно насыпьте толстый слой соли и поставьте на огонь. Прогревайте сковороду на небольшом огне в течение часа, периодически перемешивая соль. Затем выключите огонь, дождитесь, когда сковорода остынет и высыпьте соль. Как следует протрите сковороду тканью, чтобы очистить от остатков соли. Вотрите в сковороду растительное масло с помощью салфетки. Затем прогрейте сковороду и остудите.

Затем после каждого сеанса готовки протирайте сковороду маслом.

Если загрязнения внутри всё же образовались, попробуйте кипячение с содой, описанное выше.

В случае с чугунной сковородой в воду для кипячения также можно добавить пару ложек соли и немного столового уксуса.

Если загрязнения очень сильные, можно прокалить сковороду в духовке на функции самоочистки духовки. После этого дайте сковороде остыть и вымойте её. Затем высушите и протрите растительным маслом, прогрейте и остудите.

Также можно помыть сковородку солевой пастой: насыпать в неё пару ложек соли, смешать с небольшим количеством воды и потереть, использовав губку. Затем вымойте сковородку, протрите насухо, смажьте маслом и прокалите.

Чем нельзя мыть чугунные сковородки:

Не используйте слишком жёсткие приспособления вроде металлической сетки, чтобы не поцарапать поверхность. Не оставляйте воду в сковороде надолго, чтобы не появилась ржавчина. По этой же причине лучше сразу протирать сковороду после мытья и не хранить её там, где на неё может попасть вода.

Почему натуральный шёлк можно стирать шампунем для волос?

5. Можно ли мыть сковородки в посудомоечной машине?

Лучше не мыть в посудомоечной машине сковороды с тефлоновым покрытием, алюминиевые и чугунные сковороды. Чаще всего сковороды с керамическим покрытием в ней мыть тоже не рекомендуется. Но бывает, что производитель указывает, что это возможно — для разных сковородок, тогда следуйте его указаниям. Например, некоторые сковороды можно мыть в посудомойке на деликатном режиме.

Как правильно мыть щётки и расчёски для волос: 6 советов и лайфхаков

6. Как отмыть нагар сковородки снаружи?

Отмыть нагар, который образуется на внешней стороне сковороды, можно разными способами.

Если вас не смущает возможность появления царапин, используйте жёсткие щётки и металлические сетки. Перед этим сковородку можно замочить в горячей воде, где растворена сода. Подержите сковороду в растворе по крайней мере 20 минут, затем попробуйте удалить загрязнения механически. Повторяйте, пока результат вас не удовлетворит.

Ещё один способ: смешайте соль, соду и средство для мытья посуды и намажьте смесью сковороду снаружи, перевернув её перед этим. Покройте сковороду бумажными полотенцами и полейте сверху столовым уксусом. Оставьте на некоторое время. Снимите салфетки, большая часть загрязнений должна легко удаляться.

Алюминиевые и чугунные сковороды без покрытия можно прокалить в духовке. Не используйте этот способ для сковородок с деревянной или пластиковой ручкой. Положите сковороду в духовку и включите режим самоочистки или выставите высокую температуру, закройте дверцу и оставьте сковороду прокаливаться на 1−2 часа. Загрязнения просто сгорят, а то, что останется, будет легко отмыть.

Также для мытья сковородок снаружи можно использовать средства для удаления жира и нагара. Действуйте согласно инструкции: нанесите средство, выдержите нужное время, смойте. При этом убедитесь, что средство не попадает на внутреннюю сторону сковороды.

Как почистить сковороду от застарелого нагара и жира в домашних условиях?

Сковорода постоянно взаимодействует с жиром, пищей и высокими температурами, в результате чего покрывается плотным слоем нагара. Помимо неприглядного внешнего вида, этот налёт опасен для здоровья, так как при нагреве выделяет канцерогенные вещества. Очистить сковороду можно как народными, так и профессиональными средствами, последние дадут более быстрый эффект. Однако следует знать, какой метод подходит в конкретном случае, ведь чтобы избавиться от застарелого нагара, понадобится более агрессивное вещество, чем при отмывании пригоревшего ужина. Также на выбор способа влияет материал сковороды, каждый из них имеет особенности и требования к уходу.

Особенности чистки сковородок из разных материалов

Прежде чем чистить сковороду, нужно понять, какое средство и инструмент подходят для данного материала.

Вариантов может быть несколько:

Чугун. Это сплав железа с углеродом, тяжёлый, прочный и износостойкий. Ему не страшны ни абразивные, ни агрессивные химические средства. Он хорошо держит тепло в течение нескольких часов, но долго разогревается.
Алюминий. Этот материал, как и предыдущий, относится к бюджетным. Однако, алюминий сильно отличается от чугуна свойствами: он лёгок, имеет красивый вид, быстро нагревается, но не выдерживает долгую готовку на температуре более 300°С и деформируется.
Тефлон. Он очень удобен в использовании, легко отмывается. На такой сковороде можно готовить пищу без масла, что позволяет сохранить низкую калорийность блюда. Мыть антипригарное покрытие довольно легко: необходимо мягко потереть поверхность губкой с жидкостью для мытья посуды, и даже пригоревшая пища легко отойдет. Но для него запрещено использование металлических вилок, ложек и лопаток – они царапают защитный слой.
Керамика. Это ещё один вид антипригарного покрытия. По сравнению с тефлоном, керамика более экологична, устойчива к высоким температурам, механическим повреждениям. Но у неё есть свои минусы: резкие перепады температуры вредят защитному слою, кислоты и абразивы также негативно влияют на него.

Как почистить чугунную сковороду от старого нагара?

Зачастую чугунные сковороды, особенно старые, покрываются большим слоем подгоревших остатков пищи, смешанных с жиром и грязью. Чтобы вернуть им первоначальный вид, понадобятся достаточно агрессивные методы. Есть несколько правил, которые нужно соблюдать при чистке чугуна:

Обязательно проветривать помещение во время процедуры удаления нагара.
Чтобы убрать загрязнения с внутренней поверхности, которая соприкасается с пищей, не следует использовать агрессивную бытовую химию, так как её частицы могут остаться на сковородке. Отличный выход – народные средства.
Чугун нельзя подвергать резким перепадам температур, из-за этого он может треснуть.
Настоящий цвет чугунной сковородки – серый, на него и надо ориентироваться.
После очистки обязательно проведите процедуру восстановления покрытия.

Сода + уксус

Этот простой рецепт хорошо подходит, чтобы очистить сковороду от пригоревшей пищи. Необходимо смешать оба действующих компонента (9% уксус, соду пищевую) в равном количестве. Полученную смесь нужно нанести на поверхность, почистить посуду жёсткой щёткой, подождать 30-40 минут, после хорошо помыть, сполоснуть водой и высушить.

Соль + уксус

Этот рецепт также лёгок в приготовлении, как предыдущий. Ингредиенты необходимо смешать в пропорции 1:1, равномерно распределить по поверхности, оставить на час-два. Если времени нет, можно поставить сковороду на средний огонь и дождаться, пока уксус с содой испарятся. Далее нужно ещё раз хорошо почистить изделие, промыть чистой водой.

Горчица

Избавиться от нагара и жира в домашних условиях отлично помогает горчица. Сначала следует раскалить сковородку на большом огне, слить весь застарелый жир, который расправился. Затем необходимо насыпать на ещё горячую посуду горчичный порошок, оставить примерно на четверть часа. Затем очистить нагар мягкой губкой с моющей жидкостью лёгкими круговыми движениями, смыть мыльную пену и протереть досуха полотенцем.

Нашатырь + бура

Борная кислота и нашатырный спирт являются едкими агрессивными веществами, их смесь можно использовать только для чугунных изделий. Остальным материалам они могут навредить.

Необходимо сделать следующее:

Налить 400 г воды, добавить по 1 ч. л. нашатыря и буры.
Полученную жидкость вылить на сковороду так, чтобы она покрывала нагар полностью, если указанных пропорций не хватает, увеличьте количество взятых веществ.
Спустя 1-2 часа слить раствор.
Оттереть оставшиеся загрязнения моющим средством, сполоснуть изделие чистой водой.
Прокаливание с солью/песком
Самым проверенным и надёжным методом, который помогает удалить нагар, является прокаливание.

Этот способ использовали люди много веков назад, но и по сей день он не теряет своей актуальности. Очистить чугунную сковороду от нагара можно так:

Перед процедурой подготовить посуду: замочить её на 1-2 часа в растворе пищевой соды в воде, исходя из расчёта: 1 ст. л. действующего вещества на 100 г воды.
По истечении времени слить жидкость, поставить сковородку на плиту, насыпать на дно песок или мелкую соль.
Как только выбранное сыпучее вещество начнёт подгорать, его нужно высыпать, изделие после остывания очистить жёсткой стороной губки или щёткой с мыльной пеной.
Заключительный этап – полоскание в тёплой чистой воде, сушка.

Вываривание

Спасти сковороду от многолетнего нагара снаружи можно с помощью вываривания. Во-первых, необходимо найти достаточно большую ёмкость, чтобы в неё полностью поместилось изделие, которое нужно очистить от загрязнения. Далее налить в неё достаточное количество воды, добавить 50 г покрошенного хозяйственного мыла, 100 мл клея ПВА (или силикатного), 50 г соды. В этой жидкости нужно варить сковороду не менее 3-4 часов, после чего удалить остатки нагара губкой.

Внимание! Брать ёмкость для выварки нужно жаропрочную, так как она будет подвержена действию высоких температур в течение долгого времени.

Очистка дрелью

Этот способ является самым радикальным, трудоёмким и довольно опасным, поэтому проводить такую процедуру следует очень аккуратно. Несмотря на опасность порчи изделия, очистка дрелью отлично помогает избавиться от толстого слоя гари снаружи, который не получается очистить другими методами:

Старую чугунную сковороду следует хорошо закрепить на столе, лучше всего в струбцинах, перед этим снять все ручки и другие съёмные детали.
На дрель необходимо надеть насадку-щётку для шлифовки металла.
Не стоит пренебрегать защитой: надеть очки для сварочных работ, плотные перчатки − так слизистая глаз и кожа рук не повредятся.
После приготовлений можно начинать процедуру очистки: обработать дрелью сковороду, снимая нагар слой за слоем.

Внимание! Очистить изделие изнутри лучше другими способами, так как дрелью можно повредить дно.

Чистка чугунных изделий от ржавчины

Чугун прочен и устойчив ко многим воздействиям, но не к ржавчине. Образуется она из-за того, что поверхность сплава пористая. В микро-углублениях скапливается влага и жир, что приводит к окислению и появлению ржавчины. Она портит вид посуды, вкус еды, даже делает пищу опасной.

Очистить чугунную посуду от ржавчины в домашних условиях помогут следующие средства:

Сода. Это способ также предполагает вываривание. Необходимо взять большую ёмкость, налить достаточное количество воды, насыпать 200 г соды, погрузить сковороду, варить в течение 2-3 часов. После того как изделие остынет, его стоит сполоснуть тёплой водой.
Уксус. Смешать в равных количествах воду с уксусом, в полученный раствор положить посуду так, чтобы он полностью покрывал ржавчину, оставить на 1,5-2 часа. Оставшиеся загрязнения потереть жёсткой щёткой.
Кока-кола. Этот напиток содержит ортофосфорную кислоту (Е338), которая отлично борется со ржавчиной. Способ простой – налить достаточное количество газировки, подогреть, оставить на 1 час, промыть.
Порошок от ржавчины. Средством следует посыпать поверхность, щёточкой хорошо оттереть рыжие пятна. Затем налить немного воды, замочить посуду на 30-40 минут, после удалить механически остатки ржавчины.

Внимание! Чтобы ржавчина не появлялась на сковороде, необходимо правильно ухаживать за ней: мыть сразу после остывания, перекладывать пищу, не оставлять её в посуде. Важно полностью удалять остатки влаги после мытья с помощью полотенца.

Как восстановить покрытие?

При удалении застарелого нагара с чугунной сковороды, вместе с загрязнениями смывается и антипригарный слой, который служит защитой от ржавчины и пригорания. Пища после чистки начинает сильнее прилипать. Чтобы этого избежать, необходимо восстановить защитное покрытие. Есть несколько способов сделать это:

Прокаливание в духовой печи. Необходимо разогреть духовку до 200°С, тщательно смазать всю поверхность полностью сухой чистой посуды, как внутри, так и снаружи растительным маслом. Важно, чтобы не оставалось непропитанных участков. Затем поместить на решётку сковородку дном вверх, оставить в таком положении на 1-1,5 часа. После духовку следует выключить, а посуду остудить, не вынимая.
Сковороду нагреть на плите в течение минуты, затем снять с огня и тщательно натереть растительным маслом, остудить.

Поры чугуна в процессе нагревания расширяются и вбирают масло, а после охлаждения сужаются. В результате на поверхности образуется невидимая плёнка, которая придаёт блеск и отталкивает загрязнения.

Очищаем алюминиевую сковороду

Алюминий не такой стойкий к агрессивным методам воздействия, как чугун, поэтому очистить такую сковороду длительным вывариванием или с помощью дрели нельзя. После чистки на алюминиевой посуде также требуется восстановить оксидную плёнку.

Кипячение с солью

В большую ёмкость налить воду, насыпать 200 г соли, дождаться, пока она растворится. Затем погрузить в неё сковороду так, чтобы она была полностью покрыта жидкостью. Варить изделие нельзя дольше часа, лучше всего проводить процедуру в течение 40 минут. После оттереть остатки жира жёсткой стороной губки, щёткой со средством для удаления жира или обычным моющим раствором. Плюс этого способа в том, что почистить алюминиевую сковороду от жира и нагара можно сразу как внутри, так и снаружи.

Активированный уголь

Активированный уголь, имеющийся в аптечке практически каждого дома, является довольно сильным поверхностно активным веществом, которое способно очистить нагар. Уголь в таблетках – это дешёвый аналог бытовых химических средств.

Чтобы провести очистку, нужно предварительно замочить сковороду на 2-3 часа. Затем насыпать 10 истолчённых в порошок таблеток угля и добавить около 150 мл воды. Поставить на сильный огонь, довести до кипения и снять с плиты. Дождаться, пока раствор угля в воде остынет, помыть обычным способом.

Соль + уксус + сода

Чтобы отмыть пригоревшую сковороду, необходимо взять все действующие вещества в пропорции 1:1:1. Полученную смесь равномерно распределить по всей поверхности изделия, оставить на полчаса-час. Затем жёсткой щёткой очистить от отставшего жира.

Как отмыть сковороду с антипригарным покрытием?

Антипригарное покрытие очень чувствительно к воздействиям, поэтому необходимо подбирать менее агрессивные средства для очищения. Способы удаления нагара с тефлоновых и керамических покрытий также различаются.

Тефлоновая

Чтобы очистить тефлоновую сковороду от нагара нельзя использовать кислоты (уксусную, лимонную, борную и т. д.). А вот длительное замачивание, кипячение и мытьё в посудомоечной машине разрешены.

Вот несколько методов, которые помогут почистить посуду с антипригарным покрытием внутри и снаружи:

Соль и сода. Заполнить большую ёмкость водой, растворить в ней выбранное вещество из расчёта 150 г на 1 л. Далее следует довести жидкость до кипения и погрузить в неё посуду, которую нужно очистить от нагара, вываривать полчаса.
Спирт. Мягкую тряпочку нужно пропитать медицинским спиртом, его можно заменить крепким алкоголем или одеколоном. Этой тканью тщательно очистить стенки от пятен и жира, после промыть в чистой воде. Способ подойдёт не только для тефлона, но и для керамики.

Керамическая

Чтобы очистить керамическую сковороду, следует использовать меламиновую губку, которая удаляет загрязнения любого вида, в том числе и застарелый жир, а также моющие с нейтральным pH. Вот несколько способов очищения керамики от нагара:

Сода. Активное вещество растворить в горячей воде из расчёта 100 г на 1 л, в полученной жидкости замочить пригоревшее изделие, спустя 2-3 часа помыть со средством для посуды.
Прокаливание. В сковороду налить воду примерно до середины, поставить на средний огонь, кипятить около 20 минут. По истечении этого времени мягкой резиновой губкой с моющим средством смыть оставшийся жир.

Бытовая химия

Сейчас существуют разнообразные профессиональная бытовая химия, с помощью которой чистить сковороды очень легко, ведь она более эффективно и быстро, чем народные методы, расщепляет застарелый жир. Очистить нагар можно следующими средствами:

Cilit Bang Антижир. Это вещество обезжиривает, подходит как для свежего, так и для очень старого нагара. Плюсом является и то, что Cilit Bang можно найти в любом гипермаркете.
Gold Unicum удаляет нагар с посуды, не повреждая поверхность.
Шуманит. Это средство можно встретить практически во всех магазинах и супермаркетах. Оно недёшево, имеет едкий запах, сложно смывается, но хорошо справляется и с очень старым жиром.
Мистер Мускул. Ещё одно доступное, довольно бюджетное вещество, справляющееся со многими видами загрязнений, в том числе и с нагаром.
Helper Professional. Это средство подходит для любого покрытия, даже антипригарного. Оно способствует бережному очищению, не царапая поверхность абразивами.

Этот очиститель довольно сложно найти, однако со своей задачей он справляется отлично: практически не имеет запаха, убирает даже самый стойкий нагар, легко удаляется с поверхности.

Средство для чистки труб также можно использовать против застарелого нагара и жира. Оно действует более агрессивно, поэтому не стоит проверять его действие на тефлоне и керамике.

Внимание! Обязательно использовать защиту: перчатки, чтобы не повредить чувствительную кожу рук и, в особых случаях, медицинскую маску, которая сохранит слизистую и поможет не надышаться едкими парами.

Меры профилактики

Чтобы нагар не становился большой проблемой, следует соблюдать несколько правил, которые предотвращают его появление:

Мыть сковороду своевременно, не оставляя остатки пищи и жира на ней надолго;
Сушить посуду следует дном вверх, вытирать её мягким хорошо впитывающим полотенцем;
Не стоит дожидаться, пока нагар покроет сковороду толстым слоем, лучше удалять небольшие загрязнения сразу – это намного облегчит задачу.

Чугунный радиатор отопления МС-140-500

Здесь вы узнаете:

Особенности радиатора МС-140-500
Технические характеристики чугунного радиатора

Несмотря на то, что на рынке появились стальные, алюминиевые, медные и биметаллические радиаторы, привычные многим людям чугунные батареи никуда не делись. Они по-прежнему продаются в сантехнических магазинах и пользуются определенным спросом. В этой статье мы расскажем про радиатор чугунный МС-140-500 и его характеристики, а также поведаем об его особенностях, достоинствах и недостатках.

Особенности радиатора МС-140-500

Радиаторы чугунные МС-140 с межосевым расстоянием 500 мм предназначены для обогрева зданий любого назначения, начиная от частных жилых домов и заканчивая промышленными и производственными постройками. Они обладают неплохой теплоотдачей и стойкостью к агрессивному теплоносителю. Чугунные «гармошки» упрямо не хотят покидать рынок отопительного оборудования, так как они считаются самыми неприхотливым видом радиаторов.

Чугунные батареи являются одними из самых долговечных. Это обусловлено физическими и химическими качествами металла.

Главным достоинством чугунных батарей является их продолжительный срок службы. Чугун неохотно вступает в реакцию с водой и агрессивными соединениями, хорошо сопротивляясь коррозии. Не подвержен ей и верхний слой, защищенный грунтовкой и краской. Даже при отсутствии внешней защиты чугун практически не портится и не истончается. Доходит до того, что в некоторых случаях эти радиаторы могут пережить по сроку службы само здание.

Теплоотдача чугунных радиаторов МС-140 с межосевым расстоянием составляет от 140 до 185 Вт на одну секцию. Это довольно приличный показатель, что позволяет чугуну успешно конкурировать с другими типами батарей отопления. Сегодня чугунные батареи выпускаются многими отечественными заводами и не собираются покидать прилавки сантехнических магазинов.

Отличия технических характеристик чугунных батарей отопления от других популярных видов батарей.

Какими достоинствами обладают чугунные радиаторы МС-140-500?

Стойкость к агрессивному теплоносителю – централизованные системы отопления не щадят даже самые выносливые современные радиаторы. Чугун же практически не вступает в реакцию с едкими и агрессивными соединениями;
Большая внутренняя емкость – благодаря этому радиаторы практически никогда не забиваются и не засоряются. Также внутренний объем способствует уменьшению гидравлического сопротивления;
Продолжительный срок службы – гарантия от производителей достигает 10-20 лет. Что касается реального срока службы, то он составляет до 50 лет и даже больше, нужно лишь грамотно ухаживать за батареями и вовремя их подкрашивать;
Длительное сохранение тепла – если отопление отключится, чугун еще долго будет сохранять и отдавать тепло, обогревая помещения и комнаты;
Доступная стоимость – цена на чугунные радиаторы МС-140-500 стартует с отметки в 350-400 рублей за одну секцию (в зависимости от производителя).

Перечислим несколько недостатков:

Одним из главных минусов чугунных батарей является неустойчивость к гидроударам, здесь они уступают биметаллическим собратьям.

Большой вес – пожалуй, это один из самых важных недостатков. Одна секция весит свыше 7 кг, из-за чего вес батареи из 10 секций составляет свыше 70 кг;
Сложность в монтаже – если алюминиевый или стальной радиаторы можно смонтировать самостоятельно, то над чугунной батареей придется потрудиться вдвоем-втроем. К тому же, для крепления к стене нужен хороший выносливый крепеж (да и сами стены не должны рассыпаться под тяжестью батарей);
Отсутствие стойкости к высокому давлению – чугунные батареи ориентированы на эксплуатацию в составе автономных отопительных систем (допускается монтаж в малоэтажных домах, подключенных в централизованным системам).

Также мы можем выделить в качестве недостатка чугунных батарей МС-140 их высокую инерционность – от подачи теплоносителя до прогрева системы проходит много времени.

Читайте также:

Проекты одноэтажных бань

Чугунные радиаторы МС-140 могут эксплуатироваться в составе автономных и централизованных системах отопления с максимальным давлением теплоносителя до 9-10 атмосфер. Температура теплоносителя может достигать +120-130 градусов – чугун остается стойким к таким температурным перегрузкам. Главное, не подвергать его сильным ударам, иначе он может расколоться.

Радиаторы МС-140 могут эксплуатироваться в системах с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Система может быть открытой или закрытой – чугун может работать в любых условиях. Главное, чтобы параметры отопления не превышали указанные в паспортных данных значения. Трудность в эксплуатации вызывается лишь необходимостью регулярного ухода – следите за состоянием красочного покрытия и не допускайте образования очагов коррозии.

Технические характеристики чугунного радиатора

Размеры и правила установки чугунной батареи МС-140-500.

Теперь мы поговорим про технические характеристики чугунных радиаторов МС-140-500. Как следует из числового индекса, межосевое расстояние для данных устройств составляет 500 мм. Максимальная температура – до +130 градусов, опрессовочное давление – 15 атмосфер. Емкость одной секции составляет 1,45 литра, высота – 580 мм, глубина – 140 мм. Радиаторы поставляются с грунтовым покрытием. Прочие технические характеристики вы можете почерпнуть из таблицы.

Свойства и характеристики чугунного радиатора МС 140

Традиционные радиаторы из чугуна являются одними из наиболее надежных отопительных приборов, поэтому они до сих пор не вытеснены с рынка современными аналогами. Характеристики чугунного радиатора MC 140-500 определяются требованиями ГОСТ 8690-94. Соответствующие госстандартам изделия отличаются долговечностью, прочностью, антикоррозионной стойкостью.

Назначение, достоинства и недостатки радиаторов МС 140

Технические параметры чугунных радиаторов марки MC 140 позволяют эксплуатировать их в системах парового отопления любых строений практически без ограничений: в частных домах, загородных коттеджах, квартирах многоквартирных домов, административных офисах, зданиях общественного назначения, производственных, складских, торговых помещениях. Оборудование предназначено для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата (УХЛ).

Плюсы радиаторов отопления МС 140

Долгий срок службы. Это один из самых долговечных видов радиаторов, срок службы которых составляет 50 лет.
Надежность. Столетняя история данного типа радиаторов на рынке отопительного оборудования подтвердила на практике его высокую надежность.
Антикоррозионная стойкость. Чугун не разрушается со временем под действием воды.
Нетребовательность к качеству теплоносителя. Чугунные радиаторы не чувствительны к качеству используемой внутри них воды. Наличие песка, грязи, повышенное содержание солей, кислот, щелочей в воде не оказывает сильного влияния на срок жизни чугунных радиаторов.
Простота систем парового отопления. Радиаторы из чугуна можно использовать в сетях с естественной циркуляцией воды, без использования насоса. Они совместимы с любыми видами котлов – твердотопливными, газовыми, пеллетными, жидкотопливными.
Тепловая инертность. Чугун долго греется, хорошо аккумулирует тепло, медленно остывает. В отопительной системе это считается большим преимуществом, так как после выключения горелки чугунный радиатор долгое время остается теплым, отдавая тепло в помещение.

Минусы радиаторов отопления МС 140

Чувствительность к гидроударам.
Склонность к зашлаковыванию внутренних поверхностей, которая со временем приводит к снижению теплоотдачи.
Радиаторы собираются из отдельных секций, стыки которых герметизируются каучуковыми прокладками. Срок жизни прокладок значительно меньше, чем чугуна. Во избежание протечек через несколько лет эксплуатации вышедшие из строя межсекционные прокладки нужно менять.
Внешний вид таких радиаторов недостаточно изысканный, поверхность требует покраски.

Технические характеристики радиаторов МС-140 – 500

Радиаторы группы MC относятся к разряду секционных – они собираются в единое целое из отдельных секций.

Секция чугунного радиатора мс 140.

Секции соединяются в радиатор с использованием межсекционных прокладок.

Межсекционная прокладка для чугунного радиатора мс 140.

Прижимается одна секция к другой при помощи ниппеля.

Ниппель чугунного радиатора мс 140.

Торцы радиатора закрываются пробками, которые могут быть запорными и проходными.

Запорная пробка радиатора мс 140.

Проходная пробка радиатора мс 140.

Отливаются секции из серого чугуна с графитовыми добавками. Отдельные параметры радиаторов МС 140 могут незначительно варьироваться в моделях разных производителей.

Основные характеристики чугунного радиатора модели MC 140:

Тип радиатора	секционный
Количество каналов для теплоносителя, шт	2
Количество секций, шт	от 2 до 10
Номинальный тепловой поток одной секции, Вт	160
Наружное покрытие корпуса	грунтовка ГФ-021/0119
Материал секций	серый чугун в соответствии с ГОСТ 1412-85
Материал межсекционных прокладок	резина по ГОСТ 1412, способная выдерживать температуру до +150ºC
Материал ниппелей	чугун или сталь. ГОСТ 1412 или 1050
Площадь нагрева одной секции, м 2	0.195
Межосевое расстояние, мм	500
Размер резьбы ниппельного отверстия	G11/4
Вид теплоносителя	вода
Максимальная температура теплоносителя, 0 С	+ 130 0 С
Рабочее избыточное давление теплоносителя, МПа (кгс/см 2 )	0.9

Другие технические данные:

Количество секций, шт.	Масса, кг	Длинна, мм	Номинальный тепловой поток, кВт	Ёмкость, дм 3 (л)
2	12.8	227	0.32	2.50
3	18.8	331	0.48	3.75
4	24.8	435	0.64	5.00
5	30.8	539	0.80	6.25
6	36.8	643	0.96	7.50
7	42.8	747	1.12	8.75

Базовые характеристики радиатора можно определить по названию модели и маркировочным обозначениям.

Читайте также:

Работа струбцинами

Например, модель MC-140-500-0,9-7 обозначает радиатор с названием MC, глубиной 140 мм, межосевым расстоянием 500 мм, предельным давлением в системе 0,9 МПа, с количеством отдельных блоков в радиаторе, равном 7.

Технические указания

1. Монтаж отопительного оборудования следует доверять специализирующимся в сфере строительно-монтажных работ организациям, имеющим соответствующую лицензию.

2. Подключение радиаторов с количеством секций меньше 10 может вестись любым способом – нижним, верхним, диагональным. Если секций больше 10, то подключать рекомендуется диагональным способом: ввод теплоносителя верхний, выход нижний.

Диагональное подключение радиатора мс 140.

3. Перед установкой радиатора следует провести гидравлическое испытание целостности прибора, герметичности прокладок, крепости ниппельных соединений. Для этого проводят гидравлическое тестирование под давлением 1,5 МПа. При обнаружении течи из-за ослабления ниппельных соединений, их нужно подтянуть и провести тест снова.

4. При изменении (увеличении или уменьшении) количества блоков в радиаторе необходимо использовать только прокладки, которые установлены требованиями ГОСТ 1412. После сборки радиатора проверяется прочность межсекционных соединений.

Делается это стандартным способом – проводятся гидравлические испытания под большим давлением 1,5 МПа, превышающем предельно разрешенные нагрузки. В процессе испытания сборная конструкция не должна давать течи или пропускать воздушные пузырьки.

5. После завершения монтажных работ проводится опрессовка всей системы водяного отопления, на основании результатов которой составляется акт о вводе объекта в эксплуатацию.

Условия эксплуатации

Радиатор используется в системах водяного/парового отопления с котлом любого вида, теплоносителем в которых является обычная вода, без определенных требований к ее качеству.

Установка должна осуществляться только в отопительную сеть, которая спроектирована, смонтирована и эксплуатируется в соответствии с нормативной документацией, принятой государственными отраслевыми организациями.

Для России таким нормативным актом являются правила СП 60.13330.2012 или 73.13330.2012.

Правила транспортировки и хранения

Радиатор МС 140 относится к категории тонкостенного оборудования, поэтому для сохранения целостности и предотвращения появления трещин бросать и ронять изделие запрещается.

Перевозить оборудование можно любым видом транспорта при условии защиты его от механических повреждений, падений, попадания атмосферных осадков.

Хранить изделия из чугуна нужно в сухом помещении под крышей или навесом. Температурные условия помещения для хранения – от -50ºC до +50ºС. Показатели влажности воздуха при +15ºC – 80 %, при +25ºC – до 100 %.

Допустимые способы складирования радиаторов для хранения – штабелями до 1,5 м высотой или пакетами – не более двух один над другим.

Погрузка, перемещение, разгрузка штабелей или пакетов может производится механизированным способом вилочными погрузчиками или подъемными кранами. Предварительно перемещаемая партия должна быть прочно закреплена на поддоне.

Характеристики чугунных радиаторов отопления: сколько весит одна секция, размер, плюсы и минусы.

Несмотря на то, что развитие производства отопительных приборов не стоит на месте, люди всё так же продолжают пользоваться чугунными моделями, несмотря на их некоторые недостатки. И всё благодаря тому, что изделия из чугуна обладают рядом несомненных положительных качеств.

Характеристики чугунных радиаторов отопления
Вес секции чугунного радиатора
Размер секции чугунного радиатора
Объем секции чугунного радиатора
Теплоотдача чугунного радиатора
Габариты чугунного радиатора.
Производители чугунных радиаторов
Устройство чугунных радиаторов.
Но большинство радиаторов не имеет специальных конструктивных элементов. Поэтому они просто подвешиваются на особые кронштейны вмонтированные в стену. Так же возможна установка радиаторов на пол на специальных лапках. Прочие характеристики чугунных радиаторов.
Достоинства чугунных радиаторов отопления
Недостатки чугунных радиаторов

Характеристики чугунных радиаторов отопления

До покупки того или иного чугунного радиатора нужно рассмотреть его технические характеристики, которые будут подходить под особенности вашей отопительной системы.

Вес секции чугунного радиатора

Вес 1 секции стандартно чугунного радиатора 7.5 килограмм.

Таким образом вес чугунной батареи из:

2 секций будет 15 килограмм.

3 секций будет 22.5 килограмма.

4 секций будет 30 килограмм.

5 секций будет 37.5 килограмма.

6 секций будет 45 килограмм.

7 секций будет 52.5 килограмма.

8 секций будет 60 килограмм.

9 секций будет 67.5 килограмма.

10 секций будет 75 килограмм.

11 секций будет 82.5 килограмма.

12 секций будет 90 килограмм.

13 секций будет 97.5 килограмм.

14 секций будет 105 килограмм.

Размер секции чугунного радиатора

Высота каждой секции чугунного радиатора 59 сантиметров (590 мм)

Размер 1 секции стандартно чугунного радиатора: 59 см высота и 10.8 см ширина

Таким образом длина чугунной батареи из:

2 секций будет 21.6 см.

3 секций будет 32.4 см.

4 секций будет 43.2 см.

5 секций будет 54 см.

6 секций будет 64.8 см.

7 секций будет 75.6 см.

8 секций будет 86.4 см.

9 секций будет 97.2 см.

10 секций будет 108 см.

11 секций будет 118.8 см.

12 секций будет 129.6 см.

13 секций будет 140.4 см.

14 секций будет 151.2 см.

Объем секции чугунного радиатора

Объем 1 секции стандартно чугунного радиатора 1.5 литра.

Таким образом объем чугунной батареи из:

2 секций будет 3 литра.

3 секций будет 4.5 литра.

4 секций будет 6 литров.

5 секций будет 7.5 литров.

6 секций будет 9 литров.

7 секций будет 10.5 литров.

8 секций будет 12 литров

9 секций будет 13.5 литров.

10 секций будет 15 литров.

11 секций будет 16.5 литров.

12 секций будет 18 литров.

13 секций будет 19.5 литров.

14 секций будет 21 литр.

Теплоотдача чугунного радиатора

Мощность чугунного радиатора напрямую зависит от площади её внешней поверхности и заключается в способности отдавать энергию тепла при максимально высокой температуре теплоносителя. В основном это значение колеблется от 80 до 200 Ватт на одну секцию. Для расчёта нужной мощности используется следующая формула: на 25-30 куб. м. мощность батареи должна быть 1 кВт. В случае если есть несколько внешних стен показатель мощности увеличивается.

Габариты чугунного радиатора.

В Советском Союзе габаритные размеры чугунных радиаторов имели определённый стандарт. В одной секции между центрами труб подачи и отвода теплоносителя расстояние колебалось от 30 до 50 см. Ширина секции не была стандартизирована и была различной у разных изготовителей. Почти все современные батареи так же имеют эти стандарты.
Самая популярная модель среди чугунных изделий — МС-140. (установлена во многих «хрущёвках» и 9-ти этажках 60-80хх годов). Расстояние между центрами труб составляет 50 см; высота батареи 58,8 см; ширина 9,3 см; глубина — 14 см. Разнообразие габаритных размеров батарей объясняется потребностями покупателей.

Производители чугунных радиаторов

В большинстве на рынке России представлены отечественные модели. Это объяснятся тем, что затраты на транспортировку батарей из чугуна составляют большую часть в его окончательной стоимости. Из основных производителей можно выделить:

ЧАЗ — Чебоксарский Агрегатный завод (Россия)
Минский завод отопительного оборудования (Беларусь)
Kiran (Украина)
Viadrus (Чехия)

Устройство чугунных радиаторов.

Почти все чугунные изделия — наборные, состоящие из отдельных секций соединённых нипельными втулками. При их изготовлении применяется серый чугун. Между отдельными секциями устанавливаются прокладки из паронита. По горизонтали ток воды всегда идёт в одном направлении. По вертикали ток происходит по каналам, которых бывает от одного и больше. В зависимости от количества вертикальных каналов увеличивается площадь и мощность батареи.

Из за надобности в сохранении прочности и площади поверхности, производители не могут сильно изменить соотношение масса и мощности. Большой вес батареи подразумевает усиленные крепления.

Но большинство радиаторов не имеет специальных конструктивных элементов. Поэтому они просто подвешиваются на особые кронштейны вмонтированные в стену. Так же возможна установка радиаторов на пол на специальных лапках.
Прочие характеристики чугунных радиаторов.

Перед приобретением чугунной батареи стоит обратить внимание на ещё некоторые параметры:

Самое большое значение рабочего давления.
V теплоносителя в одной секции.
Самое большое значение температуры теплоносителя.

Эти максимальные параметры у чугунных радиаторов имеют большее значение, чем у аналогов из других материалов. Но в то же время различаются у различных типов изделий. Это следует учитывать, что бы избежать прорывов в отопительной системе.

Достоинства чугунных радиаторов отопления

Отопительные приборы из чугуна очень устойчивы к агрессивной среде теплоносителя. Это объясняется физическими параметрами этого металла. Чугунные радиаторы могут очень долгое время не подвергаться воздействию коррозии даже при повышенных температурах. Помимо этого практически никакого вреда не приносят чугуну и различные химические вещества добавленные в теплоноситель.

В случае засорения или протекания прибора, они достаточно легко ремонтируемы. Засоры, возникающие в радиаторе, могут быть вызваны свойствами теплоносителя с большим содержанием солей Ca и Mg. В результате отложений на внутренней стенке прибора, происходит его сужение, что приводит к ухудшению скорости нагрева и нормальной теплопередаче. Течь в чугунной батарее может возникнуть в результате износа прокладок между секциями. Все описанные выше проблемы лучше устранять в период летнего профилактического отключения водоснабжения.

Стоимость чугунной батареи приблизительно равна стоимости аналогов из алюминия и стали. Но в то же время стоит отметить, что чугун гораздо лучше переносит водные удары и может переносить скачки давления около 16 Бар.

Приборы из чугуна возможно использовать при больших показателях температуры и давления, благодаря их невысокому коэфф-ту теплового расширения.

Теплоотдача обогревателя достаточна высока. Для достижения наибольшего эффекта от этого свойства следует позади чугунного радиатора расположить особые отражатели.

Установка чугунного радиатора легка, благодаря тому, что секции радиатора соединяются посредством резьбового соединения и прокладок из паронита. Подобным же образом батарея подсоединяется и к концам труб. Для резьбы используется специальный ключ, которым возможно отсоединить любую секцию, не убирая боковые.

Очень продолжительный срок службы изделия, составляющий более 50 лет. Единственное, что за это время необходимо регулярно убирать отложения и заменять прокладки.

Недостатки чугунных радиаторов

Чугунные изделия имеют много положительных сторон, но как и везде в них есть свои недостатки:

В чугунные модели сложно установить системы авто. контроля температуры помещения. Это связано с тем, что даже после полного отключения радиатора, он будет продолжать нагревать воздух, благодаря своей инертности теплопередачи.

Из за большого объёма теплоносителя, после включения батареи, потребуется более 30 минут для её нагрева. Причём само помещение за этот период времени прогреваться почти не будет.

Очень большой вес в сравнении с аналогами из другим материалов. Вес одной секции составляет 7,5 кг. И таких секций бывает от 6 и больше штук. Поэтому при переноске и монтаже чугунной батареи потребуется помощь

Все чугунные батареи представлены изделиями одного внешнего вида. Это обусловлено особенностями литья чугунных деталей. Для того, что бы как-то разнообразить модели, некоторые производители наносят на внешнюю поверхность радиатора рисунок. При этом стоимость изделия повышается более чем в 10 раз.

Чугун слабо переносит гидроудары. Согласно требованиям ГОСТ 8690-94 чугунный радиатор должен выдерживать непродолжительное давление в 1,5 Мпа.

Мощность 1 секции чугунного радиатора

Очередная статья в рубрике – «потребление квартиры». Итак, как сейчас уже начался отопительный сезон многим интересно мощность своих батарей. Ведь от мощности зависит тепло в комнате и в целом в квартире (знать это нужно при расчете радиаторов отопления на уровне проектирования отопительной системы). Сегодня я расскажу о мощности 1 секции чугунного радиатора …

Читайте также:

Свайно ленточное основание для гаража

Чугунные радиаторы бывают различных марок, однако их не так много и их можно перечислить по пальцам. Все остальное лишь их вариация. Сегодня самые основные.

МС 140

Классический и самый распространенный радиатор, устанавливается во многих квартирах нашей страны, а также многих стран постсоветского пространства. Ширина секции 140 мм, высота (между подводящими трубами) 500 мм. Дополнительная маркировка MC 140 – 500. Мощность 1 секции этого радиатора – составляет 175 Вт тепловой энергии.

Однако есть много вариаций этого радиатора

МС 140 – 500 с оребрением (коллектор)

Самый энергоэффективный вариант радиатора МС 140. Все дело в том, что между секциями устанавливаются дополнительные чугунные ребра, которые также дают дополнительный обогрев помещению. Мощность такого радиатора составляет 195 Вт тепловой энергии (что на 20Вт больше чем у классического МС 140). Однако у таких радиаторов есть существенный минус, нужно следить за частотой этих ребер, если они забьются (пылью например), то тепловая эффективность падает на 30 – 40 Вт!

MC 140 – 300

Как понятно из названия этот радиатор имеет ширину в те же 140 мм, а вот высота всего 300 мм. Это компактный вид радиаторов. Мощность одной секции всего 120 Вт тепловой энергии.

MC 90 — 500

Менее распространенный радиатор, но стоит дешевле предыдущего образца. Ширина одной секции 90 мм (более компактный), высота те же 500 мм отсюда и название. Менее эффективный, чем МС 140, мощность одной секции такого радиатора – около 140 Вт тепловой энергии.

МС 110 – 500

Чугунный радиатор шириной 110 мм и высотой между трубами 500 мм. Относительно редкий не так часто ставился. Мощность одной секции, около – 150 Вт

МС 100 – 500

Относительно новая разработка, следка измененная форма. Радиатор имеет ширину секции в 100 мм и высоту (между подводящими трубами в 500 мм). Тепловая мощность одной секции – 135 – 140 Вт.

Новые чугунные радиаторы

Не редко сейчас можно увидеть и современные чугунные радиаторы, производят как импортные компании, так и наши отечественные. С виду чем то похожи на алюминиевые радиаторы. Мощность 1 секции такого радиатора колеблется от 150 до 220 Вт, многое зависит от размеров радиатора.

А на этом все, думаю я вам дал раскладку привычных чугунных радиаторов. Конечно мощность может немного прыгать от производителя к производителю, но примерно мощность держится в этих пределах.

Кстати как можете почитать — как украсить чугунную батарею под «РЕТРО», получается очень красиво и недорого

Мощность чугунного радиатора: расчет, факторы, от которых зависит теплоотдача и учет теплоносителя

Основные элементы стандартной системы обогрева – радиаторы, обеспечивающие равномерный нагрев помещений, поэтому их установка должна производиться в соответствии со всеми требованиями. Сегодня потребителям доступен разнообразный выбор моделей, различия которых заключаются как в форме, так и в материалах изготовления. С течением времени чугунные радиаторы не изжили себя, а до сих пор продолжают занимать устойчивые позиции в квартирах и домах пользователей.

Этот материал, как и прежде, остается одним из наиболее надежных и долговечных. С учетом того, что современные чугунные модели изменили свой облик, став более современными и изящными, их продолжают покупать. По этой причине стоит рассмотреть вопрос о том, как следует рассчитывать их теплоотдачу, чтобы в помещениях поддерживалась постоянная комфортная температура.

На фото – стандартный чугунный радиатор

МС 140

Читайте также:

Свайно ленточное основание для гаража

Однако есть много вариаций этого радиатора

МС 140 – 500 с оребрением (коллектор)

MC 140 – 300

Эффективная теплоотдача

Значения тепловой отдачи для радиаторов указаны в техпаспорте или на сайтах производителей. Они подходят для конкретных параметров отопительных систем. Тепловой напор системы — важная характеристика, которую нельзя игнорировать при проведении необходимых вычислений. Обычно значение теплоотдачи 1 секции приводится для теплового напора 60° С, что соответствует высокотемпературному режиму отопительной системы с температурой воды 90°С. Такие параметры сейчас встречаются в старых домах. Для новостроек уже используются более современные технологии, при которых уже не требуется высокого теплового напора. Его значение для отопительной системы равно 30 и 50° С.

Из-за разных значений теплового напора в техпаспорте и по факту, необходимо пересчитать мощность секций. В большинстве случаев она оказывается ниже заявленной. Значение теплоотдачи умножают на реальное значение теплового напора и делят на то, что указано в документах.

Параметры отдачи одной секции биметаллической батареи отопления напрямую влияют на её габариты и способность обогревать помещение. Сделать точные расчёты, не зная значения теплоотдачи биметалла, невозможно.

Новые чугунные радиаторы

Историческая справка

Мало кто знает, что впервые радиатор данного типа появился более ста лет назад, а изобрел его Франц Сан-Галли в Санкт Петербурге в 1855 году.
Изобретение так пришлось по душе людям, что начало набирать популярность. Еще в начале 20 века чугунные радиаторы по внешнему виду очень напоминали современные аналоги.

Однако, активно внедрялись новые технологии, что привело к появлению на рынке алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления. Вместе с тем, популярность чугунных батарей все еще высока и только растет, поскольку они надежны и практичны.

Плюсы использования данного типа радиаторов:

Их секции устойчивы к коррозийным процессам. Чугун относится к разновидности материалов, практически не подверженным коррозии. Они запросто могут выдержать температуру порядка 150 градусов, что позволяет их применять в паровых системах.
Невосприимчивость к некачественному теплоносителю. Это означает, что наличие в нем камешков, частиц ржавчины, или повышенный уровень рН не поцарапают чугун.
Толщина стенок батарей довольно не малая, что позволяет вне зависимости от того, какой объем имеет изделие, сделать его долговечным. Данный тип радиаторов является идеальным для открытых систем отопления.

Дополнительные плюсы радиаторов из чугуна:

Великолепная способность аккумуляции тепла. Характерно то, что по прошествии часа после отключения радиатора остаточная теплоотдача составляет 30%. А аналоги из других металлов не могут похвастать столь выдающимися показателями.
За счет большого внутреннего сечения крайне редко необходимо проводить их чистку.
Долгий срок службы изделия, несколько десятилетий, вне зависимости от того, какой объем воды они имеют. А если использовать очищенную воду, то такой радиатор запросто выдержит столетнюю эксплуатацию без каких-либо сложностей.

Слабые места чугунной батареи:

При большом количестве положительных сторон у данных батарей самым главным недостатком является большой вес. Поэтому, если у вас в доме не работает лифт, а вы решили поменять батареи на чугунные, вам можно только посочувствовать. И это, в свою очередь ограничивает их спектр применения, поскольку при монтаже на гипсокартонную конструкцию такого радиатора следует быть крайне осторожным, чтобы избежать обрушения. Ряд производителей такой продукции комплектуют ее ножками для установки на пол, что расширяет спектр действия.
Несовременный дизайн также оказывает влияние на популярность, поскольку такие радиаторы подойдут далеко не к каждому интерьеру.

Особенности монтажа чугунных конструкций

Существуют определенные правила, которые обеспечат лучшую работоспособность системы, если им неуклонно следовать. Также необходимо придерживаться установленной последовательности проведения работ. Выполняя рекомендации специалистов, можно повысить гарантию того, что отопительное оборудование прослужит действительно долгие годы.

Помощь для выбора размеров батарей

Эксперты утверждают, что для обеспечения наиболее эффективной защиты от холода, радиатор должен занимать не менее 70 % от ширины оконного проема. В этом случае можно избежать холодных зон по бокам батареи. А это избавит от конденсата на окне и появления сырости.

Правила расположения радиатора, относительно пола, стен и подоконника:

Нужно с предельной точностью отметить середину оконного проема. От этой точки откладывают отрезки вправо и лево. Их берут, зная размер чугунной батареи, чтобы точно расположить элементы крепления.
Чтобы уменьшить нижнюю зону холода, радиатор должен находиться от пола на расстоянии от 8 до 14 см.
Конвенция не нарушится, если от батареи до подоконника оставить от 10 до 12 см.
Тепловая мощность обогревателя повысится, если расположить его в 3-5 см от стены.

Монтаж батареи на стену Источник ytimg.com
Зная эти параметры, будет намного легче подобрать чугунную конструкцию оптимальных размеров. Но следует знать, что буквально у каждого производителя есть свои рекомендации по установке изделий. Поэтому не лишним будет ознакомиться с инструкциями, прилагаемыми к радиатору.

Подготовительные работы

Перед монтажом устройства необходимо внимательно изучить стены. От того, из какого материала они сделаны, будет зависеть способ их крепления. Поскольку укрепить слабую стену должным образом не получиться, то придется продумать систему подставок на пол, чтобы установить на них тяжелый радиатор.

Такой шаг понадобится, если перегородка деревянная и выполнена из гипсокартона. Если же поверхность монолитна, то ее нужно просто подготовить. По возможности ее выравнивают и наклеивают сверху теплоотражающий щит. Это повысит мощность обогрева.

Будущее расположение радиатора должно быть с минимальным уклоном в сторону обратки. Это обеспечит свободную и правильную циркуляцию теплоносителя. Если перепутать уклон, то будут образовываться воздушные пробки, которые не позволят горячей воде перемещаться по системе.

Контроль правильного уклона Источник remont-system.ru

Установка кронштейнов

Правильный монтаж креплений – залог хорошей производительности. Хорошо бы примерить радиатор на месте, перед установкой крепежа. Это поможет соблюсти правильный уклон. А поскольку вес конструкции немалый, то нужно подготовить макет. Легкая картонная имитация позволит точно наметить места для креплений.

Последовательные действия для установки кронштейнов:

С помощью макета радиатора намечаются точки на стене.
Высверливаются отверстия необходимого диаметра.
Устанавливаются пластиковые дюбеля или деревянные заглушки.
В подготовленные отверстия забиваются кронштейны.
Крепления фиксируют бетонным раствором.
После полного застывания обязательно проверяется прочность.

Для установки чугунного радиатора достаточно четырех кронштейнов. Два располагают в верхней части конструкции и два внизу. При наращивании секций, крепежные элементы добавляют.

Схемы подключения радиаторов Источник teplosale.ru

Пошаговые действия при монтаже

Для подключения батареи к системе отопления, необходимо проделать следующее:

Навесить радиатор на кронштейны.
Верхний коллектор батареи необходимо снабдить переходником с установленным воздухоотводчиком.
Свободные коллекторы обеспечиваются заглушками. Если они не подходят по диаметру, то их устанавливают через переходники.
На входном и выходном отверстии батареи устанавливается запорная арматура. Она поможет быстро устранить протекание теплоносителя в случае аварии. И обеспечит удобное проведение ремонта без демонтажа системы.
Регулируемая арматура в виде ручных или автоматических термостатов устанавливается по желанию владельца жилья.
Выбрав одну из четырех схем подключения, к батарее подсоединяются подводящие и отводящие трубы. Соединение может быть резьбовое, обжимное либо сварное.
После этого радиатор опрессовывают.

Чтобы избежать гидроудара, необходимо заполнять систему теплоносителем, как можно медленнее, постепенно открывая краны на все обороты. На этом этапе лучше не снимать защитную пленку с изделия. Эту операцию оставляют на потом, когда будет закончена покраска батареи.

Опрессовка отопления Источник x-teplo.ru

Декорирование

Самым простым способом при завершающем оформлении системы отопления будет покраска батареи. Для этого подбирают долговечную палитру тех цветов, которые будут гармонично смотреться в общем интерьере. По желанию можно нанести на поверхность узоры или орнамент.

Для тех, кому кажется, что чугунные радиаторы выглядят слишком казарменно, рекомендуется скрыть их за декоративными экранами. Только нельзя применять глухой щит. Иначе будет нарушена циркуляция нагретого воздуха. Лучше всего установить деревянную решетку. Или использовать экран со множеством отверстий.

Применение чугунных батарей для отопления современных помещений

Современные отопительные чугунные приборы выпускают с многослойным порошковым покрытием очень высокого качества.
А если учесть высокую толщину стенки и внутренний защитный слой, то это позволяет значительно увеличить срок эксплуатации батарей.

Высокая степень инертности позволяет чугунным радиаторам оставаться горячими без циркуляции носителя. Так, существует специальная таблица, в которой приводятся данные показатели. Радиаторы, изготовленные с высокомарочного литейного чугуна отлично себя зарекомендовали в условиях с повышенной кислотностью и загрязненностью теплоносителя.