Прочный, дачный забор из древесины

Забор из дерева: проще простого

Дачный участок без забора выглядит неполноценным, да и ворам раздолье. Так что ограждение собственной земли — первоочередная задача. А ведь сделать это, например, из дерева своими руками несложно и недорого при наличии небольшого опыта в плотницком деле.

Почему именно дерево?

Издавна заборы сооружали из дерева или камня, потому что не существовало иных материалов. Сегодня благодаря новомодным решениям имеется множество разнообразных дизайнов из чего угодно: металла, бутылок, ондулина и так далее. Однако лесное природное сырьё до сих пор используется в обустройстве ограждений, поскольку обладает рядом преимуществ, а именно:

• нестроганные доски, годящиеся для забора, имеют сравнительно невысокую стоимость,
• с деревом очень легко работать, его можно закреплять при помощи гвоздей, с минимальной трудоёмкостью,
• лесное природное сырьё — экологически чистый материал,
• есть много простора для разнообразной декоративной обработки,
• процесс возведения строения занимает мало времени.

Возведение забора из дерева — наиболее простой вариант для новичка в строительстве

Недостатки деревянного ограждения таковы:

• доски быстро портятся из-за постоянных атмосферных воздействий — их хватает лет на десять–двадцать,
• дерево — пожароопасный материал,
• при соприкосновении нижнего края с землёй происходит гниение доски,
• описываемое сооружение легко сломать,
• из-за простоты конструкции и способности дерева растрескиваться забор постепенно становится хлипким.

Но ограждение из природного сырья прослужит долго, если при его возведении соблюсти несколько важных правил.

Виды заборов: фасадные, декоративные, простейшие

Ограды каких-либо участков земли бывают нескольких видов:

• декоративные,
• фасадные,
• простейшие.

Первые — декоративные — несут функцию украшающего элемента, они обычно очень низкие и устанавливаются около клумб. Их также можно подразделить на

• решётчатые, из маленьких досок, обычно покрытых известью,
• фигурные, то есть из каких-нибудь элементов, например, из вкопанных в землю стоячих покрышек.

Вторые — фасадные — имеют практическое значение: они закрывают территорию от лишних взглядов, предупреждают проникновение. Такие заборы, в нашем случае из дерева, тоже имеют несколько разновидностей:

• решётчатые с вертикальной обшивкой, или так называемый штакетник, может быть глухим, если доски прибивают без зазоров;
• решётчатые с горизонтальной обшивкой, или так называемые ранчо;
• шахматные, у которых доски прибивают в два ряда со смещением внутреннего, чередуя их в шахматном порядке;
• лестничные, когда облицовочные элементы приделаны внахлёст, лесенкой или по типу жалюзи;
• частокол, мощённый из тонких вертикальных брёвен, заострённых на концах;
• плетёные, сделанные, например, путём плетения веток.

Последний главный вид ограждений — простейшие. Они лишь обозначают наличие некоего участка и могут состоять из скреплённых меж собой тонких стволов деревьев. При этом одни брёвна устанавливаются вертикально, а другие связывают первые сверху по горизонтали. Обычно такие типы оград надолго не ставят.

Примеры деревянных ограждений, сделанных своими руками (фото)

Подготовка: чертёж, расчёт

Для начала необходимо определиться с высотой ограждения. Тут всё зависит от пожеланий хозяина. Если для него важно укрыться от чужих взглядов, забор должен дотягиваться до отметки в два метра. Если главный принцип — экономия материала и средств, а взоры посторонних людей не пугают, достаточно добиться высоты примерно 1,2 метра.

Периметр участка является длиной забора. Предположим, у нас квадратный земельный участок площадью 20 м на 20 м (этим примером будем пользоваться в дальнейшем). Тогда ограждение растянется на следующую величину: L = 20 м + 20 м + 20 м + 20 м = 80 м. Площадь такого забора при высоте 1,2 м составит S = 80 м х 1,2 м = 96 м 2 .

Необходимо перед началом работ прорисовать от руки хотя бы эскиз. Шаг вертикальных столбов для крепления ограждения принимается стандартно 2 метра. (Они должны быть не выше забора.) Шаг облицовочных досок обычно 10–15 см. К вертикальным стойкам крепятся две горизонтальные балки по всему периметру, нижняя оптимально на высоте 20 см от земли, верхняя — 1 м.

Здесь вместо столбов особая конструкция фундаментов, понятная по чертежу

Какой материал выбрать

Рассмотрим классический вариант — невысокий решетчатый забор (штакетник) с шагом облицовочных досок, равным их ширине. Такая деревянная ограждающая конструкция будет крепиться к столбикам из бруса. Данные вертикальные балки, впрочем, как и горизонтальные, можно взять с профилем 50 мм х 50 мм. Они стоят недорого и толщины их достаточно для вхождения хорошего гвоздя средней длины. При этом лицевые доски можно либо купить либо открепить от дармовых торговых поддонов, если таковые есть под рукой.

Последние как раз имеют стандартную длину 1 м 20 см, что подходит для невысокого забора. При этом лучше сразу отобрать для работы те поддоны, у которых доски чистые и приколочены слабо. Такие детали легко отсоединить с помощью топорика. Бывает, что гвозди на описываемых торговых конструкциях загнуты с обратной стороны. Подобный материал лучше не использовать — слишком трудоёмко.

Для построения ограждений подходит несколько определённых пород дерева — выбор зависит от поставленных задач. Ведь есть кое-какие нюансы. Если главные желаемые качества забора — это его износостойкость и дешевизна, то лучше всего подойдёт ель или сосна. Кедр обойдётся гораздо дороже.

Если же хозяину важны декоративные свойства, то тогда стоит применить лиственные породы дерева: берёзу, бук или ясень. На подобном ограждении будет чётко видна красивая фактура. Однако износостойкость окажется меньше, чем при использовании хвойных пород древесины.

Фотопримеры подходящих типов древесины

Сколько расходников нужно: подробный расчёт

Будем делать забор высотой 1 м 20 см. Ширина досок как от поддонов, так и покупных составляет примерно 15 см. Кроме того, нам понадобятся вертикальные балки из бруса 50х50. При шаге 2 м на каждую сторону потребуется 20 м / 2 м = 10 штук. Всего 40 шт. Высота их с учётом входа в землю равна 1 м 20 см + 30 см = 1,5 м (сумма высоты забора и отрезка, входящего в грунт).

Нам осталось выяснить, каков размер толщины досок. Поскольку к забору не предъявляется никаких особых требований, то можно взять материал с минимальной подходящей величиной, при которой легко вбить гвоздь без ущерба для дерева. Это 15–20 мм. Именно такая толщина и у досок поддонов.

Сделаем список используемых деталей.

• Брус 50 х 50. Общая длина равна периметру участка, помноженному на 2 (по количеству горизонталей для крепления досок). Плюс к этому вертикальные столбики. Итого: L = 80 м х 2 + 1,5 м х 40 = 160 + 60 = 220 м.
• Доски шириной 15 см и длиной 1 м 20 см. Их количество при шаге 15 см (учитывая, что в каждых 30 см по одной штуке) равно на сторону участка 20 м / 0,3 м = 66,66. Примем N = 67 штук. Общая сумма для четырёх сторон N = 67 х 4 = 268 шт. Суммарная длина L = 268 х 1,2 м = 321,6 м.
• Гвозди для облицовки подойдут длиной 50 мм, то есть не больше, чем толщина бруска, в который они вбиваются. Их количество равно числу досок, помноженному на два, ведь крепёж каждый раз будет находиться снизу и сверху. Итого N = 268 х 2 = 536 шт.
• Гвозди для прибивания горизонталей к столбам длиннее, ведь скрепляемые элементы из бруска 50х50. Значит, примерно 80 мм стержня достаточно. Количество данных гвоздей равно числу столбиков, помноженному на два, поскольку опять точки крепления сверху и снизу. Итого N = 40 х 2 = 80 шт.
• Верёвка, лучше капроновая, большой моток метров 100 с запасом.
• Бетон (при необходимости).

Инструменты

Из инструментов нам пригодятся только:

• ножовка,
• топор,
• молоток,
• рулетка,
• лопата,
• отвес из верёвки и груза на её конце.

При производстве работ не стоит забывать о технике безопасности: руки лучше защищать обычными перчатками из ткани.

Пошаговая инструкция

1. Начинаем с установки столбиков. Находим углы участка по паспорту объекта. Вбиваем в этих точках заострённые топором колья из бруска 50 мм х 50 мм. Вколачиваем их в землю ударами молотка на глубину около 30 см. На поверхности должно остаться 1,2 м. Соблюдаем вертикальность. Для этого пользуемся простейшим отвесом из тонкой прочной верёвки с привязанной на конце тяжёлой гайкой. Если подобное приспособление подержать в руке, оно повиснет строго вертикально земле, остальное понятно.
2. Натягиваем верёвку от верхушки одного углового столба будущего ограждения до такой же точки следующего. И так по всему периметру. Закреплять данный жгут можно с помощью гвоздей.
3. Забиваем оставшиеся столбы с шагом 2 метра, таким же образом на глубину 30 см. Их верхушки должны касаться натянутой верёвки. При этом каждый раз сначала лучше копнуть лопатой, чтобы кол легче затем входил в грунт. Все вертикали при желании можно забетонировать в основании.

Здесь вертикаль бетонируют

Установка облицовочных досок

Долговечность и красота: советы по отделке и уходу

Чтобы полученное ограждение простояло как можно дольше, его желательно покрыть материалом, защищающим дерево от атмосферных осадков. В качестве такого сырья сгодится простая олифа. Можно взять специальный антисептик, который легко найти на прилавках строительных гипермаркетов.

Антисептики бывают универсальные или направленного действия. Для покрытия ограждения лучше подойдут последние, потому что универсальные не очень надёжны, а направленные таковы, что на их этикетке указывают конкретное действие, оказываемое данным материалом. Поэтому выбираем тот, который защищает обработанное дерево от атмосферных осадков.

Есть такой вариант: сначала пропитать забор антисептиком, затем покрасить акриловой или воднодисперсионной краской для дерева. На банке с эмалью должен быть указан материал, для которого предназначено покрытие. Стандартные цвета, применяемые в окраске заборов: зелёный, синий, серый, коричневый, белый.

Покраска забора цветной эмалью после пропитки обеспечит более надёжную защиту ограждения от воздействия влажности и осадков

Главное правило, которое необходимо всегда учитывать: забор красят или пропитывают только после его сооружения! Потому что пока он не принял соответствующий вид, покрывать отдельные элементы бессмысленно, ведь часть из них может оказаться забракованной в процессе монтажа. И тогда расход краски получится слишком большим.

Украшают ограждения редко. Но если хочется придать забору, так сказать, дополнительный шик, достаточно прикрепить гвоздиками к фасадным доскам элементы декора на ваш вкус. Желательно, чтобы элементы были лёгкими, например пластиковые листики со стеблями или цветы, которые продаются в отделах для сада-огорода. Более тяжёлые элементы, например, горшки или вазоны с цветами, требуют дополнительных материалов для укрепления, и соответственно, некоторых конструктивных решений, чтобы такие украшения не пошатнули деревянную ограду.

Уход за ограждением заключается в его ежегодном осмотре и мелком ремонте при необходимости.

Видео по теме: как построить красивый забор из деревянных досок на даче

Данный видеоролик рассказывает, как соорудить красивое ограждение при наличии металлических столбов.

Перед началом возведения ограждения нужно узнать стоимость материала и просчитать денежные затраты. Во время работы по сооружению забора не надо спешить. Известное правило — семь раз отмерь, один раз отрежь — здесь подходит как нельзя лучше. Если сделать ограждение аккуратно и добросовестно, результат труда порадует глаз!

Деревянный забор на даче: разновидности, уход за ограждением

Любой участок нуждается в ограждении. Благодаря огромному ассортименту стройматериалов на рынке, потребители могут поставить забор, отличающийся не только эстетичностью, но и высокими техническими качествами.

Большим спросом во все времена пользуется древесина. Ведь такие ограждения – натуральные, экологичные, недорогие и гармонично вписывающиеся в любые ландшафтные дизайны.

В данной статье мы рассмотрим, какими бывают заборы из дерева, как правильно подобрать расходные материалы для их строительства, на что обратить внимание, этапы сооружения.

Основные требования к заборам

Прежде чем установить на участке деревянный забор, необходимо ознакомиться с основными правилами и требованиями, предъявляемыми законом к данной постройке:

• выдержать минимальное расстояние от дома и до проезжей части;
• учитывать существующие ограничения по высоте;
• решить вопрос с документацией.

Важно: дощатый забор не должен затенять соседний участок.

К ограждениям предъявляются довольно высокие требования. Опорные столбы должны быть установлены надежно и капитально. Они обязательно должны справляться с большими ветровыми нагрузками, и должны быть устойчивыми к талым и дождевым водам. При установке деревянного забора для дачи важно соблюдать противопожарные нормы. Древесина обязательно обрабатывается специальными пропитками, снижающими риск возгорания.

Внимание: глухие и высокие ограждения допускается устанавливать только с улицы. А при монтаже забора между соседскими участками, необходимо обсудить все нюансы с соседями и получить от них разрешение.

При установке деревянного ограждения стоит учесть и следующее:

• минимальная длина секции не должна превышать 2,5 м. В противном случае, изделие получится ненадежным, так как при повышенной нагрузке на каркас, произойдет провисание всей конструкции;
• глубина установки опорных столбов варьируется в пределах 80-120 см;
• опорные столбы, установленные возле калитки и ворот, должны иметь соответствующую толщину;
• расстояние между грунтом и полотном должно быть не менее 15 см. В противном случае, древесина начнет портиться и гнить из-за высокой влажности грунта;
• опорные столбы не должны возвышаться над верхним полотном ограждения, более чем на 10 см.

Дерево в строительстве заборов: достоинства и недостатки

К основным преимуществам древесины стоит отнести:

• безопасность, натуральность и экологичность;
• простоту в обработке. Дерево легко обрабатывается как ручными, так и механическими инструментами;
• эстетичный внешний вид. Древесина гармонично вписывается в любые ландшафтные дизайны и становится основным украшением участка;
• большое разнообразие дизайнов. Своими руками соорудить деревянное ограждение можно по разным технологиям. А возможность комбинирования древесины с металлом, кирпичом, бетоном позволяет изготавливать настоящие произведение искусства;
• простоту в уходе. Дерево раз в год обрабатывается антисептиком и лакокрасочными материалами;
• высокое звукопоглощение. Древесина поглощает шумы с улицы, что делает жизнь владельцев коттеджей более спокойной и комфортной.

Внимание: при выходе из строя хоть одной доски в ограждении, ее необходимо сразу же отремонтировать или заменить новой.

Что касается недостатков, то их не так и много. К основным из них стоит отнести:

• не слишком продолжительный срок эксплуатации. Даже при правильном и тщательном уходе, деревянное ограждение прослужит владельцам не более 30 лет. Затем древесина начнет терять свои первоначальные качества и внешний вид;
• риск возгорания. Дерево легко воспламеняется, поэтому его периодически придется обрабатывать специальными пропитками;
• склонность и гниению и размоканию при повышенной влажности. Избежать этого можно, если раз в год обрабатывать изделие антисептиком;
• склонность к повреждению насекомыми и грызунами. Для этого дерево обрабатывают антипиреном или специальными средствами для борьбы с вредителями;
• невысокую защитную способность. Такие ограждения больше служат в качестве декора, чем выполняют защитную функцию. Хотя, если сделать высокое ограждение с острыми верхушками, то во двор не сможет проникнуть ни один злоумышленник.

Как выбрать древесину для забора

При выборе древесины для строительства забора внимание обращается на:

• эстетичный внешний вид. На досках не должно быть гнили, синих пятен, следов от вредителей и прочих дефектов;
• однородность строения. Некоторые доски из-за неоднородного строения, имеют разную прочность;
• технические качества. Здесь стоит учитывать климатические условия, влажность воздуха, резкие перепады температуры.

И, конечно же, особое внимание уделяется текстуре выбранной древесины. Если ограждение не будет окрашиваться, а просто покроется лаком, текстура станет его основным декоративным элементом.

Разновидности обустройства забора из дерева

Забор из дерева можно построить по разным технологиям, из всевозможных пород древесины, разной высоты. Он может быть как глухим, так и полупрозрачным. Здесь каждый владелец приусадебного участка выбирает оптимальный для себя вариант, отталкиваясь от личных предпочтений, пожеланий и финансовых возможностей.

Популярные породы древесины для строительства заборов

Выбирая дерево для строительства забора важно учитывать его декоративность и технические характеристики. Самыми популярными породами древесины считаются:

• хвоя (кедр, ель, сосна). Они обладают прочностью, выразительной текстурой. Их структура насыщена смолами, следовательно, в них не заводятся вредители, и меньше образовывается плесень и гниль. К тому же, хвоя обладает хорошим показателем влажности и плотности. Она легко поддается обработке. Но эти породы склонны к растрескиванию, и из-за большого количества сучков, данный пиломатериал имеет больше отходов при работе;
• лиственница (ясень, дуб, береза, осина, ольха). Они не такие стойкие к влаге, зато отличаются оригинальной и эстетичной текстурой. Самыми прочными считаются ограждения из дуба, а самыми недолговечными – изделия из березы.

Важно: любая порода древесины набухает при повышенной влаге и растрескивается при ее отсутствии. Поэтому, все деревянные заборчики нуждаются в регулярной обработке антисептиками.

Деревянный забор » Жалюзи или Ёлочка «

Ограда в виде «Елочки» предполагает крепление планок к каркасу внахлест или с небольшими просветами. Планки можно крепить как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Сделать такую ограду на даче совсем несложно. Главное, соблюдать последовательность работ:

1. Установить опорные столбы.
2. Сделать деревянные накладки.
3. Скрепить элементы швеллерами, соблюдая везде одинаковый угол наклона.

Забор жалюзи является разновидностью «Елочки». Только в данном случае планки укладываются только в горизонтальном положении. Такой забор получится не просматриваемым, и хорошо проветриваемым.

Деревянный забор » Шахматка «

Это довольно усложненная конструкция, требующая соблюдения строго последовательности проводимых работ. Все планки крепятся поочередно то с внешней, то с внутренней сторон, то есть, в шахматном порядке. Располагаться штакетины могут внахлест или вплотную друг к другу. В зависимости от этого, ограда получится глухой или прозрачной.

Плетеные деревянные заборы

«Плетенка» это конструкция, у которой тонкие ветви лозы огибают каркас. Данное ограждение смотрится необычайной эстетично и подходит под любые деревенские мотивы (кантри, прованс).

Частокол – простой, но надежный

Представляет собой сплошной забор из дерева, у которого все верхушки заостренные. Он хорошо справляется с защитными свойствами, так как через него сложно перелезть. Сделать такое сооружение своими руками вполне возможно. Главное, правильно обработать колья и установить их в ряд плотно друг к другу.

Единственное, для такой конструкции понадобится много расходного материала. Также данная техника не самая долговечная. Она не предусматривает обустройства фундамента, а бревна, углубленные в грунт, с годами расшатываются, оседают и начинают гнить.

Штакетник – самый популярный вид деревянного забора

В качестве основного расходного материала при сооружении штакетника используются планки со скошенными или ровными краями. Сам процесс их монтажа выглядит следующим образом:

1. В почву вбиваются опорные столбы из бруса или бетона.
2. К столбам прибиваются горизонтальные лаги.
3. К лагам вертикально прикручиваются вертикальные доски.

Забор горизонтальный деревянный из штакетника отличается оперативными сроками сборки и выгодной себестоимостью. При правильном уходе, он прослужит много лет, не теряя своей привлекательности.

Важно: забор из бруса, сооруженный по технологии штакетника, не затенит территорию дачного участка, если планки прикручивать не внахлест, а с просветами.

Решетка или красивый деревянный забор с перфорацией

Для его сооружения понадобится заготовить множество планок одинаковой толщины и ширины. Они устанавливаются на каркас в вертикальном или горизонтальном положении под углом 45 градусов. Монтируются планки либо вплотную друг к другу, либо с просветом. Если использовать материал, окрашенный в разные цвета, получится веселая и оригинальная ограда.

Данный забор выглядит довольно воздушно и ажурно. Но он не отличается высокой прочностью поэтому решетчатые ограждения чаще всего используют для внутреннего обустройства дачного дворика. Такие ограждения идеально подходят для использования в качестве опор для вьющихся растений, с ними создаются панно и живые изгороди.

Чем можно обработать и покрасить деревянный забор

Чтобы предотвратить порчу древесины, ограду потребуется периодически обрабатывать антисептиками, пропитками и покрывать лакокрасочными материалами.

Самыми лучшими средствами защиты древесины от порчи являются:

• шведская краска;
• горячая олифа;
• водно-дисперсионные красители;
• лак для яхт.

Внимание: при использовании различной химии при обработке древесины стоит учитывать, что она может изменить первоначальный ее цвет.

Уход за деревянным забором

Что касается ухода за деревянным ограждением, то он не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. Главное, вовремя осматривать доски на повреждение. При наличии трещин, сколов и других дефектов, их необходимо либо отремонтировать, либо заменить новыми.

Чтобы древесина не гнила, и не портилась от повышенной влаги и резких перепадов температуры, раз в год изделие покрывают антисептиком. А раз в несколько лет забор из дерева горизонтальный нуждается в обработке специальными пропитками, повышающими его стойкость к возгоранию.

Что касается покрытия лакокрасочными материалами, здесь все зависит от их качества. Водно-дисперсионные средства используются раз в несколько десятилетий, а обычные недорогие краски следует обновлять раз в 3-4 года.

В заключение стоит отметить, что соорудить деревянную ограду на приусадебном участке вполне реально самостоятельно. Главное, выбрать хороший расходный материал, подготовить необходимые инструменты, выбрать технологию изготовления забора и можно смело приступать к рабочему процессу.

Деревянный забор своими руками: пошаговая инструкция

Брус, доски и винты. Что можно сделать из столь скромного набора материалов? Построить забор! Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.

Деревянный забор своими руками

При этом с проведением всех необходимых мероприятий можно справиться самостоятельно. Проявив немного фантазии и сделав все по инструкции, вы создадите по-настоящему оригинальную и интересную конструкцию.

Деревянный забор своими руками

Из чего строить забор?

Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Виды древесины

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

Лиственница Строганная доска из лиственницы

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Штакетник — сосна

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать антисептическим средством. Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Шведская краска

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

• медный купорос – 250 г;
• соль – 250 г;
• железный сурик – 250 г;
• олифа – 230 мл;
• мука – 570 г;
• вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Шведская краска

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м 2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

• варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
• готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
• процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
• продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

Частокол из «цветных карандашей», необычное цветовое решение

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

Краски	Связующее вещество	Срок службы
Акриловые	Полиакрилат	6-20 лет
Воднодисперсионные	Органические растворители	>20 лет
Масляные	Олифа	2-3 года
Силикатные	Жидкое калильное стекло	20 лет
Силиконовые	Силиконовые смолы	20 лет
Эмалевые	Алкидная смола	10 лет

Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Цены на различные виды строительных красок

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Разметка

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Определитесь с высотой забора

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм. Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем.

Прибита первая доска Крепление досок

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Красим забор, если не сделали это ранее

Нестандартные методы крепления досок

Простое вертикальное крепление досок вам кажется слишком примитивным и скучным? Никаких проблем, есть множество более интересных решений!

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

Забор-жалюзи Забор-жалюзи

Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного забора очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Деревянный забор своими руками

Декоративный забор своими руками. Фото

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Деревянные заборы для частного дома своими руками.

Заборы из древесины издревле ставились для ограждения своего участка. Это происходит вследствие доступности материала и простоты изготовления. Представленная традиция сохранилась и до имеющейся современности.

При наличии новых облегченных материалов для ограждений до сих пор натуральное дерево остается самым популярным. Деревянные заборы для частного дома своими руками помогают оформить приусадебный участок ближе к природе.

Деревянные заборы: достоинства и недостатки

В современных строительных магазинах имеется большой выбор древесины, из которой можно создать отличный забор. Этот материал является более востребованным, чем остальные, потому что у него есть некоторые преимущества перед другими. Какими достоинствами он обладает:

К недостаткам можно отнести только два фактора: непродолжительный срок службы покрытия и сложный уход за деревом и эксплуатацию.

Сейчас много других материалов, более прочных и долговечных, но выполненных под натуральное дерево.

Дешевый забор из дерева своими руками. Видео:

Что нужно для установки деревянного забора?

Видов деревянных заборов простых конструкций довольно много:

• частокол;
• выпуклый;
• вогнутый;
• пиковый (на концах штакетника выпилены фигурки в виде пиковой масти);
• аналогичные конструкции, но со сплошным штакетником.

Чтобы сделать деревянный забор простой конструкции, необходимо подготовить следующие материалы:

• штакетник;
• основной элемент ограды – деревянные доски и прочие варианты;
• поперечные планки;
• опорные столбы;
• колышки;
• веревки;
• средство против гниения древесины;
• цемент;
• лопата;
• песок;
• ножовка;
• крепежи.

Инструменты собрать в одно место, чтобы при необходимости их можно быстро достать.

Как установить забор?

Сооружение деревянного ограждения происходит в несколько этапов:

Перед началом сооружения забора необходимо обработать деревянные детали средством от гниения.

Забор из горбыля

При недостатке средств на сооружение красивого забора из качественного материала можно сделать его из простого горбыля . Чтобы забор получился приличным, необходимо выбрать нужную технологию строительства и сделать все самостоятельно.

Горбылем называется боковая часть, отпиленная от бревна, имеющая с одной стороны полусферическую форму. Это отходы деревообрабатывающего предприятия, и обычно они идут на дрова. Стоят совсем недорого, но, приложив руку и фантазию, можно сделать неплохой и надежный забор.

Забор из горбыля имеет следующие преимущества:

За ними идут хвойные деревья и осина. Обычно в строительстве применяются сосны и ели.

У представленного материала имеются некоторые минусы:

• Непрезентабельный внешний вид, на его облагораживание потребуется много сил.
• Трудно подобрать горбыль с одинаковой шириной и ровными сторонами.
• Материал нужно ошкурить и покрыть антисептическим средством, иначе срок службы забора заметно сократится.

Прибивать горбыль к перекладинам можно разными вариантами: вертикально, горизонтально, внахлест и с зазорами. Если конструкция предполагает нахлёст, необходимо выдержать обязательные 2 см , потому что при ссыхании дерева уйдут примерно 1,5 см .

Перед прикреплением горбыля его необходимо подготовить. Из общей массы отобрать подходящие по размеру доски и снять с них кору.

После снятия коры шлифовальной машиной убрать все неровности и заусенцы. Затем обработать горбыль противогрибковым средством и антисептиком. Готовый материал можно использовать в строительстве забора по обычной схеме.

Забор из необрезной доски

При распиле бревен образуются доски, имеющие неровные края с остатками коры – это и есть необрезные доски . Они тоже пользуются спросом и идут на сооружение заборов и строительство хозяйственных построек: сараев, хлевов и тому подобное.

На поверхности не должно быть трещин, выбоин и сколов.

Доски следует выбирать приблизительно одной высоты и шириной не менее 2 см , можно и больше. Перед использованием удалить остатки коры на торцах досок и покрыть их слоем антисептика.

Поскольку дощатый забор является тяжелым сооружением, то под него требуется залить небольшой фундамент. Но можно обойтись и без него. В этом случае необходимо вкопать на расстоянии 2 м опорные столбы и залить их раствором.

К столбам крепятся лаги, на которые будут прибиваться доски. Положение их зависит от пожелания хозяина и может быть вертикальным или горизонтальным, с зазорами или сплошным, внахлест или нет.

Достоинствами забора из необрезной доски являются:

• Невысокая цена материала.
• Большой срок службы.
• Легкая установка.
• Самобытный вид забора.
• Несложный уход за ним.

Доски для забора рекомендуется выбирать не слишком широкие, не более 20 см . В этом случае забор из досок будет крепким и прочным, надолго сохранит свою привлекательность и функциональность.

Забор из дерева на даче

Деревянный забор на даче своими руками можно сделать любой конструкции. Но в последнее время их делают не для защиты, а для обозначения границ и красивого оформления участка. Очень гармонично смотрятся на даче плетеные заборы из толстеньких прутьев деревьев.

Учитывая высоту, назначение и способ плетения, ограждения делятся на несколько групп:

• Высота до метра – применяется горизонтальное плетение, заборы обычно невысокие. Их делают для огораживания цветочных клумб, колодцев, больших деревьев и обозначения дорожек.
• Высота от 1 до 1,5 м – здесь можно применить и горизонтальное и вертикальное плетение. Данным видом плетней огораживают различные зоны на участке.
• Высота 2 м – применяются оба вида плетения. Этим забором огораживают внешний периметр дачного участка.

Для плетеных заборов выбираются прутья гибких сортов дерева, таких, как ива, верба или орешник. Самыми долгосрочными считаются плетеные изгороди из орешника и лозы.

Особенности самостоятельного возведения

Сначала требуется подготовить материалы и инструменты:

• Колья деревянные или из металла.
• Стебли ивы или орешника.
• Кувалда.
• Секатор, проволока и нож.

Сырье для плетня заготавливают весной или осенью. Резать следует стебли одинаковой толщины и длины. Прутья нужно просушить и связать в пучки для хранения.

Тогда после высыхания, уже вплетенные в забор, они приобретают большую крепость и прочность.

На каркас требуются колья из дерева или металла. Если взяли деревянные опоры, то по периметру ограды необходимо вырыть траншею и вбить в нее колья. На дно траншеи насыпать песка, чтобы вода быстрее уходила через него в почву, влага не застаивалась и опоры не гнили.

Чтобы плетеная изгородь была достаточно прочной, опоры следует заглубить не менее чем на 0,5 м .

Для удобного плетения колья для каркаса необходимо вбивать на расстоянии половины метра. По окончании линии забора расстояние между кольями делать еще меньше. Это требуется для качественного закрепления концов прутьев.

Для заборов высотой больше метра необходимо вбивать металлические опоры для придания прочности конструкции и защиты от воздействия внешней среды. Предварительно их необходимо покрасить под цвет дерева.

Если хотите применить горизонтальное плетение, то начинать нужно с нижних рядов и заканчивать уже вверху. Колья следует обвивать прутом в виде восьмерки. Чтобы забор не перекосило, верхние концы опор требуется прибить к ровной планке и удалить ее перед плетением последнего ряда.

Чтобы изгородь была прочной, концы прутьев необходимо связать между собой проволокой. Выступающие части срезать секатором, а в последнем ряду их заправить за опорные столбы.

Если желаете придать изгороди естественный вид, можно использовать прутья разной длинны – таким образом стыки будут менее заметны.

Как сделать плетеный забор своими руками? Видео:

Декоративный забор из дерева

Для огораживания участка или какой-либо его зоны хорошо подходит забор в виде решетки, сделанный из деревянных планок. Очень хорошо он смотрится, если его украшают вьющиеся растения : плетистые розы, клематисы, глициния.

Решетки выполняются разные: сетки с ячейками, повернутыми на 45 градусов, или рейки располагаются перпендикулярно. Смотрятся они по-разному, но одинаково изящно и легко.

Для выполнения работ требуются опорные столбы из дерева, поперечные лаги, бруски, рейки размером 10х20 и длиной чуть больше метра.

Порядок работы:

1. Выполнять сборку секции требуется на ровной поверхности.
2. Взять два бруска и прикрепить к ним поперечные лаги. Верхнюю на расстоянии 3 см от верха бруска, а нижнюю – отступив 50 см от верхней лаги.
3. Рейки сначала крепятся в одном направлении – слева направо небольшими шурупами. Там, где скрепляются верхняя поперечная лага и опора, монтируется первая рейка, а к нижней поперечине фиксируется, отступив от опоры на 15 см . Следующие рейки необходимо крепить параллельно первой, на расстоянии 15 см .
4. Точно так же, но уже справа налево, закрепляются рейки по всей ширине секции. Получается узор из реек в виде ромбов.

Оградить любой участок можно, наделав данных секций и прикрепить их к опорам. Материала уходит не так много, особенно если делать узор из четырехгранных фигур: ромб, квадрат или прямоугольник.

Важно знать, если конструкция получилась слишком массивной, то лучше монтировать деревянный забор на металлических столбах. Такие столбы имеют преимущества перед деревянными:

• большой срок службы;
• простая установка;
• прочность и надежность;
• выдержка любых нагрузок;
• применение любого способа крепления.

Основным недостатком металлических опор является их высокая стоимость.

Вариантов деревянных заборов множество. Конструкции можно выбрать из каталога в строительных магазинах или же придумать самому. Красивое и оригинальное ограждение станет гордостью любого хозяина участка.

Деревянные заборы: 100 фото-идей

Ограждение из дерева использовались нашими предками еще с доисторических времен. Они не теряют актуальности и в наше время, оставаясь одними из самых популярных разграничителей. Приятная натуральная эстетика, практичность и простота установки – именно за эти характеристики владельцы частных домов сохранили приверженность таким заборам.

Виды деревянных заборов

Деревянные ограды могут принимать совершенно разный внешний вид. Далее мы расскажем об основных разновидностях конструкций и их оформлении.

Классический деревянный забор

Это один из самых распространенных вариантов деревянных сооружений. Он отличается легкостью возведения, не требует обилия материалов и при этом способен прослужить долгие годы.

В качестве опоры используются стальные профильные трубы, которые фиксируются в грунте бетоном с заглублением от 1 до 1,5 м – в зависимости от состава почвы. Между ними устанавливаются балки, непосредственно к которым прикрепляются деревянные доски.

Частокол

Классический частокол состоит из заостренных кольев. Такая форма бревен делает забор прочным и надежным. Срок эксплуатации сооружения больше, чем, к примеру, у плетеного изделия, но все же не очень велик в сравнении со многими другими современными конструкциями. Так как у ограждения нет прочного основания, со временем он может расшатываться и проседать. К тому же, материалов для возведения понадобится достаточно много.

Исходя из вышеописанного, такой тип ограды сегодня используется достаточно редко. Однако его можно заменить подобной конструкцией из бамбука или сделать классический частокол в виде цветных карандашей – получится очень весело.

Вертикальный штакетник

Данная разновидность более универсальна, нежели предыдущая. Штакетник декоративен и в то же время способен создать приватность. В целях повышения прочности конструкция из древесных ламелей опирается на металлические трубы. Между рейками оставляются небольшие зазоры, которые способствуют циркуляции воздуха.

Очень привлекательно смотрится штакетник, установленный на каменную основу.

Горизонтальный штакетник

Горизонтальный штакетник прост и лаконичен. Именно такой образ ограждения наиболее гармоничен для большинства современных построек. Он может быть с зазорами или без них – на ваше усмотрение. Елочка, ранчо и шахматка – это вариации данного вида. В зависимости от конструкции, он будет обладать характерными свойствами и внешним видом. Немного подробнее рассмотрим их далее.

Ранчо

Такие заборы напоминают традиционные ограждения, которые используются американскими фермерами. Но похожие сооружения можно встретить и на наших просторах – в деревнях и селах ими часто очерчиваются огороды, палисадники и пастбища.

Узнать такие ограды несложно – конструкция представляет собой вертикальные брусья с закрепленными на них горизонтальными досками, с большими просветами между ними. Ранчо может также называться и простая невысокая изгородь с вертикальными досками в деревенском стиле. Построить самостоятельно это ограждение довольно просто. Оно четко обозначит границы территории, однако не сможет стать преградой от взглядов посторонних.

Шахматный деревянный забор

Шахматка – это более сложная разновидность штакетника. Этот вариант подойдет для многих стилевых решений ландшафтной территории. Вы можете остановиться на глухом сооружении или выбрать ограду с просветами. Последняя выглядит достаточно оригинально и интересно, но в первом случае вы сможете сделать участок закрытым от посторонних.

Деревянный забор «елочка»

Не всегда достаточно возвести декоративную проветриваемую изгородь. К таким случаям можно отнести участки, расположенные у шумных дорог. Здесь лучше отдать предпочтение глухому забору, который защитит территорию от выхлопных газов, навязчивых звуков и пыли. Это сможет обеспечить деревянное ограждение «лесенка», также известная как «елочка». Оно украсит как негабаритный дачный участок, так и большое современное строение.

Решетчатый деревянный забор

Забор из дерева не обязательно должен обладать строгой вертикальной или горизонтальной формой. Если вы установите забор с аккуратными небольшими досками, то он будет выглядеть достаточно легко и ажурно, особенно – в белом цвете. Чтобы вас не тревожили любопытные глаза проходящих мимо людей, высадите густые вьющиеся растения, такая живая изгородь произведет еще более впечатляющий эффект. Ограждение устанавливается быстро и просто, поскольку его составные части – это уже готовые секции, изготовленные на производстве.

Комбинированный деревянный забор

Чтобы ограждение было более надежным, привлекательным, а иногда и не таким дорогим, используйте дополнительные материалы для сооружения: камень в различных конфигурациях, кирпич, штакетник из металла, бросовые материалы, бетон, кованый металл.

Как правило, эти материалы служат надежным фундаментом для сооружения либо его вертикальными опорами. Но также они могут выполнять исключительно декоративную функцию, как в случае с коваными деталями.

Особенности сооружения деревянных заборов своими руками

Многие отказываются от идеи самостоятельного возведения деревянного ограждения ввиду мнимой сложности процесса. Действительно, если у вас недостаточно времени или совершенно отсутствует желание соорудить что-то самому, то можно нанять рабочих и отдать эту работу им. Но если вы хотите построить ограду вашей мечты своими руками, то спешим вас обрадовать – все не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

В первую очередь позаботьтесь о качественной обработке древесины. Для сохранения естественного окраса покройте материал лаком – так дерево не поддастся влиянию влаги и не станет более темным. Не забудьте и о специальных пропитках, которые предотвратят негативное воздействие жидкостей и вредителей благодаря противогрибковым средствам и инсектицидам в составе.

Весь процесс установки выглядит следующим образом:

1. Для начала установите фундамент или другие опорные конструкции.
2. Далее зафиксируйте на них доски в зависимости от выбранного вида забора.
3. Чтобы повысить показатели прочности, стоит воспользоваться уголками из металла, к которым уже непосредственно прикрепляются доски.

Это очень обобщенный алгоритм возведения. Для более детального изучения всего цикла монтажа необходимо определиться с желаемой конфигурацией забора. Если вы впервые пробуете заняться установкой самостоятельно, то остановитесь на простых формах – так вы получите все шансы отлично справиться с работой.

Деревянные заборы смогут не только защитить участок и обозначить его границы, но и декоративно его дополнить. Выбирайте такой тип ограждения, чтобы, если жилое здание или ландшафтная территория уже оснащена другими древесными элементами, материалы гармонировали между собой по фактуре и цвету.

Цветовое решение для деревянного забора

Итак, необработанное дерево не сможет прослужить долго, ввиду разрушительного влияния окружающей среды. Поэтому, если вы предпочитаете природный вид древесины, предварительно ее следует обработать соответствующими средствами. Чтобы окрас выглядел ярче, можно воспользоваться морилкой или полупрозрачным лаком. Действительно, естественная фактура выглядит очень благородно и гармонично в окружении растительности на участке. Более того, даже если дом выполнен с использованием металла, стекла, бетона, тона древесины только сыграют в плюс, придав дизайну теплые ноты.

Можно пойти другим путем и все-таки окрасить материал. Одним из наиболее универсальных и выигрышных цветов остается белый. Он придаст оформлению всей ландшафтной территории невероятную легкость и благоухание. Особенно эффектно белоснежный забор будет выглядеть, если такой оттенок присутствует на других элементах садовых, жилых или хозяйственных сооружений – мебели, перголе, крыше, балконе, беседке и так далее. Так вы сможете добиться единого торжественного образа композиции.

Считаете, что оттенки белого броски и непрактичны? Воспользуйтесь приглушенными тонами зеленого, синего или серого. Чтобы такая изгородь не выглядела тривиально и скучно, сделайте упор на оригинальность формы, можно даже просто подобрать вертикальные доски с разной высотой – это несложно, но результат получится более симпатичным.

Для любителей ярких красок и веселого настроения подойдут разноцветные ограждения. Можно смастерить цветной частокол из простых веток. Такое оформление сделает конструкцию соединенных ветвей разного размера единым целым, и бросовый материал станет своеобразным арт-объектом.

Окрасить в разные оттенки можно и изгородь из штакетника. На свой вкус подберите цветовую гамму – яркую, контрастную и сочную, всех цветов радуги, мягкую размытую акварельную палитру или пару-тройку сочетаемых цветов. Все будет зависеть от ваших личных предпочтений и, конечно, общего настроения и посыла ландшафтной территории.

Решив сделать забор цветным, подберите действительно качественные краски – они должны быть не только красивыми, но и обладать защитными свойствами. Это очень важно, поскольку краска и само ограждение может прослужить не один-два сезона, а гораздо дольше. Неприятно будет заметить, что к следующему году изгородь станет портиться, а покрытие – трескаться.

Деревянные заборы — фото

Увидеть еще больше интересных идей оформления забора из дерева вы сможете в нашей подборке фото. Возможно, именно здесь вы найдете свой источник вдохновения. Приятного просмотра!

Оптимальный выбор дерева для забора

Вид пиломатериала идеально подходящего для строительства ограждений

Сейчас многие люди, выбирающие материал для строительства ограждения вокруг дома, дачи или бани, отдают предпочтение дереву. Приобрести древесину несложно, а создание забора из нее не потребует привлечение специальной техники. Деревянное ограждение гармонирует с любым пейзажем. При творческом подходе из него можно сделать настоящее произведение искусства стильного и оригинального вида.

Внешний вид

Заборные доски можно купить и оптом, и в розницу, причем цены на них относительно невысоки. Качественные они или нет, можно определить по внешнему виду. Полиэтилен упаковки должен быть прозрачным, если же нет – дерево лучше не приобретать. Осматривая пиломатериал, нужно обращать внимание на следующее:

• если на полиэтилене внутри имеются капли влаги, это значит, что древесина сырая, и при высыхании с течением времени может деформироваться;
• обычно ограждения изготавливают из строганных досок, которые не должны иметь на своей поверхности шероховатостей, сколов, трещин;
• иногда на них бывают искривления, так называемые винтовые, такой пиломатериал тоже не годится. Желательно выбирать идеально ровные;
• не надо брать сучковатый или с выпавшими сучками пиломатериал;
• при прикосновении поверхность материала должна быть сухой;
• не должен ощущаться запах плесени – это значит, что древесина уже начала гнить;
• неестественный цвет и присутствие нехарактерных пятен должны насторожить.

Наличие данных признаков означает, что качество пиломатериала не самое лучшее.

Основные требования к материалу

Ограждение из обрезного пиломатериала

Наилучшими породами древесины для ограждений считаются хвойные – ель, сосна, лиственница. Они имеют достаточно низкую стоимость, прочны и устойчивы к погодным условиям. Выбирая древесину, надо учитывать перепады температуры, морозы зимой и жару летом, проливные дожди весной и осенью.

Лучшей в этом отношении является лиственница. Она прочна, долговечна, почти не гниет и меньше других подвержена порче паразитами. При дополнительной пропитке специальными средствами ее долговечность увеличивается.

Лиственничная древесина имеет более низкую влажность по сравнению с древесиной других пород. Поэтому пиломатериал из нее не деформируется при усыхании или увлажнении. Если у застройщика недостаточно средств или прочность забора не очень важна, лиственничную древесину можно заменить сосновой. Иногда заборы изготавливают и из других пород деревьев.

Характеристики обрезной и необрезной доски

Необрезная древесина для строительства заборов

Обрезной (строганный) материал относится к пиломатериалам первого сорта. Он обработан со всех четырех сторон. Необрезная (не строганная) обработана только с двух сторон, по бокам у нее остается кора. Это пиломатериал 2-4 сорта.

Необрезная имеет свои плюсы – невысокая цена и несложность монтажа. Если нужно построить длинный забор, чаще выбирают ее. У не строганной хорошо просматривается фактура дерева, что очень гармонично смотрится с деревянными домами. Проявив немного фантазии, из них можно создать забор, который будет привлекать внимание оригинальностью.
Чаще всего необрезные доски изготавливают из хвойных пород деревьев, что гарантирует им прочность и долголетие. В основном их продают влажными. Они требуют дополнительной просушки, иначе в последующем, во время высыхания, могут изменить свою форму.

Преимущества обрезной доски — в ее эстетичном внешнем виде. Материал для изготовления – высококачественная сосна. Она износостойкая и экологичная, поэтому строганные доски отличаются прочностью и устойчивостью к гнили. Они имеют гладкую поверхность, что облегчает процессы обработки, пропитки и покраски. Цена обрезного пиломатериала выше, чем необрезного.

Доска с полукруглым профилем – интересный вариант для создания неповторимой деревянной конструкции. Однако она стоит дороже обрезной.

Типы готовых досок для забора

Готовый для строительства ограждения материал

Самый удобный для работы материал – готовая заборная доска. Она имеет нормальную влажность, хорошо обработана и нарезана по размерам. Правда, стоить забор будет в несколько раз дороже.

Основными видами досок, используемых для ограждений, являются:

1. Террасная. Дорогая, но и забор из нее выглядит стильно, он привлекательнее всех предыдущих вариантов. Монтаж сложен и она требует специального ухода.
2. Специально состаренная. Материал, из древесного массива, состаренный по разработанной технологии в стиле кантри. Широко используется в заборах деревенских домов.
3. Брашированная. Из нее получаются уникальные по дизайну заборы. Процесс предусматривает снятие части верхнего слоя древесины специально разработанными щетками. В конечном итоге полностью открывается оригинальная фактура дерева. Обработанный специальными веществами, материал становится прочным и устойчивым к повышенной влажности и механическим повреждениям.
4. Белая обрезная. Очень красиво смотрится на фоне современных домов. Аккуратные постройки можно сравнить с европейскими ограждениями по дизайну приусадебного ландшафта. И все это не требует огромных денежных вложений.
5. Декоративная. Доска способна из обычного штакетника сделать произведение искусства. Ажурность конструкции придают узоры, выполненные на торцевых спилах.

До начала работы любой материал должен адаптироваться к окружающим условиям. Перед использованием его покрывают специальным защитным средством. Это потребуется повторять каждые 1—2 года.

При выборе досок следует обратить внимание и на их толщину. Она бывает от 16 до 32 мм. Толстые брать нежелательно – это лишние затраты. Но и слишком тонкие не подойдут. Они будут гнуться, ломаться, и в конечном итоге долго не прослужат. Оптимальная толщина – 20−25 мм.

Как рассчитать количество материала

Чтобы рассчитать материал нужно определиться с видом ограждения

Приобретая пиломатериал для строительства забора, не хочется переплачивать и покупать лишнее. Поэтому желательно хотя бы приблизительно подсчитать, сколько досок понадобится. Это количество будет различаться в зависимости от типа забора.

В одном варианте можно строить забор, оставляя промежутки между досками, в другом – стыковать их вплотную друг к другу или же прибивать внахлест друг на друга. Чаще всего делают обычный забор, когда дерево плотно прилегает друг к другу. Он прост при расчете, изготовлении и прекрасно справляется с охранной функцией.

Сначала следует определиться с высотой. Оптимальная высота – 2 м, такой забор полностью скрывает участок от посторонних глаз. Тогда доски нужно брать двух или четырехметровые, чтобы было меньше отходов.

Рассчитать количество довольно просто. Нужно измерить длину забора, допустим, она составляет 100 м или 10000 см, ширина доски – 10 см. Расчет прост: 10000 делят на 10, получается 1000. Для забора длиной 100 м потребуется 1000 досок шириной 10 см. На всякий случай досок лучше брать немного больше.

Если планируется забор с промежутками, то к ширине доски следует добавить ширину промежутка. Например, он составляет 10 см. Ширина доски плюс ширина промежутка составит 20 см. Количество досок – 10000/20=500. Получается, что на такой забор досок понадобится вдвое меньше.

Однако цена в магазинах указывается за кубометр пиломатериала. Необходимую кубатуру посчитать тоже несложно. Для этого нужно перемножить толщину, длину и ширину доски и умножить получившееся число на количество досок. Выйдет нужное для строительства количество кубометров.

Количество досок в кубометре считают так: один кубометр делят на объем доски. Объем – это перемноженные толщина, длина и ширина. С помощью таких несложных расчетов можно определить, сколько досок в штуках и в кубометрах нужно для строительства забора.

Широкий ассортимент пиломатериалов позволяет изготовить забор в любом стиле и на любой вкус. Однако основные функции ограждения – охрана и защита. Поэтому выбирать пиломатериал для забора желательно, ориентируясь на качество, прочность и долговечность древесины.

ГОСТ и СНиП по ограждениям

23.Июн.2018

ГОСТ и СНиП на лестничные ограждения
ГОСТ 25772-83 «Ограждение лестниц, балконов и крыш стальных»
Согласно ГОСТ 25772-83«Ограждение лестниц, балконов и крыш стальных» (п.1.2,1.3), высота решетчатых, экранных внутренних ограждений должна составлять не менее 900 мм.
1.2 По заполнению каркаса ограждения подразделяют на виды:
Р – решетчатые;
Э – экранные (для навески экранов из листовых или плитных материалов);
К – комбинированные (с решетчатыми и экранными участками).

Общая высота ограждения, мм

Высота перил, мм

Расстояние между ригелями в решетчатых ограждениях, мм

Расстояние между ригелями в экранных ограждениях, мм

Здание высотой до 30м

Здание высотой св 30м

Незадымляемых лестничных клеток

Размеры 300 и менее

Перпендикулярность ограждения (кроме лестниц)

Заданный угол сопряжения элементов (для лестниц)

Прямолинейность в плоскости и из плоскости ограждения при длине:

2.10. Ограждения должны быть защищены от коррозии в соответствии со СНиП 2.03.11.
Значения шага стоек и общей длины ограждения принимают по рабочим чертежам.

СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»
1.17. Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней должно быть не менее 3 и не более 18.
Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями, в домах для престарелых и семей с инвалидами – дополнительно пристенные поручни. Пристенные поручни находятся на расстоянии 5-7 см от стены.

СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»
1.91. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.
1.92*. Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений и на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям:
высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития – 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой;
в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются);
высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть 0,8 м.
1.96*. Ширина лестничного марша в общественных зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее, м:
1,35 – для зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел., а также для зданий клубов, кинотеатров и лечебных учреждений независимо от числа мест;
1,2 – для остальных зданий, а также в зданиях кинотеатров, клубов, ведущих в помещения, не связанные с пребыванием в них зрителей и посетителей, и в зданиях лечебных учреждений, ведущих в помещения, не предназначенные для пребывания или посещения больных;
0,9 – во всех зданиях, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до 5 чел.
Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м.
Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.
СП 1.13130.2009. “Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы”
4.4.2 Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.
5.1.1 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м — для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел.
5.2.14 Ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.
5.2.15 Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать следующим требованиям:
высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития — 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть не менее 0,8 м.
6.1.11 Ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.

СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»
3.11. Поручни перил в жилых зданиях и учреждениях должны выдерживать нагрузку 0,3 кН/м, что составляет 30 кгс/м.
СНиП 21-01-97 “Пожарная безопасность зданий и сооружений”
6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

а) 1,35 м – для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м – для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м – для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м – для всех остальных случаев.

8.9 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.
Для людей с ограниченными возможностями

СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
3.14 Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261.
При ширине лестниц на основных подходах к зданию 2,5 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.
3.18. Пути движения МГН внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.

Ширина пути движения (в коридорах, помещениях, галереях и т.п.) в чистоте должна быть не менее:
при движении кресла-коляски

в одном направлении . 1,5 м,
при встречном движении . 1,8 м.

Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м.
Ширина балконов и лоджий должна быть, как правило, не менее 1,4 м в свету.
Ширину коридора или перехода в другое здание следует принимать не менее 2,0 м.

Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° – не менее 1,2 м.

3.20 Конструктивные элементы внутри зданий и устройства, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края, а также не должны выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,0 м от уровня пола. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м.
3.29. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8%. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы.

Ширина пандуса при исключительно одностороннем движении должна быть не менее 1,0 м, в остальных случаях – принимать по ширине полосы движения согласно пункту 3.18.

Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна быть глубиной не менее 1,5 м.

3.32. Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни пандусов следует, как правило, располагать на высоте 0,7 и 0,9 м, у лестниц – на высоте 0,9 м, а в дошкольных учреждениях также и на высоте 0,5 м.

Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие части поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м.
ГОСТ 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования»

5.1.3 Опорные устройства, предназначенные для пользования инвалидами, сидящими в креслах-колясках, необходимо устанавливать так, чтобы свободные участки этих опорных устройств при любом их положении находились в пределах зоны досягаемости инвалидов в креслах-колясках (приложение А), на высоте не более 1100 мм от уровня пола.

5.1.4 Конструкция и размещение опорных устройств в зданиях, сооружениях и транспортных средствах должны исключать возможность травмирования людей – пользователей зданий, сооружений и пассажиров транспортных средств, в том числе людей с нарушением функции зрения.

5.1.5 Минимальная длина свободного участка опорного устройства в любом его положении должна быть не менее 100 мм для захвата всей кистью руки.

5.1.6 Форма и размеры опорных устройств должны обеспечивать максимальное удобство их захвата и стабильную фиксацию кисти руки для каждой конкретной ситуации в процессе пользования. При этом поручни, устанавливаемые в зданиях и сооружениях, должны быть круглого сечения диаметром не менее 30 мм (поручни для детей) и не более 50 мм (поручни для взрослых) или прямоугольного сечения толщиной от 25 до 30 мм.

Опорные устройства (поручни, стойки и ручки), устанавливаемые в транспортных средствах, должны иметь круглое поперечное сечение или сечение, близкое к круглому. Диаметр их поперечного сечения должен составлять от 32 до 38 мм. Для поручней или ручек на створках дверей или сиденьях транспортных средств допускается минимальный диаметр поперечного сечения от 15 до 25 мм.

5.1.7 Расстояние между опорным устройством и ближайшим элементом оборудования или стенками помещения должно быть не менее 40 мм. Допускается уменьшение этого расстояния до 35 мм для поручней и ручек, устанавливаемых на створках дверей и сиденьях транспортных средств. Опорные устройства могут быть расположены в нише, если эта ниша имеет глубину Тне менее 70 мм и высоту Ннад опорными устройствами не менее 450 мм

5.1.8 Поверхность опорных устройств, а также любая стенка или поверхность вблизи них должны быть ровными и гладкими или рифлеными (только для поверхности опорных устройств) без острых кромок и заусенцев. Рифленая поверхность опорных устройств должна иметь ребра с закруглением, радиус которого не менее 3 мм.

5.1.9 Опорные устройства, используемые в условиях низкой температуры окружающей среды, должны быть изготовлены из материалов или покрыты материалами, которые обладают низкой теплопроводностью.

5.1.10 Опорные устройства, захватываемые одной рукой, необходимо размещать на стороне, соответственно действующей правой или левой руки инвалида в пределах досягаемости при сгибе ее в локтевом суставе под углом 90°-135° и приложении усилия по направлению прямо «на себя – от себя».

5.1.11 Пространственное расположение прямых участков опорных устройств (горизонтальное, вертикальное, комбинированное, наклонное) должно быть определено в зависимости от характера и особенностей приложения захватывающих и удерживающих усилий при соблюдении соответствия с направлением движения инвалида и (или) с направлением движения объекта, в котором находится инвалид (например, транспортного средства или подъемного устройства).

5.1.12 При наличии сотрясений, вибраций, ускорений, действующих на инвалида в процессе пользования опорным устройством (например, в транспортном средстве), это опорное устройство должно обеспечивать опору:

– локтю – при больших (широких) захватах опорного устройства кистью руки с предплечьем;

– предплечью – при захватах опорного устройства кистью руки;

– запястью – при захватах опорного устройства пальцами.

5.1.13 Опорные устройства должны иметь контрастную расцветку, позволяющую инвалидам, в том числе с нарушением функции зрения, легко и быстро находить опорные устройства и пользоваться ими.

5.1.14 Опорное устройство должно сохранять прочность, не должно поворачиваться или смещаться относительно крепежной арматуры и должно выдерживать усилие, значение которого составляет не менее 500 Н, приложенное к любой его точке в любом направлении без остаточной деформации составных частей опорного устройства и конструкции, к которой оно крепится.

5.1.15 Опорные устройства должны быть снабжены элементами, обеспечивающими их закрепление на месте установки.

5.1.17 Для изготовления опорных устройств используют материалы, разрешенные к применению Минздравом России.

Материалы, применяемые для изготовления опорных устройств, не должны содержать ядовитых (токсичных)компонентов.

5.1.18 Металлические опорные устройства должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии защитно-декоративными покрытиями в соответствии с требованиями ГОСТ9.032, ГОСТ9.301, ГОСТ9.303.

5.2 Дополнительные требования к опорным устройствам пандусов

5.2.2 Пандусы, предназначенные для передвижения инвалидов в креслах-колясках, должны быть оснащены с обеих сторон одиночными или парными поручнями

5.2.3 Поручни пандусов должны иметь с обеих сторон участки, выходящие за пределы длины наклонного участка пандуса на примыкающие к этому участку горизонтальные площадки протяженностью не менее 300 мм каждый

5.2.4 Поверхность поручней пандусов должна быть непрерывной по всей длине и должна быть строго параллельна поверхности самого пандуса с учетом примыкающих к нему горизонтальных участков.

5.2.5 Концы поручней пандусов должны быть либо скруглены, либо прочно прикреплены к полу, стене или стойкам, а при парном их расположении – соединены между собой

5.3.2 Поверхность лестничных поручней должна быть непрерывной по всей длине лестничного марша. Внутренние поручни на изломе лестницы должны быть всегда непрерывными

5.3.4 Высота охватываемой поверхности лестничного поручня над наплывом лестничной ступени должна быть, мм:

– для верхнего парного поручня – 900;

– для нижнего парного поручня – не менее 700 и не более 750.

5.3.5 Поверхность лестничного поручня не должна перекрываться стойками, другими конструктивными элементами или препятствиями.

5.3.6 Концы лестничного поручня должны быть скруглены или прочно прикреплены к полу, стене или стойке, а при парном их расположении – соединены между собой

5.4 Дополнительные требования к опорным устройствам в туалетных, ванных и душевых комнатах зданий и сооружений

5.4.1 Туалетные, ванные и душевые комнаты (кабины), доступные для инвалидов, в том числе инвалидов, перемещающихся в креслах-колясках, должны быть оснащены поручнями, отвечающими требованиям 5.1 и нижеследующим требованиям.

5.4.2 При выборе типов поручней [в соответствии с 4.1, перечисление б) и 4.2.], количества поручней, вариантов их размещения и способов монтажа в туалетных, ванных и душевых комнатах должен быть обеспечен беспрепятственный, удобный и безопасный доступ инвалидов, в том числе инвалидов в креслах-колясках, к санитарно-техническому и другому оборудованию указанных помещений, а также созданы условия, позволяющие инвалидам самостоятельно пользоваться туалетом, ванной и душем.

5.4.3 Поручни в туалетной комнате или туалетной кабине не должны препятствовать фронтальному или боковому подступу инвалида, перемещающегося в кресле-коляске, к унитазу.

5.4.4 В туалетной комнате или в туалетной кабине, доступной для инвалидов в кресле-коляске, должны быть установлены, как минимум, два горизонтальных поручня, один из которых размещают сбоку от унитаза со стороны ближайшей к унитазу стены, а другой – позади унитаза или с другого бока унитаза

5.4.5 В случае, если в туалетной комнате предусмотрен боковой подступ инвалида в кресле-коляске к унитазу, то при установке двух боковых поручней один из них, расположенный со стороны подступа к унитазу, должен быть поворотным или откидным

5.4.6 Концы боковых откидных и поворотных поручней должны быть скруглены, а поручней парного типа – соединены между собой

5.4.7 Для обеспечения удобства при пользовании настенным писсуаром в общественных туалетах, доступных для инвалидов, должны быть предусмотрены поручни комбинированного типа (

5.4.8 В ванных комнатах, доступных для инвалидов, должны быть предусмотрены, как минимум, прямые поручни одиночного и (или) парного расположения

При этом горизонтальный участок поручней ванны (для парных поручней – участок верхнего поручня) должен располагаться на высоте от 850 до 900 мм от уровня пола ванны, а горизонтальный участок нижнего парного поручня – на высоте не более 200 мм от верхней кромки ванны.

5.4.9 В душевых комнатах, доступных для инвалидов, должны быть предусмотрены, как минимум, прямые или комбинированные горизонтальные поручни

5.4.10 В туалетных, ванных комнатах и других местах общего пользования, где установлены раковины умывальников, следует предусматривать поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками