Самостоятельное устройство теплого бетонного пола в бани со сливом

Самостоятельное устройство теплого бетонного пола в бани со сливом

Для того чтобы пол в бане долго и надежно служил, лучше всего его сделать бетонным. Такое покрытие не боится влаги, оно не повреждается плесенью и насекомыми, пожаробезопасное и за ним просто ухаживать. Чтобы с пола вода удалялась полностью, необходимо правильно сделать систему слива.

В чем преимущества бетонного пола?

Бетонный пол имеет высокую прочность и если его правильно сделать, то служить он будет долго и надежно. Для того чтобы он не был холодным, надо сделать хорошую термоизоляцию, а если есть желание и финансовые возможности, то можно установить систему обогрева. Это может быть как водяной, так и электрический теплый пол.

Покрыть бетонный пол в бане можно плиткой, керамогранитом или сделать деревянный настил.

Для того чтобы отводить воду с бани, необходимо создать уклон пола и продумать систему дренажа.

Есть несколько способов отведения воды:

  • Если у вас песчаный грунт, то самым простым вариантом будет создание сливной ямы. Обычно она располагается непосредственно под моечным помещением. Достаточно будет ее глубины 50-100 см, приблизительно такой же длины и ширины. Дно ямы покрывается крупными камнями или щебнем, а чтобы не было неприятного запаха, в цоколе оставляют отверстия для свободного прохождения воздуха.
  • Если грунт плотный, то яму необходимо выносить за пределы бани. Под моечным помещением устанавливают трубу, по которой вода направляется в сточную канаву, поглощающую яму или подключается к системе канализации. Сточный приямок делают размером 30-50 см по всем сторонам и бетонируют, в цоколе оставляют продухи для вентиляции воздуха.
  • Если пол укладывается непосредственно на грунт, то трубы для отведения воды сразу вмуровывают в стяжку. В этом случае приямок не нужен, так как вода по трубам сразу попадает в дренажную систему.

Требования к системе слива

Так как на пол в бане попадет много воды, необходимо организовать правильно ее отведение и думать об этом надо еще во время заливки фундамента. При проведении строительства на песчаном грунте, можно просто сделать сливную яму под моечным помещением, дно которой заполняют крупным щебнем. Для отвода неприятного запаха в фундаменте делают отдушины.

В том случае, когда грунт плотный, под полом делают приямок, в который устанавливают сифон с гидрозатвором и по трубам вода отводится в сливную канаву, расположенную за пределами бани или в систему канализации.

Слив рекомендуется делать в дальнем углу моечной, при этом уклон пола должен составлять 1 см на метр длины. Размер приямка порядка 30х40х40см, его обязательно бетонируют и толщина стенок должна быть около 5 см.

Для отведения воды используют обычные канализационные пластиковые трубы диаметром 100 мм. После соединения труб, приямок закрывают металлической решеткой, которая защитит вас от случайного попадания в него и не даст возможности попасть в трубу крупным предметам.

Выбор утеплителя

Для того чтобы утеплить пол в бане, могут использоваться такие материалы:

  • минеральная, стекловолокнистая или базальтовая вата;
  • керамзит;
  • пенополистирол;
  • строительный войлок;
  • газобетон.

Утеплитель укладывают между слоем паро и гидроизоляции, которые находятся между черновым и финишным бетонным полом. Если пол делают на лагах, то утеплитель монтируют между ними.

Если вы используете керамзит, то его надо укладывать аккуратно, так как те гранулы, что разбились, теряют свои высокие теплоизоляционные характеристики. Несмотря на слой утеплителя, в бане такой пол все равно будет холодным, поэтому сейчас многие люди принимают решение делать теплые полы.

Укладка бетонного пола по грунту

Одним из самых распространенных вариантов является укладка бетонного пола в бане непосредственно по грунту. Чтобы его сделать, помещение должно иметь ленточный или столбчатый фундамент. Сначала с почвы удаляют всю растительность и делают подушку из гравия толщиной 10-15 см, которую хорошо утрамбовывают, а потом подушку из песка, толщиной 3-5 см и также хорошо ее трамбуют.

Заранее рисуют схему отвода воды и закладывают канализационную трубу, к которой потом подключается сливной сифон. После того как песчаная подушка была хорошо утрамбована, она покрывается слоем гидроизоляции, для этого используют рулонные материалы, которые не пропускают влагу, это может быть рубероид, полиэтиленовая пленка и др.

После укладки слоя гидроизоляции, переходят к монтажу выбранного типа утеплителя. Обычно используют пенополистирол или минеральную вату, но можно брать и другие типы утеплителей. Как и слой гидроизоляции, утеплитель укладывают на пол и на стены высотой до 10 см, чтобы в пол не проникал холод от цоколя.

На следующем этапе выполнения работ, проводится армирование покрытия, для чего используется арматурная сетка, а сверху она покрывается слоем бетона толщиной 3-5 см и обязательно делается уклон в сторону сливного отверстия.

Если вы не сделали уклон во время создания бетонной стяжки, то это можно будет сделать во время укладки кафельной плитки.

Для создания теплого пола, сначала делают черновой бетонный пол, потом укладывают слой гидроизоляции и теплоизоляция, после чего монтируют водяные трубы, электрический кабель или маты, это зависит от выбранного вами типа теплого пола.

В качестве финишного покрытия теплого пола, обычно используется керамическая плитка, которая имеет высокую теплопроводность, поэтому быстро прогревается, ходить по такому полу будут удобно, а убирать его быстро и легко.

Бетонный пол по лагам

Кроме описанного варианта, может быть выполнена укладка бетонного пола по лагам, в этом случае получается подпольное вентилируемое пространство.

В качестве лаг используются деревянные брусья сечением 10х20 см, шаг их укладки должен составлять порядка 50 см, снизу к лагам крепят деревянный бруски сечение 5х15 см и на них монтируют доски толщиной 20-30 мм, которые служат черновым полом.

На готовый черновой пол укладывают гидроизоляционный материал с нахлестом полотен не менее 10 см, и обязательно проводится герметизация всех швов.

Специалисты предпочитают в качестве гидроизоляции использовать полиэтиленовую пленку, так как она более пластичная, по сравнению с рубероидом, поэтому с ней удобнее и проще работать.

Следующим этапом является укладка теплоизоляции, после ее монтажа, она снова покрывается слоем гидроизоляционного материала, на который устанавливается армирующая сетка.

Если вы планируете делать теплый пол, то теперь можно приступать к монтажу труб или укладке кабеля. После монтажа системы, проверяют ее работоспособность.

Для вентиляции подпольного пространства в надземной части фундамента обязательно оставляют продухи, через которые будет проникать воздух, поэтому черновой пол и лаги не будут гнить.

На последнем этапе обустройства такого пола, проводится монтаж финишного напольного покрытия, на теплый пол обычно укладывается керамогранит или кафельная плитка, они обязательно должны иметь антискользящее покрытие.

Если неделать теплый пол, то ходить по кафельной плитке некомфортно, в таком случае надо сделать настил из деревянных брусков или постелить коврики из полимеров. Если есть деревянный настил, то его рекомендуется периодически выносить из бани для проветривания.

Подведение итогов

Бетонный пол является оптимальным вариантом для бани, а делать его по грунту или на лагах, зависит от вашего желания и возможностей. Если вы проведете правильный монтаж пола и сделаете систему слива, то в помещении не будет застаиваться вода, а неприятный запах со сливной ямы, не будет попадать в моечную.

Полезное видео

В этом видео рассказывается о заливке плавающей стяжки с электрическим теплым полом в деревянной каркасной бане под укладку плитки: подготовка основания — гидроизоляция, теплоизоляция, демпферная лента, применение наливных полов, укладка кабеля теплого пола, создание уклонов для слива по маякам, применение полусухой стяжки.

Тонкости обустройства слива воды в бетонной стяжке пола в бане

Практически все помещения бани – парилка, душевая, предбанник, топочная, относятся к пространствам с повышенным температурно-влажностным режимом.

При эксплуатации комнат, на полу скапливается большое количество воды, в связи с чем требуется её отведение.

Проблема с лишней влагой решается прокладкой дополнительной канализационной линии с обустройством трапа. Чтобы конструкция эксплуатировалась без нарушений, а вода быстро уходила, необходимо изучить правила обустройства слива в бетонной стяжке пола бани.

Возможно ли сделать в банном помещении?

Слив в мокрых помещениях бани необходим, так как скопление воды вызывает не только дискомфорт при эксплуатации пространства, но также способствует размножению насекомых, болезнетворных бактерий и образованию устойчивой плесени.

Слив представляет собой простое инженерное решение:

  • В полу. В самой низкой точке устраивается водоприёмная решётка, которая может располагаться как по центру помещения, так и в углу.
  • Патрубок водоприёмника подключается к канализационной трубе диаметром 50 мм.
  • Труба прокладывается под полом, либо в грунте и сообщается с коллектором.
  • Магистральный коллектор, в свою очередь, отводит скопившуюся воду под уклоном к выгребной яме, септику или другому водосбросному сооружению.


При проектировании и монтаже слива, следует учитывать базовые требования к устройству хозбытовой канализации – решётка должна быть снабжена фильтром грубой очистки, а трубопровод – располагаться под уклоном к горизонтали от 1% до 3% для гравитационного движения сточных вод.

Виды конструкций

На практике применяются несколько типов конструкций полов со сливом, каждый из которых имеет достоинства и недостатки, а также технологические особенности:

Классический с прокладкой отводящей трубы в стяжке

Как правило, такая конструкция устраивается до заливки полов по грунту. Строители заранее выбирают отметку водоприёмной решётки, от которой прокладывают инженерную сеть к главной магистрали. Все последующие элементы пирога чернового пола устраиваются с перерывами, так, чтобы обойти канализационную трубу.

Водоприёмная решётка, в зависимости от пожеланий заказчика, может быть точечной или щелевой, с обустройством поверхностных лотков по периметру мокрого помещения, либо вдоль одной из его стен. Система работает по принципу поверхностного водоотвода, лотки проложены с уклоном, а в нижней точке они оснащаются патрубком для отвода стоков в канализацию.

Преимущества:

  • эффективное удаление воды;
  • возможность прочистки сети механическим или гидродинамическим способом;
  • защита линейной коммуникации от перелома, изгиба.

Недостатки:

  1. трудоёмкость работ;
  2. снижение прочности стяжки из-за нарушения целостности конструкции;
  3. появление теплотехнической неоднородности, из-за невозможности устройства утеплителя по всей плоскости будущего пола.

В лотке

Перед началом работ по устройству стяжки в грунте, либо в теле фундаментной плиты создаётся монолитный или сборный ЖБ лоток, в котором прокладывается одна или несколько труб. Лоток может быть прямым, так как уклон канализации формируется внутри него.

Преимущества:

  • такой способ прокладки позволяет устроить в лотке сразу несколько труб – для канализации и водопровода;
  • инженерные сети надёжно защищены от механических повреждений;
  • появляется возможность их ревизии и обслуживания.

Недостатки:

  1. высокая стоимость лотков;
  2. повышенная трудоёмкость;
  3. при наличии фундаментной плиты – нарушение конструктива, вмешательство в уплотнённое основание;
  4. риск подтопления лотка в паводковый период.

С приямком

Ещё одно популярное решение – устройство переливного приямка стразу под водоприёмной решёткой. Как правило, конструкция выполняется в сборном варианте, либо из монолитного железобетона, однако, на рынке продаются готовые сооружения из высокопрочного пластика или нержавейки.

Преимущества:

  • возможность устройства сразу нескольких подключений в один приямок;
  • оснащение резервуара погружным носом;
  • препятствующим подтоплению во время таяния снега;
  • надёжная очистка инженерной сети – тяжёлые частицы оседают на дно приямка.

Недостатки:

  1. проблемы с обустройством стяжки – приямок необходимо утеплять и герметизировать по всему периметру, устраивать ревизионный люк;
  2. при засорении требуется его обслуживание, которое осуществляется только из помещения бани.

Открытый водослив в нижней части стены

Устраивается в углу помещения, вода перемещается по уклону и удаляется через смежную стену, как правило, фасадную. С наружной стороны устраивается водоприёмный патрубок, отводящий воду в канализацию.

Преимущества:

  • простое и дешёвое решение;
  • инженерная сеть обслуживается при засорении с наружной стороны;
  • высокая ремонтопригодность.

Недостатки – риск промерзания в зимнее время, лишний элемент на фасаде здания.

Необходимые материалы

Для создания слива в бетонных полах бани требуются следующие готовые изделия, а также основные и расходные материалы:

  • Раструбные ПВХ-трубы диаметром 50 мм, предназначенные для отвода сточных вод.
  • Фитинги – углы под 90 и 45 градусов, тройники, переходы.
  • Водоприёмная решётка с блочным резервуаром и патрубком для подключения к трубам.
  • Гидроизоляционная прокладка, которая устраивается по периметру сливной воронки.
  • Цементно-песчаный раствор, фиксирующий положение трубы.
  • Полимерный герметик для заделки стыков между бетонной стяжкой и деталями слива, защищающий основание от проникновения влаги.
  • Если труба прокладывается в лотке – обжимные хомуты с крепежами к жб конструкциям.
  • Для защиты конструкции на случай протечки – дренирующий слой из крупнозернистого песка или щебня.
  • Полимерная мембрана для создания дренажного слоя и предотвращения распространения влаги по всему основанию под бетонные полы бани.

Из инструментов потребуется:

  1. оборудование для замеса бетона, капроновая шнурка;
  2. пузырьковый или лазерный уровень.

Пошаговая инструкция по устройству

Обустройство слива в бонтонной стяжке пола бани – это непростая работа, которую лучше доверить профессионалам.

Если такой возможности нет, при монтаже инженерной сети своими руками, требуется строгое соблюдение следующей технологической карты (на примере стандартного слива в стяжке).

  • Выполняется проект устройства канализационного отвода и слива с определением уклонов, точки подключения и отметок для каждого элемента.
  • Под трубу подготавливается основание – если стяжка устраивается не по железобетонной плите, а по грунтовому основанию, оно подвергается уплотнению или частичной замене на слой ПГС.
  • На стене, в виде отметки маркером, либо при помощи шнурки фиксируется нужная отметка слива, а также направление прокладки трубы с требуемым уклоном.
  • Горизонтальный участок трубопровода собирается по уплотнённому основанию, согласно проекту.
  • В месте расположения воронки выполняется отвод, который заканчивается вертикальным участком трубы, превышающим данный уровень на 10-40 см.
  • Канализационная сеть проверяется путём её пролива.
  • Вокруг будущей воронки зона огораживается небольшим коробом из деревянной отбортовки.
  • Заливается стяжка, с соблюдением всех слоёв – гидро- и теплоизоляции, армирования, а также разуклонки. Выжидается время для твердения бетона.
  • В пустоте, предназначенной для устройства воронки, подрезается труба таким образом, чтобы будущая решётка была строго в уровне планируемого чистового покрытия пола.
  • Воронка монтируется в слой высокопрочной цементно-песчаной смеси с подключением патрубка к вертикальному отводу. Под слив также устраивается слой полимерной гидроизоляции. Выжидается время на схватывание и высыхание раствора.
  • Шов между разнородными материалами обрабатывается герметиком.

Возможные сложности и ошибки

При обустройстве слива в бетонном полу мокрых помещений бани, новички могут столкнуться с рядом сложностей, которые приведут к негативным последствиям.

Чтобы этого не произошло, эксперты рекомендуют учитывать некоторые важные нюансы:

  • Нарушение уклона при заливке бетонных полов – труба должна фиксироваться на обжимные хомуты, либо на неподвижные опоры из цементно-песчаного раствора, таким образом, чтобы не изогнуться в месте раструба.
  • Неверный расчёт уклона, что препятствует нормальному стоку воды – при проектировании канализационного стока, следует принимать уклон не менее, чем 3%, несмотря на нормативные допуски, так как, со временем труба будет зарастать слоем плесени, мыльных и известковых отложений, что вызовет трудности при водоотведении.
  • Протечка трубы после устройства стяжки – во избежание разгерметизации собранной системы, каждый раструб следует дополнительно обрабатывать полимерным сантехническим клеем или герметиком.
  • Механические повреждения трубы металлической сеткой или щебнем из бетона – после прокладки ПВХ-трубы, необходимо защищать её слоем из дренирующего материала.
  • Просадка бетонного пола в месте прокладки трубы. Требуется отлеживать, чтобы положение трубы было не менее, чем на 100-120 мм ниже верха стяжки, а бетонная конструкция должна быть армирована металлической сеткой с диаметром прутка не менее 4 мм.

Единственным условием его нормальной работоспособности является необходимость периодического обслуживания инженерной сети, прочистка условного прохода трубы гидродинамическим способом без использования химических средств.

Полезное видео

Дополнительная информация по теме статьи в видео:

Заключение

Обустройство слива в бетонной стяжке пола бани – необходимое инженерное решение, которое позволяет избавиться от нежелательных последствий в виде отложения плесени или размножения бактерий, ощущения постоянной сырости.

Чтобы результат оправдал ожидания, следует в обязательном порядке учитывать технологические требования по прокладке канализационной сети – соблюдать требуемый уклон, минимизировать количество поворотов и других зон с гидравлическим сопротивлением.

При обустройстве слива необходимо точно вымерять отметку чистого пола в точке сброса воды, а также выставить вертикальный раструб для фиксации воронки во время монтажа чистого пола.

Правила заливки пола со сливом для бани

  1. Типы и виды устройства полов в бане: материалы и их преимущества
  2. Выбираем надежность и долговечность: как залить полы в бане под слив
  3. Продуманная система водоотвода – первый шаг к долговечности конструкции
  4. Как сделать пол в бане со сливом: выбираем подходящий уровень
  5. Как залить пол в бане со сливом по грунту
  6. Как залить полы в бане под слив по лагам
  • 1. Типы и виды устройства полов в бане: материалы и их преимущества
  • 2. Выбираем надежность и долговечность: как залить полы в бане под слив
    • 2.1. Продуманная система водоотвода – первый шаг к долговечности конструкции
    • 2.2. Как сделать пол в бане со сливом: выбираем подходящий уровень
  • 3. Как залить пол в бане со сливом по грунту
  • 4. Как залить полы в бане под слив по лагам

Каждый русский человек, который обзаводится приусадебным участком или же строит частный дом, раньше или позже задумывается о постройке бани. Еще наши мудрые предки выяснили, что регулярно париться очень полезно для здоровья, причем это подтверждает и современная медицина. Однако, прежде, чем строить какую-либо конструкцию, нужно обязательно изучить технологию, чтобы она прослужила долгие годы, причем немалую роль в этом играет устройство полов. Благодаря верному выбору типа и вида пола, а также грамотно сделанному сливу, что чрезвычайно важно, можно значительно увеличить срок службы постройки и предотвратить преждевременную потребность в ремонте. Так как сделать пол в бане с сливом правильно, что для этого нужно учесть и как все верно продумать и рассчитать? Именно об этом мы и поговорим в нашей статье.

Типы и виды устройства полов в бане: материалы и их преимущества

На самом деле, если разбираться досконально, то баня – конструкция достаточно простая и в зависимости от возможностей, а также желания владельца, она может представлять собой попросту деревянный сруб с единственным помещением внутри, а может быт очень сложной, капитальной постройкой, выстроенной из кирпича или же бетонных блоков на века. В зависимости от этого и будет выбираться, как залить пол в бане со сливом, какие материалы применять, но прежде нужно узнать, какие же варианты вообще бывают.

Фото с сайта: stroy-dom.net

  • Для обычного сруба целесообразно сделать полы из древесины, причем лучше всего, из хвойных пород, которые славятся отличными целебными свойствами, выделяемыми при мытье. Правда, париться в такой баньке получится только лишь в теплое время года, а на зиму ее придется попросту консервировать, до лучших времен.
  • Еще один достаточно выгодный вариант покрытия пола в ванной – керамическая плитка, которая действительно является чрезвычайно качественным и долговечным материалом, хотя и известна на рынке уже не первую сотню лет. Однако для укладки плитки требуется прочная поверхность, коей и является бетонная стяжка, о которой стоит поговорить отдельно.
  • Самым простым вариантом пола для заливки в капитальной бане является заливка бетоном. Этот вариант выгоден множеством моментов. К примеру, именно бетон дает возможность обустроить теплый пол в бане со сливом, что позволит комфортно чувствовать в помещении в абсолютно любое время года.

Причем оптимально будет, конечно же, укладывать чрезвычайно надежный и долговечный бетонный пол со сливом, а также гидроизоляцией, канализационными сооружения, то есть водоотводом и всеми остальными нюансами.

[focustext title=”Нужно учесть” icon=”legal” color=”fine3″]Именно бетонные полы в бане, рассчитанные по всем правилам, могут действительно оказаться очень долговечными. Этот вид пола довольно холоден, его укладка требует довольно много времени и сил, однако оно того точно стоит. Ведь срок его эксплуатации может достигать пяти десятков лет, при условии, что все сделан грамотно и верно.[/focustext]

Выбираем надежность и долговечность: как залить полы в бане под слив

Если вы задумались, как сделать пол в бане со сливом, значит в наличии у вас имеется именно капитальная постройка, которую предполагается использовать не только летом, но и студеной зимой, даже если столбики термометров за окнами уверенно опускаются ниже двадцати градусов по шкале Цельсия. Однако стоит понимать изначально, что придется учесть множество нюансов и тонкостей, с которыми профессиональные строители могут легко справиться, а вот новичку придется учиться. Правда, ничего чрезмерно сложного, все же, нет и каждый кто имеет голову и руки способен все сделать именно так, как нужно.

Продуманная система водоотвода – первый шаг к долговечности конструкции

В старые времена люди совершенно не задумывались, как правильно сделать пол в бане, отвод воды их также мало интересовал. Пол зачастую был просто глинобитным, откуда жидкость сама стекала и впитывалась в грунт, равномерно распространяясь по поверхности. Сейчас наблюдается несколько иной подход к конструкции, так как подразумевается, что баня будет стоять не один десяток лет, позволяя париться и получать свою долю не одному, а даже нескольким поколениям. Если говорить про бетонный вариант пола, то нужно обязательно учитывать уклон, иначе грязная вода будет попросту застаиваться. Это приведет не только к образованию в помещении, мягко говоря, неприятного запаха, но также и к быстрой порче и поломке всей конструкции.

Фото с сайта: banyarukami.ru

Наиболее простым вариантом отвода жидкости с пола будет простая поглощающая яма, вырытая прямиком под банным строением. Туда, по идее, и должна стекать вода. Однако такое возможно не всегда, так как грунт должен быть песчаным, чтобы обеспечить достаточный уровень дренажа. Причем яма должна быть не менее полуметра, и не более метра в глубину. На пятнадцать сантиметров такую яму закидывают крупным щебнем, отходами кирпича, крупным песком и тому подобными материалами, чтобы вода смогла стекать вниз совершенно беспрепятственно. Для того, чтобы неприятный запах не попадал внутрь помещения, нужно сделать вентиляционные отверстия ниже уровня цоколя, на противоположных сторонах.

Правда, более приемлемым вариантом, естественно, будет вынос выгребной ямы за пределы самой бани, так намного проще будет ее чистить, да и толку больше. Под парилкой и моечной в таком случае делается всего лишь приямок, в который и вставляется водовод, ведущий в яму. Если у вас есть система водоотвода из дома, к примеру, то можно именно туда вывести и отток из бани. Но есть и нюансы, так как нужно будет все равно делать качественную вентиляцию, без этого не обойтись.

Фото с сайта: septikland.ru

Нужно знать, что все описанные выше системы водоотвода подходят только в том случае, когда пол вашей бани приподнят над поверхностью, и стяжка заливается на предварительно установленные лаги. Если же она будет заливаться прямиком на подушку из песка, керамзита или щебня, то все трубы водоотвода нужно укладывать сразу же. Тут трудность заключается в последующем ремонте, который будет достаточно сложно произвести, ведь придется раздолбить бетон, а это не просто.

Как сделать пол в бане со сливом: выбираем подходящий уровень

Когда дело доходит до практических работ, уже нужно точно знать, что и как вы собираетесь делать. Потому сперва требуется определиться, как именно будет выполнена стяжка. Бетонный пол может быть уложен двумя методами:

Фото с сайта: tolkobeton.ru

  1. Самый простой способ – заливка пола в бане прямиком на грунт. То есть, сперва нужно сделать песчаную подушку, сверху засыпать щебнем, а потом уже укладывать бетон. Понятно, что такой пол будет чрезвычайно холодным, а также прогреваться будет очень туго, особенно в зимнее время. Такой пол должен быть вровень с цоколем или же ниже него, а вот выше поднимать уровень такого пола нельзя.
  2. Второй вариант вызовет гораздо большие затраты, причем как временного, так и финансового характера. Для заливки тут потребуется предварительная установка деревянной конструкции лагов, под которыми будет проходить специальная вентиляция. Такая конструкция намного более качественная и долговечная.

Как залить пол в бане со сливом по грунту

Первым вариантом заливки пола в бане является расположение его по грунту. Причем тут также существует своя технология, которой нужно придерживаться, чтобы потом не пришлось переделывать. На грунт можно заливать пол бани под слив исключительно в том случае, когда фундамент выступает над поверхностью земли на достаточное расстояние.

  • Для начала, нужно подготовить поверхность, а для этого весь плодоносный слой грунта нужно полностью убрать. Под низ нужно насыпать слой щебня, да и утрамбовывать его придется довольно качественно и сильно. Также ни в коем разе нельзя забыть про монтаж водоотвода, так как труба должна проходить прямиком сквозь толщу стяжки. Кроме того, нужно сделать песчаную подушку, толщиной от тридцати сантиметров, до полуметра. Песок также нужно очень тщательно утрамбовать и выровнять.

Фото с сайта: russkaya-banja.ru

  • Следующим этапом будет организация качественной гидроизоляции. Сегодня рынок предлагает огромное количество рулонных материалов с подобными свойствами. Наиболее доступным материалом можно назвать обычный рубероид, качества которого вполне подходящие, потому что за инновационную мембрану придется заплатить довольно крупную сумму, но если проблем о средствами нет, то стоит подумать об этом. Причем рубероид или мембрана укладывается на поверхность, с примыканием к ней не менее, чем на десять сантиметров. Все стыки материала нужно качественно пропаять или промазать битумной мастикой.
  • Поверх гидроизолирующего слоя укладывается какой-либо утеплитель, благо выбор на рынке богат и разнообразен. Лучше всего будет взять минеральную вату или же пенополистирол, но это на ваш выбор. Не стоит забывать, что точно так же, как и изолянт, утеплитель придется подвернуть, чтобы он заходил на стену.
  • Далее нужно будет уложить любой армирующий материал, который придаст жесткости всей конструкции. Можно приобрести специальную металлическую сетку, а можно обойтись и обычной рабицей.

Фото сайта: baniaisauna.ru

Подготовительные работы на этом заканчиваются, и далее уже последует сама заливка. Стоит понимать, что для стяжки нужно сделать специальный раствор из песка и цемента, в пропорции три к одному.

[focustext title=”Это важно” icon=”lightbulb-o” color=”danger”]Проще всего устроить сливное отверстие поближе к одной из стен, а лучше и к углу. Так будет намного проще сделать правильный и простой уклон. В иных случаях придется действительно постараться, играя углами наклона, чтобы вода беспрепятственно стекала в водосток.[/focustext]

Как залить полы в бане под слив по лагам

Второй вариант бетонного пола в бане – это устройство заливки на черный пол, который формируется из древесины. При такой конструкции нужно помнить о вентиляции, а для этого нужно будет сделать вентиляционные отверстия по всему периметру цоколя строения.

Фото с сайта: russkaya-banja.ru

  • Для того, чтобы конструкция получилась качественной, нужно брать лаги с сечением 10х20 сантиметров. Укладывают их с шагом в пол метра.
  • Снизу к лагам нужно прибить специальный брус с сечением 15х5 сантиметров, чтобы скрепить конструкцию.
  • Далее нужно будет настелить черновой пол, который и будет скрыт под стяжкой. Лучше всего брать для данных целей сосновые доски, толщиной 2-3 сантиметра.
  • По поверхности деревянного настила требуется проложить гидроизолирующий слой, но рубероид тут лучше будет заменить каким-нибудь более эластичным материалом. К примеру, на рынке сейчас есть пароизоляционная пленка, которая подойдет для наших целей как нельзя лучше.

Фото с сайта: hodremonta.ru

Далее действовать нужно точно также, как и при укладке стяжки на грунт. Стоит обязательно помнить и про водоотвод, так как труба должна быть установлена прежде, чем будет залит бетон. Также очень важно провести предварительную обработку всех деревянных частей конструкции антисептическими составами. Необходимую консультацию по выбору подобного раствора вам дадут в любом магазине или же можно прочитать информацию в сети.

Фото с сайта: kaksdelatbanyu.ru

Обязательно нужно принять к сведению, что качественно высохнуть бетон может только не менее, чем за неделю. Именно потому каждый новый этап работ можно производить только после того, как предыдущий слой полностью просохнет. Иначе стяжка может полопать и придется начинать все заново. Причем бетонную поверхность нужно обязательно держать хорошо увлажненной. В первые дни ее можно просто прикрыть полиэтиленовой пленкой, или даже простыми опилками. После того как стяжка полностью просохнет, на ее поверхность уже можно будет укладывать клинкер или простой кафель, а может быть, и отделывать иными современными материалами, по вашему выбору.

Заливаем бетонные полы в бане с уклоном для слива. Пошаговая инструкция

«Вопрос: Как бросить яйцо на бетонный пол, не разбив его? Ответ: Как ни старайся, бетонный пол яйцом не разобьёшь».

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Бетонная стяжка на полу в бане, считается оптимальным вариантом. Она долговечна. За деревом как ни ухаживай, но через 5-10 лет — полы надо перестилать. Влажность понимаете.

А бетон не гниёт, не деформируется, нетребователен в особом уходе, и служит более 40 лет. Сегодня поговорим о том, как залить пол в бане с уклоном для слива. Своими руками выполнить работу по обустройству такого пола непросто, но при желании возможно.

Заливка полов в бане может быть выполнена как в помывочной, так и в парилке. Бетонный пол — это по сути бетонная стяжка, поверх которой укладывается водостойкое не скользкое покрытие. Обычно для этих целей применяется плитка. При укладке на грунт, скат пола обеспечивается созданием уклона самого основания грунта. При маленьких площадях — за счёт изменения в толщине подстилающего слоя.

Из этой статьи вы узнаете:

Инструменты и материалы для работы:

  • Правило и кельма;
  • Маячки для формирования уклона и нить;
  • Рулетка, линейка и уровень для измерений;
  • Вёдра с крепкими ручками (которые не жалко), лопата;
  • Инструмент для трамбовки «подушки» (виброплита и т.п.);
  • Перфоратор со специальной насадкой или строительный миксер;
  • Бетономешалка (а если её нет — тогда ёмкость, в которой будет производиться замес раствора). Или как вариант — покупка готового раствора с бетонного узла.

Что касается материалов, то учитывая специфику каждой отдельной бани, их набор и пропорции будут зависеть от текущих условий и требований строительства. Устройство банных полов, обычно делается на грунте или лагах. Кроме того, обязательно предусматривается укладка теплоизоляции.

Необходимые материалы для утеплённого бетонного пола со сливом:

  • Для приготовления бетонного раствора потребуется: цемент, песок и чистая вода. Как вариант — готовые смеси или привозной раствор;
  • Щебень или гравий (не мелкий), для подготовки подушки основания;
  • Добавки и пластификаторы для бетона. Они необходимы для повышения прочности и стойкости к влаге;
  • Рубероид или гидроизоляционная плёнка (толщина более 200 мкм) и битумная мастика;
  • Материал для утепления*.

*По эксплуатационным свойствам, оптимальным выбором будет пеноплекс (техноплекс), толщиной от 30 до 50 мм и плотностью не ниже 35 кг/см². Можно сделать утепление с пенопластом (однако здесь, уже нужна толщина 50-100 мм), или керамзитом толщиной 150 мм. А вот минеральная вата — непрактичный материала для банного бетонного пола;

  • Арматурная сетка с ячейкой от 50×50 до 80×80. Достаточно сечения в 3-4 мм. Она может быть металлической или полимерной. И к ней, вязальная проволока или хомуты;
  • Соответствующие сливные элементы (трап, труба, клапаны и пр.)

Два основных этапа: подготовительный и основной

Рассмотрим вариант бетонного пола, на примере обустройства на грунте, с уровнем залегания почвенных вод, выше 2-х метров. Работа выполняется в тёплое время года. Предполагается, что система под слив, уже уложена и засыпана в подготовленной соответствующим образом траншее, а канализационная яма находится за пределами бани (т.е. не под полом).

На первом этапе следует определиться с типом наклона. Самые распространённые варианты — слив в двух плоскостях или так называемый конверт. Итак, как правильно залить полы с уклоном?

Подготовительный этап

  • Удаляем плодородный слой почвы и трамбуем очищенные поверхности;

Отверстие сливной трубы закройте крышкой или заткните «пробкой» из плотной тряпки. Это исключит случайное засорение в процессе работ.

  • Вокруг сливного патрубка устанавливаем ограждение в виде дощатого короба или сложенного рубероида. Это понадобится в случае ошибки в расчёте высоты оголовка трубы, с целью его последующей замены, более длинным или коротким;
  • Заполняем участок песком и опять тщательно утрамбовываем. Толщина получившегося слоя должна быть 10-12 см;

Песок должен быть без строительного мусора, глины, илистых отложений и прочих примесей. В процессе трамбовки, его рекомендуется увлажнять водой.

  • Засыпаем песок щебнем или гравием, и трамбуем так, чтобы он впечатался в песок, после чего, разравниваем поверхность. Толщина этого слоя ≈ 15 см;

Если нет щебня и гравия, можете использовать битый кирпич. Поверхность после трамбовки не должна иметь выраженных неровностей в виде торчащих обломков.

Основной этап

  • Демонтируем короб ограждающий патрубок канализационного слива. Пространство вокруг патрубка заполняется цементным раствором, в котором замешана пенопластовая крошка.
  • Стелем рубероид внахлёст 10-15 см (он предохранит просачивание влаги из раствора в песчано-гравийную подушку) и промазываем стыки подготовленной разогретой битумной мастикой. Слой рубероида заводим и приклеиваем к стене по всему периметру помещения на высоту 15-20 см. Для прохождения сливного патрубка в гидроизоляции делается отверстие. Здесь же монтируется нижняя часть сливного трапа.

Поверх рубероида выкладывается арматурная металлическая сетка с шагом ячейки в пределах 50-80 мм. Она скрепляется вязальной проволокой или полимерными хомутами (если это полимерная арматура). Вместо рубероида, можно применить средства «жидкой резины» или гидроизоляционные плёнки толщиной более 200 мкм.

  • Поверх сетки размещаем и крепим покупные или самодельные маяки, по которым строительный бетонный раствор будет разравниваться.

Маяки практичней всего закрепить при помощи гипса, сделав из него горку (такая смесь быстро твердеет). Расстояние между маяками выдерживаем в 1,5-2 м. В качестве маяков можно применять трубы или профильные направляющие.

  • Готовим раствор для заливки чернового бетонного основания. Чтобы повысить качество, в раствор добавляют специальные присадки. В банных полах рекомендуют применять гидроизоляционные добавки (Пенетрон, Кристалл и т.п.). Они улучшают структуру бетона в плане сопротивляемости от разрушений водой и защиты металлической арматуры от коррозии. Проводим заливку бетоном.

Масса разравнивается кельмой и равняется правилом. Распределение, выполняется по профилям маячков и постоянно контролируется строительным уровнем. В процессе нужно проводить уплотнение раствора, чтобы исключить образование воздушных полостей. Затем оставляют для того, чтобы бетон набрал первичную прочность. Это зависит от текущих температурно-влажностных условий, толщины заливки и обычно в пределах 7-10 дней. Перед заливкой проверяем работоспособность слива (чтоб потом не выполнять бурение застывшего бетона).

  • После того, как бетон стал прочным для ходьбы, приступаем к созданию теплоизолирующего слоя. Для этого, есть два варианта:

а) постелить на черновую стяжку гидроизоляцию и на него уложить утеплитель (если, это керамзит);

б) крепить утеплитель прямо на бетонное основание, с помощью плиточного клея (это касается, экструдированного пенополистирола (пеноплекса), пенопласта и т.п.);

  • Поверх утеплителя кладём ещё один слой армирующей сетки.

Некоторые мастера советуют под сеткой простелить п/э плёнку.

  • На сетку, в гипсовые горки, опять устанавливают маячки (рекомендуемый интервал – 1 м), по которым будет контролироваться заполнение бетоном;
  • Далее, по армированной сетке заливается выравнивающая стяжка. Она аккуратно разравнивается по маячкам. Слой должен составлять ≈ 50-60 мм. Затем поверхность трамбуется, для исключения пустот и создания равномерной плотности;
  • На поверхность готовой высушенной стяжки, следует нанести гидроизоляционную пропитку глубокого проникновения (например, Пенетрон и т.п.).
  • После полного «созревания бетона», можно приступать к укладке декоративного покрытия.

Вот картинка, которая вполне «идейно» подходит под описание. Конечно, можно упростить эту схему и не делать черновое бетонное основание. Здесь можно хорошо утрамбовать песчано-гравийную подушку и применив современные технологии — использовать геотекстиль. Вот статья об этом материале. Для данного варианта потребуется геотекстить, пеноплекс, армирующая сетка ну и сам бетон…

На банный пол с уклоном, практично ложиться мелкая эластичная плитка, закреплённая на мягкой подложке — мозаика. Она просто режется и подгоняется под отверстие сливного стока. Несложно вырезать в середине её поверхности отверстие нужного диаметра и смазав плиточным клеем одеть на патрубок.

Межплиточные швы замазываются влагостойкой расшивкой. Она подбирается под цвет материала. На плитку или мозаику впоследствии можно уложить съёмные деревянные настилы.

Надеюсь, сумел донести информацию о том, как залить бетонный пол с уклоном в бане. Подписывайтесь в блоге и будьте в курсе всех новостей. Бетонируйте и «правильно уклоняйтесь».

Успехов в работе и мира Вашему дому! Пока.

Цитата мудрости: Когда женщина сердится, здравого смысла в её речах не ищи! (Пьер Бомарше).

Как сделать пол в бане со сливом: варианты устройства и инструкция

Способ водоотведения из бани необходимо продумать еще до ее строительства, на этапе разработки проекта. Даже для небольшого строения важно заранее определить, каким способом будет организован слив и отведение воды – в почву или в систему канализации. Важно, чтобы слив был организован правильно и функционировал без проблем. Как сделать пол в бане со сливом? Сегодняшний материал об этом.

Конструкция проливного пола на бетонном основании

Каким должен быть пол в бане

Пол в бане подвергается серьезным нагрузкам, а именно воздействию воды, горячего пара и температурных перепадов. Поэтому пол в бане должен быть не только прочным, но и функциональным – с эффективной системой водоотведения. От ее качества зависит долговечность эксплуатации бани и правильный микроклимат внутри.

Независимо от выбранного способа обустройства системы слива и водоотведения в бане, полы должны отвечать следующим требованиям:

  1. Пол должен быть прочным и надежным;
  2. Материал при увлажнении не должен скользить, а под воздействием высоких температур – перегреваться.
  3. При эксплуатации бани в холодное время года, поверхность пола должна быть теплой.
  4. Материал пола должен быть влагостойким и неприхотливым в уходе.
  5. Вода с поверхности должна удаляться максимально быстро.

Важно! Неправильный монтаж слива и труб водоотведения может спровоцировать быстрый износ и загнивание конструкции деревянного пола.

Слив в бане: варианты устройства

Можно отметить три варианта устройства слива в бане:

  1. Проливной пол. Такую конструкцию обычно устраивают в парной – вода удаляется сквозь зазоры между деревянными ламелями пола, а далее стекает либо в отверстие слива в бетонном основании, связанное с трубой канализации или дренажным колодцем, либо непосредственно в грунт. В моечной при этом рациональнее устроить традиционный кафельный пол с уклоном в сторону сливного отверстия.
  2. Не проливной пол. В емкость для сбора воды с дальнейшей системой отведения вода из бани поступает через сливное отверстие в конструкции деревянного сплошного или бетонного пола.
  3. Комбинированная конструкция может использоваться только в небольших по площади строениях.

Редактор категории “строительство” на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Выбирать один из перечисленных способов надо исходя из типа фундамента, системы теплоизоляции и наличия гидрозатвора. В небольшой по площади парной и моечной оптимально обустроить двойную конструкцию пола. Особенно если строение возведено на столбчатом фундаменте или сваях. Если баня не отдельно стоящая, а выполнена в виде пристройки к дому, то устраивают не проливной пол со сливным трапом. Вода в этом случае удаляется по общей с домом канализационной системе.

Преимущества проливного пола и способы обустройства

Протекающий пол – традиционная конструкция для бани с деревянным полом. Верхний настил укладывается так, что между досками остаются зазоры шириной 1см. Вода не задерживается на полу и протекает сквозь зазоры вниз. Под настилом влага может уходить в отстойник или непосредственно в грунт.

Доски проливного пола

Плюсы проливного пола:

  1. Быстрое и эффективное удаление воды.
  2. Простая уборка помещения.
  3. Вода не застаивается на полу, а полностью уходит вниз.
  4. Обеспечивается длительная эксплуатация конструкции пола.
  5. Наличие зазоров обеспечивает циркуляцию воздуха, который просушивает подпол.

Обратите внимание! Качественное и быстрое высыхание парилки с деревянными полами обеспечивает система вентиляции – принудительно вытяжная или через систему продухов. Приточное отверстие монтируют в 10 см от пола около печи, а вытяжное на противоположной стене под потолком по диагонали, чтобы не было сквозняка.

Смонтировать проливной пол можно тремя способами.

Вариант 1

Простой, но довольно трудоемкий способ обустройства слива. Его обустройство начинается еще на этапе монтажа несущего основания – ленточного или столбчатого. Высота фундамента составляет 50-55 см. В ленточном фундаменте по периметру на высоте 25 – 30 см от земли устраивают продухи. Перед заливкой раствора в опалубку в необходимом месте закрепляют трубу нужного диаметра.

Система слива монтируется в подполе. По центру необходимо вырыть углубление на 60 – 70 см для трубы или на 150 см, если вода будет уходить в грунт. Второй вариант может использоваться только на территориях с песчаной почвой. Сверху в сторону ямы формируют уклон. Фундамент обязательно качественно гидроизулируют. Лучше для этих целей использовать обмазочную гидроизоляцию, которая позволяет создавать монолитное влагостойкое покрытие.

Конструкция проливного пола с отстойником

При устройстве ленточного фундамента грунт в подполье бетонируют или тщательно трамбуют и засыпают щебнем. Если фундамент столбчатый, то вокруг опор устраивают дренаж.

Вариант 2

Если баню предполагается использовать только в летний период, то все пространство подпола заполняют дренажем в виде подушки из песка и щебня сверху. Протекая через доски настила, вода будет просачиваться сквозь щебень, фильтроваться через песок и удаляться естественным образом в грунт. Дренажную яму углубляют на 45-50 см, высота засыпки должна составлять 35 – 40 см.

Проливной пол с дренажной ямой в подполе

Песчано-гравийную подушку иногда заменяют герметичным поддоном, смонтированным под уклоном. Вода из него поступает в канаву, проложенную рядом или сливную яму. Для изготовления поддона можно использовать несколько слоев рубероида. Для склеивания их между собой используют разогретую битумную мастику.

Таблица. Популярные битумные составы

Иллюстрация Описание Средняя стоимость по состоянию на март 2020 года, рублей/ объем
ECOMAST Готовый к использованию битумно-полимерный состав предназначен для проведения гидроизоляционной обработки поверхностей из бетона, дерева, фундаментов, конструкцию перед заглублением в грунт. Может применяться для приклеивания/ склеивания гидроизоляционных материалов (рубероида). 650 / 5 л
FARBITEX Гидроизоляционный битумный состав с антикоррозийным эффектом для обработки поверхностей и конструкций из дерева, ЖБ, бетона, перед заглублением в грунт и при постоянном контакте с водой (фундаменты, сваи). 194/2 кг
Новбытхим Битумно-каучуковый гидроизоляционный состав для обработки деревянных, бетонных поверхностей, фундаментов. 199/ 1 кг
IZOWAX Универсальный гидроизоляционный битумный состав на водной основе создает водонепроницаемый монолитный слой на бетонной, кирпичной, оштукатуренной, деревянной поверхности 1400 / 20 кг
AquaMast Гидроизоляционная битумная мастика для фундаментов из ЖБ, бетона, металла, дерева. 360/ 3 кг
Вариант 3

Универсальный способ для бань с круглогодичной эксплуатацией. Такая конструкция пола предполагает утепление. Сам процесс требует больше сил и финансовых затрат. Обустройство системы слива начинается на стадии монтажа фундамента. В его подземной части под уклоном к выгребной яме прокладывают сливную трубу. Она должна располагаться ниже точки промерзания на 10-15 см.

Пирог утепленного пола

Выгребная яма изнутри обкладывается кирпичом, монтируется из бетонных колец с дренажными отверстиями или автомобильных покрышек. Объем ямы выбирают в зависимости от частоты эксплуатации бани. Чтобы предотвратить замерзание воды в трубе, ее перед закапыванием в грунт, засыпают керамзитом. Затем трубу закапывают, грунт тщательно трамбуют.

Дренажный колодец из б/у колес

В месте, куда из сливного отверстия, расположенного на полу в бане, будет поступать вода (в подполе) выкапывают углубление размером 25 х 25 см и глубиной 30 – 40 см. Высота стенок приямка зависит от расположения черновой бетонной конструкции пола. Сливную трубу подводят и вмуровывают в одну из стен приямка, затем засыпают грунтом.

Вокруг накопителя формируют конструкцию теплого пола с уклоном. Пирог пола состоит из гравийной смеси и утеплителя (пенополистирольные плиты толщиной 3-5 см) уложенных под наклоном в сторону приямка.

Рулонная битумная гидроизоляция с липким слоем

С помощью рубероида гидроизолируют стык между стеной и полом в подполе по периметру. Для этого часть полотна шириной 20 см полотно укладывают на пол, а 50 см заводят на стену. Для прочности конструкции чернового пола сверху укладывают армирующую сетку с ячейкой 10 х 10 см. Сверху заливают стяжку толщиной 5 см. Формируя все эти слои, учитывают, что должен сохраняться уклон в сторону приямка. Поверх стяжки впоследствии укладывают керамическую плитку, поэтому важно сделать ее поверхность идеально ровной.

Стяжка с уклоном в бане

Поверхность готовой стяжки обрабатывают гидроизоляционной мастикой, жидким стеклом или резиной, укладывают керамогранит или плитку с нескользящей поверхностью. Внутри приямка устанавливают гидрозатвор, а сверху – металлическую сетку. Чтобы было комфортно ходит по полу, на него кладут переносные деревянные проливные решетки, которые для просушки и на время уборки можно выносить из помещения.

Не проливной пол

Конструкция не проливного деревянного пола состоит из чистового и чернового пола. Верхняя конструкция имеет уклон в сторону сливного отверстия. В пространство между двумя настилами укладывают утеплитель. Сквозь пирог многослойной конструкции пола вниз идет труба, соединенная с канализацией.

Утепленный не протекающий пол

Чистовой настил монтируется из шпунтованной доски с пазо-гребневой системой фиксации. Доска должна быть изготовлена из влагостойкой древесины (лиственница, сосна). Доски плотно укладываются за счет паза и гребня, поэтому даже минимальные зазоры отсутствуют и вода стекает исключительно в сливное отверстие.

Таблица. Инструкция по монтажу

Уклон формируют при помощи брусков, стесанных под углом 5° в направлении отверстия под слив.

Затем выполняют монтаж досок чистого пола. Пазо-гребневая система фиксации позволяет расположить ламели плотно друг к другу. Перед укладкой доски обрабатывают антисептиками.

Слив в бетонном полу

Бетонный пол, облицованный плиткой практичный, прочный, простой в уходе, долговечный, но холодный. Поэтому либо сверху укладывают проливные переносные настилы из дерева, либо монтируют в стяжке систему теплого пола.

Смонтировать теплый пол в бане от печки можно самостоятельно. Подробную инструкцию ищите в специальной статье.

Систему водоотведения монтируют перед заливкой стяжки. Уклон в сторону сливного отверстия формируют либо на стадии заливки раствора, либо во время укладки плитки.

Монтаж сливного трапа

Относительно поверхности стяжки сливной трап должен возвышаться на высоту равную толщине плитки, чтобы располагаться с ней после укладки в одной плоскости. Крышку трапа перед облицовкой пола заклеивают малярным скотчем, чтобы не испачкать и не поцарапать.

Нанесение разметки

С помощью уровня необходимо проверить, чтобы плоскость трапа была строго горизонтальной – это обеспечит правильное удаление воды с поверхности пола. На пол наносят разметку. Трап устанавливается в углу примыкания четырех плиток, поэтому через вершины ромба необходимо провести линии разметки. При нанесении разметки учитывают будущий наклон. Чтобы его имитировать, под плитку подкладывают плотный кратон на необходимую высоту.

Подрезка плитки в месте расположения сливного трапа

Плитку предварительно укладывают с учетом толщины межплиточных швов так, чтобы уклон был направлен в сторону слива. На углы наносят разметку и выполняют подрезку.

Подготовка к укладке

Плитку укладывают с имитацией уклона. По краям вдоль стен наносят разметку – на нее необходимо ориентироваться при создании уклона.

Укладка плитки

Плитку укладывают, ориентируясь на разметку на стене. Клеевой раствор наносят на пол и на плитку. Облицовку прикладывают к полу и немного придавливают, корректируя положение. Излишки удаляют и проверяют уклон относительно сливного отверстия. Через 24 часа швы затирают.

Устройство септика

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

По трубе вода выводится либо в грунт через дренажную площадку в подполе, либо в септик. Изготовить его можно из старых шин или бетонных колец. Чтобы труба не замерзла зимой ее необходимо утеплить. Септик из бетонных колец – простая бюджетная конструкция. Кольца устанавливают на грунтовую подушку, дно не бетонируют, чтобы вода уходила в землю.

Конструкция септика из бетонных колец

Оптимальный вариант устройства слива в бане выбирают, исходя из особенностей строения, типа фундамента и способа дальнейшего отведения воды.

Видео — Как сделать пол в бане

Как сделать пол со сливом в бане?

Вероятнее всего, ни для кого не является секретом тот факт, что от грамотной укладки пола в любом помещении зависит многое: от эстетических составляющих до технических. А в некоторых местах особого назначения пол может являться не только «землей» помещения, но и нести индивидуальную смысловую нагрузку. К примеру, в вопросе о том, как сделать пол в бане со сливом (а именно он необходим для правильной и удобной эксплуатации сего помещения) есть ряд нюансов, без знания которых строительство бани не сможет стать полноценным. С ними сейчас и познакомимся, но прежде вспомним, что такое баня.

  1. Что такое баня, какие полы в ней могут использоваться и почему?
  2. Бетон (чаще всего его используют в качестве основания под доску, плитку и др.).
  3. Кирпич.
  4. Дерево.
  5. Пошаговое руководство по укладке пола со сливом в бане своими руками.
  6. Что вам потребуется для обустройства в бане пола со сливом.
  7. Подготовительный этап работ.
  8. Заливка пола.
  9. Деревянная составляющая пола.
  10. Видео.

Что такое баня, какие полы в ней могут использоваться и почему?

Баня – это некий объект, в котором постоянно скапливается высокая влажность и зашкаливает температурный градусник, течет то холодная, то горячая вода, создавая при этом дополнительную нагрузку на материалы, которыми отделано помещение, поэтому к их выбору следует подходить особенно тщательно.

В рамках темы данной статьи отдельное внимание уделим полу, который может быть представлен следующими материалами.

Бетон (чаще всего его используют в качестве основания под доску, плитку и др.).

Срок службы такого пола весьма длителен (не меньше 50 лет), однако он очень холодный, и для того, чтобы сделать его соответствующим банному помещению, вам потребуются немалые деньги и затраты.

Кирпич.

В связи с тем, что в бане преобладают достаточно высокие температуры, дабы не создавать условия для дискомфорта (благодаря высокой теплоемкости и низкой теплоотдаче кирпич может привести даже к ожогам), данный материал используют лишь в качестве основания под деревянный либо бетонный пол.

Дерево.

Идеальный вариант для помещения, оборудованного для бани, он экологически чистый, теплый, да и запах после топки бани оставляет натуральный и очень приятный. Считается, что самым лучшим вариантом является осина. Помимо своих хороших древесных качеств, она еще и отгоняет всякую нечисть и зло, возвращая здоровье и силу. По крайней мере, в это верили наши предки, а значит, суждению есть законное место для принятия к сведению.

Теперь за дело. В связи с наибольшей популярностью деревянных полов на бетонном основании остановимся именно на них и дадим их укладке подробное описание.

Пошаговое руководство по укладке пола со сливом в бане своими руками.

Что вам потребуется для обустройства в бане пола со сливом.

  1. Бетонный раствор (песок, цемент, щебень). Лучше приобретите уже готовую смесь, так как такой большой объем самостоятельно замесить у вас вряд ли получится, а если и выйдет, то уж, наверняка, качественным его никак нельзя будет назвать.
  2. Битый кирпич/гравий.
  3. Рубероид.
  4. Металлическая сетка в качестве армирующего материала.
  5. Пенопласт, минеральная вата, перлит — материал служит для утепления пола, добавляют его при замешивании смеси.

Подготовительный этап работ.

Первым делом установите систему отвода отработанной воды, представленную двумя трубами и промежуточным резервуаром в виде ямы, выкопанной в грунте (40×40×30). Для этого необходимо предварительно поработать над ее проектом и после разметить все необходимое уже на месте.

  • забетонируйте дно и стенки резервуара раствором в 5 см высотой;
  • от резервуара должна отходить фановая трубка диаметром 20 см, выведите ее в сточную канаву либо особый септик;
  • вторая труба должно вести к резервуару из бани, для ее установки сначала определите уровень и место сливного отверстия, только после этого переходите к ее укладке, во избежание неприятных запахов, оборудуйте данную трубу специальным клапаном.

На изображении устройство слива в бетонном полу, но без второй трубы.

Заливка пола.

Для начала подготовьте основание пола для заливки.

  1. Снимите верхний слой грунта.
  2. Насыпьте, а затем тщательно утрамбуйте песок до образования ровной площадки с однородной поверхностью.
  3. Насыпьте гравий, желательно, чтобы он был крупным. Если его нет, можно использовать битый кирпич. Еще более тщательно утрамбуйте и этот слой, его толщина должна быть не более 15 см. Плюс, обязательно на этом этапе добейтесь однородной ровной поверхности.
  4. Насыпьте щебень и опять же приступайте к утрамбовке. Толщина этого слоя не должна быть более 10-ти см.
  5. Переходите непосредственно к заливке. Получаемый в результате ее слой бетона должен иметь толщину около 5 см. Акцентируем ваше внимание, что уже на этом этапе полу необходимо обеспечить наклонную в сторону слива (резервуара) поверхность. Добейтесь этого с помощью выставленных маяков или иных ориентиров. Наклон (разница высот пола с противоположной стороной от слива) должен составлять примерно 2 см.
  6. Смажьте битумом зазоры между стенками фундамента и бетоном.
  7. После того, как бетон высохнет, уложите утеплитель (пенопласт, минеральную вату, керамзит). Также можно применить перлит, замешав его вместе с раствором, но в таком случае особое внимание обратите на рекомендуемые особенности его использования и следуйте точным указаниям в инструкции, иначе его использование может стать неоправданным.
  8. Пришло время укладки армирующей сетки либо иного соответствующего вида армирующих материалов.
  9. На этом этапе будет лучше, если вы найдете себе помощника. Так заливка пола будет осуществляться правильнее и быстрее. В противном случае, из-за достаточно быстрого загустевания материала, вы просто не сможете в одиночку добиться нужного результата. Процесс заливки должен выглядеть так: подготовка-заливка-уплотнение (выполняется оно с помощью вибратора)-разравнивание. И это все практически одновременно. Пока кто-то заливает, кто-то уже готовит следующую партию. Пока кто-то разравнивает, кто-то заливает следующий метр пола. И в таком порядке до завершения работы. Проще добиться правильной поверхности помогут маячки, которые выставляются либо на этапе укладки утеплителя на нем же, либо крепятся на стенках фундамента. Саму заливку, как правило, начинают с дальнего угла и двигаются по направлению к выходу.
  10. Когда весь пол будет залит, оставьте помещение до полного застывания бетона — в среднем, на 3 недели для того, чтобы пол смог выдерживать большие нагрузки. Проверить готовность пола к дальнейшим работам достаточно просто: ударьте по бетону молотком. В случае полной готовности, бетон не потрескается.

Деревянная составляющая пола.

  • Уложите на поверхность бетонной стяжки гидроизоляцию – рубероид.
  • На него — утеплитель (минеральную вату, пенопласт).
  • На слой утеплителя снова укладывайте слой гидроизоляции.
  • Далее выставьте лаги 5×5 см. Для естественной вентиляции, необходимой для нормального существования деревянной поверхности в банных условиях, проделайте дополнительные отверстия в фундаменте.
  • Теперь пришло время и для самой «лицевой» доски. Она должна быть, в идеале, шпунтованной либо обрезной строганной.
  • Заметим, что в окончательном варианте ваш пол не должен потерять те 2 сантиметра уклона к сливу, которые были заявлены на этапе заливки.

Видео.

Течет балкон сверху от соседей — что делать?

Козырек – наиболее незащищенная часть балкона. На него попадают дождь и снег, и влага просачивается во все мелкие щели. В трещинках появляется плесень, в них задувает ветер, арматура повреждается коррозией, и дыры постепенно становятся все больше. Через время на потолке появляются мокрые пятна, с каждым сильным дождем их становится все больше, и это сигнал к тому, что нужно делать ремонт.

  1. Неприятности, которые могут возникнуть из-за протечки балкона
  2. Почему течет балкон
  3. Что делать, если протекает стык между плитой и стеной дома
  4. Ремонт балконной плиты у соседей сверху
  5. Подготовка плиты к ремонту
  6. Устройство гидроизоляции
  7. Стяжка на балконе
  8. Герметизация балкона
  9. Небольшое видео по герметизации и монтажу отливов балкона снаружи:

Неприятности, которые могут возникнуть из-за протечки балкона

Когда на балконе образовывается течь, он становится почти непригодным для использования. Если в сухую погоду протечка напоминает о себе только следами, оставшимися от воды, то во время дождя или таяния снега на нем невозможно высушить белье, хранящиеся на нем вещи намокают и приходят в негодность. Кроме этого, страдает отделка: сначала на потолке и стенах появляются желтые подтеки, затем поверхности покрываются темным плесневым налетом, который сложно вывести.

Если некоторое время не предпринимать никаких мер для устранения протечки, вода через стык плиты со стеной станет затекать в жилую комнату. На потолке и стене, прилегающих к балкону, во время дождя образуются мокрые пятна, а после их высыхания появляется желтизна. В этом случае ремонт придется делать не только на балконе, а и в квартире.

Почему течет балкон

Обычно при строительстве дома балконные плиты (вернее, стык между стеной дома и плитой), закрываются гидроизоляцией, поэтому в принципе протечки не должно быть. Возникает она в том случае, если в устройстве гидроизоляции допущены технологические отклонения, или дом старой постройки и срок службы гидроизоляционных материалов подошел к концу.

Протечка на балконе может возникнуть в трех случаях:

  1. Квартира находится на верхнем этаже, и козырек над балконом не плотно прилегает к стене. В результате через щели дождевая и талая вода заливают балкон;
  2. Балкон на этаже выше не застеклен, а балконная плита на нем требует ремонта;
  3. Верхняя плита установлена с уклоном в сторону стены дома, из-за чего вода скапливается на балконе, подтекает под гидроизоляционное покрытие, и проникает сквозь бетон вниз. Такая ситуация бывает редко, но анализируя причину протекания, нужно учесть и ее.

Еще одна причина затопления балкона – отсутствие водоотливов и недостаточная герметизация щелей между остеклением и козырьком. Стекая по козырьку вниз, часть воды попадает внутрь балкона, и она заливает стекла. Случиться это может, когда длина козырька недостаточна, и его край расположен почти вплотную к окнам остекления.

Какой бы ни была причина протечки, чтобы решить проблему следует сначала осмотреть крышу балкона, оценить масштабы неисправности, а затем принимать меры для ее устранения.

Что делать, если протекает стык между плитой и стеной дома

Исправить положение, просто замазывая щели в потолке, не получится, поскольку нужно устранить причину протекания. Попадая в трещины сверху, влага будет превращаться в лед, после нескольких циклов замерзания и таяния щели расширятся, и поток воды снова будет попадать внутрь балкона. Какие предпринимать действия, зависит от того, на каком этаже находится квартира. Если вода попадает от соседей сверху, вопрос придется решать с ними, так как ремонтные работы следует проводить у них на балконе.

Когда квартира находится на верхнем этаже и вода поступает через козырек из железобетонной плиты, вопрос решается или своими силами, или с участием ответственной организации (ЖЭУ, ЖЭК и прочие).

В домах старой постройки, так называемых хрущевках, над балконами верхних этажей не устанавливались железобетонные козырьки. Хозяева квартир делали их самостоятельно из подручных материалов вместе с остеклением балкона. Шаткая самодельная конструкция является наиболее частой причиной протечки, и для решения проблемы нужно отремонтировать козырек, а если он не подлежит ремонту, построить новый.

Ремонт балконной плиты у соседей сверху

Поскольку производится ремонт у соседей этажом выше, по логике вещей, им должны заниматься владельцы балкона. Но если не повезло с соседями и они отказываются взять на себя расходы, есть два выхода: обратиться в коммунальные службы или произвести ремонт самому. Рассмотрим порядок действий, как отремонтировать балконную плиту сверху своими силами.

Подготовка плиты к ремонту

В первую очередь снимается старое покрытие и растрескавшаяся стяжка. Убирается весь рыхлый раствор, и выбиваются неустойчивые куски бетона. Хорошо расчищается стык между плитой и стеной дома, и заделываются цементным раствором обнаруженные дефекты. Если на поверхности остались выбоины и трещины, их также следует заделать и выровнять. Поверхность плиты должна быть ровной, без резких перепадов, чтобы положенный на нее слой гидроизоляции не деформировался и не прорвался.

Устройство гидроизоляции

Лет 20 назад для гидроизоляции балконов применялся рубероид, который приклеивался на растопленную смолу. В условиях жилой квартиры произвести такие манипуляции со смолой и рубероидом сложно, поэтому можно применить более современные методы.

Материалы для устройства гидроизоляции на балконе:

  • Битумно-полимерная обмазочная (окрасочная) мастика с каучуковыми и резиновыми добавками;
  • Полимерная гидроизоляция на основе синтетического каучука;
  • Штукатурная изоляция;

Устраивается гидроизоляция с заходом на стену на высоту 15 см и распределяется по балкону на ширину минимум 50 см от стены. Любой вид материала наносится в несколько слоев, каждый толщиной 1 см. Слои накладываются поочередно после просыхания предыдущего.

Стяжка на балконе

Когда гидроизоляция положена, сверху заливается цементная стяжка. Возле стены делается плавное закругление из раствора, закрывающее гидроизоляцию, а по краю балконной плиты слой стяжки укладывается тоньше. Благодаря этому, создается скос от стены дома, и вода свободно стекает вниз, не задерживаясь на плите.

Если балкон находится на последнем этаже, гидроизоляция устраивается на железобетонном козырьке. Настилается она в том же порядке, как на балконе у соседей сверху.

Важно. Так как на козырьке нет ограждения, все работы выполняются со страховкой. Возможно, потребуется нанять строителей, занимающимися промышленным альпинизмом.

Герметизация балкона

Кроме наружных работ важно провести внутреннюю герметизацию балкона. В отличие от гидроизоляции, это операция по заделке швов и стыков между остеклением и стеной дома, балконной плитой и козырьком. Самый простой способ заделать стыки, это запенить их монтажной пеной. После разбухания и застывания, лишняя пена срезается строительным ножом и прошпаклевывается. Шпаклевание является обязательной процедурой, поскольку под действием воздуха и солнечного света пена темнеет и разлагается. Особо тщательной герметизации подвергается стык самодельного козырька над балконом возле стены дома.

Если вода затекает со стороны рам остекления, устраивается система водосточных желобов, которые будут отводить воду от рам. Сначала по периметру верхней балконной плиты или козырька устанавливаются отливы, а под ними монтируются водостоки круглого сечения. Отливы также устанавливаются с наружной стороны под оконными рамами и по краю балконной плиты своего балкона.

Небольшое видео по герметизации и монтажу отливов балкона снаружи:

Читайте также:
Нержавеющая гофрированная труба для водопровода. Особенности. Производство
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: